Detinatori de Yamaha FZR

[vinkator]

desfa cdi-ul si dute cu el la un magazin de piese electrice. in cdi ai 2 tranzistori cu 3 picioruse. sunt pusi pe cate un radiator din aluminiu. porneste motorul cu cdi-ul desfacut si vezi care din tranzistori se incalzeste. care se infierbanta e bulit. te duci la magazinul respectiv, ii arati ce tranzistor sa iti dea, dupa mergi la un electronist sa il monteze profesional si cu pasta de transfer de temperatura si ai rezolvat treaba.

pe mine m-a ajuns toata treaba asta vreo 35 de lei . mult mai ieftin decat un cdi sh chiar.

uite un link de pe fzronline.ro unde am scris cam ce trebuie facut si ai si poza: http://fzronline.com/wiki/doku.php?id=tci-repair

 

Super tare..credeam ca e turnat si nu se poate desface. In cazul meu inseamna ca s-a ars unul dintre tranzistori. O sa il inlocuiesc chiar eu, am mai facut, am si pompa de fludor. Numai sa gasesc echivalentul. Merci mult...super tare ideea. .

Tot din cauza asta nu functioneaza nici turometrul ?

Editat Martie 27, 2010 de vinkator

[yo4hgx]

Tranzistorii sunt NPN Darlington, ca inlocuitor care se gaseste la noi merge BU806. E recomandat insa sa'i schimbi pe amandoi, chiar daca numai unul este ars.

 

Sper sa nu mai gasesti si alte defecte.

 

Ride Safe!

Mesaj completat

poate le stiti , poate nu, sunt 3 fzr-uri facute frumoase foc

 

Interesanti "lupii" astia cu "blana" de R1.

 

 

Degeaba insa ii faci operatie estetica lu' Gutza si'i pui moaca de Brad Pitt... cand va deschide gura tot "oooooooo viataaaaa meaaaaaaa...." vei auzi!

 

Ride Safe!

[maniakmoto]

Tot din cauza asta nu functioneaza nici turometrul ?

 

Tranzistorii aia nu au legatura cu turometrul. Turometrul s-a ars din cauza voltajului prea mare ce a ajuns la el si a ars o rezistenta. E vorba de rezistenta despre care am vorbit in unul din posturile de mai sus. O sa mai pun o data poza mai jos sa vezi despre ce rezistenta vorbesc. In postul meu era vorba ca electronistul o schimbase dar eu crezusem ca nu era buna. Insa rezistenta era buna numai ca trebuia facuta calibrarea dintr-un "surub" tot din turometru.

 

Degeaba insa ii faci operatie estetica lu' Gutza si'i pui moaca de Brad Pitt... cand va deschide gura tot "oooooooo viataaaaa meaaaaaaa...." vei auzi!

 

Ride Safe!

Ai fost criminal cu replica asta yo4hgx .(ne zici si noua te rog numele tau ca m-am cam saturat sa tot dau copy/paste nick-ului tau ca nu reusesc sa il tin minte)

 

uite si o frumusete de 1000. pacat ca nu am posibilitatea materiala, ca am bagat o caruta de bani in modificarea 3he-ului.sper sa scot macar o parte din ei la vanzare(daca o sa o vand vreodata) de la un cunoscator de motoare si persoana care apreciaza munca. daca nu o sa o modific pana ajunge asa cum imi place mie)schimbat furca, bascula, motor sau cine mai stie ce ii mai fac. Oricum, are o ciclistica superba, pe care nu prea o intalnesti la multe motoare de generatia ei.

Editat Martie 28, 2010 de maniakmoto

[vinkator]

Tranzistorii sunt NPN Darlington, ca inlocuitor care se gaseste la noi merge BU806. E recomandat insa sa'i schimbi pe amandoi, chiar daca numai unul este ars.

 

Sper sa nu mai gasesti si alte defecte.

 

Ride Safe!

Mesaj completat

 

 

Interesanti "lupii" astia cu "blana" de R1.

 

 

Degeaba insa ii faci operatie estetica lu' Gutza si'i pui moaca de Brad Pitt... cand va deschide gura tot "oooooooo viataaaaa meaaaaaaa...." vei auzi!

 

Ride Safe!

 

Totusi e ciudat ca s-a ars , la BU806 am vazut ca Vce=200 V . Cel original presupun ca are Vce undeva la 20 V . Daca pun BU806 teoretic nu ar trebui sa mi se mai arda niciodata la tensiuni mari cauzate de releu.E posibil sa se arda altceva in schimb . Si inca ceva legat de BU806 , teoretic ar trebui sa se respecte ordinea piciorushelor (B,E,C) fiind acelasi tip de capsula ,nu ?

 

@maniackmoto : Mai intai rezolv cu CDI-ul si apoi ma apuc si de turometru . ms de sfaturi, fac mare economie.

M-am gandit sa montez cumva un circuit de supra-tensiune dupa releul, sau un stabilizator. Partea nashpa este ca e un curent destul de marisor ce ar trebui sa treaca prin circuitul respectiv.

Un amarat de releul face paguba de 200 euro pe putin, asta in caz ca nu poti rezolva prin inlocuirea tranzistoarelor si rezistentei din turometru si se arde si altceva.

 

Am faruri cu lupa si niste becuri foarte ciudate, ma duc azi in targ cu ele in mana sa vad ce gasesc, ca nu stiu ce standard sunt, adica H cat???

Si daca tot merg la targ imi cumpar un tester de tesiune incarcare pentru masini, cele care se baga la bricheta, il demontez si mi-l lipesc in bord sa vad mereu ce tensiune imi incarca .

 

Ms de sfaturi baieti....sunt dator cu o bericioaica.

Editat Martie 28, 2010 de vinkator

[maniakmoto]

se monteaza in aceeasi ordine tranzistorul.

Daca e farul cu o singura lupa, cel original,scrie pe el ce becuri iti trebuie. H1 scurta (lupa), H3 lunga. Daca cel care a inlocuit releul de incarcare a pus tot unul original, adica fara aripioare de racide, ai face bine sa il schimbi cu unul de fzr de dupa 96 care are aripioare de racire pentru ca povestea se va repeta la un moment dat.ai putea si sa il muti intr-o zona mai accesibila curentilor reci de aer. eu i-am facut un suport din aluminiu pentru a dispersa caldura si l-am montat in acelasi loc cu, claxonul. uite aici un link sa iti faci o idee despre ce am zis cand m-am referit la schimbarea releului de incarcare: http://fzronline.com/wiki/doku.php?id=r6_v...ator_conversion

[yo4hgx]

Totusi e ciudat ca s-a ars , la BU806 am vazut ca Vce=200 V . Cel original presupun ca are Vce undeva la 20 V . Daca pun BU806 teoretic nu ar trebui sa mi se mai arda niciodata la tensiuni mari cauzate de releu.E posibil sa se arda altceva in schimb . Si inca ceva legat de BU806 , teoretic ar trebui sa se respecte ordinea piciorushelor (B,E,C) fiind acelasi tip de capsula ,nu ?

 

@maniackmoto : Mai intai rezolv cu CDI-ul si apoi ma apuc si de turometru . ms de sfaturi, fac mare economie.

M-am gandit sa montez cumva un circuit de supra-tensiune dupa releul, sau un stabilizator. Partea nashpa este ca e un curent destul de marisor ce ar trebui sa treaca prin circuitul respectiv.

Un amarat de releul face paguba de 200 euro pe putin, asta in caz ca nu poti rezolva prin inlocuirea tranzistoarelor si rezistentei din turometru si se arde si altceva.

 

Am faruri cu lupa si niste becuri foarte ciudate, ma duc azi in targ cu ele in mana sa vad ce gasesc, ca nu stiu ce standard sunt, adica H cat???

Si daca tot merg la targ imi cumpar un tester de tesiune incarcare pentru masini, cele care se baga la bricheta, il demontez si mi-l lipesc in bord sa vad mereu ce tensiune imi incarca .

 

Ms de sfaturi baieti....sunt dator cu o bericioaica.

 

Nu am gasit niciodata "datasheet"-ul tranzistorilor originali ETD41 ci doar ca sunt de tipul "Fast Switching Silicone Darlington NPN" asadar au VCE >200V, IC(cont) 8A.

 

BU806 este un inlocuitor perfect compatibil si din punctul de vedere al pinilor, testat practic de mai multi amici. Desi diferenta de pret nu se justifica, BU808 (VCE700V) ar putea fi probabil chiar cel mai potrivit. Tranzistorii Darlington sunt de fapt 2 tranzistori (emiter pe baza) si au incapsulati si niste diode damper si/sau rezistoare de reactie asa ca nu se pot masura cu testerul in modul obisnuit. Nu te lasa pacalit de faptul ca bobinele sunt alimentate la 12VDC, datorita auto-inductiei, tensiunea atinge varfuri de multe sute de Volti.

 

Echivalentul "perfect" al tranzistorilor originali sunt MJE5742 (Motorola) sau NTE2317 conceputi exact pentru aplicatii inductive. Din pacate sunt imposibil de gasit la noi, ar trebui comandati de pe net si costurile nu s'ar mai justifica.

 

Ride Safe!

[vinkator]

Am desfacut CDI(de fapt l-am spart ca nu am putut sa il desfac frumos, era tot lipit in rasina) si turometrul. Am adaugat pozele mai jos :

 

 

Bineinteles ca miros a ars.

 

CDI : Tranzistorul din stanga e cel ars, totusi mai apar afumate si cateva rezistente. Sunt asa de afumate incat nici nu mai vad codul culorilor pentru a afla valorile. Le-am masurat si nu sunt intrerupte, le voi masura si scoase din circuit ca sa nu ma fure.

 

Turometru : 2 rezistente afumate, le-am masurat si cea mare(de 0,5W) are 300 ohmi si cea mica 670 ohmi. @maniak moto : rezistenta de la tine(cea mica) din poza e de 7,5 k dupa codul culorilor,deci cu un ordin de marime mai mare. La mine sunt asa de afumate ca nu mai pot citii valorile.

 

O sa le scot pe cele afumate din circuit si le masor individual. O rezistenta cand se arde deobicei nu mai conduce. Se poate arde si ca efect sa isi schimbe valoarea nominala ?

 

Maine ma duc sa imi iau tranzistoare si rezistente.

 

Releul de incarcare e unul cu aripioare (e o chestie adaptata,se vad lipiturile cu pistolul de lipit pe acolo, nu e cel original). De la alternator vin 3 fire albe(cu AC presupun),unul negru de masa si unul rosu care duce la baterie. Ce fel de alternator are FZR-ul? e cu excitatie sau fara ? Totusi asa cum este el ,limiteaza la 15,4.

 

Mi-am luat becuri...40 de lei toate becurile (pozitie fata,scurta,lunga,bord,stop,pozitie spate).

 

Un link util cu codul culorilor pt rezistente : http://www.atelierulelectric.ro/cc.htm

Editat Martie 28, 2010 de vinkator

[yo4hgx]

Putin probabil ca un rezistor sa'si schimbe valoarea foarte mult, in general cand se "ard" intrerup circuitul.

 

Nu am schema turometrului dar din ce vad, se foloseste un tranzistor cu efect de camp "N" channel MOS (T8016A) a carui destinatie originala este convertor DC/DC. In aplicatia noastra este folosit pe post de convertor frecventa/tensiune care probabil transforma "semnalul" cules de pe vre'una dintre bobine in tensiune liniara DC. Toshiba nu mai produce T8016 fiind inlocuit de TPCA8016-H. Poate ai totusi noroc si nu s'au prajit decat componente pasive. Altfel, ca ultima solutie, poti folosi un intergrat dedicat convertor frecventa/tensiune de tipul LM2907/2917 insa va trebui inlocuit tot montajul.

 

FZR1000 are alternator cu excitatie, insa nu stiu la 600 daca e la fel, trebuie consultate manualele de service. Probabil ca atunci cand releul original s'a prajit a luat dupa el si TCI'ul (sper ca doar tranzistorul) si turometrul. Cam multe nu ti'a spus fostul proprietar...

 

Ride Safe!

[vinkator]

Putin probabil ca un rezistor sa'si schimbe valoarea foarte mult, in general cand se "ard" intrerup circuitul.

 

Nu am schema turometrului dar din ce vad, se foloseste un tranzistor cu efect de camp "N" channel MOS (T8016A) a carui destinatie originala este convertor DC/DC. In aplicatia noastra este folosit pe post de convertor frecventa/tensiune care probabil transforma "semnalul" cules de pe vre'una dintre bobine in tensiune liniara DC. Toshiba nu mai produce T8016 fiind inlocuit de TPCA8016-H. Poate ai totusi noroc si nu s'au prajit decat componente pasive. Altfel, ca ultima solutie, poti folosi un intergrat dedicat convertor frecventa/tensiune de tipul LM2907/2917 insa va trebui inlocuit tot montajul.

 

FZR1000 are alternator cu excitatie, insa nu stiu la 600 daca e la fel, trebuie consultate manualele de service. Probabil ca atunci cand releul original s'a prajit a luat dupa el si TCI'ul (sper ca doar tranzistorul) si turometrul. Cam multe nu ti'a spus fostul proprietar...

 

Ride Safe!

 

Si eu sper sa am arse doar componentele pasive. Fostul mi-a spus doar ca nu porneste si nu stie ce are .Eu am pornit-o, dar am crezut ca merge in 3 din cauza unei bujii(nefiind pornita de ceva timp). Apoi mi-am dat seama si de restul, cand am verificat mai atent.Ma asteptam sa fie ceva probleme datorita si pretului mic de achizitie.

Rezistentele daca au o valoare X si nu sunt intrerupte ar trebui sa fie ok. Oricum le schimb pe toate cele afumate ca nu sunt scumpe oricum.

[maniakmoto]

l-a mine s-au ars numai elemente pasive. si eu am mers ceva vreme cu releu impuscat (incarca 18-19 volti);cred ca vreo saptamana am mers asa, ca la un moment dat mi-a uscat bateria si o porneam impinsa.

Mesaj completat

@maniak moto : rezistenta de la tine(cea mica) din poza e de 7,5 k dupa codul culorilor,deci cu un ordin de marime mai mare. La mine sunt asa de afumate ca nu mai pot citii valorile.

Ai dreptate ca rezistenta e de 7,5 , insa nu stiu de cat era cea originala. Ar fi bine daca ar putea sa ne spuna cineva de cat e una originala la un turometru de 3HE.

[vinkator]

l-a mine s-au ars numai elemente pasive. si eu am mers ceva vreme cu releu impuscat (incarca 18-19 volti);cred ca vreo saptamana am mers asa, ca la un moment dat mi-a uscat bateria si o porneam impinsa.

Mesaj completat

 

Ai dreptate ca rezistenta e de 7,5 , insa nu stiu de cat era cea originala. Ar fi bine daca ar putea sa ne spuna cineva de cat e una originala la un turometru de 3HE.

 

La mine rezistenta nu s-a ars, ci din cauza caldurii s-a dezlipit. E asa afumata ca nu mai pot citii codul culorilor, dar masurata cu aparatul are 670 ohmi. Acum sper ca nici a mea sa nu fi fost inlocuita de cine stie cine.

 

@tactil :750 euroi...dar uite ce face un releu. Cei de la yamaha trebuiau sa pun un bec martor, cand tensiunea pe baterie>17-18 V sa se aprinda un bec rosu, sa stii ca urmeaza sa se arda CDI si altele.

[vinkator]

Anul trecut cand am venit la tine aveam 2 cdi-uri bune, cine a stiut ca o sa ai nevoie de unul...am vandut unul, iar celalalt e pe mobra

 

Cine a stiut ca imi vand FZR-ul vechi . Am zis ca ma insor si ca ma las de motoare.Dar se pare ca este imposibil, mi-am subestimat pasiunea.

Pe asta, dupa ce il fac nici ca il mai dau, imi cumpar 10 tranzistoare BU sa fiu sigur ca nu le scot astia din productie, imi montez voltmetru in bord, si o sa ma plimb si peste 20 de ani (Doamne Ajuta).

 

Daca cineva mai vrea tranzistori sau rezistente sa imi spuna . Nu fac bisnita, trimit si xerox la bon.

Mesaj completat

@maniakmoto : Am mai vb cu cineva legat de rezistenta si mi-a spus ca atunci cand se arde o rezistenta, in cazuri foarte rare si-ar putea modifica valoarea nominala dar numai crescator. Deci rezistenta mea afumata are acum 670 ohmi, deci chiar daca si-a modificat valoarea in sus ea avea nominal sub 670 ohmi. Deci valoarea ta de 7,5 k e mare, dar daca ai compensat din semi-reglabila si merge cred ca e ok. Cum ai facut calibrarea , ai calibrat maximul de scara? adica ai tinut motorul in blana si ai reglat ca acul sa fie la turatia maxima? ca sa calibrezi la minim nu prea ai cum ma gandesc, ca nu stii cand motorul are 1000 rpm.

Mesaj completat

Ar trebui sa ai un cititor profesional cu stroboscop cred.

[maniakmoto]

da,asa am facut am tinut pentru 2 secunde in blana (nu mai mult ca stiu ca motoarele astea nu au limitator de turatie si s-ar putea sa raman fara motor) si l-am limitat sa se ridice numai pana la 11500, adica pana unde intra pe rosu. faza e ca desi l-am calibrat din surubul acela cand e la relanti e undeva pe la 1800-2000 de ture, ceea ce e un piculet cam mult. pot sa mai scad relantiul insa se cam balbaie (balbaiala asta poate fi si din cauza ca dupa ce am curatat carburatoarele, nu le-am si sincronizat si nici nu le-am facut reglajul la amestec). o sa vad la un test de drum cum merge treaba, deocamdata am de frecat la codita si rezervorul custom:D

[vinkator]

Am terminat de reparat CDI-ul si turometrul. Am pus si poze cu valorile rezistentelor. La mine nu erau rezistente arse, ci doar afumate sau dezlipite din circuit din cauza caldurii a curs tot fludorul. Am pus 2x BU806.

 

Rezistentele au costat 1 leu si 2 tranzistoare 7 lei. Deci total 8 lei .

BU808 cel cu Vce la 700V costa 9 lei/buc. Dar sper sa nu fie nevoie de el.

 

Maine o sa le montez, sper sa nu mai fie nimic ars

 

[maniakmoto]

Sa-mi spui cum iti merge turometrul ca sa stiu daca sa schimb si eu rezistenta cu una de 680.

[vinkator]

Sa-mi spui cum iti merge turometrul ca sa stiu daca sa schimb si eu rezistenta cu una de 680.

 

Uraaaaaaa...traiasca BU-urile...am montat CDI si merge mai bine ca unul nou.

Din pacate turometrul nu prea merge. Am turat putin (cred eu ca trebuia sa fie vreo 3000 rpm) si el imi arata 500 rpm.

Nu am putut sa turez pentru ca releul meu de incarcare e dus. A trebuit sa aprind faza scurta,faza lunga,semnalul pornit ca sa am 15V la ralanti. Altfel se duce imediat in 17-19 V.

Dupa ce imi rezolv releul, o sa ma apuc si eu de calibrat din rezistenta semireglabila. Nu stiu care e valoarea exacta, nu e nici ca mine, nici ca tine.

 

Daca tot m-am apucat sa mesteresc la CDI ma apuc sa imi construiesc un releul de incarcare .

 

Releul existent la mine :

Documentatie releu_incarcare.pdf

Schema :

 

Link util : Link

 

Tiristorii ar costa cam 4 lei/buc tip Tic126 ( 12A/400V)

Iar diode de la o punte de dacie,care are si radiator sau din comert cam 4 lei o dioda.

Eu zic ca max 50 de lei ajung.

Maine ma duc sa iau piesele...sa vad cat costa.

 

Am observat ca la intruniri se cam ard multe relee, cred ca din cauza turatiei la blana pe loc releul nu se poate racii si crapa. Cand se tureaza la blana curentul care trebuie sa fie dat la masa creste, iar racire nema daca motocicleta nu se deplaseaza cu viteza.

Editat Martie 30, 2010 de vinkator

[yo4hgx]

Uraaaaaaa...traiasca BU-urile...am montat CDI si merge mai bine ca unul nou.

Din pacate turometrul nu prea merge. Am turat putin (cred eu ca trebuia sa fie vreo 3000 rpm) si el imi arata 500 rpm.

Nu am putut sa turez pentru ca releul meu de incarcare e dus. A trebuit sa aprind faza scurta,faza lunga,semnalul pornit ca sa am 15V la ralanti. Altfel se duce imediat in 17-19 V.

Dupa ce imi rezolv releul, o sa ma apuc si eu de calibrat din rezistenta semireglabila. Nu stiu care e valoarea exacta, nu e nici ca mine, nici ca tine.

 

Daca tot m-am apucat sa mesteresc la CDI ma apuc sa imi construiesc un releul de incarcare .

 

Releul existent la mine :

Documentatie releu_incarcare.pdf

Schema :

 

Link util : Link

 

Tiristorii ar costa cam 4 lei/buc tip Tic126 ( 12A/400V)

Iar diode de la o punte de dacie,care are si radiator sau din comert cam 4 lei o dioda.

Eu zic ca max 50 de lei ajung.

Maine ma duc sa iau piesele...sa vad cat costa.

 

Am observat ca la intruniri se cam ard multe relee, cred ca din cauza turatiei la blana pe loc releul nu se poate racii si crapa. Cand se tureaza la blana curentul care trebuie sa fie dat la masa creste, iar racire nema daca motocicleta nu se deplaseaza cu viteza.

 

 

Felicitari, incet incet il pui pe picioare!

 

Am aruncat un ochi prin manualul de service si se pare ca sistemele de incarcare sunt diferite, FZR600 are tipul cu magnet permanent asa ca schema atasata ar trebui sa se potriveasca.

 

Doar ca... are o greseala, diodele dinspre masa trebuie polarizate invers.

 

Succes!

[maniakmoto]

omule, cam de aici imi sunt depasite cunostintele in privinta releului de incarcare. adica nu stiu cu ce sa te mai ajut. yo4hgx e cu mult, mult, mult mai experimentat ca mine, fiind in apropierea problemei cu slujba sa. singurul sfat care pot eu sa ti-l dau e sa iti muti releul de incarcare acolo unde ai claxonul atunci cand e terminat, pentru o ventilatie mai buna. Releul acela care il ai acolo pe moto nu imi pot da seama ce tip de releu este. eu nu am mai vazut asa cva pe fzr pana acum.

[vinkator]

@maniakmotor : nu stiu nici eu ce releul este. Este o improvizatie, nu am nimic nu cimprovizatiile dar sa si functioneze . Eu am impresia ca acolo e doar puntea de diode, nu e si circuitul de incarcare propriu-zis.

 

@yoghx : Este cu magnet permanent . Vroiam sa te intreb un lucru: In manual se precizeaza ca alternatorul genereaza 21 amperi . Presupun ca genereaza 21 de amperi impreuna pe toate cele 3 cabluri care vin de la el. Cum observ ca sunt legate in paralel, ar trebui ca pe fiecare cablu care vine sa am 7 A. In concluzie daca pun un triac de 12 A/400V pe fiecare cablu nu ar trebui sa am probleme. Si la diode la fel ma gandesc sa pun diode de 12A.

 

Ai dreptate am vazut si eu ca diodele sunt puse invers (ce ochi de vultur ai ).

Mesaj completat

Mi-am luat piesele :

- tiristori BT152-800R (800V/20A) 4 lei/buc

- diode de putere 10A - 9 lei/buc

 

In total si cu restul pieselor vreo 70 de lei. Dupa sarbatori ma apuc de el . Intre timp m-am gandit si la un circuit de protectie in cazul in care releul depaseste o valoare prag(ex.17 V). Eu m-am gandit la un releu auto pus in serie la iesirea regulatorului moto( un releu de 40 A e vreo 10 lei) comandat de o dioda zenner (cu tensiune de prag 17V) care deschide releul in caz ca depaseste. Bineinteles in paralel si un led martor de avertisment.

[yo4hgx]

@maniakmotor : nu stiu nici eu ce releul este. Este o improvizatie, nu am nimic nu cimprovizatiile dar sa si functioneze . Eu am impresia ca acolo e doar puntea de diode, nu e si circuitul de incarcare propriu-zis.

 

@yoghx : Este cu magnet permanent . Vroiam sa te intreb un lucru: In manual se precizeaza ca alternatorul genereaza 21 amperi . Presupun ca genereaza 21 de amperi impreuna pe toate cele 3 cabluri care vin de la el. Cum observ ca sunt legate in paralel, ar trebui ca pe fiecare cablu care vine sa am 7 A. In concluzie daca pun un triac de 12 A/400V pe fiecare cablu nu ar trebui sa am probleme. Si la diode la fel ma gandesc sa pun diode de 12A.

 

Ai dreptate am vazut si eu ca diodele sunt puse invers (ce ochi de vultur ai ).

Mesaj completat

Mi-am luat piesele :

- tiristori BT152-800R (800V/20A) 4 lei/buc

- diode de putere 10A - 9 lei/buc

 

In total si cu restul pieselor vreo 70 de lei. Dupa sarbatori ma apuc de el . Intre timp m-am gandit si la un circuit de protectie in cazul in care releul depaseste o valoare prag(ex.17 V). Eu m-am gandit la un releu auto pus in serie la iesirea regulatorului moto( un releu de 40 A e vreo 10 lei) comandat de o dioda zenner (cu tensiune de prag 17V) care deschide releul in caz ca depaseste. Bineinteles in paralel si un led martor de avertisment

 

 

 

 

Sunt mai multe de comentat, fara sa intram in prea multe amanunte o sa incerc cateva comentarii.

 

Infasurarile alternatorului genereaza un curent trifazat, decalat la 120 grade, nu lucreaza in acelasi timp. Curentul debitat creste functie de frecventa (turatia motorului) iar cel din circuit este reglat de numarul de consumatori. Oricum, pentru siguranta, e bine ca fiecare dioda sa poata suporta curentul maxim, 10A mi se pare o valoare mult prea mica.

 

Tiristorii sunt de fapt tot niste diode, cu poarta, si pun la masa curentul din fiecare infasurare cand valoarea tensiunii atinge depaseste un prag prestabilit (de comparatorul tranzistorizat). Sa zicem ca alternatorul genereaza maxim 60VAC, tiristorii vor sunta doar tensiunile de peste 15V (13.8-14.1) asadar orice tiristor mai mare de 100V/15A vor face treaba. Aici insa se mai ridica o problema, la o a doua privire, observ ca pentru comparator sunt folositi tranzistori de semnal mic, 2N3906 avand un curent de colector de cateva sute de mA. Tiristorii alesi de tine au un curent de poarta de 5A si, chiar daca curentul nu va atinge niciodata valoarea maxima, tranzistorii alesi mi se par oricum mult sub necesar. Un BD438 (VCE 40V/IC 4A) sau mai mare mi s'ar parea mult mai potriviti.

 

"Protectia" la supratensiune nu va functiona asa cum vrei tu s'o faci. Dioda Zener limiteaza tensiunea intr'un circuit legandu'se invers pe masa. Daca vrei s'o inseriezi cu un releu, ar trebui luat in consideratie si rezistenta interna a bobinei releului. Oricum, cea mai buna "protectie" ramane tot un releu bine realizat cu piese potrivite bilantului energetic.

 

Alternatorul cu magnet permanent are marele avantaj ca nu mai are perii colectoare, insa reversul medaliei este ca lucreaza permanent, surplusul nenecesar de curent fiind transformat in caldura. O buna disipatie, in special a tiristorilor este absolut necesara.

 

Ride Safe!

[gunny]

salutare!

caut cablele de la ex up.

mpetcu2001@yahoo.com

[stefbure]

Uraaaaaaa...traiasca BU-urile...am montat CDI si merge mai bine ca unul nou.

Din pacate turometrul nu prea merge. Am turat putin (cred eu ca trebuia sa fie vreo 3000 rpm) si el imi arata 500 rpm.

Nu am putut sa turez pentru ca releul meu de incarcare e dus. A trebuit sa aprind faza scurta,faza lunga,semnalul pornit ca sa am 15V la ralanti. Altfel se duce imediat in 17-19 V.

Dupa ce imi rezolv releul, o sa ma apuc si eu de calibrat din rezistenta semireglabila. Nu stiu care e valoarea exacta, nu e nici ca mine, nici ca tine.

 

Daca tot m-am apucat sa mesteresc la CDI ma apuc sa imi construiesc un releul de incarcare .

 

Releul existent la mine :

Documentatie releu_incarcare.pdf

Schema :

 

Link util : Link

 

Tiristorii ar costa cam 4 lei/buc tip Tic126 ( 12A/400V)

Iar diode de la o punte de dacie,care are si radiator sau din comert cam 4 lei o dioda.

Eu zic ca max 50 de lei ajung.

Maine ma duc sa iau piesele...sa vad cat costa.

 

Am observat ca la intruniri se cam ard multe relee, cred ca din cauza turatiei la blana pe loc releul nu se poate racii si crapa. Cand se tureaza la blana curentul care trebuie sa fie dat la masa creste, iar racire nema daca motocicleta nu se deplaseaza cu viteza.

dupa cite mi se pare mie jumatate din puntea de diode (partea de jos) este polarizata invers

[gunny]

salut. am inteles ca merg si cablele de la 98-01 YZF-R1. are cineva?

[vinkator]

Sunt mai multe de comentat, fara sa intram in prea multe amanunte o sa incerc cateva comentarii.

 

Infasurarile alternatorului genereaza un curent trifazat, decalat la 120 grade, nu lucreaza in acelasi timp. Curentul debitat creste functie de frecventa (turatia motorului) iar cel din circuit este reglat de numarul de consumatori. Oricum, pentru siguranta, e bine ca fiecare dioda sa poata suporta curentul maxim, 10A mi se pare o valoare mult prea mica.

 

Tiristorii sunt de fapt tot niste diode, cu poarta, si pun la masa curentul din fiecare infasurare cand valoarea tensiunii atinge depaseste un prag prestabilit (de comparatorul tranzistorizat). Sa zicem ca alternatorul genereaza maxim 60VAC, tiristorii vor sunta doar tensiunile de peste 15V (13.8-14.1) asadar orice tiristor mai mare de 100V/15A vor face treaba. Aici insa se mai ridica o problema, la o a doua privire, observ ca pentru comparator sunt folositi tranzistori de semnal mic, 2N3906 avand un curent de colector de cateva sute de mA. Tiristorii alesi de tine au un curent de poarta de 5A si, chiar daca curentul nu va atinge niciodata valoarea maxima, tranzistorii alesi mi se par oricum mult sub necesar. Un BD438 (VCE 40V/IC 4A) sau mai mare mi s'ar parea mult mai potriviti.

 

"Protectia" la supratensiune nu va functiona asa cum vrei tu s'o faci. Dioda Zener limiteaza tensiunea intr'un circuit legandu'se invers pe masa. Daca vrei s'o inseriezi cu un releu, ar trebui luat in consideratie si rezistenta interna a bobinei releului. Oricum, cea mai buna "protectie" ramane tot un releu bine realizat cu piese potrivite bilantului energetic.

 

Alternatorul cu magnet permanent are marele avantaj ca nu mai are perii colectoare, insa reversul medaliei este ca lucreaza permanent, surplusul nenecesar de curent fiind transformat in caldura. O buna disipatie, in special a tiristorilor este absolut necesara.

 

Ride Safe!

 

Nici nu ma astept sa imi iasa din prima releul "home made" . Gasisem niste diode 30 A/50 V dar costau 20 ron/buc, asa ca m-am zgarcit si mi-am luat la 10 A . Ma gandesc daca as mai cumpara unele la 10 A si le pun in paralel ar trebui sa echiveleze cu una de 20 A ?

Daca pun BD438 trebuie sa mai schimb valoarea rezistentei din emitor ?

 

 

Mesaj completat

salut. am inteles ca merg si cablele de la 98-01 YZF-R1. are cineva?

 

Daca nu gasesti , doar ca idee incearca un chit de reparatie pentru cablu de acceleratie/abreaj .

 

@stefbure : da sunt pe dos diodele alea

[yo4hgx]

Nici nu ma astept sa imi iasa din prima releul "home made" . Gasisem niste diode 30 A/50 V dar costau 20 ron/buc, asa ca m-am zgarcit si mi-am luat la 10 A . Ma gandesc daca as mai cumpara unele la 10 A si le pun in paralel ar trebui sa echiveleze cu una de 20 A ?

Daca pun BD438 trebuie sa mai schimb valoarea rezistentei din emitor ?

 

 

Mesaj completat

 

 

Daca nu gasesti , doar ca idee incearca un chit de reparatie pentru cablu de acceleratie/abreaj .

 

@stefbure : da sunt pe dos diodele alea

 

In principiu nu ar mai trebui schimbat nimic doar ca, pentru siguranta, ar trebui sa pui si tranzistorii pe radiator.

 

Nu stiu daca doua diode paralel este o idee tocmai buna, pe langa faptul ca curentul maxim e oricum la limita, diodele au mici diferente de rezistenta interna asa ca curentul nu va distribuit perfect egal. In acest caz ar trebui folosite niste rezistoare de echilibru, de 0.1ohm minim 5W, insa se complica montajul avand in vedere ca si acestea vor disipa o oarecare cantitate de caldura. Fa un efort si foloseste diode independente, eventual s/h auto, pe un radiator generos care sa asigure o buna racire diodelor, tranzistorilor si tiristorilor. La acest tip de "relee", caldura este cel mai mare inamic. Am citit ca unii au montat pe radiator un mini-ventilator de tipul celor de prin calculatoare, o idee foarte buna mai ales pentru traficul urban, care presupune viteze mici de deplasare si perioade de stationare lungi.

Mesaj completat

salutare!

caut cablele de la ex up.

mpetcu2001@yahoo.com

 

Hei! Nu te'au impuscat (inca) talibanii ?!...

 

 

E destul de greu sa gasesti cabluri intregi, doar poate pe la dezmembrari. Daca nu ai camasile stricate, poti folosi stifturile cu prindere mecanica (suruburi cu varf conic) de pe la kit'urile de ambreaj insa cablul nu e bun, e prea rigid pentru EXUP. Eu le'am inlocuit cu un cablu ce se gaseste la metru (parca de pe louis), cu sfilatele mult mai subtiri si deci mult mai maleabil. Desi sunt convins ca se gasesc butucei d'aia de la capete la diametrul potrivit, ai mei au fost mai subtiri si a trebuit sa construiesc niste bucsi de bronz.

 

Ride Safe!