Jump to content

binox

Super Membru
  • Posts

    2,855
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by binox

  1. Nu pleca tare de la semafor fara sa te asiguri bine de tot din ambele parti chiar daca pleci pe verde. Sunt foarte multi care trec pe rosu si trec in viteza. In intersectiile unde vizibilkitatea nu e buna, incearca sa nu fii tu primul vehicul care trece dupa ce s-a facut verde. Daca vreo masina/moto din fata ta franeaza brusc aparent fara motiv, in prima faza franeaza si tu apoi, evaluezi situatia. Sunt sanse ca cel din fata ta sa fi vazut ceva ce tu nu ai putut vedea din unghiul tau. Daca te gandesti ca ala a franat ca prostu si il ocolesti fara sa franezi ai sanse sa iei in plin ce a evitat el ( un pieton, un animal, un vehicul, o groapa, etc ). Chestia asta o poti aplica noaptea si cu masinile de pe contrasens, pe mine m-a salvat manevra asta o data, am observat ca masina de pe contrasens a franat brusc in mijlocul campului(dupa cum s-au lasat farurile). Instinctiv am franat si eu desi inca nu vazusem nimic. Am facut foarte bine pt ca pe tot drumul , noaptea in camp era o ditamai turma de oi. Daca n-as fi franat atunci nu cred ca as fi putut evita o coliziune cu oile.( viteza maricica, drumul un pic denivelat , suficient cat sa-mi reduca vizibilitatea) Cand te strecori printre masini fa-o cu viteza redusa si doar cand coloana nu e in miscare (sau se misca foarte incet). Atentie mare cand treci pe langa masinile parcate pe strada, incearca din timp sa identifici daca sunt persoane inauntru sau nu si daca sunt sau nu esti sigur, pastreaza distanta si adapteaza-ti viteza astfel incat sa poti evita o usa deschisa brusc.
  2. In Franta trebuie sa ai vesta reflectorizanta ( amenda 11E daca nu o ai la control, sau 135E daca nu o ai cand ar trebui sa o folosesti), casca cu elemente reflectorizante in fata spate si laterale ( minim 18cm2 bucata), daca nu ai , amenda 135E. Asta spune legea, in practica nu pare sa se aplice prea mult, de casca nu stiam si am facut o tura prin alpii francezi acum 2 ani, nu ne-a oprit nimeni.
  3. Atentie cu MP3 ca nu toate se conduc cu B-ul, doar cele LT, sunt si MP3 de aceeasi cilindree care arata aproape identic dar nu sunt incadrate la triciclu( nu au pedala de frana , rotile sunt un pic mai apropiate, vorbim de 1-2cm parca, nu-ti dai seama cu ochiul liber si la semnalizatoare mai sunt parca niste mici diferente)
  4. Am vazut in trafic un instructor care-si dezechilibra intentionat elevul adoptand pozitii extreme . Nu stiu cum era in rest dar judecand doar dupa detaliul asta mi s-a parut a fi un instructor foarte bun.
  5. Pe principiul asta ca fiecare trebuie sa aiba grija de atelajul lui ar trebui sa desfiintam ITP-ul. Tu nu ai vazut niciodata motociclete/masini noaptea fara lumini, cu stopuri foarte slabe ( probabil au montat fara sa-si dea seama becuri de 24V ) , cu faruri foarte puternice, faruri reglate aiurea care te orbesc, sau faruri foarte puternice care te orbesc? Eu am vazut destule atat auto cat si moto. Cat despre inconstienti de tot felul, nu mai zic ca-s pline drumurile de specimene deastea, ma mir cum de tu nu te intalnesti cu ei.... La alea pe carburatie nu le cere nimeni catalizator ca nu au avut din fabrica, la fel si la masinile pe carburatie. Ideea era de ce le-am permite unora sa-si modifice atelajele astfel incat sa polueze mai mult dar altora nu le permitem ca au mai multe roti la atelaj. Pana la urma tot nu ai raspuns de ce ai fi mai permisiv cu motocicletele la ITP fata de auto. Oare nu pentru ca esti motociclist si simpatizezi cu motociclistii? Chiar crezi ca e ok modul in care ai inchide ochii la moto fata de auto daca ai fi inspector ITP? Daca nu ai fi inspector ITP ti-ar place sa nimeresti cu moto la unul care poate e pasionat de masini tunate si poate chiar are ciuda pe motociclisti? Nici tractiunea 4x4 nu se masoara la ITP. Clar are sanse daca inginerul nu-si face treaba cum trebuie si se intampla, chiar si fara spaga. Dar treaba lui e sa observe modificarile nepermise facute la moto si eliminarea catalizatorului care face automat ca moto sa nu se mai incadreze in norma de poluare ( chiar daca nu se masoara noxele) e o astfel de modificare Iti mai dau un exemplu in acest sens cu motocicletele mele. 2 motociclete identice prezentate la acelasi RAR Voluntari care au nimerit la inspectori diferiti. Ambele aveau aceeasi neregula, stopuri suplimentare de ceata montate pe spate. Un inspector nu a comentat nimic, altul m-a pus sa le dau jos pt a-mi da ITP-ul. Mie personal mi-a placut de primul dar dpdv legal al doilea avea dreptate si si-a facut treaba mai bine.
  6. Care-i logica dupa care o masina cu lumini neconforme e mai naspa decat o moto cu lumini neconforme? Sau de ce ai respinge o masina fara catalizator (sau filtru de particule) dar ai admite o motocicleta fara catalizator? Crezi tu ca nu exista Eu am vazut la RAR cum au fost respinse 2 dacii papuc din urmatoarele motive: - una era in acte pe injectie dar in realitate fusese trecuta pe carburator ( trecuse testul de noxe si era ok in rest) - alta era in acte 4x4 dar in realitate era doar 2x4, la fel, in rest era ok
  7. La a mea (RP13) consumul ala mediu afisat in bord e ciudatel calculat, din ce m-am prins eu face o medie pe ultimii km, dar nu stiu cati exact, pt ca se schimba destul de repede in functie de stilul de mers. Cu siguranta nu face media de la resetare, sau de la resetarea trip cum ar fi normal. Ca sa masori exact consumul mediu intre plinuri iarasi e dificil de facut la modelul asta pt ca de unde pare plin rezervorul pana cand e intr-adevar plin ochi mai intra cel putin 2l, doar ca astia 2l intra foarte incet si trebuie sa ai multa rabdare pt un calcul exact .
  8. Consumul ala de 5-6% la 160 e vrajeala, 5-6% consuma daca mergi lejer la drum intins, adica sa nu prea depasesti 120. La 160 cu pasager si bagaje consumul real e aproximativ 8%. In Bucuresti nu stiu cat consuma ca nu o folosesc dar cred ca sare lejer de 8-9%. Mie mi se pare aiurea sa folosesti in mod curent o astfel de motocicleta in traficul din Bucuresti. E mare si grea, de multe ori nu incapi printre masini, consumul e mare la stilul asta de mers si costul de utilizare e nejustificat de mare.
  9. Partea cu stransul franei trebuie exersata astfel incat sa se formeze reflexul corect. Partea cu dat drumul motorului e cam greu(scump) de antrenat . La mine in cap s-a format inca de la inceputuri reflexul de a elibera un pic frana cand aud ca scartie cauciucul si asta s-a intamplat pt ca citisem carti vechi de automobilism dinainte sa incep sa conduc , avand astfel idee de teorie. La moto treaba cu scartaitul merge doar pe spate, pe fata daca apuca sa scartie e un pic cam tarziu ca sa mai poti reactiona, deasta e bine sa faci din cand in cand exercitii de franare ca sa-ti intre in reflex .
  10. Eu am avut 2 situatii in care am pierdut aderenta pe viraj din cauza asfaltului alunecos. In ambele dati am reusit sa evit cazatura ajutandu-ma de picior si de fiecare data a durut, socul fiind puternic. Mai stiu cum se simte si la enduro cand mai pui piciorul si uneori se "agata", am inteles si de ce sunt ghetele de enduro asa cum sunt eu nefiind practicant de enduro. Am avut si o fractura asemanatoare doar ca pe langa peroneu tandari am avut bonus si maleolele sparte. Am capatat-o prin lovitura puternica in talpa ( cazatura de la aprox 5-6m), deaia inclin sa cred ca peroneul s-a rupt asa cand a fortat cu piciorul in asfalt.
  11. ABS-ul functioneaza de la o anumita viteza in sus, la viteze mici nu intra ca altfel nu te-ai mai opri. Unele motociclete chiar iti semnalizeaza asta prin aprinderea becului de ABS sub o anumita viteza. (CMX500 e un exemplu de moto care face asa) Daca a scartait cauciucul nu inseamna ca ABS-ul nu a functionat, e perfect normal sa scartie pe ultima perioada a franarii. Filmuletul asta zic eu ca e o dovada buna ca nici in cazul accidentului initiatorului ABS-ul nu l-ar fi ajutat. Nu sunt 100% sigur dar cred ca piciorul s-a rupt inainte de a cadea moto peste el, in momentul cand s-a proptit cu el in asfalt.
  12. Daca franele sunt aerisite si placutele curate ar putea fi de vina chiar placutele. Am patit o data, m-a intrebat la magazin daca vreau placute agresive sau normale. Am cerut normale ca nu consideram ca am nevoie de agresive si nu voiam sa uzez discurile prematur. Au franat foarte prost si nu era de la aerisire, pur si simplu nu aveau aderenta la disc. Am tot incercat sa le curat( desi nu aveau de ce sa fie unse)cu spray de frane, dar degeaba. Au inceput sa tina mai bine spre finalul vietii, cam ultimul sfert. Cand le-am schimbat am cerut la acelasi magazin placute agresive dar de data asta nu aveau decat un singur tip compatibil si din ala cel mai ieftin. Cu astea franeaza foarte bine. Ma gandeam sa fac upgrade la discuri mai mari dar clar nu mai am nevoie, astea de 160 pe care le am sunt super ok la cum folosesc eu bicicleta asta.(deplasat aproape zilnic prin Bucuresti) Ar trebui sa-ti dai seama dupa cum se apasa maneta daca are aer sau nu si daca banuiesti ca are aer nu ezita sa o duci inapoi la atelier sa-si faca treaba cum trebuie.
  13. Pai nici placutele nu sunt la fel de groase ca cele de moto Ideea e ca un sistem proiectat bine nu are voie sa ia aer cand se tocesc placutele. Ca or fi si sisteme proiectate la limita sau poate chiar sub limita nu ma surprinde dar nu e normal.
  14. Un sistem care functioneaza corect nu are nevoie de aerisiri periodice, daca intra aer periodic in sistem ai o problema exceptand cazul in care obisnuiesti sa tii bicicleta cu rotile in sus perioade indelungate.( multe ore, nu cand schimbi cauciucul) De ce e obligatoriu sa aerisesti cand schimbi placutele? Un sistem bine gandit si corect utilizat are rezervorul dimensionat astfel incat sa compenseze uzura placutelor fara ca nivelul lichidului sa iasa din limite. Fals, riscul exista, nu e deloc neglijabil si din pacate nu depinde numai de tine. Ca noi alegem sa ni-l asumam e alta discutie. Si eu incurajez lumea sa mearga pe bicicleta dar n-as indrazni sa le spun ca daca sunt atenti nu e nici un risc pentru ca sunt constient ca nu e asa. Din pacate in trafic sunt tot felul de nebuni, soferi cu ochii in telefon sau probleme de vedere, neatenti, etc. Oricand unu deasta te poate lovi din spate fara sa poti face nimic.
  15. Vezi ca difera fata de spate, au dimensiuni diferite. Parca se potrivesc intre ele dar la diametre diferite, gen cel de 160 de fata merge la 180 spate sau invers, nu stiu sigur care cum se potrivesc dar stiu ca-s diferite, nu se potrivesc fata-spate la acelasi diametru.
  16. Inca nu stiu ca nu e decat 50% gata Astazi planuiesc sa sudez arzatorul (ribbon burner) si probabil sapt viitoare o sa incep sa torn betonul refractar. Carcasa si izolatia de vata ceramica sunt gata.
  17. Nu mi se pare importanta suprafata pe care apasa , cred ca punctul vulnerabil e sus unde se ancoreaza cilindrul de cadru. Nu am o problema sa o supradimensionez dar parca nici n-as vrea sa o fac dubla sau tripla la cat costa acum otelul... O fac in principal pentru forja,pt a "turti" otel fierbinte de dimensiuni relativ mici.(lame de cutit) dar e posibil ca in viitor sa o folosesc si pt alte chestii (caramizi de pamant comprimat, poate brichete de lemn etc) Nu am exclus inca varianta H-frame, ambele au avantaje si dezavantaje. Trebuie sa fac si niste simulari de cost si posibilitate de achizitie materiale . Varianta C-frame ma atrage si pt faptul ca e mai usor de procurat, dau comanda la o firma care decupeaza cu plasma si ma duc si ridic piesele cu masina. La varianta H-frame ar trebui sa fac rost de ceva profile cu sectiune mare pe care nu le gasesc decat la lungimi de minim 6m si nu prea am cum sa le transport. Am incercat sa comand o data cu transport inclus dar nu le livreaza nimeni la 6m in Bucuresti pt ca nu e rentabil sa plateasca nu stiu ce taxe de acces camion. Da, stiu, m-am gandit si la acest aspect, s-ar putea rezolva cumva prin departarea cilindrului de cadru dar asta presupune un cadru mai gros ca se mareste bratul fortei. Am vazut si un model de genul asta construit din profil I sau H , cu spatiu destul de generos, mi s-a parut varianta cea mai buna doar ca nu am cum sa fac rost de material. N-as avea o problema sa cumpar 6m, dar parca nu-mi vine sa cumpar 6m ciopartiti in bucati cat sa le pot duce cu masina, asta in cazul in care as gasi un furnizor care sa fie de acord sa-mi taie bara de 6m.
  18. Nu ma iau ca n-am inteles nimic din ce ai scris M-am gandit si la varianta clasica, dar mie mi se pare ca varianta asta (C-frame) desi e mai scumpa ofera mai mult spatiu. ( esti limitat doar pe o directie fata de 2 directii la H-frame) A astora https://coaliron.com/products/16-ton-forging-press?variant=10994208997433 ochiometric pare ca placa ar avea o grosime de 1'', 1''1/4 ,sau maxim 1''1/2.
  19. Salutare, as vrea sa-mi construiesc o presa ca cea din imaginea atasata. Cilindrul pe care-l am, impreuna cu unitatea hidraulica dezvolta o forta maxima teoretica de 16.8T. Nu ma pricep la calcule de structura si asi avea nevoie de ajutor pentru dimensionarea placii care formeaza cadrul. Ma poate ajuta cineva?
  20. Device-ul ala era facut de o companie din Suedia si dupa cum rezulta din filmulet a fost vandut si utilizat legal si in alte tari. Pare ca are sistem de franare hidraulic. Probabil ca daca vrei neaparat il poti folosi si la noi dupa omologare RAR . Daca merita sau nu dpdv financiar si/sau practic e o alta discutie.(probabil nu merita avand in vedere pretul unui goldwing si costurile de intretinere) The Retriever
  21. De ce crezi tu ca e ilegala? Ai impresia ca nenea ala a construit-o la el in garaj si face tractari de pe autostrada la negru?
  22. Conform manualului pare ca e doar pt comanda la distanta, cu ceva tastatura remote optionala. In nici un caz nu merita efortul sa-i faci upgrade pt ca nu e deloc simplu. Am demontat recent unul asemanator (0.75kW trifazat-trifazat) care avea scurt intre 2 faze pe intrare. Toata partea de putere (puntea redresoare si IGBT-urile) era integrata intr-o capsula specializata chinezeasca pe care n-am gasit-o de cumparat decat pe ebay la aprox 50$, pret la care clar nu merita reparatia. Chiar daca al tau ar avea componente discrete pe partea de forta tot e mult prea complicat ca sa merite o modificare de genul asta. Pe langa tranzistori cel mai probabil trebuie schimbate si driverele si partea de feedback. Cand zici motor monofazic la ce fel de motor te referi?
  23. Transpiratia apare ca sa raceasca corpul supraincalzit. Ca sa reduci transpiratia trebuie sa eviti supraincalzirea. Ca sa nu te supraincalzesti trebuie sa gasesti un echilibru intre efortul depus ( ritmul de pedalare) si capacitatea de a elimina caldura. Cum reduci ritmul este evident iar pt racorire trebuie sa jonglezi un pic cu echipamentul. Cand e frig afara si merg cu bicla ma imbrac in straturui cu fermoare. De exemplu tricou, polar subtire, polar mediu si geaca. Deschid fermoarele din fata in functie de cum ma incalzesc. Cateodata mai e nevoie sa variez si pozitia fesului,il mai ridic cand mi-e cald. Sunt atent si la ce manusi folosesc, am vreo 3-4 perechi de grosimi diferite, le aleg in functie de temperatura de afara. Daca nu mergi des pe bicicleta e normal sa gafai si sa transpiri dupa distante relativ scurte. Cu cat mergi mai mult o sa observi ca vei fi din ce in ce mai eficient, vei respira normal si nu vei transpira pe distante mult mai mari. Referitor la adaptor, daca nu l-ai cumparat deja ai grija ca trebuie imperecheat cu diametrul discului. Pt disc de 160mm iti trebuie un adaptor iar pt disc de 203 altul.
×
×
  • Create New...