Costin-Dorian Postat Noiembrie 1, 2013 Share Postat Noiembrie 1, 2013 sarmele se numesg generic"ventuze" si cu ele se poate rezolva orice infundatura,cu exceptia ca tabla sa nu fie sifonata ff rau. ..sigur o sa iasa bine,ce ai tu acolo e usor Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
dark_lord86 Postat Noiembrie 2, 2013 Share Postat Noiembrie 2, 2013 Salut. Am observat ca aveai crash pad. Nu si-a facut treaba? Era construit sau cumparat. Am si eu acelasi model de motocicleta si sunt interesat daca merita un crash pad cumparat. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
gn77b Postat Noiembrie 2, 2013 Share Postat Noiembrie 2, 2013 e prima data cind aud de crashpad care sa protejeze un rezervor. oricit as incerca, nu vad cum ar putea s-o faca. din cite stiu la Z750/1000, capacele de la motor sint destul de proeminente, altceva nu stiu ce-ar proteja. rezervorul scapa doar daca s-a nimerit ghidonul intr-o anumita pozitie la impactul cu asfaltul. dar nici atunci, depinde de motor, de ghidon... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
dark_lord86 Postat Noiembrie 2, 2013 Share Postat Noiembrie 2, 2013 Eu stiam ca crashpad-ul nu trebuie sa se îndoaie, iar daca forta e prea mare se rupe. Am avut o discutie pe tema asta cu cineva si sunt curios daca crash-urile sunt confecționate sau cumparate. Stiu ca crash-urile cumparare au surub foarte rezistent Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
gn77b Postat Noiembrie 2, 2013 Share Postat Noiembrie 2, 2013 (editat) care e limita dintre confectionat si cumparat? exista 2 parametri simpli: geometria si materialele. materialele insemnind tipul aluminiului, materialul ciupercii si al surubului. la aluminiu ai de ales intre ceva gen 7075 (Ergal sau cum i se mai zice), care e cel mai rezistent dar mai greu de gasit si scump, sau ceva comun, ieftin si mai usor de prelucrat, dar mai moale (e discutabil daca e rau sau nu). crashpadurile cu care am cazut acum 5 ani (LSL, scumpe, din amintiri au fost peste 100 de euro) erau din asta si tot s-au indoit. aluminiul 7075 il recunosti simplu turnind o picatura de soda caustica (de ex solutie Triumf de curatat aragaze) pe el. daca dupa spalare pata e intunecata, e din ala. si e greu de prelucrat prin aschiere, daca nu esti atent se intepeneste burghiul il el si-ti zboara bormasina din mina. la ciuperca nu stiu care sint materialele recomandate, dar cred ca sint deobicei folosite unele ok. legat de surub, poate sa puna oricine unul ok. cele tipice din comert (suruburile) sint de 8,8 dar se pot gasi la magazine specializate si de 10,9 sau 12,9 (cele mai rezistente). multe din cele de pe ebay sint "facute", altceva decit un strung (eventual CNC) si material nu trebuie. faptul ca e "din comert" nu garanteaza ca e mai bun. legat de comportamentul recomandat la impact (deformare vs nedeformare), fara sa ma pricep intuiesc ca e un subiect pe care se poate discuta mult. Editat Noiembrie 2, 2013 de gn77b Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
dark_lord86 Postat Noiembrie 2, 2013 Share Postat Noiembrie 2, 2013 /index.php?/topic/665188-crashpad-uri-pentru-aproape-orice-tip-de-moto/ Cand spuneam ca sunt comparate, ma refeream la un producator consacrat. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Cesar Postat Noiembrie 2, 2013 Share Postat Noiembrie 2, 2013 (editat) care e limita dintre confectionat si cumparat? exista 2 parametri simpli: geometria si materialele. materialele insemnind tipul aluminiului, materialul ciupercii si al surubului. la aluminiu ai de ales intre ceva gen 7075 (Ergal sau cum i se mai zice), care e cel mai rezistent dar mai greu de gasit si scump, sau ceva comun, ieftin si mai usor de prelucrat, dar mai moale (e discutabil daca e rau sau nu). crashpadurile cu care am cazut acum 5 ani (LSL, scumpe, din amintiri au fost peste 100 de euro) erau din asta si tot s-au indoit. aluminiul 7075 il recunosti simplu turnind o picatura de soda caustica (de ex solutie Triumf de curatat aragaze) pe el. daca dupa spalare pata e intunecata, e din ala. si e greu de prelucrat prin aschiere, daca nu esti atent se intepeneste burghiul il el si-ti zboara bormasina din mina. la ciuperca nu stiu care sint materialele recomandate, dar cred ca sint deobicei folosite unele ok. legat de surub, poate sa puna oricine unul ok. cele tipice din comert (suruburile) sint de 8,8 dar se pot gasi la magazine specializate si de 10,9 sau 12,9 (cele mai rezistente). multe din cele de pe ebay sint "facute", altceva decit un strung (eventual CNC) si material nu trebuie. faptul ca e "din comert" nu garanteaza ca e mai bun. legat de comportamentul recomandat la impact (deformare vs nedeformare), fara sa ma pricep intuiesc ca e un subiect pe care se poate discuta mult. Constat mai multe erori atat despre duralul 7075 cat si despre crash pads. Nu vreau sa intru intr-o polemica aici. Daca vrei, discutam mai multe pe PM. Cateva observatii: Orice dural se prelucreaza usor. (Chiar si daca ai un burghiu prost ascutit nu e foarte greu sa dai o gaura) Crash pads de calitate nu sunt din aluminiu. Din dural se fac unii suporti, adaptoare, bucse de deformare. (Parerea mea este ca LSL nu sunt niste crash pads foarte stralucite) Suruburile de prindere de grupa 10.9 sau 12.9 sunt prea tari pentru a fi folosite la crash pads. Surubul trebuie sa se indoaie relativ usor altfel paote rupe prinderea de pe sasiu. Editat Noiembrie 2, 2013 de Cesar Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
gn77b Postat Noiembrie 3, 2013 Share Postat Noiembrie 3, 2013 (editat) nu cred ca se supara nimeni daca continuam discutia, din cite am inteles omul si-a rezolvat problema. plus ca forumul exista pt vehicularea informatiei, nu ascunderea ei. sint convins ca cineva de specialitate stie infinit mai multe decit mine, interesul meu e redus la aplicabilitatea imediata si sint fortat sa ma limitez la informatiile colectate in principal de pe net si ce-am mai prins din zbor de pe la cei de specialitate. chiar daca pe net mai exista si informatie eronata, tot ii acord mai multa credibilitate decit sfaturilor de la colt de bloc. afirmatiile despre crashpaduri le-am calificat ca discutabile. nu am afirmat aproape nimic cu certitudine. despre 7075 nu am zis relevant in contextul discutiei (ignorind disponibilitatea) decit ca e mai dur si mai greu de prelucrat. prelucrarea la aschiere am simtit-o pe pielea mea, comparativ cu orice aluminiu in care am dat gauri cu bormasina de mina, avea o tendinta extrem de puternica de a agata burghiul. si la zgirierea cu un cutter s-a dovedit cel mai dur dintre tot ce am gasit prin casa. poate era o stare mai dura a aliajului. ce-am auzit de la strungari e ca aliajele mai moi de Al nu sint preferate de ei pt. ca se "scamoseaza" (parca asta a fost termenul). am gasit asta pe net: 7075 is more difficult to machine than many aluminum alloys due to its high strength and hardness. Hard carbide or polycrystalline diamond tools provide the greatest tool life. http://www.secotools.com/en/Global/Segment-Solutions/Aerospace-Solutions/AS-Material-main/Heat-resistant-super-alloys2/Inconel-71873/ stiu ca exista mai multi parametri care masoara rezistenta (tenacitate, duritate, rigiditate etc), nu stiu care din ei e important la aplicatia discutata. cu soda (am si testat, am niste poze ramase pe Picasa de atunci), banuiesc ca detecteaza o anumita componenta a aliajului pe care o contin putine printre care si 7075, nu ca ar detecta cu precizie absoluta tipul de aliaj. asta e o fotografie gasita pe net, cu tipurile de aliaj marcate: legat de disponibilitate, poate nu e asa, dar avind in vedere ca toate aliajele pe care le-am gaurit de-a lungul timpului s-au comportat ca brinza prin comparatie, am dedus ca nu e pe toate drumurile. am montat niste insertii pt. reparat filetul in lagarele de la axele cu came si prin comparatie parea ca dau gaura intr-o bucata de PAL. chiar trebuia sa fiu extrem de atent sa nu inaintez prea mult si sa intru peste calea de rulare (sau cum se cheama) a lagarului. legat de materialele din care sint facute crashpadurile, probabil ca sint si din otel sau cine stie ce, dar tot ce am vazut cu ochii mei a fost din aluminiu. LSL-urile pe care le-am avut aveau partea cu "ciuperca" prinsa printr-o ureche tot din aliaj, facuta evident dinadins ca sa se indoaie la impact. ceea ce s-a si intimplat, dupa cum se vede in poza: m-am uitat de curiozitate la suruburi, ca le-am pastrat. cele 2 care tin urechea de cadru sint de 8,8, cel care tine ciuperca de ureche e de 10,9 (cred ca se observa si asta-n poza). legat de Dural, am citit mai demult ca nu e acelasi lucru cu seria 7XXX. scriu chestiile astea doar ca-s curios cum e treaba in realitate. (daca considera vreun mod ca e cazul, se poate muta discutia intr-un topic nou despre crash-pad-uri). Editat Noiembrie 3, 2013 de gn77b Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Cesar Postat Noiembrie 3, 2013 Share Postat Noiembrie 3, 2013 In general, am luat drept comparatie date de material de pe baza asta de date (http://www.aerospacemetals.com/aluminum-distributor.html) cand am vrut sa compar specificatii din cataloage de producator. Au informatii foarte corecte despre multe tipuri de aliaje folosite. Gasesti informatii despre compozitia chimica, proprietati mecanice (inclusiv duritate ), proprietati de masinare, etc. De exemplu la 7075 T6: http://asm.matweb.com/search/SpecificMaterial.asp?bassnum=MA7075T6. Cu scule de mana e greu de vorbit despre cat de usor sau de greu sunt prelucrabile unele aliaje. Legat de LSL, nu mi-a placut ca au partea de plastic cam mica si mult metal. Sincer mi se par prea rigide pentru a proteja bine si sunt riscuri la unele sasiuri. La sasiul din poza, care de din otel e cat de cat OK pt ca e destul de solid dar in alte situatii eu nu prea le-as monta. De exemplu daca sunt montate pe aceleasi gauri cu prinderile de motor. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
George M. Postat Noiembrie 3, 2013 Share Postat Noiembrie 3, 2013 stiu ca exista mai multi parametri care masoara rezistenta (tenacitate, duritate, rigiditate etc), nu stiu care din ei e important la aplicatia discutata. In cazul de fata, este mai important ca materialul sa fie tenace. Un material fragil (cu duritate mare) se va rupe in momentul impactului, in timp ce un material tenace se va deforma. Este important de luat in calcul si faptul ca piesele in cauza sunt solicitate brusc (cu soc) si nu treptat, ceea ce se resimte in material ca o solicitare mult mai mare. Desigur, pentru un rezultat potrivit trebuie cautat compromisul intre tenacitate si fragilitate, insa nu intotdeauna un material foarte dur este si un material foarte bun (potrivit aplicatiei). Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
sprike Postat Noiembrie 3, 2013 Share Postat Noiembrie 3, 2013 (editat) Pana la urma cum e mai rentabil sa repari ce este lovit sau sa cumperi un alt rezervor sh ? - poate te ajuta aceasta modalitate de reparatie Editat Noiembrie 3, 2013 de sprike Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Geo_ZGA Postat Noiembrie 5, 2013 Share Postat Noiembrie 5, 2013 Pana la urma cum e mai rentabil sa repari ce este lovit sau sa cumperi un alt rezervor sh ? - poate te ajuta aceasta modalitate de reparatie daca se mai poate indrepta, sa repari. e cu dus si intors... daca gasesti un rezervor (sau orice alta piesa) bun deja vopsit la culoare, e mai simplu si mai eficient sa-l iei si sa-l montezi direct. doar ca na, sansele sunt minime sa gasesti fix ce-ti trebuie. decat sa iei unul pe care sa-l revopsesti (costul rezervorului + al vopsitului), mai bine il repari pe cel stramb. nu cred ca functioneaza metoda aia cu aer comprimat, cel putin nu cu presiunea aia. rezervorul meu are tabla f groasa (poate la altele, mai noi, e mai subtire, nu stiu) si dura. imi fabricasem o "scula" cotita pe care am bagat-o pe gura rezervorului si cu care am incercat sa imping indoitura, macar cat de cat. nu am reusit sa misc mai mult de 1mm tabla si revenea imediat la loc, stramba. a rezolvat-o pana la urma altcineva mai priceput, cu tije si alte scule necunoscute mie. eu mai gasisem o metoda, se incalzea bine locul (pistol cu aer cald) si se racea brusc cu spray cu aer comprimat. pe youtube parea sa functioneze f bine... la masini: usi, aripi, capota etc, adica suprafete mari si cu tabla relativ subtire. la mine nu a avut nici un efect, 0. deci cel mai simplu dus la un tinichigiu care sa-l traga si sa-l chituiasca sau sa-l incarce cu plumb (plumb+cositor de fapt), sa-l finiseze si sa-l vopseasca. chituitul, finisatul si/sau vopsitul se poate face si acasa... depinde. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Bica Postat Noiembrie 5, 2013 Share Postat Noiembrie 5, 2013 daca se mai poate indrepta, sa repari. e cu dus si intors... daca gasesti un rezervor (sau orice alta piesa) bun deja vopsit la culoare, e mai simplu si mai eficient sa-l iei si sa-l montezi direct. doar ca na, sansele sunt minime sa gasesti fix ce-ti trebuie. decat sa iei unul pe care sa-l revopsesti (costul rezervorului + al vopsitului), mai bine il repari pe cel stramb. nu cred ca functioneaza metoda aia cu aer comprimat, cel putin nu cu presiunea aia. rezervorul meu are tabla f groasa (poate la altele, mai noi, e mai subtire, nu stiu) si dura. imi fabricasem o "scula" cotita pe care am bagat-o pe gura rezervorului si cu care am incercat sa imping indoitura, macar cat de cat. nu am reusit sa misc mai mult de 1mm tabla si revenea imediat la loc, stramba. a rezolvat-o pana la urma altcineva mai priceput, cu tije si alte scule necunoscute mie. eu mai gasisem o metoda, se incalzea bine locul (pistol cu aer cald) si se racea brusc cu spray cu aer comprimat. pe youtube parea sa functioneze f bine... la masini: usi, aripi, capota etc, adica suprafete mari si cu tabla relativ subtire. la mine nu a avut nici un efect, 0. deci cel mai simplu dus la un tinichigiu care sa-l traga si sa-l chituiasca sau sa-l incarce cu plumb (plumb+cositor de fapt), sa-l finiseze si sa-l vopseasca. chituitul, finisatul si/sau vopsitul se poate face si acasa... depinde. merge si cu schimbare brusca de temperatura sau tragere cu punct electric...asta in cazul in care tabla nu e intinsa...daca e intinsa..poti baga in bombe in el ca la loc nu mai sare veci....al omului e clar..trebuie reconstruita zona... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Geo_ZGA Postat Noiembrie 6, 2013 Share Postat Noiembrie 6, 2013 eu zic ca am incercat si nu merge...tu imi spui ca merge ) din auzite? nu, nu era intinsa tabla...luase un pumn, atat Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Bica Postat Noiembrie 6, 2013 Share Postat Noiembrie 6, 2013 eu zic ca am incercat si nu merge...tu imi spui ca merge ) din auzite? nu, nu era intinsa tabla...luase un pumn, atat sti sa citesti?daca e doar indoitura sau (dent) atunci merge cu punct sau facand o parghie pe interior cu o bucata de lemn sau chiar cu mana si sare la loc...dar cine sa aiba atata imaginatie?si da...DIN EXPERIENTA PERSONALA...mi-am scapat motorul pe genunche am bagat mana in rezervor si am impins tabla la loc... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Geo_ZGA Postat Noiembrie 6, 2013 Share Postat Noiembrie 6, 2013 nu ma mai contrazic cu tine. tu spui ca la al tau a mers, eu spun ca la al meu nu a mers. probabil comparam mere cu pere... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Postări Recomandate
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.