binox

Leboncoin intr-un timp avea niste filtre marsave de IP, folosindu-l din Ro , nu-mi posta anunturile sau mesajele, desi nu afisa nici o eroare in sensul asta. Dupa ce m-am prins am folosit un proxy si a functionat. Nu stiu cum mai e acum dar exista o oarecare sansa ca mesajele tale sa nu ajunga la destinatar. Pe langa asta, site-ul e bombardat de tepari care trimit mesaje si sms-uri la vanzatori , cu scheme clasice de client strain care doreste sa i se expedieze produsul, motiv pentru care vanzatorii nu raspund la mesaje din strainatate. Ca sa-ti maximizezi sansele de a primi un raspu

4T e mai usor de condus , nu e la fel de brutal si te ajuta mult si frana de motor. Am testat intr-o zi pe acelasi circuit 125 2T, 150 2T , 250 4T si 450 4T. Mie cel mai mult mi-a placut 250 4T.

Da, asa e

Pentru mai multe intrari ADC poti folosi un Arduino in loc de nodemcu. Un Arduino mega de exemplu are 16 intrari ADC si o groza de IO digitale, ar trebui sa fie mai mult decat suficiente pt aplicatia ta. Daca vrei neaparat conectivitate WIfi ii poti adauga si un shield cu ESP8266.

Eu n-am inteles daca zgomotul ala se aude doar o data la cuplarea ambreiajului sau se aude de mai multe ori pana la o anumita viteza? Daca incerci o plecare foarte lina de pe loc cu o singura eliberare lenta a ambreiajului si motorul lasat la ralanti se aude doar o data? La cum plesneste lantul parca n-ar fi numai din jocul pinionului pe ax. Ca sa te lamuresti daca-i din jocul ala ai putea sa intepenesti de proba pinionul pe ax cu ceva fasii de tabla de aluminiu de la cutii de bere de ex.

Am incercat, la motorina mai tin cat de cat dar la benzina mai mult de 20-30 minute n-a rezistat nici unul deasta refolosit de la produse de curatat. Am incercat inclusiv cu dealea de curatat aragazul care au solutii mai agresive pe baza de soda, sau cele de baie care sunt acide. Chiar si cu motorina daca nu-l golesc dupa utilizare, dupa cateva zile de stat nu mai functioneaza.

N-am inteles daca a venit rupt sau l-ai rupt tu cand ai incercat sa-l scoti. Tipul asta de burghie sunt f. fragile, probabil si cele mai scumpe sunt la fel de fragile. Eu am folosit multe deastea pe vremea cand imi faceam singur cablajele imprimate. Uzual foloseam 0.8 si 1.2 dar am folosit si 0.5, chiar si 0.2 parca. Cu atentie se pot da multe gauri cu un astfel de burghiu. Important e sa ai bormasina sau ce folosesti, centrata si sa nu apesi prea tare . Inainte de a folosi deastea cu carbura, foloseam burghie clasice de metal. Dupa vreo 10-20 de gauri cu cel de 0.8 in FR4 deja nu ma

Dar de ce doar 4-5A/mm2? 10A/mm2? nu o fi ok?

Dupa cum formuleaza initiatorul problema, rezulta ca nu are prea multi bani si nici nu se pricepe la mecanica. In situatia asta cea mai buna solutie dpdv financiar pentru el ar fi o motocicleta pe injectie cu 1 sau maxim 2 cilindri(linie, nu V). Daca nu e buget pt asa ceva merge si pe carburatie la fel, tot 1 maxim 2 cilindri linie, dar daca nimereste una cu probleme si nu are acces la un mecanic decent il va costa per total mai mult decat una pe injectie. In ziua de azi motocicletele cu 4 cilindri carburatie , merita doar pt pasionati. Ori iti place si te pricepi sa o intretii

Ralanti-ul l-ai reglat corect? Adica sa stea la turatia care trebuie cand motorul e incalzit bine? Cand motorul e cald si are carburatoare ajuta daca tragi un pic de acceleratie cand o pornesti. La unele motociclete gasesti recomandarea asta in manualul utilizatorului. Jocul la supape cand l-ai masurat ultima data? Modelul asta are obiceiul sa ramana fara joc la supape.

In mod normal orice proiectant ar avea grija sa foloseasca o tensiune stabilizata pt citirea senzorilor, mai ales ca e un bord digital unde semnalul de la senzor se duce intr-un ADC care uzual lucreaza la 5V. In cazul asta suspectez ceva contacte imperfecte pe traseul de masa. As incepe verificarile cu firul gros ce pleaca de la baterie ca sunt patit cu el. Tot la o Honda dar mult mai veche ca cea in discutie a corodat cuprul in izolatie si s-au rupt sarmele una cate una pana cand a inceput sa faca figuri. Din exterior totul parea ok, dar cand am tras mai serios de borna prinsa la sasiu

Nu cred ca poti suda aluminiu asa, sau cel putin nu cum trebuie. Pt sudura TIG aluminiu, trebuie curent alternativ. Poti suda TIG cu un invertor MMA dar nu cred ca are rost, probabil vei obtine o calitate mai mica a sudurii decat daca folosesti acelasi invertor cu electrod invelit. Ca sa nu mai zic de costurile mai mari si durata considerabil mai mare a realizarii sudurii prin metoda TIG. Filmuletul postat e un bun exemplu de "asa nu" pt sudura TIG. Electrodul e total bont iar piesa nu e curatata. La TIG e f. important ca piesa sudata sa fie bine curatata de orice impuritate, in

Da. Eu am luat de aici :https://www.depozitudescule.ro/

Incearca sa aerisesti si pe la banjo bolt-uri(suruburile care conecteaza racordul flexibil), mai ales la cel de la etrier. Din cate vad eu in poza, aerisitorul de pe etrier este mai jos decat banjo bolt-ul , aerul prins acolo nu va iesi pe aerisitor. Folosesti aceeasi procedura ca la aerisitul clasic, doar ca in loc de furtunas pe aerisitor folosesti o carpa sa preia lichidul care va curge pe langa banjo bolt.

Aici :https://www.oslv.com/Products/Gearmotor-for-windshield-wipers-MRT62-43/98-25-1-en.html ai un exemplu de specificatii reale ale unui astfel de motor. Cu siguranta exista variatii de la un model la altul dar nu au cum sa fie foarte mari. Ce trebuie retinut e ca la un motor CC cu perii curentul de pornire e de cel putin 5 ori mai mare decat curentul nominal si sunt cazuri de astfel de motoare la care poate fi chiar si spre 20 de ori mai mare. Daca ai un motor cc cu perii cu curent nominal de 3A cu siguranta curentul maxim( care apare la fiecare start sau cand blochezi axul) v