binox

Leboncoin intr-un timp avea niste filtre marsave de IP, folosindu-l din Ro , nu-mi posta anunturile sau mesajele, desi nu afisa nici o eroare in sensul asta. Dupa ce m-am prins am folosit un proxy si a functionat. Nu stiu cum mai e acum dar exista o oarecare sansa ca mesajele tale sa nu ajunga la destinatar.

Pe langa asta, site-ul e bombardat de tepari care trimit mesaje si sms-uri la vanzatori , cu scheme clasice de client strain care doreste sa i se expedieze produsul, motiv pentru care vanzatorii nu raspund la mesaje din strainatate.

Ca sa-ti maximizezi sansele de a primi un raspuns, nu mentiona din primul mesaj ca nu esti in Franta, cere niste detalii normale, gen poze la rezolutie mai mare, istoric service etc.

Overall daca nu ai pe cine sa te bazezi in Fr, nu-ti recomand sa iei de acolo, mai degraba iei din Germania chiar daca la prima vedere e un pic mai scump.

In Franta, in general , motoarele sunt rulate mai mult pt ca vremea e mai prietenoasa, sunt mai putin intretinute (nu se face ITP iar preturile la manopera si consumabile deobicei sunt mai mari ca in Germania), ai sanse mai mari de moto cu km dati inapoi ( lipsa istoric ITP).

4T e mai usor de condus , nu e la fel de brutal si te ajuta mult si frana de motor.

Am testat intr-o zi pe acelasi circuit 125 2T, 150 2T , 250 4T si 450 4T. Mie cel mai mult mi-a placut 250 4T.

Citat

cred ca ne cunoastem, daca nu ma insel ne-am vazut acum vreo 6 ani la spitalul Ponderas unde aveam eu niste ecografe bruiate si nu reuseam sa inteleg de unde.

Da, asa e

Pentru mai multe intrari ADC poti folosi un Arduino in loc de nodemcu. 

Un Arduino mega de exemplu are 16 intrari ADC si o groza de IO digitale, ar trebui sa fie mai mult decat suficiente pt aplicatia ta.

Daca vrei neaparat conectivitate WIfi ii poti adauga si un shield cu ESP8266.

Eu n-am inteles daca zgomotul ala se aude doar o data la cuplarea ambreiajului sau se aude de mai multe ori pana la o anumita viteza?

Daca incerci o plecare foarte lina de pe loc cu o singura eliberare lenta a ambreiajului si motorul lasat la ralanti se aude doar o data?

La cum plesneste lantul parca n-ar fi numai din jocul pinionului pe ax.

Ca sa te lamuresti daca-i din jocul ala ai putea sa intepenesti de proba pinionul pe ax cu ceva fasii de tabla de aluminiu de la cutii de bere de ex.

Am incercat, la motorina mai tin cat de cat dar la benzina mai mult de 20-30 minute n-a rezistat nici unul deasta refolosit de la produse de curatat.

Am incercat inclusiv cu dealea de curatat aragazul care au solutii mai agresive pe baza de soda, sau cele de baie care sunt acide.

Chiar si cu motorina daca nu-l golesc dupa utilizare, dupa cateva zile de stat nu mai functioneaza. 

Citat

Samba în sculele lor. N-am apucat sa dau nici măcar o gaura. Nici nu mă gândesc cum ar fi să încerc cu unul mai subțire. 

N-am inteles daca a venit rupt sau l-ai rupt tu cand ai incercat sa-l scoti.

Tipul asta de burghie sunt f. fragile, probabil si cele mai scumpe sunt la fel de fragile. Eu am folosit multe deastea pe vremea cand imi faceam singur cablajele imprimate. Uzual foloseam 0.8 si 1.2 dar am folosit si 0.5, chiar si 0.2 parca. Cu atentie se pot da multe gauri cu un astfel de burghiu. Important e sa ai bormasina sau ce folosesti, centrata si sa nu apesi prea tare .

Inainte de a folosi deastea cu carbura, foloseam burghie clasice de metal. Dupa vreo 10-20 de gauri cu cel de 0.8 in FR4 deja nu mai taia. Cu deastea de care ai luat si tu dadeam sute de gauri cu unul.

Daca a ajuns rupt nu subestima puterea curierilor, mie mi-a ajuns recent o tigaie masiva de fonta sparta, asa ca la un burghiu de 1mm ce pretentii poti sa ai ?

Un pulverizator care sa reziste la benzina si motorina imi puteti recomanda?

Dar de ce doar 4-5A/mm2?

10A/mm2? nu o fi ok?

Dupa cum formuleaza initiatorul problema, rezulta ca nu are prea multi bani si nici nu se pricepe la mecanica.

In situatia asta cea mai buna solutie dpdv financiar pentru el ar fi o motocicleta pe injectie cu 1 sau maxim 2 cilindri(linie, nu V).

Daca nu e buget pt asa ceva merge si pe carburatie la fel, tot 1 maxim 2 cilindri linie, dar daca nimereste una cu probleme si nu are acces la un mecanic decent il va costa per total mai mult decat una pe injectie.

In ziua de azi motocicletele cu 4 cilindri carburatie , merita doar pt pasionati. Ori iti place si te pricepi sa o intretii singur ori ai bani suficienti sa platesti un mecanic bun pe care-l vei gasi din ce in ce mai greu.

In Franta acum 6-7 ani cand eram pe acolo , era foarte greu sa gasesti un mecanic care sa-ti regleze o motocicleta cu 4 carburatoare la un pret decent. Daca le cereai asa ceva iti spuneau un pret de care sa fie siguri ca-l vei refuza. 

In curand si la noi va fi aceeasi situatie, mecanicii moto capabili care oricum sunt foarte putini se vor retrage iar astia noi nu-si vor mai bate capul prea mult cu carburatoare pt ca nu mai au nevoie.

Ralanti-ul l-ai reglat corect? Adica sa stea la turatia care trebuie cand motorul e incalzit bine?

Cand motorul e cald si are carburatoare ajuta daca tragi un pic de acceleratie cand o pornesti. La unele motociclete gasesti recomandarea asta in manualul utilizatorului.

Jocul la supape cand l-ai masurat ultima data? Modelul asta are obiceiul sa ramana fara joc la supape.

In mod normal orice proiectant  ar avea grija sa foloseasca o tensiune stabilizata pt citirea senzorilor, mai ales ca e un bord digital unde semnalul de la senzor se duce intr-un ADC care uzual lucreaza la 5V.

In cazul asta suspectez ceva contacte imperfecte pe traseul de masa. As incepe verificarile cu firul gros ce pleaca de la baterie ca sunt patit cu el. Tot la o Honda dar mult mai veche ca cea in discutie a corodat cuprul in izolatie si s-au rupt sarmele una cate una pana cand a inceput sa faca figuri. Din exterior totul parea ok, dar cand am tras mai serios de borna prinsa la sasiu sa ma asigur ca-i stransa bine am ramas cu cablul in mana.  Culmea e ca nu a dat nici un semn de avertizare, am observat pe autostrada ca incepuse turometrul sa o ia razna , am oprit in benzinarie si n-a mai vrut sa porneasca, asa am depistat problema. Noroc ca aveam niste fire in trusa de scule si am putut sa inlocuiesc cativa cm din cablul corodat :).

Nu strica sa dai cu spray de contacte prin toate mufele, preventiv. Eu folosesc un spray de curatat contacte apoi dupa ce se usuca dau si cu WD40, e mai gras si-mi da impresia ca protejeaza mai bine in timp.

Am observat ca la motocicletele mai noi mufele au o calitate mai proasta decat la cele vechi si cu atata electronica pe ele sunt si mult mai sensibile la contacte imperfecte. Mi s-a intamplat sa gasesc mufa defecta la Piaggio care avea sub 1500km rulati si maxim 2 ani vechime...

Nu cred ca poti suda aluminiu asa, sau cel putin nu cum trebuie. Pt sudura TIG aluminiu, trebuie curent alternativ.

Poti suda TIG cu un invertor MMA dar nu cred ca are rost, probabil vei obtine o calitate mai mica a sudurii decat daca folosesti acelasi invertor cu electrod invelit. Ca sa nu mai zic de costurile mai mari si durata considerabil mai mare a realizarii sudurii prin metoda TIG.

Filmuletul postat e un bun exemplu de "asa nu" pt sudura TIG. Electrodul e total bont iar piesa nu e curatata.

La TIG e f. important ca piesa sudata sa fie bine curatata de orice impuritate, inclusiv degresata spre deosebire de sudura MMA unde poti obtine rezultate bune si pe o suprafata ca cea din film, poate chiar pe una mai murdara/oxidata.

Desi cand te uiti la altii sudura TIG pare usoara in realitate nu e deloc asa. Ai nevoie de o dexteritate foarte buna pe care nu o poti obtine decat dupa foarte multe ore de practica.

Nu ma pricep prea bine la sudura dar mi-am luat un TIG si stiu cum e, adica greu pt un hobbyist care face mici suduri din cand in cand. 

Stiam ca nu e usor dar am ales TIG pt ca ma interesa sa pot face suduri fine pe care cu siguranta nu as fi reusit sa le fac MMA, poate nici chiar MIG.

Acum 9 ore, Nguyen a spus:

Argon poti sa iei ca persoana fizica?

Da. Eu am luat de aici :https://www.depozitudescule.ro/

Incearca sa aerisesti si pe la banjo bolt-uri(suruburile care conecteaza racordul flexibil), mai ales la cel de la etrier.

Din cate vad eu in poza, aerisitorul de pe etrier este mai jos decat banjo bolt-ul , aerul prins acolo nu va iesi pe aerisitor.

Folosesti aceeasi procedura ca la aerisitul clasic,  doar ca in loc de furtunas pe aerisitor folosesti o carpa  sa preia lichidul care va curge pe langa banjo bolt.

Aici :https://www.oslv.com/Products/Gearmotor-for-windshield-wipers-MRT62-43/98-25-1-en.html

ai un exemplu de specificatii reale ale unui astfel de motor. Cu siguranta exista variatii de la un model la altul dar nu au cum sa fie foarte mari.

Ce trebuie retinut e ca la un motor CC cu perii curentul de pornire e de cel putin 5 ori mai mare decat curentul nominal si sunt cazuri de astfel de motoare la care poate fi chiar si spre 20 de ori mai mare.

Daca ai un motor cc cu perii cu curent nominal de 3A cu siguranta curentul maxim( care apare la fiecare start sau cand blochezi axul) va fi mult mai mare de 5A.

Eu folosesc un astfel de motor si cand are sarcina serioasa ( probabil ceva mai mare decat cea pt care a fost dimensionat) trage peste 10A si axul se invarte repejor , departe de a fi blocat. La modelul asta (probabil ceva mai potent decat cel din link) nu m-as mira ca la start sa aiba un curent de 20A.

Daca vrei sa te si tina joystick-ul ala conecteaza-l cu relee intermediare.

Ai recomandat un produs (pe care initiatorul l-a si cumparat) si un mod de utilizare incorect(cuplare directa la motor). Am atras atentia ca poate omul nu vrea sa i se strice jucaria repede.

S-a bagat in seama si Easy ride cu niste argumente aiurea si tot insistati cu mistouri ieftine.

Mie mi se pare de bun simt sa nu recomanzi folosirea unui contact specificat la 0.55A cu un motor care poate trage lejer un curent de 10A in sarcina si chiar mai mare la pornire iar voi spuneti ca defapt curentul la pornire e mai mic decat nominalul.....si ma intrebati pe mine de scoala....

Citat

Parţial ai dreptate, nu suportă 5A în permanenţă (pentru durabilitate), ci doar 1A, după curbele astea:

Nu stiu daca am sau nu dreptate ca nu eu am facut tabelul ala ci producatorul unui produs similar cu cel in discutie.

Graficul postat de tine este clar pt un dispozitiv gandit sa reziste la minim 1A si este aiurea sa aplici acel grafic la un device cu care nu are nici o legatura.

Citat

 iar la o sarcină inductivă (motor) - curentul de conectare va fi mult mai mic decât cel nominal.

De acord?

Nu sunt de acord deloc cu aceasta afirmatie pt ca nu exista sarcina pur inductiva, un motor de genul celui in discutie chiar are un curent de pornire foarte mare deorece infasurarile au o rezistenta foarte mica.

Intrebarea fusese alta si rationamentul tau nu prea e corect si asta e simplu de observat daca te gandesti la faptul ca niste chestii metalice dimensionate  sa reziste la 0.27A nu prea au cum sa reziste cu brio si la un curent de 20 de ori mai mare. Pe anumite intervale poti aproxima cu formula puterii dar trebuie sa te ghidezi dupa informatiile producatorului care la un produs de genul asta arata cam asa:

IEC/EN operational characteristics in AC15 category:

[V] 12 24 48 120 240

[A]  6   6   6    6      3

IEC/EN operational characteristics in DC13 category:

[V] 12       24     48     125     250

[A] 0.55  0.55  0.55   0.55    0.27

Deci nici vorba de 5A la 12 V

Citat

Nu stiu de ce spui are 0,27A in CC. Ar fi interesant sa imi spui cum se calculeaza curent maxim in CC fata de cel in CA.

Nu spun eu , spune site-ul care-l vinde: (IE)Curent nominal de utilizare : 0,27A la 250V DC

Nu stiu cum se calculeaza curentul maxim in CC fata de cel in CA in acest caz, defapt nu cred ca exista vreo formula de corelatie directa. Ma gndesc ca valoarea nominala a curenutului indicat de producator depinde de o multitudine de factori precum: forma pastilelor, materialul, dimensiunile, cursa, viteza, frecventa cuplarilor/decuplarilor, nr minim de comutari garantate, mediul ambiant(umiditate, temperatura, vibratii ), tensiunea electrica, tipul curentului  etc.

Motivul pt care un curent electric continuu se rupe mai greu ca cel alternativ este simplul fapt ca cel alternativ se intrerupe singur de 50 de ori pe secunda , astfel arcul electric nu dureaza foarte mult intre contacte.

Joystick-ul ala se va praji repede daca-l legi direct la motor( suporta doar 0.27A in curent continuu).

Motorul ala cu ceva sarcina pe el poate depasi 10A, asa ca ai grija ce relee folosesti cand il vei lega la receptorul telecomenzii.( trebuie sa te uiti la valoarea suportata de contacte in curent continuu care e mai mica decat cea in curent alternativ pt ca e mai usor sa ''rupi'' un curent alternativ fata de unul continuu)

Citat

Ca oricum nu au politistii stand de teste la ei sa masoare puterea la roata... 
Oricum, daca nu te dai in spectacol si mergi decent nu te intreaba nimeni nimic.

Nu stiu daca au sau nu stand, sau daca te cauta la documente dar stiu ca in Germ nu prea e de glumit cu politia si spre deosebire de politistii de prin Ro au niste baieti pe acolo care chiar se pricep, stau pe forumuri, invata tot felul de smecherii etc.. Cel putin asa se lauda in emisiunile de propaganda cu actiunile politistilor :))

 In Franta de exemplu erau controale cu dynotester pt motociclete ca sa verifice limitarea la 100cp cum era legea atunci. Pe astea chiar le-am vazut de cateva ori in actiune.

La TV am vazut un control deasta tematic cu radarul si verificare de documente la biciclete electrice intr-o tara vestica , parca Italia.

Asta ziceam, 500W nu e ''normala'', si pe langa asta mai e un aspect , vitezometrul la draciile astea minte mult daca nu-i calibrat calumea. Ca sa poti pedala cu 40km/h(mai mult de cateva secunde) iti trebuie un raport de transmisie pe care in mod normal il gasesti doar pe biciclete de tip cursiera.

Citat

Totusi, cred ca cu o bicicleta electrica oarescare, pe drum drept...intre sate (deci fara semafoare etc.) cred ca e posibil sa faci 20-25 min. 

Cu o bicicleta electica clar se poate dar nu cu una oarecare. Teoretic bicicletele asistate electric sunt limitate la 25km/h si 250W. Dupa 25km/h motorul nu mai trage,  In Ro inca e haiducie si sunt multi care folosesc bicle mult mai puternice, trotinete de +2000W etc, inca nu te controleaza nimeni. Prin vest nu cred ca e asa lejer sa mergi pe strada cu bicicleta electrica neinmatriculata care nu respecta legislatia.

Referitor la masinile electrice, o problema stupida daca care inca exista este multitudinea de tipuri de statii de incarcare. Ma uitam intr-o benzinarie din Norvegia, aveau statii electrice de 7 tipuri diferite...Stiu ca diferentele dintre unele modele constau doar in conectori si se rezolva cu adaptoare dar totusi.....

Citat

12km...pai cu bicicleta ii faci in 20 min. Dar mno, poate la voi intre sate e rusine sa mergi cu bicicleta

Eu sunt mare fan bicicleta dar afirmatia asta e mult exagerata( medie 36km/h...). In ultima perioada ma deplasez de cateva ori pe saptamana la o lucrare la 12.3km distanta. Daca nu ploua merg cu bicla, si fac aproximativ 45min. Cu masina dimineata fac ceva mai putin si seara deobicei fac mai mult de 45 min.