alex_en

Pai uleiul care l-ai pus tu avea vascozitatea la rece prea mica fata de ce trebuia bagat in scuterul ala.

5 W 40 bagat intr-un motor care necesita 10 W 40 produce uzura la rece foarte mare! Adica din momentul in care pornesti motorul pana sa ajunga la temperatura de lucru...se caleaza!

Asta e, apropo, cand eram copil ma uitam la avioane pe cer si ziceam "Avion cu motor ia-ma si pe mine in zbor!" si ghici ce? Am la activ 8 ani practica de aviatie si 7 ani de scoli de profil!

Am reusit sa downloadez cartea tehnica si am vazut ca acel scuter necesita 5 W 40. Probabil ai folosit un ulei "Energy conserving" care este contraindicat la moto/scutere.

In urma unui ce? Asta-i ca aia cu "daca nu ai know how-ul necesar". Nu mai sunt cuvinte in limba noastra, pentru ce vrei tu sa exprimi, sau cuvintele englezesti te fac mai interesant?

Ingineria in limba romana a murit demult! Limba romana pur si simplu nu are nicio treaba cu cercetarea, in zilele noastre!

Nu multumesc, nu mai am nici o intrebare... m'ai "lamurit" pe deplin!

 

Am avut senzatia ca esti inteligent dar iti lipsesc informatiile, tocmai de aceea am incercat sa'ti atrag atentia sa'ti faci temele inainte sa mai deschizi gura... observ insa cu neplacere ca iti canalizezi energia pe confruntari si dispute personale mai degraba decat pe subiectul propriu-zis al dezbaterilor. Imi pare rau ca mi'am pierdut timpul cu tine... de acum din partea mea esti liber sa postezi orice ineptie iti trece prin cap, nu te mai deranjez.

 

Ride SAfe!

Mi-am facut temele, stai linistit! Am citit/experimentat destule pana am ajuns la concluzia asta. Poate din punctul tau de vedere imi lipsesc anumite detalii, dar eu cred ca am destule motive sa fac cum am hotarat!

Iti multumesc pentru criticile constructive, chiar nu am de gand sa ma cert cu nimeni pe temele astea, cred ca exagerezi!

Nu am reusit sa gasesc carui anume standard API ii apartine... probabil nici tu nu'l stii. La fel de probabil nu stii nici de ce ar fi important pentru rodaj... dar, ca de obicei, asta nu te impiedica sa te bagi (iar) in seama cu informatii incomplete sau dupa ureche.

Conține calificativul de benzină SM, care nu există deocamdată pe piața Europeană, unde cel mai înalt calificativ este SL. Conține Âşi calificativ diesel CJ-4.

L-am ales in urma unui research facut pe tema asta! Ideea e ca pe timpul rodajului uleiurile sintetice sunt contraindicate deoarece sunt foarte alunecoase fapt care impiedica rodarea segmentilor.

Daca mai ai intrebari o sa-ti raspund cu placere!

Valvoline 10 W 40 mineral, tip auto!

(fara eticheta cu energy conserving)

Ca un facut, saptamana aceasta urmeaza sa fac rodajul unui motor proaspat resegmentat si o sa-i aplic procedeul de rodaj pe care ti l-am expus anterior.

O sa te tin la curent cu evolutia motorului!

Spor la rejetat/curatat/reglat/bibilit carburatoare!

Lista de compatibilitati la piesa inlocuita:

EN500-A1 (Vulcan 500) (1990)

EN500-A2 (Vulcan 500) (1991)

EN500-A3 (Vulcan 500) (1992)

EN500-A4 (Vulcan 500) (1993)

EN500-A5 (Vulcan 500) (1994)

EN500-A6 (Vulcan 500) (1995)

EN500-A7 (Vulcan 500) (1996)

EN500-C1 (Vulcan 500 LTD) (1996)

EN500-C10 (Vulcan 500 LTD) (2005)

EN500-C2 (Vulcan 500 LTD) (1997)

EN500-C3 (Vulcan 500 LTD) (1998)

EN500-C4 (Vulcan 500 LTD) (1999)

EN500-C5 (Vulcan 500 LTD) (2000)

EN500-C6 (Vulcan 500 LTD) (2001)

EN500C6F (Vulcan 500 LTD) (2006)

EN500-C7 (Vulcan 500 LTD) (2002)

EN500C7F (Vulcan 500 LTD) (2007)

EN500-C8 (Vulcan 500 LTD) (2003)

EN500C8F (Vulcan 500 LTD) (2008)

EN500-C9 (Vulcan 500 LTD) (2004)

EN500C9F (Vulcan 500 LTD) (2009)

ER500-A3 (ER5) (1999)

ER500-A4 (ER5) (2000)

ER500-C1 (ER5) (2001)

ER500-C2 (ER5) (2002)

EX500-A1 (EX500) (1987)

EX500-A2 (EX500) (1988)

EX500-A3 (EX500) (1989)

EX500-A4 (EX500) (1990)

EX500-A5 (EX500) (1991)

EX500-A6 (EX500) (1992)

EX500-A7 (EX500) (1993)

EX500-D1 (Ninja 500) (1994)

EX500-D10 (Ninja 500R) (2003)

EX500-D11 (Ninja 500R) (2004)

EX500-D12 (Ninja 500R) (2005)

EX500-D2 (Ninja 500) (1995)

EX500-D3 (Ninja 500) (1996)

EX500-D4 (Ninja 500R) (1997)

EX500-D5 (Ninja 500R) (1998)

EX500-D6 (Ninja 500R) (1999)

EX500D6F (Ninja 500R) (2006)

EX500-D7 (Ninja 500R) (2000)

EX500D7F (Ninja 500R) (2007)

EX500-D8 (Ninja 500R) (2001)

EX500D8F (Ninja 500R) (2008)

EX500-D9 (Ninja 500R) (2002)

EX500D9F (Ninja 500R) (2009)

Dupa cum vezi, nu apare LTD 450 in lista asta.

Eu am zis ca nu se potriveste perfect, adica piesa noua difera de cea veche la aspect, dar functional este la fel.

Salutare,

Mi-a venit si mie astazi motorul, dupa lungi asteptari, si as vrea sa-i pun niste crashbaruri, niste sfaturi ar prinde foarte bine.

ms fain!

Hei! Bine ai venit printre posesorii acestui model!

Crashbar-uri sunt un "must" la motorul asta. Pe mine m-au ajutat in nenumarate randuri sa nu arunc banii pe reparatii complicate/scumpe.

Poti sa cumperi de pe wemoto.ro sau de pe Louis.de sau poti sa-ti faci la comanda, la un mester priceput, dupa un model care iti place tie!

 

va salut pe toti din suflet si va urez doar zile cu soare si asfalt uscat

Salutare si bun venit! Ma bucur ca ai optat pentru acel motor, foarte bine intretinut din ce am vazut prin poze!

Am nevoie de putin ajutor ... m-a lasat bendixul...

Piesa folosita pe modelul din 89 este compatibila cu urmatoarele modele:

EN450-A1 (454 LTD) (1985)

EN450-A2 (454 LTD) (1986)

EN450-A3 (454 LTD) (1987)

EN450-A4 (454 LTD) (1988)

EN450-A5 (454 LTD) (1989)

EN450-A6 (454 LTD) (1990)

Dupa mine, nu se potriveste perfect piesa de pe GPZ!

Pai din ce a zis in primul post asa reiese! Alte precizari nu am.

Pai tu ai pus CDI de pe un model din 95, care are cu 5 cai in ...minus!

Asa la "simt" te cred, dar ia fa tu un test de putere, gen dyno-tester si arata graficele!

RIP pentru calutii morti!

Fizic, tu ai facut un rodaj intr-o anumita plaja de turatii, dupa cum ai si zis(3500 maxim).Segmentii tai nu sunt facuti sa functioneze numai la acea turatie, ci mult mai sus!

In momentul in care incerci sa treci peste acea turatie, ei sunt solicitati in alt regim de temperatura la care nu au fost rodati, drept urmare au o "scapare" de compresie pe care o resimti tu la ghidon, pentru o scurta perioada de timp, pana se dilata suficient cat sa functioneze in noul regim de temperatura. Dupa aceea functioneza bine!

Tu trebuie sa-i obisnuiesti cu aceasta noua plaja de turatii la care nu au fost supusi!

Ca sa nu mai lungim vorba, hai sa-ti propun ce sa faci in continuare!

1. Verifica strangerea chiulasei cu cheia dinamometrica;

2. Verifica jocul termic;

3. Masoara compresia motorului, atat pe uscat cat si cu ulei;

4. Pune totul la loc si fa un schimb de ulei + filtru .Baga ulei mineral!

5. Cauta o sosea dreapta si lunga; Pornesti de pe loc, urci pana in treapta a treia si accelerezi LA MAXIM pana cand ajungi la 7500-8000 rpm.NU SCHIMBI VITEZA!Cand ai ajuns la turatia respectiva, inchizi gazul si lasi motorul sa mearga pana cand scade turatia pana la 1500-2000 rpm. Repeta toata procedura asta de 10 ori! Dupa asta mergi cu motorul in regim de croaziera, schimband des vitezele ca sa nu fortezi motorul.Daca mergi pe autostrada, la fiecare 5 km redu de tot acceleratia si accelereaza din nou foarte repede!. Facand asta o sa tragi mai mult ulei in capul cilindrilor, pentru o ungere mai buna.

6. Repeta punctul 5 pana pana faci 500 km.

Daca dupa toate astea, motorul se comporta identic, trebuie honuiti cilindrii din nou!

Daca motorul merge ok, schimba uleiul si filtrul din nou, de data asta poti sa bagi ulei semisintetic/sintetic si da-i bice!

distanta de 0,6 se facea cand erau aprinderile pe platina. Aproape tot ce e cu aprindere electronica merge pe 0,8 - 0,9 mm. Stiu cum se verifica o bujie. Problema este ca in cilindru, in compresie, scanteia fuge altfel decat o vad eu cu bujia demontata.

0.6-0.7 am la Kawasaki en 500 (aprindere electronica)

0.6-0.7 este si la Suzuki GSF 600 S (aprindere electronica)

Platina e din alt secol...

Un SMAEB ceva?

Noi o sa mergem sambata la un shopping session. Sa stabilim o intalnire la o ora/loc undeva in zona!

alexenu - tu citesti cand pui un link? sau dai asa din goagal?

ia fi atent acilisha

 

unu la mana, informatia e de mare credibilitate - dintr-o revista. (e adevarat ca si noi suntem niste nickuri pe forum)

 

a? recomended....adica nu obligatoriu.

 

acilisha nu e vorba de consum de ulei, sau de lipsa de putere, ci de un comportament nepotrivit al motorului, la o anume solicitare si numia acolo...deci ai cam raspuns pe langa.

mai departe nu am mai citit eu.

si vezi ca de ep vremea lui nea nicu s-au ma dezvoltat materialele, uleiurile, etc...nu mai e dracu asa negru.

plus ca mi-a placut cum te-ai contrazis singur:

 

 

deci nu-i bine nici asa, nici asa.

continuam?

 

 

deci are voie sau nu? daca linia rosie e la 9000, are voie 8950? ca e sub. dar 8999?

Citeste pana la capat si o sa vezi cine face rodajul motorului dupa metoda care e prezentata acolo.

Eu am zis clar ca motorul resegmentat nu trebuie sa treaca de 8000 de ture, in conditiile in care linia rosie este la 9000 la Transalp.

@alex_en

La cateva posturi diferenta ai venit cu 2 opinii diametral opuse despre rodaj. Incurci termenii si principiile!

Fa'ti un serviciu si opreste'te aici!

Ai inteles tu gresti, probabil, la fel ca si colegu de mai sus!

Jumba, benzina e schimbata si para schimbata in 1050 de km iti dai seama, las ca poate bem o bere la voltage maine si povestim mai multe

Alexen, fratili meu, rodaj, nerodaj, segmenti sau nu, ca mergi in 15000 de ture, ca apare glazing sau nu trebuie sa faca asa, ca nu l-am rodat bine o sa ma afecteze pe termen lung la consum de ulei si altele, atata timp cat are compresie si pistonul se misca sus jos, iar supapele inchid si deschid motorul trebuie sa traga liniar.

Pana una alta am desfacut iar carbelitoarele in seara asta, am marit nivelul la plutitoare cu 1 mm iar problema persista, bujiile ramanand tot albicioase.

Dupa ce am facut testul cu nivelul marit am mai desfacut o data si am inversat membranele vacumatice intre ele din motiv ca la transalp unul din acele de dozaj este mai subtire decat celalalt, mai exact cel de pe cilindrul spate care merge mai cald, rezultatul tot negativ iar bujiile au ramas neschimbate.

I-am dat-o si unui prieten care nu e tocmai afon in mecanica sa mearga si mi-a zis ca lui nu-i pare ca da in nas ci ca ar fi ma degraba senzatia aia de subturat, ca si cand ai incerca sa pleci cu a 5-a de pe loc si tremura ca toti dracii, tot el mi-a zis sa incerc niste bujii mai calde, pt mine nu are mare logica dar cred ca incerc si asta

Da, da, da - hai ca esti pe drumul cel bun!

Ti-am zis, mai ai de umblat la jet-uri, la cui...etc. Tot degeaba!

verifica distanta la bujie sa fie undeva intre 0.6-0.7 mm cu lera sau daca ai calibre de bujii tip sarma atunci e si mai bine!

Scanteia bujiilor trebuie sa fie mare, sa fie data exact in electrodul de masa (cel indoit) si sa nu fie "furata" in lateral la masa bujiei.

Maaare grija cand verifici bujia, sa o tii de pipa, presata pe carcasa motorului si sa dai putin la automat! Pericol de electrocutare!

Dog lover and motorcycle mechanic wannabe

Un test de compresie!

80 000 Km a cata oara?

Uau ! Rili?

Yes!

intreb si eu ca baiatul de mai sus ...Rili ? oau....

Of course my horse!

daca la un banal schimb de segmenti rodezi 1500 km atunci la un motor nou cat se face rodajul? mi se pare o aberatie

La un motor nou rodajul este facut de catre fabricant, pe standuri, in fabrica! Cu toate acestea, in prima mie de km (adica dupa ce este vandut motorul montat pe motocicleta) trebuie sa respecti indicatiile dealer-ului referitoare la un nou rodaj, care se face in complet de aceasta data (adica motor + cutie + tren de rulare ).

Cand schimbi segmentii, practici faci ce face fabrica doar ca tu nu ai stand de rodaj! Asa ca trebuie sa faci rodajul motorului montat pe motocicleta, tot 1000 km!

Turatia in sine nu este importanta, atata timp cat este sub linia rosie. Important este timpul cat este tinut motorul la acea turatie si sarcina de pe motor! La 4500 rpm ai aproape tot cuplul disponibil, dar puterea motorului e abia la jumate.

Ideea de baza la rodaj nu este turatia, ci regimul in care exploatezi motocicleta.Trebuie sa schimbi des vitezele pentru ca motorul sa nu "lucreze" mult si sa sa supraincinga .

Faptul ca ai mers atat timp (700 km) cu o turatie sub 3500 rpm poate determina aparitia unui fenomen numit "glazing" (glazurare) cilindrilor. Adica se depune pe peretele cilindrului un strat subtire de ulei care datorita temperaturii oxideaza si ramane acolo.In acest moment rodajul segmentilor ia sfarsit (nu se mai poate realiza) si motorul o sa consume mult ulei. Partea proasta este ca aces fenomen nu poate fi "reparat" decat prin honuire (adica demontarea cilindrilor!).

Un alt aspect important este uleiul folosit in rodaj. Uleiul sintetic este total contraindicat pentru perioada de rodaj. Trebuie de asemenea reverificat jocul termic dupa aproximativ 800 km de roadaj si pe la 1000 km trebuie reverificata strangerea chiulasei.

Deci nu faptul ca l-ai dus la 4000 ture a fost rau, ci faptul ca nu l-ai turat pentru scurte perioade de timp, pana sub linia rosie (adica maxim 8000 rpm)!

alexen asta abereaza pe tot forumul, nu a mers in viata lui cu un motor cu 0km sau cu unul cu RK , rodajul la segmentare(doar) e arhi suficient 500km si schimbul de ulei aferent.

 

Tu de unde stii lucrurile astea, cred ca stiu destule lucruri despre rodaj incat sa-mi exprim o parere pe topicul asta!

Ce-i drept, eu am rodat motoare Wankel, dar nah...la motoarele in V e mai complicat ))

Problema am sesizat-o pe la km700 cand m-am gandit ca ar trebui sa ma dau un pic la ea sa vad si eu cum trage, de Multam !

Draga forumistule,

cine ti-a zis tie ca la 700 de km dupa resegmentare poti sa te "dai la motor" ca sa vezi ce poate face?

Daca nu ti-a zis nimeni si ai facut-o pe barba ta, afla ca ai facut o maaaare magarie!

Un motor resegmentat trebuie sa parcurga o perioada de rodaj. Perioada asta de rodaj se calculeaza in functie de

tipul de segmenti folositi la resegmentare. Daca ai bagat segmenti aftermarket, trebuie sa urmezi specificatiile producatorilor, referitor la rodaj. O sa-ti zica acolo un numar de kilometri in care nu ai voie sa ajungi la "linia rosie" adica la turatia la care motorul tau are puterea cea mai mare. Daca ai bagat segmenti OEM atunci trebuie sa mergi pe mana lui nenea Honda care, in manual o sa-ti zica cum sa rodezi motorul (e acelasi rodaj ca si in cazul in care motorul este nou).

Oricum, in ambele cazuri, nu ai voie sa ajungi cu motorul in regimul maximal de lucru (putere maxima) in prima mie de km, pentru ca risti griparea motorului. Faptul ca ai schimbat uleiul la 600 de km este deja un lucru rau, acesta trebuia schimbat muuult mai repede, adica pe la 300 de km si apoi pe la 1600 km. Trebuie schimbat si filtrul de ulei la fiecare schimb, dar asta banuiesc ca ai facut-o!

Cel mai clar simptom ca motorul tau nu este rodat este tocmai asta, ca are ezitari de putere cand il soliciti. Las-o moale, schimba-i uleiul si filtrul din nou, nu-l mai tura si mergi cu el normal pana pe la 1500 de km.

Poti sa rejetezi carburatorul, cat vrei tu! Poti sa te joci la amestec, la cui la orice ca tot nu o sa mearga bine motorul pana nu se va roda complet!

Asta e, daca ma crezi , bine, daca nu iar e bine!

Spor la rodat!

Lantul de transmisie primara "bate"!

Schimba-l si scapi de probleme.

N-ai de ce, ma bucur ca ti-am fost de folos!