cristi 57 Postat Iunie 27, 2009 Share Postat Iunie 27, 2009 ...domnilor, va rog sa pastram un limbaj academic cand de strangem de gat! ....intre oameni intelijenti nu este acceptabil altfel! Aha... nu te recunosc! Asta-i rasapunsul tau? Esti sigur?? (daca da, e no comment..). A fost un dialog, intrerupt de'o ineptie! ...si ce daca? Postarile tale "controversate" sunt cele mai urmarite(vezi rating "vizualizari"). Vreau argumente sa-mi zdruncine "logica", sau sa iteleg ca-i mai important, ce "zice lumea"(la imagine)?? (ar fii ceva ce nu concep..) Nu d-le, fii cel care esti de obicei, "original"!!!! Sper ca poti sa-ti exprimi liber parerea(ca pana acum),(cihar daca nu-i aprobata de novici) e un motiv(pentru "inpatimiti" de refixarea a unor cunostiinte). Motiv de discutii ce nu exista.. ieri, azi si maine, discutii ce-au disparut demult! Au disparut stress, zidu',valicaddy, rockanroll, gabi(dark rider care bavea o "logica" aparte), si altii... Astazi, subiectul principal la "coltul comunistelor" fiind vanzarile(dupa cum vezi)(pacaleli si minciuni... marea lehamite[a "greilor"], incapacitatea de a repara, comoditatea vanzarii...) Toti stim ca o "comunista" inseamna: suflet si cunostiinte, practica ce ne omoara(in primul rind... restul fiind vorbe), etc... Se pare ca(,) cunostiintele de mecanica sunt limitate la doar vanzare... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
ubord Postat Iunie 27, 2009 Share Postat Iunie 27, 2009 (editat) ...s-ar putea sa fie ceva cu Sînzienele sau cu Ielele , care au fost foarte active zilele si noptile acestea (...mai am o problema cu doua muheri pe care nu le-am vazut in viatza mea (parol!) , si care se zgarie si isi arunca cu vitriol, in mod virtual din cauza mea , pe ceva site de ala cu lipeli...) ...sau, s-ar putea sa avem si noi barbatii ciclu...nu stiu....poate amandoua... Revin... Eu am vazut pulsatiile pe manometru , cu linia de arbore gătată, si la relanti , stand la trecerea de cale ferata( deci cu motor infocat, si stand pe loc , vara , fara racire)....si am vazut cum acul pica pana in zero, si trece dincolo de zero , in ritmul motorului, si ramane acolo jos la podea...Nu stiu cat de terminati erau cuzinetii ca si joc , poate 2 zecimi poate mai mult, poate mai putin... Dupa ce am facut modificarea nu am mai avut sub 2-3 bari....Dupa ce am rectificat arborele, si am schimbat cuzinetii, nu am mai avut sub 4-5... Stiu ca acum am ulei acolo unde trebuie, nu boraste liber prin ajustajul acela futut pe unde iese arborele...Acolo , cota de reparatie este de 7 sutimi!Deci cand ajustajul ajunge cu diferentza de 7 sutimi pe diametru , poti arunca capacul de aluminiu ...Problema 'devine' in felul urmator: inevitavil se foute rulmentul din fatza, acolo este si sarcina axiala de la ambreiaj , si sarcina radiala, si cand se foute , arborele ajunge sa frece in capac...freaca , freaca, sapa si in capac , sapa si in arbore, si, spanul ce rezulta este impins in rulmentul din fatza...care se mai foute si tot asa...Si daca schimbi capacul cu unul nou( presupunand ca mai gasesti , si potriveste la fix pe carter, si este coaxial cu arborele...etc..), arborele tot ramane foutut in zona unde a frecat, no, si acolo e baiul.Nu mai sunt cele "sub 7 sutimi" ca sa ai pierderi acceptabile de presiune ... Cuzinetii sunt destul de ingusti, comparabil cu cei de dacia(din ce am vazut eu),si motoarele astea merg si opintite , sarcina mare si turatie mica , pentru ca nu sunt asa de elastice ca si un 'patrucilindrii"......uleiul nu se introduce pe paliere( ca sa aiba un traseu scurt fara caderi de presiune), ca nu are, si uleiul ce mai ramane de la injectare, si trece de primul maneton, e discutabil daca mai ajunge cu 1-2 bari la al doilea maneton... Nu vreau, si nu mai am vreme sa desfac in fiecare inceput/sfarsit de sezon galeata, si sa vad daca mai e loc de frecat sau deja freaca, si trebuie sa schimb rulmentul ...etc... Am 16.400 de km facuti cu kilometrajul actual, si inca vreo 12.000 pe celalalt kilometraj, cu aceiasi pereche de simeringuri acolo , si cu aceiasi 4-5 bari indiferent de regim termic la motor si de turatie...si cu aceiasi pompa de ulei( care a fost rebucsata cand am facut modificarea capacului). Am generos ulei in capacele de qiuloasa , deci prin arbore trece en gros, desi, eu folosesc alt tip de tacheti, si vaporii de ulei trec din carter catre tijele impingatoare doar prin cate un singur orificiu de 5mm.... Motorul nu se infoaca, si de cand s-a gatat programul de calat a pistoanelor ( fustele au trebuit pilite in vreo cateva randuri , ca nu aveau geometria corecta... ) nu am mai incercat senzatia de dungi negre pe asfalt la 80/h... Mai mult nu am ce sa va spun!Merge! ...maine am sa incerc sa fac niste poze la un arbore futut , cu problema specifica , si la capacul pereche( sigur posesorii de nipru care au ajuns la schimbat de arbore , au cate unul foutut la fel prin debara...) Acuma daca vreti sa va mai strangeti de gat cu privire la portantza , acvaplanare, molecule lungi-scurte, efect de pana, radiatii gama si beta, sunteti invitatii mei...dar , folosind un limbaj academic , decent... Editat Iunie 27, 2009 de drobu Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
krokodilu Postat Iunie 28, 2009 Share Postat Iunie 28, 2009 (editat) ..Acolo , cota de reparatie este de 7 sutimi!Deci cand ajustajul ajunge cu diferentza de 7 sutimi pe diametru , poti arunca capacul de aluminiu ...Problema 'devine' in felul urmator: inevitavil se foute rulmentul din fatza, acolo este si sarcina axiala de la ambreiaj , si sarcina radiala, si cand se foute , arborele ajunge sa frece in capac...freaca , freaca, sapa si in capac , sapa si in arbore, si, spanul ce rezulta este impins in rulmentul din fatza...care se mai foute si tot asa...Si daca schimbi capacul cu unul nou( presupunand ca mai gasesti , si potriveste la fix pe carter, si este coaxial cu arborele...etc..), arborele tot ramane foutut in zona unde a frecat, no, si acolo e baiul.Nu mai sunt cele "sub 7 sutimi" ca sa ai pierderi acceptabile de presiune ...Cuzinetii sunt destul de ingusti, comparabil cu cei de dacia(din ce am vazut eu),si motoarele astea merg si opintite , sarcina mare si turatie mica , pentru ca nu sunt asa de elastice ca si un 'patrucilindrii"......uleiul nu se introduce pe paliere( ca sa aiba un traseu scurt fara caderi de presiune), ca nu are, si uleiul ce mai ramane de la injectare, si trece de primul maneton, e discutabil daca mai ajunge cu 1-2 bari la al doilea maneton... Nu vreau, si nu mai am vreme sa desfac in fiecare inceput/sfarsit de sezon galeata, si sa vad daca mai e loc de frecat sau deja freaca, si trebuie sa schimb rulmentul ...etc... Io nu am avut problemele astea si motorul meu este orijinal,cred ca are vreo 90.000 km,dar ai dreptate,traseul uleiului la Nipra este prost gindit,..de-aia mi-am luat si Ural Editat Iunie 28, 2009 de krokodilu Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
ubord Postat Iunie 28, 2009 Share Postat Iunie 28, 2009 (editat) Io nu am avut problemele astea si motorul meu este orijinal,cred ca are vreo 90.000 km,dar ai dreptate,traseul uleiului la Nipra este prost gindit,..de-aia mi-am luat si Ural ...tai 'orijinal' sau tai un zero de la '90.00' , oricare zero , la alegere, si atunci ne apropiem de o baza de negociere....care se negociaza cu ceva bere.... Editat Iunie 28, 2009 de drobu Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
krokodilu Postat Iunie 28, 2009 Share Postat Iunie 28, 2009 ...tai 'orijinal' sau tai un zero de la '90.00' , oricare zero , la alegere, si atunci ne apropiem de o baza de negociere....care se negociaza cu ceva bere.... Nu mai tai nimica, la nipru motorul nu a fost desfacut deloc...si nici nu-l desfac pina nu crapa Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
cristi 57 Postat Iunie 29, 2009 Share Postat Iunie 29, 2009 ...Eu am vazut pulsatiile pe manometru , cu linia de arbore gătată, si la relanti , stand la trecerea de cale ferata( deci cu motor infocat, si stand pe loc , vara , fara racire)....si am vazut cum acul pica pana in zero, si trece dincolo de zero , in ritmul motorului, si ramane acolo jos la podea...Nu stiu cat de terminati erau cuzinetii ca si joc , poate 2 zecimi poate mai mult, poate mai putin...Dupa ce am facut modificarea nu am mai avut sub 2-3 bari....Dupa ce am rectificat arborele, si am schimbat cuzinetii, nu am mai avut sub 4-5..... 28000 km inseamna ceva, eu nu am facut atatia de cand o am. Am avut ceva probleme in trecut cu presiunea, datorate nivelului de ulei scazut. Acum insa verific des si completez, se pare ca-i ok, asta-i rezolvarea deocamdata. Am desfacut motorul pt zgomot, am scris la vremea respectiva de starea lui. Rulmentii arborelui sunt ok, in schimb cei de la axa cu came erau muci, i-am inlocuit(3 perechi in cca 10000 km). Defapt doar rulmentul dinspre pinion se strica(ceva nu merge acolo, inca nu stiu, am dat vina pe calitatea rulmentului, posibil sa fie altceva). Cilindrii i-am inlocuit cu altii de pe motorul de rezerva(setul cu totul). Am luat o alta moto fara acte dar in fuctiune si originala, doar pt piese. Cu ocazia demontarii, am studiat cu atentie capacul de care zici, axul vilbrocenului, rulmentii lui si pompa. Totul arata bine. Din istoria fostului propietar am aflat ca singurele reparatii la motor s-au rezumat la inlocuiri de garnituri, piesle fiind originale, poate asta explica si buna lui functionare de pana acum. Asta nu inseamna ca argumentul tau nu este valabil, are logica si explica de ce Dany m-a incurajat sa cumpar un motor vechi dar original(lucru ce am si facut). Se pare ca toate piesele de schimb, nu sunt de fabrica, sunt facute de diverse cooperative, fapt ce explica calitatea executiei si in special calitatea materialelor, tratamente termice, etc. De cand tin sub control nivelul de ulei nu am mai vazut becul de control aprins, oricat de incis a fost motorul. La rece becul se stinge la prima pedala. Nu am masurat presiunea niciodata, m-am multumit cu informatiile primate de la cei care au montate manometre, am s-o fac totusi de curiozitate. Daca rulmentul din fata cade, atunci intradevar cota stransa dintre capac si fusul arborelui se buleste(amandoua bine-nteles). La ce ai facut tu, nu mai risti nimic, schimbi un rulment si 2 siemeringuri, ok asa este. Ideea este buna si merita pusa-n practica. Partea dificila este faptul ca eu nu mai lucrez demult in fabrica, nu mai am acces la masini unelte si meseriasi(un ax centrat bine strunjit, mi-i l-a facut Victor la C-ta). Pe vremuri eram sculer SDV si aveam acces la toate acestea. De asta privesc cu interes toate operatiile pe care le faci: pinioane, prelucrari… Nu mai tai nimica, la nipru motorul nu a fost desfacut deloc...si nici nu-l desfac pina nu crapa ..si n-o sa crape repede, daca inca n-ai pus piese "noi". Ce scrie mai sus este valabil si la tine. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
cristi 57 Postat Iunie 29, 2009 Share Postat Iunie 29, 2009 ..Cuzinetii sunt destul de ingusti, comparabil cu cei de dacia... Revin: ..am uitat de acest aspect Asa-i, dar dacia are compresia mai mare! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
cristi 57 Postat Iulie 14, 2009 Share Postat Iulie 14, 2009 Testat: la drum motorul este mai rece, in oras nu(probabil trebe si-un cooler)! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
cristi 57 Postat Iulie 14, 2009 Share Postat Iulie 14, 2009 Si un amanunt: completare la pozele de mai sus, Florin a rezolvat "vesnica" problema a presiunii de ulei, prin inlocuirea bilei de suprapresiune cu alta luata de la un rulment de roata fata de dacia. Acum presiunea sta in jurul valorii de 3-4 bari, indiferent de turatie si temperatura motor. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Matanay Postat Iulie 16, 2009 Share Postat Iulie 16, 2009 Si un amanunt: completare la pozele de mai sus, Florin a rezolvat "vesnica" problema a presiunii de ulei, prin inlocuirea bilei de suprapresiune cu alta luata de la un rulment de roata fata de dacia. Acum presiunea sta in jurul valorii de 3-4 bari, indiferent de turatie si temperatura motor. Ai putea dezvolta in legatura cu aceste poze , cum si unde sa legat pt conducta de ulei , mai in special daca e legat de la pompa de ulei . Nu influenteaza faptul ca radiatorul este mult deasupra baii de ulei , la motor oprit nu se scurge tot uleiul inapoi in baie . Merci. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Matanay Postat Iulie 16, 2009 Share Postat Iulie 16, 2009 As mai avea o intrebare care nu tine de acest post, are careva toate cotele originale de la dnepra,la manetou , cilindri etc, pt ca trebuie sa fac niste rectificari si nu stiu cotele initiale. Multumesc anticipat, si scuze de deranj. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
cristi 57 Postat Iulie 16, 2009 Share Postat Iulie 16, 2009 Ai putea dezvolta.. - modificarea este la nivelul sorbului, pompa se armeaza prin radiator. - desamorsarea se produce doar la schimbul de ulei. Radiatorul are la baza un surub de golire. Amorsarea o face cu contactul taiat dand la pedala, dupa 5-7 pedale becul de presiune se stinge. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Matanay Postat Iulie 16, 2009 Share Postat Iulie 16, 2009 in legatura cu cuzinetii poti folosi cuzineti de mercedes bot de cal. am pus de 2 ani de zile si nu am probleme. trebuie doar luat din latime in rest potrivesc perfect. ce supape si ce ghidaje ai bagat? bafta la unjere cuzinetii sunt de la palier sau biela Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
boaska Postat Iulie 16, 2009 Share Postat Iulie 16, 2009 As mai avea o intrebare care nu tine de acest post, are careva toate cotele originale de la dnepra,la manetou , cilindri etc, pt ca trebuie sa fac niste rectificari si nu stiu cotele initiale.Multumesc anticipat, si scuze de deranj. cat dai tu pe rectificari la x 'mesteri mari' iti cumperi nou si ti le montezi singur la loc Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Matanay Postat Iulie 16, 2009 Share Postat Iulie 16, 2009 (editat) cat dai tu pe rectificari la x 'mesteri mari' iti cumperi nou si ti le montezi singur la loc Problema e ca am cumparat ceea ce imi trebuie ca sa pun la loc pe urmatoarea cota , initial era 0 , si de asta spun ca mi-ar trebui datele ca sa stiu pana la ce marime sa rectifice. Editat Iulie 16, 2009 de Matanay Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
boaska Postat Iulie 16, 2009 Share Postat Iulie 16, 2009 Problema e ca am cumparat ceea ce imi trebuie ca sa pun la loc pe urmatoarea cota , initial era 0 , si de asta spun ca mi-ar trebui datele ca sa stiu pana la ce marime sa rectifice. nu vreau sa te superi pe mine dar cine ti-a masurat ce cota iti trebuie tie? un meserias stie ce cota tb fara sa stie ca are 78 mm, stie ca urmatoarea este 78.5 spre ex. si cine a masurat manetonul nu te punea sa cumperi cuzineti la a-I a fara sa verifice cu micrometrul daca se incadreaza la cota respectiva si nu cumva sare; Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
ubord Postat Iulie 16, 2009 Share Postat Iulie 16, 2009 ...cota zero la arbore 48,00...cotele de reparatie din 0,25mm(cota1 47,75mm....) Meseriasul trebuie sa masoare bielele cu capacele puse , cu cuzinetii la pozitie, si stranse la cuplul recomandat in manual( cu inspectarea in prealabil a suprafetelor de asezare , sa nu existe bavuri sau lovituri care sa impiedice asezarea perfecta a capacelor de biela...) Apoi pe baza masuratorilor facute , cu un comparator, poate trece la rectificarea fuselor...fiecare biela cu fusul corespunzator....pentru ca in mod sigur nu vor fi la fel.... ...am un manual de reparatii in limba germana, cu toate jocurile admise si toate cotele....o adresa de e-mail si ti-l trimit... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Matanay Postat Iulie 17, 2009 Share Postat Iulie 17, 2009 ...cota zero la arbore 48,00...cotele de reparatie din 0,25mm(cota1 47,75mm....)Meseriasul trebuie sa masoare bielele cu capacele puse , cu cuzinetii la pozitie, si stranse la cuplul recomandat in manual( cu inspectarea in prealabil a suprafetelor de asezare , sa nu existe bavuri sau lovituri care sa impiedice asezarea perfecta a capacelor de biela...) Apoi pe baza masuratorilor facute , cu un comparator, poate trece la rectificarea fuselor...fiecare biela cu fusul corespunzator....pentru ca in mod sigur nu vor fi la fel.... ...am un manual de reparatii in limba germana, cu toate jocurile admise si toate cotele....o adresa de e-mail si ti-l trimit... Multumesc pt sfaturile oferite , si dau bere cand ne intalnim. Adresa de e-mail : gabriel13_biker@yahoo.com Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Rocknroll Postat Iulie 18, 2009 Share Postat Iulie 18, 2009 Salut. Matanay, nu stiu cit de mecanic esti si daca esti, cit de priceput. Nu am cautat si nici nu voi cauta insistent manuale de reparatii ptr. Nipru intrucit nici acestea nu vor fi complete, contructorul i-si mai pastreaza unele amanunte care nu le publica. Deci mai sint lucruri care trebuie facute dupa experienta, "dupa ureche". Tu personal trebuie sa stii sa masori cu sublerul, micrometrul, comparatorul. Cineva scria pe aici, pe la comuniste, nu retin numele userului, ca, motocicletele "comuniste" sint motociclete care necesita intretinere periodica. Partea proasta este ca nu mai exista ateliere, meseriasi care sa se ocupe de asa ceva. Deci totul, intretinerea periodica, reparatiile, cad in sarcina ta, a proprietarului, a motociclistului. Cotele de reparatii ale manetoanelor sint din 0,25 in 0,25mm. Automat, cuzinetii sint din 0,25 in 0,25mm. Vei gasi pe ei marca uzinei producatoare facuta prin stantare. Daca sub marca nu este stantat nimic inseamna ca sint la cota nominala, s-au cota 0. Pe cuzinetii ptr. reparatia I-a vei gasi marca uzinei si imediat mai jos stantat 025 sau -0,25 sau+0,25. Pe cuzinetii ptr. reparatia II-a vei gasi marca uzinei si mai jos stantat 050 sau -050 sau +050. Nu mai scriu si ptr. reparatia III-a intrucit nu o recomand nimanui. Nu racomand folosirea unor cuzineti indiferent de provenienta lor care nu au marca uzinei producatoare pe ei. Cine foloseste astfel de cuzineti o face pe barba lui, deci sa nu plinga dupa ce comite isprava. Am scris ca trebuie sa stii sa masori cu micrometrul. Fusul maneton trebuie masurat cel putin in 8 puncte, 4 in fata, 4in spate, adica pur si simplu te joci cu masuratul pe fus. Asa stii care este gradul lui de uzura, de la cota de 48mm in jos, ( cota 0, cota nominala) in minus, inseamna uzura. Stiind ce uzura ai poti sa ceri rectificatorului ce cota (reparatie) sa scoata, sa iasa ce trebuie, ce ai tu nevoie, nu ce vrea el. Acum mai depinde si ce s-a intimplat la fusul maneton, cit de "forjori" si nemilosi au fost proprietarii anteriori. S-ar putea sa fie nevoie de rectificare mai puternica, respectiv reparatia a-II-a sau chiar a-III-a. Repet, tu trebuie sa stii asta inainte de a ajunge la rectificator, sa stii ce vrei, si ce sa ceri. La cilindri- pistoane, alta mincare de peste. Trebuie sa stii sa lucrezi cu comparatorul. Mai trebuie citeva dispozitive pe care se monteaza comparatorul, cilindrul. Sint cotele de reparatie normale. Intre aceste cote de reparatie normale mai sint cotele de segmentare. Diferenta cotelor de segmentare este la ordinul sutimilor, adica. Cota nominala ( cota 0) a cilindrului este 78mm. Asta este alezajul cilindrului nou. Pe piston nou ptr. cota nominala ( 0 ) vei gasi stantat 77,95. Cota nominala ( 0 ) segmentarea -I-a vei gasi stantat pe piston nou 77,97. Cota nominala ( 0 ) segmentarea -II-a vei gasi stantat pe piston nou 77,98. Fiecarei reparatii si segmentari corespunde pistonul si segmentii ei La segmentari NU se fac interventii (alezare, honuire) la cilindru. Masuratorile pe piston incep de la FUSTA pistonului si se fac cu micrometrul. Daca vei masura la CAPUL pistonului vei gasi cel putin 0,05mm in minus, diferenta necesara dilatarii capului pistonului datorate masei si temperaturilor din camera de ardere. In zona umerilor boltului vei gasi o diferenta medie dintre cele doua valori masurate anterior. Urmeaza REPARATIA -I-a la care se face strunjire, rectificare, honuire, operatie care se stabileste functie de uzuri. Daca nu s-au urmat pasii segmentarilor si reparatia de cota -I-a vine mai tirziu se poate intimpla ca uzurile sa fie mari, caz in care se poate sa "sari" direct in cota A-II-A de reparatie Consider ca ajunge pe ziua de azi cu cote si reparatii, m-am dat destul in stamba, deja ma dor ochii din cauza monitorului. Asfalt uscat numai sub roti. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
krokodilu Postat Iulie 18, 2009 Share Postat Iulie 18, 2009 JOS PALARIA NEA' VICTOR... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Matanay Postat Iulie 19, 2009 Share Postat Iulie 19, 2009 Salut. Matanay, nu stiu cit de mecanic esti si daca esti, cit de priceput. Nu am cautat si nici nu voi cauta insistent manuale de reparatii ptr. Nipru intrucit nici acestea nu vor fi complete, contructorul i-si mai pastreaza unele amanunte care nu le publica. Deci mai sint lucruri care trebuie facute dupa experienta, "dupa ureche". Tu personal trebuie sa stii sa masori cu sublerul, micrometrul, comparatorul. Cineva scria pe aici, pe la comuniste, nu retin numele userului, ca, motocicletele "comuniste" sint motociclete care necesita intretinere periodica. Partea proasta este ca nu mai exista ateliere, meseriasi care sa se ocupe de asa ceva. Deci totul, intretinerea periodica, reparatiile, cad in sarcina ta, a proprietarului, a motociclistului. Cotele de reparatii ale manetoanelor sint din 0,25 in 0,25mm. Automat, cuzinetii sint din 0,25 in 0,25mm. Vei gasi pe ei marca uzinei producatoare facuta prin stantare. Daca sub marca nu este stantat nimic inseamna ca sint la cota nominala, s-au cota 0. Pe cuzinetii ptr. reparatia I-a vei gasi marca uzinei si imediat mai jos stantat 025 sau -0,25 sau+0,25. Pe cuzinetii ptr. reparatia II-a vei gasi marca uzinei si mai jos stantat 050 sau -050 sau +050. Nu mai scriu si ptr. reparatia III-a intrucit nu o recomand nimanui. Nu racomand folosirea unor cuzineti indiferent de provenienta lor care nu au marca uzinei producatoare pe ei. Cine foloseste astfel de cuzineti o face pe barba lui, deci sa nu plinga dupa ce comite isprava. Am scris ca trebuie sa stii sa masori cu micrometrul. Fusul maneton trebuie masurat cel putin in 8 puncte, 4 in fata, 4in spate, adica pur si simplu te joci cu masuratul pe fus. Asa stii care este gradul lui de uzura, de la cota de 48mm in jos, ( cota 0, cota nominala) in minus, inseamna uzura. Stiind ce uzura ai poti sa ceri rectificatorului ce cota (reparatie) sa scoata, sa iasa ce trebuie, ce ai tu nevoie, nu ce vrea el. Acum mai depinde si ce s-a intimplat la fusul maneton, cit de "forjori" si nemilosi au fost proprietarii anteriori. S-ar putea sa fie nevoie de rectificare mai puternica, respectiv reparatia a-II-a sau chiar a-III-a. Repet, tu trebuie sa stii asta inainte de a ajunge la rectificator, sa stii ce vrei, si ce sa ceri. La cilindri- pistoane, alta mincare de peste. Trebuie sa stii sa lucrezi cu comparatorul. Mai trebuie citeva dispozitive pe care se monteaza comparatorul, cilindrul. Sint cotele de reparatie normale. Intre aceste cote de reparatie normale mai sint cotele de segmentare. Diferenta cotelor de segmentare este la ordinul sutimilor, adica. Cota nominala ( cota 0) a cilindrului este 78mm. Asta este alezajul cilindrului nou. Pe piston nou ptr. cota nominala ( 0 ) vei gasi stantat 77,95. Cota nominala ( 0 ) segmentarea -I-a vei gasi stantat pe piston nou 77,97. Cota nominala ( 0 ) segmentarea -II-a vei gasi stantat pe piston nou 77,98. Fiecarei reparatii si segmentari corespunde pistonul si segmentii ei La segmentari NU se fac interventii (alezare, honuire) la cilindru. Masuratorile pe piston incep de la FUSTA pistonului si se fac cu micrometrul. Daca vei masura la CAPUL pistonului vei gasi cel putin 0,05mm in minus, diferenta necesara dilatarii capului pistonului datorate masei si temperaturilor din camera de ardere. In zona umerilor boltului vei gasi o diferenta medie dintre cele doua valori masurate anterior. Urmeaza REPARATIA -I-a la care se face strunjire, rectificare, honuire, operatie care se stabileste functie de uzuri. Daca nu s-au urmat pasii segmentarilor si reparatia de cota -I-a vine mai tirziu se poate intimpla ca uzurile sa fie mari, caz in care se poate sa "sari" direct in cota A-II-A de reparatie Consider ca ajunge pe ziua de azi cu cote si reparatii, m-am dat destul in stamba, deja ma dor ochii din cauza monitorului. Asfalt uscat numai sub roti. Asa da.Multumesc pt informatii si raman dator.Ma voi revansa eu . Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
boaska Postat Iulie 20, 2009 Share Postat Iulie 20, 2009 foarte bine nenea Victor da' mai scrie te rog si de tolerantele fantei segmentilor si gata! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
ss_mihai Postat Octombrie 2, 2010 Share Postat Octombrie 2, 2010 ...cota zero la arbore 48,00...cotele de reparatie din 0,25mm(cota1 47,75mm....)Meseriasul trebuie sa masoare bielele cu capacele puse , cu cuzinetii la pozitie, si stranse la cuplul recomandat in manual( cu inspectarea in prealabil a suprafetelor de asezare , sa nu existe bavuri sau lovituri care sa impiedice asezarea perfecta a capacelor de biela...) Apoi pe baza masuratorilor facute , cu un comparator, poate trece la rectificarea fuselor...fiecare biela cu fusul corespunzator....pentru ca in mod sigur nu vor fi la fel.... ...am un manual de reparatii in limba germana, cu toate jocurile admise si toate cotele....o adresa de e-mail si ti-l trimit... Trimite-mi-l si mie, bite! (LMVART cu litere mici) lmvart@yahoo.com Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
ubord Postat Februarie 28, 2014 Share Postat Februarie 28, 2014 (editat) ...o solutie... ...o alta solutie....schitele preliminare sunt facute de un coleg cad-ist, si inspiratia de la Yura... ...continuarea ...candva... dacia capac fata.pdf dacia capac spate.pdf dacia corp.pdf dacia lagar spate.pdf lada capac fata.pdf lada capac spate.pdf lada corp.pdf lada lagare.pdf Editat Februarie 28, 2014 de ubord Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
lidi_moto Postat Martie 1, 2014 Share Postat Martie 1, 2014 (editat) Am vazut o solutie (simpla si ingenioasa) de racire a uleiui(la nipra), facuta de "mos pedala", facuta in ideea de a se pastra calitatea uleiului mineral(vascozitatea)(care se degradeaza la cresterea temperaturii). In cazul in care intereseaza pe cineva aceasta solutie, pot da detalii.domnu cristi57,daca doriti,puteti sa explicati despre ce e vorba? Editat Martie 1, 2014 de lidi_moto Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Postări Recomandate
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.