Bob

Aprinderea este electronica, iar magneto-ul sigur nu s-a miscat datorita panei. Surubul care-l tine trebuie strans tare, pe la 160NM parca, e cel mai puternic strans surub din toata motoreta. Mai degraba asigura-te ca ai reglat lantul perfect! Poate e o za mai inainte sau inapoi.

Eu am reglat gresit supapele si aveam distanta dintre colbutori si supape foarte mare. Am reusit foarte greu sa pornesc motocicleta iar electromotorul tragea curent la greu direct din bateria de masina. Aveam cabluri groase care se incingeau bine si abia invartea motorul. Banuiesc ca era presiune prea mare fiindca supapele nu se deschideau la timp. Am fortat aprinderea cu spray de curatat placute direct in cutia de aer si-a pornit dar facea un zgomot infernal. Asa m-am prins ca nu am reglat bine distanta la supape

Stie cineva unde se poate umple cu azot rezervorul de la amortizorul spate? Ma gandesc sa-i schimb si simeringul si garnitura si trebuie sa-l golesc. Referitor la supape eu am avut o problema cu T-ul de pe magneto. L-am aliniat si am reglat supapele si am pornit foarte greu motorul dupa. Si facea un zgomot foarte mare. Am realiniat din nou T-ul si colbutorii aveau joc foarte mare. E posibil ca magneto-ul sa faca doua ture pentru o glisare completa a pistonului? Prima oara cand am aliniat T-ul nu aveam joc deloc la colbutori, Defapt presau destul de mult supapele.

Salutare! Am o problema, imi lipsesc plasticele laterale la DR650SE si nu gasesc pe nicaieri second. Daca stiti pe cineva care se ocupa cu plastice second de enduro dati un mesaj privat va rog. Noi costa cat un motor la mana a doua Pe ebay nu gasesc decat pentru modele mai vechi de '96 Eu le-as strange pentru siguranta. Pe de alta parte este o garnitura laterala rotunda din plastic (cel putin la dr650se) pe care e recomandat sa o inlocuiesti de fiecare data cand desfaci capacul de sus. Am auzit de cazuri in care a inceput sa curga ulei pe-acolo. Odata pusa ia forma si asa ramane. Am inteles ca nu e bine sa pui nici garnitura lichida in jurul ei. Daca strangi suruburile incearca sa faci rost si de ea, nu ar trebui sa fie scumpa.

Vesti bune. Multumesc pentru informatii. Cand am asamblat motorul am folosit disulfat de molibden mai peste tot care acum este amestecat cu uleiul din motor. Fiind metal ma gandesc ca poate ridica conductivitatea electrica. La celalalt ansamblu de pe bobina unde sunt sudate alte 3 cabluri am gasit varfurile de sudura descoperite. Probabil s-a macinat lacul de pe ele si sunt expuse in ulei. Poate fi motivul defectiunii initiale. Am turat destul de mult motorul in cele 2 zile de probe. Habar nu am daca este valabila teoria mea deoarece nu cunosc proprietatile molibdenului in ulei dpdv electric dar ... e o teorie. Prefer sa acopar tot cu lac/rasina. O sa reusesc sa curat tot molibdenul dupa 2-3 schimburi de ulei.

Salutare. Mi s-a stricat alternatorul la dr650se. L-am scos din motor si-am gasit cablul topit la legatura dintre cablul bobinat si cablul care iese din motor (sunt defapt 2 perechi, cele din dreapta). Erau incastrate in rasina. Le-am curatat si micsorat cativa cm si pot sa le sudez la loc dar nu stiu in ce fel de rasina sa le izolez. Stiti vreun produs bun pentru asa ceva care se gaseste usor la noi? Sa fie rezistent la ulei si temperatura. Multzam.

Mi s-a stricat alternatorul la dr650se. L-am scos si am gasit impuscata legatura dintre cablul bobinat si cablul care iese din motor. Exact unde erau sudate in epoxy. A trebuit sa tai cativa cm si pot sa le sudez la loc dar am nevoie de niste rasina (epoxy) ca sa izolez totul la loc. Aveti idee de un produs bun care se gaseste la noi? Sa reziste la ulei si temperaturi mai mari.

Eu stiam ca problema asta se manifesta la furtune de frana care sunt din cauciuc, indiferent de prezenta apei in lichidul de frana. Apa din lichid ii strica proprietatile (lichidului de frana) mai repede in timp, mai corodeaza banjo-urile si alte probleme de genul. Explicatia pe care o stiu eu ar fi ca de la franat intensiv se transfera caldura din placute in etrier apoi in lichidul de frana care transfera mai departe caldura in furtunul din cauciuc. Dupa o anumita temperatura acesta devine elastic. Cand se intampla asta, presiunea aplicata de la maneta de frana cauzeaza o dilatare a furtunului din cauciuc in loc sa se transfere in pistonul de frana, si asa apare senzatia de "aoleu nu mai am franeeee!!!!". De aceea ca upgrade se folosesc furtunase de frana cu insertii de metal care nu mai permit dilatarea lor, cel putin nu la temperaturile la care se poate ajunge atunci cand abuzezi mai mult franele. Intrebare, stie careva de unde pot face rost de plasticele laterale spate (preferabil negre), un set original de oglinzi in stare decenta si o protectie de aluminiu pentru motor? Ma intereseaza la mana a doua, nu am prea multi bani de investit (DR650SE '97)

Multzam oricum. In ultima instanta o voi strange cum pot. Ma gandesc ca tensioneaza vibrochenul de rulment, peste piulita vine magneto-ul deci nici-o sansa sa se desfaca... Mai caut cateva zile si daca nu gasesc o iau la surubelnita si ciocan

M-am gandit si la asta dar trebuie sa fie lunga de 10-13 cm minim.

Nu pot sa lucrez decat cu tubulara, nu e loc de ceva gen cheie fixa sau inelara. Nu vreau sa cumpar scula respectiva ca s-o folosesc doar odata. M-am gandit si la varianta cu teava dar trebuie in capatul celalalt un patrat gol pentru cheia dinamometrica.

Salutare. Am un dr650se caruia i-am desfacut motorul. Acum il pun la loc dar m-am oprit fiindca am nevoie de-o "tubulara" mai speciala ca sa prind o piulita in spatele magnetoului. Trebuie stransa la 80NM, am si dinamometrica dar nu am scula respectiva. Dau o bere oricui ma poate ajuta. Dimensiunile sunt 52mm dimetrul cercului exterior si vreo 48-48.5 diametrul dintre santuri.

Lucrez sa-mi pun motorul la loc dar m-am lovit de-o problema. Trebuie sa strang o piulita in spatele magnetoului dar am nevoie de-o cheie mai speciala. Voi atasa o poza cu piulita. Dimensiunile ei sunt 52mm diametrul exterior cu 48.5 diametrul dintre santuri. Dau o bere pentru cine ma ajuta

Trebuie sa reasamblez motorul si trebuie sa etansez carterele. Ma gandeam la Permatex Ultra Black fiindca este rezistent la uleiuri si pot sa-l pun si la capacul de la supape. In carte este recomandat suzuki bond dar sunt valabile si celelalte alternative de fabrica, yamabond etc. Sa caut asa ceva sau este perfect ok si Permatex Ultra Black? Am mai citit ca unii ar folosi si Permatex Ultra Copper care rezista la temperaturi mai mari dar se intareste mai greu. Voi ce ati folosit?

Am gasit pana la urma pe drriders.com postat de mxrob: Main bearing, right hand: original = NSK 6208 cross over SKF 6208 40ID X 80OD X 18wide Main bearing, left hand: original = NSK 6209 cross over SKF 6209 45ID X 85OD X 19wide Balance shaft, right hand: original = HIC 83943A cross over SKF 63/22 22ID X 56OD X 16wide (without pin) Balance shaft, left hand: original = Koyo 6204RHR cross over SKF 6204 20ID X 47OD X 14wide Transmission input shaft, right hand: original = Koyo 63/22 Note: this bearing has a locating pin to prevent it from spinning in the cases so the cross over SKF 63/22 22ID X 56OD X 16wide is the correct size but is missing the pin. We need to find the pinned bearing P/N... use the OEM bearing until we do. Transmission input shaft, left hand: original = NSK 6203D A8 cross over SKF 6203 17ID X 40OD x 12wide Transmission output shaft, right hand: original = HTH 6004L8 cross over SKF 6004 20ID X 42OD X 12wide Transmission output shaft, left hand: original = Koyo 6305RUE DI cross over SKF 6305 25ID X 62OD X 17wide Totalul e undeva la 240-250 RON de la Badi in afara de rulmentul 63/22 care are nevoie si de pin de siguranta. Am inteles ca unii il cumpara normal si pun loctite sa fie siguri ca nu se va roti in carter. Mai astept poate gasesc totusi unul sa aibe si acel pin. Cel original costa 75 euro fara transport...nici nu ma gandesc sa-l cumpar. Eventual o sa-l verific bine pe cel din carter poate nu are joc si il curat. M-am gandit ca din moment ce am desfacut totul si are vreo 30 de mii de km sa-i schimb ca sa dorm linistit.