Sari la conținut

Honda xr 400


Ilieraduioan
 Share

Postări Recomandate

On 12/21/2021 at 12:39 PM, Ilieraduioan said:

am tras concluzia ca e de vina lantul care banuiesc eu sa intins peste limita

Limita de intindere la "timing chain" se apreciaza dupa pozitia CCT (cam chain tensioner), daca acesta a ajuns spre capatul cursei doar atunci lantul (si patinele) sunt uzate excesiv. 

Lantul original este de tip inchis.

12 minutes ago, Ilieraduioan said:

Sti ce e si mai ciudat?, tocmai mi-a trimis cineva pe forum facebook xr's owners club o fotografie cu valorile la o bobina lui. Sunt la fel ca la mine.

 Screenshot_20211228_191247_com.facebook.katana.thumb.jpg.2472402e0739ec1d7c3b80495157e49d.jpg

 

240 Ohm /pick-up coil o fi la fel ca la tine, dar tensiunea pe bobina exciter nu e. Chiar daca modelul ar avea 80 Ohm.

 

In p.m. ziceai ca ai 40Vac (sub jumatate), nu?

Manualul indica peste 100Vac.

Nu poti masura cu Ohm-metrul existenta de spire in scurt-circuit decat daca acest scurt apare si static si intre intrare si iesire. Daca apare dinamic sau este undeva intre straturi apropiate este irelevanta masuratoarea cu Ohm-metrul. Nu vei vedea nimic in curent continuu.

Si nici la tensiunea de 9Vcc a Ohm-metrului digital.

Poti masura doar eventuala intrerupere a infasurarii, ceea ce nu e cazul.

 

In ce priveste lantul de distributie ... ai putea pune concluzia ca s-ar fi lungit cu 6 mm pe toata lungimea, respectiv cu 3 mm pe jumatate de lungime :D

Asa sa fie?

On 12/21/2021 at 12:39 PM, Ilieraduioan said:

asa cum se vede este usor in stanga , 3mm

 

Posibil ... dar pare enorm de uzat.

Editat de patrick1
Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

  • Răspunsuri 73
  • Created
  • Ultimul Răspuns

Top Posters In This Topic

Ok. Am comandat lantul inchis si a venit deschis, pana se face schimbul de catre vanzator ma opresc cu investigatia, dupa ce schimb lantul (o sal pun pe langa cel vechi sa vad diferenta) revin cu update. Statorul care il astept sa ajunga in saptamani e Aliexpress, nu prezinta incredere dar vedem. 

Mulțumesc 

Acum 20 minute, MotoS Garage a spus:

2800 de lei e mai mult decat face toata troaca aia

Nu consider ca e troaca, ba din contra merge in conditii foarte dure saptamana de săptămâna si face fata usor altor modele mult mai noi de la alti producatori, tocmai pentru ca vad ce poate vreau sa il fac sa mearga asa cum trebuie si motorul sa dea 100% nu 40% cum da acum. Tu il vezi troaca probabil din video postat de mine, dar un motor care merge saptamanal prin padure, nu pe sosea e normal sa-si arate uzura estetica, dar in fine e doar o părere a ta

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

La video-clip-ul postat in 17.12, fumul negru si flacara de iesire din toba evacuare par a fi o clara intrerupere de aprindere (acumulare de gaze nearse) si aprindere in toba la scaderea turatiei cu revenirea scanteii. Plus perforare la "spark arrester".

Daca mai exista :D

Editat de patrick1
Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

1 oră în urmă, patrick1 a spus:

La video-clip-ul postat in 17.12, fumul negru si flacara de iesire din toba evacuare par a fi o clara intrerupere de aprindere (acumulare de gaze nearse) si aprindere in toba la scaderea turatiei cu revenirea scanteii. Plus perforare la "spark arrester".

Daca mai exista :D

Asta e clar ceva rau pentru nivelul meu de cunoatinte mecanica moto : primul lucru cand am luat motorul acum 1 an si jumatate am scos spark aresterul.... Dar motorul de atunci a mers ok si fara el vreo 3, 4 iesiri. Unde merg eu, muntii Baiului, tot platoul de sus, numai urcari prin padure de la 300m altitudine pana la 1763 (vf Grohotis) , e important sa faca zgomot din cauza ursilor, in ultimul an  umarul lor parca a explodat si dau dam de ei des.  Toba nici vata nu a avut gram, am pus eu dar fara vreo schimbare.... Revin la ce am zis mai devreme dupa ce am scos spark aresterul care lua din zgomot,  nu am întâlnit problemele care le am acum, sai fi facut eu ceva rau prin scoaterea lui????? Am urmat sfatul prietenilor mei la fel de amatori ca mine in mecanica... La fel au facut si ei la un klx r50 din 2008 si ktm 400 din 2005, ei nu au nici un fel de probleme in urma la inlaturare

Acum 3 minute, Ilieraduioan a spus:

klx r50 din 2008 si ktm 400

 Update. Klx 450,iar Ktm 400 nu are spark arester.

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

19 minutes ago, Ilieraduioan said:

primul lucru cand am luat motorul acum 1 an si jumatate am scos spark aresterul....

Mi-am dat seama ... nu prea e sanatos pentru ca un exces de aer cu "back-fire" (explozii) frecvente in evacuare poate produce frecvent unde de soc care pot deschide fortat supapele de evacuare prin contrapresiune si acestea revin pe scaun cu soc (fara a urmari profilul camei} si se poate rupe /fisura cate ceva.

Carburatorul Keihin are o supapa (cut-off valve) special prevazuta pentru suprimarea sau atenuarea acestor "back-fire".

De obicei se scoate doar capacul din tabla de la intrarea gazelor in sita cilindrica (daca vrei zgomot anti-urs).

Insa motorul va merge ceva mai prost daca nu faci o reacordare a tobei cu o bucsa cu perete de cam 1,5 - 2 mm, in ajutajul de iesire.

Chestiune /debit de gaza, contrapresiune si rezonanta (daca esti pretentios).

 

Supapa cut-off /carb. Keihin.

image.thumb.png.862188b97bc7bdac7434db89098e3faa.png

 

carb. Mikuni nu stiu daca are.

 

image.thumb.png.ab1a5ef4edd033c76790b42c378c3b4e.png

Preferabil e modelul de sus (1997).

 

image.thumb.png.cc48449babfb174452e08b90efc0e453.png

si din dreapta.

La care poti acorda rezonant toba, dupa gust.

Editat de patrick1
Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Acum 33 minute, patrick1 a spus:

Mi-am dat seama ... nu prea e sanatos pentru ca un exces de aer cu "back-fire" (explozii) frecvente in evacuare poate produce frecvent unde de soc care pot deschide fortat supapele de evacuare prin contrapresiune si acestea revin pe scaun cu soc (fara a urmari profilul camei} si se poate rupe /fisura cate ceva.

Carburatorul Keihin are o supapa (cut-off valve) special prevazuta pentru suprimarea sau atenuarea acestor "back-fire".

De obicei se scoate doar capacul din tabla de la intrarea gazelor in sita cilindrica (daca vrei zgomot anti-urs).

Insa motorul va merge ceva mai prost daca nu faci o reacordare a tobei cu o bucsa cu perete de cam 1,5 - 2 mm, in ajutajul de iesire.

Chestiune /debit de gaza, contrapresiune si rezonanta (daca esti pretentios).

 

Supapa cut-off /carb. Keihin.

image.thumb.png.862188b97bc7bdac7434db89098e3faa.png

 

carb. Mikuni nu stiu daca are.

 

image.thumb.png.ab1a5ef4edd033c76790b42c378c3b4e.png

Preferabil e modelul de sus (1997).

 

La mine e ca la modelul de mai sus partea care iese din toba.... Dar nu spark aresterul,,, asta e ceva care intra in partea asta... Un tub interior prins cu un surub M6 cap imbus 6....o sa fac maine o poza sa pun.... 

Ce sa mai zic..... 

Orice sfat de la tine patrick1 ma face sa ies din casa si sa merg in garaj unde mai fac ceva teste,,,,,esti documentat omule.... Cum am zis cateva posturi mai devreme,  astept sa se rezolve cu lantul de distributie (a venit deschis) si dupa revin cu un update. 

Multumesc inca odata

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

9 hours ago, Ilieraduioan said:

Am scos afara spark aresterul si sita era facuta pulbere, am refacuto cu noua la atelier. 

Trebuie montata pe sita si vata? 

Ce scoteam eu era noise absorber, sunt lamurit acum, dar daca continui cu el scos afecfeaza mersul motorului sau e doar ceva de preferinta fiecaruia? 

...

Nu. Nu se pune vată minerală peste sită pentru că o cam astupă şi schimbă notabil volumul /acordajul tobei.

Evacuarea gazelor se face prin sită. Ţeva perforată de la alte tipuri de tobă se poate înveli cu absorbant. Acolo e alt principiu de funcţionare.

Cu noise absorber-ul scos porneşte ceva mai greu (are tiraj de aer mai mare /dozaj mai sărac) dar creşte puterea maximă, brutalitatea şi zgomotul.

Carburatorul original este setat pentru puterea maximă (fără noise absorber). Atenţie! Acest motor se răceşte şi cu benzină (un dozaj mult prea sărac îl poata cala /gripa).

 

Spark arrester-ul este pentru a evita flacari in exces la evacuare pe frana de motor, dar trebuie curatata sita destul de des daca motorul este mai uzat si scapa mai mult ulei in evacuare (mai ales la rece) care se depune pe sita.

Astea oricum consuma si ceva ulei, din constructie.

Editat de patrick1
Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

La mulți ani tuturor! 

Am inceput anul asa cum l-am terminatat, mesterind la motor,  azi am pus multimetru pe VAC si am masurat tensiunea la bobina principala in timpul funcționarii firele rosu/negru si maro, la relanti are 50Vac iar daca accelerez scade pana la 30vac.

 

 

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

44 minutes ago, Ilieraduioan said:

 

YouCut_20220101_165643347.mp4 32.05 MB · 0 downloads

La mulți ani tuturor! 

Am inceput anul asa cum l-am terminatat, mesterind la motor,  azi am pus multimetru pe VAC si am masurat tensiunea la bobina principala in timpul funcționarii firele rosu/negru si maro, la relanti are 50Vac iar daca accelerez scade pana la 30vac.

 

 

 

YouCut_20220101_165643347.mp4

La Mulţi Ani!

 

Măsurătoarea corectă se face cu un Peak voltage adapter  şi instrument pe Vdc (detecţia tensiunii de vârf).

Nah' ... cu acel peak voltage adapter 07HGJ - 0020100 specificat la pag.16-7 din manual.

Dacă nu ai "peak voltage adapter" ... o diodă 1N4007 (de 1000V /1A) cu catod (e marcat cu inel) spre un condensator de cam 100-200 nF/400-600V şi măsori pe condensator pe domeniul Vdc tensiunea continuă de vârf (în funcţionare nu ai semnalul sinusoidal şi în consecinţă nici măsurabil corect pe domeniul Vac).

Adică încarci un condensator la valoarea de vârf a tensiunii prin redresarea semnalului generat cu o dioda şi măsori valoarea de vârf a tensiunii. Atenţie ... poate "gâdila"! Şi nu uita să descarci condensatorul ... după încărcare.

Multimetrul obişnuit măsoară pe Vac doar valoarea efectivă a tensiunii alternative şi asta doar în regim sinusoidal, nu valoarea de vârf de curent continuu la care se încarcă condensatorul în regim nesinusoidal (impulsuri de incărcare lentă /descărcare bruscă /tiristor).

 

Oricum, când la relanti ai 50Vac (orientativ ca valoare - reper) iar la accelerare scade la 30Vac (adică cu - 40%) ce concluzie ai trage?

 

În videoclip nu s-a măsurat tensiunea de vârf la generator (exciter coil /magneto) ci la bobina de inducţie /primar. Ca idee de metodă de măsură a tensiunii de vârf. Dar şi acolo sunt 110Vcc /vârf (la ieşire din CDI spre ignition coil). Asta cu rotaţie la demaror (nu în mers).

Cam aşa arată (trasa de jos).

Image7a.thumb.jpg.08e2f6997c2f778b11359183b999e383.jpg

Cu încarcare din aşa ceva (fără peak voltage detector) /exciter coil

Osc..thumb.jpg.3d95f1b23e4aa8a5a4946267793a23b0.jpg

 

 

iar comanda din reluctor /trigger coil:

Trigg..thumb.jpg.4f49381393cc34a8bf42144d17abb990.jpg

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

 

Va salut. 

Astazi am facut testul cu peak voltage adaptor facut de un electronist, la kick e undeva la 90-100vcd, la relanti 160vdc iar cand accelerez scade voltajul, am facut mai multe teste, nu leam filmat pe toate dar in unul din teste la utima parte din acceleratie dupa ce a scazut a avut si o urcare scurta pana la 200vdc. Dar cum am zis doar la un test, in rest mereu scade cand turez. E dus statorul? Sau anomalia poate aparea si din alta parte? 

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

În sfârşit ai măsurat corect, cu detector de creastă (vârf), nu alandala.

Dacă tensiunea de creastă (de vârf) scade rapid cu creşterea turaţiei (în loc să crească puţin) ... da, e "dus" statorul (la partea cu bobinele "exciter") şi are o rezistivitate prea mare (din coroziuni) sau pierderi prin străpungere (când la creşterea turaţiei creşte tensiunea indusă între straturi).

Ceea ce şi vezi pe detectorul de vârf (creastă).

Încearcă să deconectezi şi ambele regulatoare (cel de AC şi cel de DC dacă le ai) pentru a elimina orice interferenţă produsă de ele la câmpurile magnetice de la magneto (asupra tensiunii de scânteie).

Ele şuntează la rândul lor propriile înfăşurări de iluminat şi pot interfera "furând" din câmpul magnetic variabil disponibil şi pentru bobinele de aprindere de pe acelaşi stator magnetic.

 

 

Şi măsori din nou!

 

P.S., din videoclip

Mda ... pe la vreo 3.000-3.500 r/m (care dupa urechea mea muzicala ar fi 50 /60Hz) scade tensiunea de varf de la 165Vcc spre 100Vcc, adica spre tensiune insuficienta.

Cum la pornire la pedala (2/300 r/m) trebuie sa fie tot minimum 100Vcc ... 

Treaba aceea cu 1,41 (radical din 2) ca tensiune de varf /efectiva e valabila doar la regim sinusoidal cu dubla alternanta (care aici lipseste) pentru doar o jumatate de alternanta incarca condensatorul din CDI.

Ca principiu:

image.thumb.png.b4f5b1bad36f8f671338a286f7c18520.png

 

E statorul "obosit".

Tensiunea de varf ar trebui sa ramana relativ stabila spre 180-200Vac in mers pe toata gama de turatii si eventual pe la 7-8.000r/m sa inceapa sa scada.

 

REDDEM.thumb.GIF.9ecf27dbb3c97d6bd56ed28bdc0efc86.GIF

 

Gen..thumb.jpg.483e7745f0e8a52893046e37a4bc8a04.jpg

 

https://www.blasterforum.com/threads/ignition-troubleshooting-88-02.46159/

 

Cam 192-288 Ohm - generatorul /sursă, măsurat la 20*C, la acest model.

Alte valori, mai mari sau mai mici = "faulty".

@Ilieraduioan

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

 

Salutare la toata lumea. 

Astazi am mai facut un test la motor cu regulatorul de voltaj deconectat, am constatat si o greseala care o facusem la ultima masurare : voltmetru era setat pe 200vdc; am pus pe 1000 si am inceput testul, asa cum se vede in video tensiunea scade imediat ce cresc turatiile, insa atunci cand motorul incepe sa dea rateuri tensiunea creste ajungand la 230vdc cu acceleratia la maxim, ciudat cum de atunci cand scade motorul se tureaza ok iar cand creste da numai pocnituri si rateuri. In baza acestor ultime masuratori si mai ales dupa ultima foto trimisa de patrick1 in care scrie valoare in ohm a infasurarii bobinei primare (diferenta mare fata de a mea unde este 81ohm trag concluzia ca statorul trebuie schimbat,,, am sunat la furnizorul meu de piese si surpriza : 500Euro plus transport pentru una originala, am si desfacuto de pe motor si clar ce am comandat eu dupa China shop e total aiurea

IMG_20220104_174404.thumb.jpg.88a7d8da225c49db0dfe4073072be592.jpg

Pe olx nimic de xr 400 dar sunt cateva xr 600 la dezmembrat, o fi la fel? 

Sau mai exista solutia rebobinarii, 

Compania mea repara frecvent motoarele trifazice la un atelier in Ploiesti si suntem foarte multumiti de calitatea lucrarilor, ba chiar si rezolvere penfru servomotoare am facut acolo, infasurarile lor fiind destul de similare cu cele ale bobinei mele. O valoare exacta a cati ohmi trebuie sa aiba toate bobinele nu stiu dar banuiesc ca ei numara spirele si fac exact la fel cu fir de aceeasi diametru. Afara de asta poate stiti vreun coleg care dezmembreaza un xr400. 

Mulțumesc tuturor pentru rabdarea si sfaturi, dapa ce fac rost de o bobina sau rebobinez revin cu update. 

 

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

1 hour ago, Ilieraduioan said:

Sau mai exista solutia rebobinarii, 

...

O valoare exacta a cati ohmi trebuie sa aiba toate bobinele nu stiu dar banuiesc ca ei numara spirele si fac exact la fel cu fir de aceeasi diametru.

Aproximativ, pentru că dacă bobinele sunt impregnate cu răşină (se taie /distruge la demontare - nu este sârmă relativ groasă ca la motoare electrice) este o slabă şansă să mai poţi număra spire. Doar diametrul sârmei şi ... cât încape în spaţiu.

1 hour ago, Ilieraduioan said:

atunci cand motorul incepe sa dea rateuri tensiunea creste ajungand la 230vdc cu acceleratia la maxim, ciudat ...

Din primul videoclip eu percep invers:

la creşterea turaţiei > relanti ... tensiunea de vârf scade de la cam 165V spre 100-105V şi exact atunci apar şi rateurile.

Oricum, la generator /exciter Yamaha (nu Honda) rezistivitatea înfăşurării este cam 240 Ohm +/- 20%.

Nici 80 Ohm dar nici 800 Ohm.

Editat de patrick1
Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

1 oră în urmă, patrick1 a spus:

Din primul videoclip eu percep invers:

la creşterea turaţiei > relanti ... tensiunea de vârf scade de la cam 165V spre 100-105V şi exact atunci apar şi rateurile.

Da, asa este numai ca atunci cand incep rateurile tensiunea incepe si urca pana la 230vdc iar rateurile sunt constante cat timp tensiunea e mare conform video 2. Oricum maine ma duc cu statorul la bobinat, sa vedem daca vor sal faca. 

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

2 hours ago, Ilieraduioan said:

Da, asa este numai ca atunci cand incep rateurile tensiunea incepe si urca pana la 230vdc iar rateurile sunt constante cat timp tensiunea e mare conform video 2. Oricum maine ma duc cu statorul la bobinat, sa vedem daca vor sal faca. 

Da, am reuşit acum să văd şi videoclipul 2 (am o problemă de soft la vizualizare format mp4).

Atunci este posibil şi să întrerupă şi bobina cititor (trigger), deşi bobina (bobinele) generator (sunt 2) au rezistivitate anormală.

Pentru că doar atunci când lipsesc impulsuri de comandă către tiristor (sau se răreşte cadenţa acestor impulsuri şi cadenţa descărcărilor) tensiunea ar tinde să crească pe condensator prin lipsa descărcărilor succesive normale ale condensatorului de aprindere, prin tiristor, în bobina de inducţie.

Ar fi singura explicaţie pe care o văd la rateuri cu creşterea tensiunii de încărcare (lipsă sarcină) peste anumită turaţie.

Circuitul peak voltage adapter (de masură) lucreaza în paralel cu condensatorul de aprindere (intern din CDI).

Dacă (şi când) acela din CDI nu se mai descarcă - creşte tensiunea la ambele.

 

Editat de patrick1
Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Salut. 

Am fost astazi cu statorulla bobinat, sau uitat la el, lau masurat, au pus si un osciloscop pe el in timp ce alimentau cu o sursa bobinele, habar nu am de ce dar concluzia e ca statorul e bun, unul din baietii de acolo are si el cross yamaha de 250 si sa oferit sa ma ajute cu obtinerea valorilor pentru statorul meu, a reusit sa gaseasca un site in germania care comercializează statorul si da si ceva date despre valorile infasurarilor, valorile masurate ale statorului meu sunt similare cu cele oferite de comerciant, 

IMG_20220105_142955.thumb.jpg.7b74dd6ed2c4becf41d0f91748f6c400.jpg

Acum cateva zile un coleg dintr-un grup pe o retea sociala mia trimis niste poze cu valorile sale la un xr 400 care functioneaza corect, e un foto mai sus. 

Mia scris cineva in topicul asta ca e un fier care nu mai valoreaza nimic..... Cred ca are dreptate, 

Sau cam epuizat ideile... 

 

Am dat si lantul de diatributie jos, lam pus pe langa cel nou, 5,6mm diferenta

IMG_20220105_183630.thumb.jpg.62d86430a2568421be632f662f77709a.jpg

Ce mia atras insa atentia in mod special a fost intinzatorul, imediat ce am slabit cele doua suruburi m6 care il tin pe cilindru, leam scos foarte usor la mana ca si cum arcul intinzatorului era deja la capat si nu apasa suficient pe patina de intindere. 

Patinele par ok ambele

IMG_20220105_183811.thumb.jpg.1a6dff242084d6b2443a5fb2fb01fa34.jpg

IMG_20220105_184159.thumb.jpg.2824ca90c596cf1c7a41364871445da1.jpg

 

 

, le am noi dar sunt made in china, raman la cele originale, diferente ingre ele nu vad. 

Maine pun lantul nou sa vad daca mai apare difefenta aia de 3mm a pinionului fata de chiuloasa. 

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Cu lanţul de distribuţie e clar ... e "muci" cel cu 5+ mm.

Pe jumătate. Asta înseamnă peste 11mm ca alungire totală (5,6 mm x 2). Incredibil!

8 hours ago, Ilieraduioan said:

au pus si un osciloscop pe el in timp ce alimentau cu o sursa bobinele

Cu o sursă de câmp electromagnetic sinusoidal indus în miezul feromagnetic al bobinei testate sau cum?

 

Sper că nu ţi-ai imaginat că se vor apuca să rebobineze asta

IMG_20220104_174404.jpg.94ead7e181a184b10f42e72d6566900e.thumb.jpg.abbc6dacd987767e88ed0456fc9bead6.jpg

chiar dacă cele două bobine (exciter) de jos sunt (vizibil) cam negre.

IMG_20220104_174404.jpg.94ead7e181a184b10f42e72d6566900e.jpg.0c67f5e2850b0068cf0e17b6bd5cd000.jpg

21 hours ago, Ilieraduioan said:

e un fier care nu mai valoreaza nimic..... Cred ca are dreptate, 

Nu aş zice asta despre XR400R, chiar şi cu lanţ de distribuţie extrem de uzat şi CCT (întinzător) care este eroare de proiectare la acest model (puţini ştiu) şi conduce la oscilaţia /vibraţia lanţului intern cu uzură prematură (sesizabilă "la ureche" pentru cine are).

Unii l-au înlocuit cu şurub fix, neştiind ce să îi facă, dar asta nu compensează dilatările termice care modifică mult "săgeata" lanţului:

R.thumb.jpg.b4bea6372d9983ff76e528dc6f9a2ad6.jpg

Acelaşi motor (cu electrostarter) echipează şi TRX400EX (ATV) la care statorul este asemănător (şi compatibil cu ceva modificări) 70 USD cu transport (stator + trigger).

https://www.ebay.com/itm/233614220916?chn=ps

s-l400.thumb.jpg.9af1652379dd196f595755e8c0282b60.jpg

Nah' ... sunt chinezeşti (la preţul ăsta) dar la calitate pentru US.

Şi ... fără răşină epoxy de rigidizare (răcirea bobinelor e mai uşoară aşa).

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Astazi am terminat de montat noul lant de distributie, acel decalaj a disparut, acum liniile pinionului de la axa cu came sunt perfect paralele cu suprafata chiuloasei. Sper pana dumineca sa montez din nou tot si sa fac o proba, revin cu update. 

IMG_20220106_172118.thumb.jpg.047f3fa278a32cd93a25bcb9fec8fc52.jpg

IMG_20220106_172133.thumb.jpg.c9a3a8d5c9f34f1c094b980e9c46f1c9.jpg

 

Salutare tuturor, 

Astazi am terminat de remontat motorul, e mult mai bine cu lant diatributie nou, nu e 100% dar e mult mai bine, o sa incerc zilele urmatoare daca se mai incalzeste sa revin la mikuni tm36 sa vad cum e cu el, ma gandssc ca acum poate fi ceva din reglajul carburatorului, oarca in ultima parte a acceleratiei se plafoneaza un pic, si sa mai masor odata statorul in mers curent continuu sa vedem cum se compprta acum, oricum multumesc tuturor pentru ajutor, in special lui patrick1. 

Bafta

 

 

Editat de Ilieraduioan
Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

  • 2 weeks later...
  • 3 months later...
  • 1 year later...

Salutare tuturor,

Dupa ce am schimbat lantul de distributie acum 1 an m-am bucurat pe deplin de motor, weekend de weekend am facut trasee din ce in ce mai grele iar motoreta a rezistat eroic la cate cazaturi a indurat, numai ca de cateva iesiri am observat ca in treptele superioare  a inceput sa patineze rau de tot, si chiar si in 1 cand dau gaz ca sa sar pente sant nu mai ridica fata, am tras concluzia ca e ambreiajul dus si de aici incepe distractia:

-am cumparat 7 placi de frictiune noi de la Psihic , leam montat, tot patina ca inainte si in plus cand se incalzea nu mai puteam scoate pe liber , oprita intra foarte usor, jocul la cablu era de 2mm

-am cumparat de pe China un ambreiaj complet , insemnand 7 placi de frictiune ,6 placi plate, cosul si capacul cu arcuri; L-am montat , ambreiajul nu mai patineaza deloc, dau gaz si sare si cu 3 peste sant , te unge la suflet, e alta motoreta dar la fel cand se incalzea nu mai iesea in N deloc si treptele se schimbau destul de greu. oprita iese usor.

-am zis pentru ca e china o fi de acolo , asa ca am facut un efort si am luat original (sau cel putin asa sustin reprezentatii magazinului, destul de cunoscut dealtfel)

-surpriza e ca si cu asta e exact la fel ca cel de china, nu patineaza deloc dar cand se incalzeste nu pot scoate in N, daca opresc iese foarte, foarte , foarte usor. Jocul la cablu sus 2mm 

am desfacut din nou toate 3 ambreiajele sa vad ce diferente sunt intre ele:

                                Placile de frictiune am toate 2.90mm , chiar cele cu care a venit moto are 2.92mm, mai mult ca cele noi .

                                Placile plate au 1.60mm cele doua ambreiaje noi (China si original ) si 1.40mm cele vechi, aici pare uzura .

                                Arcurile celor doua ambreiaje noi sunt mai subtiri si mai lungi ca cele de pe ambreiajul uzat de pe motereta ( confor manualului lugimea lor corecta este cea de la ambreiajul uzat-de aici suspiciunea ca magazinul nu mi-a adus original)

                               Cosul si capacul la cele noi arata bine pe suprafetele unde intra in contact cu placile de frictiune iar la cel dat jos de pe moto arata rau adica are santuri si uzura pronuntata.

 Asa ca am montat inapoi pe moto ambreiajul luat nou pe original cu placile frictiune vechi: rezultatul este un pic mai bun adica nu patineaza deloc si reusesc intr-un final sa scot in N in timp de functionare , dar destul de greu.

Folosesc ulei Motul 5100 semisintetic, am mai incercat cu un echivalent de la silkeline dar acelasi rezultat.

Ma puteti ajuta cu un sfat , cineva care are xr 400 ce ulei pune la ea, orice ?

Multumesc

 

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Vizitator
Răspunde la acest topic...

×   Alipit ca text avansat.   Restituie formatare

  Doar 75 emoji sunt permise.

×   Linkul tău a fost încorporat automat.   Afișează ca link în schimb

×   Conținutul tău precedent a fost resetat.   Curăță editor

×   Nu poți lipi imagini direct. Încarcă sau inserează imagini din URL.

 Share

  • Navigare recentă   0 membri

    Nici un utilizator înregistrat nu vede această pagină.


MOTOCICLISM.ro
Grup Facebook: +36000 membri
Înscrie-te în grup
Discutii despre motociclism pe Facebook
 
BIKESHOP.ro
Grup Facebook: +18000 membri
Înscrie-te în grup
Anunturi de vanzare - cumparare pe Facebook.


×
×
  • Creează nouă...