atw

Sa zici merci ca tu ai scapat, macar tu o sa poti sa-ti vinzi mobra cu 26000km, neturata peste 4000rpm! La intrunire o sa-ti cantam serenade sub balcon la 2 noaptea, cu motoarele turate intre 8000 si 10500rpm, ca doar asa stim. Ba chiar ma gandesc sa-mi reglez ralantiul la 7000rpm, sa plece mai bine de pe loc!

Acu nu mai putem sa ne schimbam mobrele decat intre noi...

Vand V-Strom 650 din 2011 (in acte scrie 2008, dar e greseala), 12000km facuti numai pe asfalt (ma duc duminica pana la biserica si inapoi cu ea), necazuta, neturata peste 5000rpm, spalata de 2 ori pe saptamana, tinuta numai in sufragerie cu husa de catifea. Rog seriozitate.

Lasati uleiurile si alte prostii... se merge pe undeva azi?

La inceput am pus Silkolene (sau ce puneau aia la Suzuki, cat a fost in garantie), dupa care Motul 5100 (15W40 si 10W40). Mi-e greu sa fac o legatura intre tipul de ulei si consum, pare sa depinda mai mult de stilul de mers, distanta, temperatura de afara, etc. Nu mi-a consumat niciodata atat de mult incat sa raman fara ulei in cateva mii de km, uneori mai completez un pic, alteori mai mult, alteori deloc intre schimburi, e greu de spus. Motul 7100 n-am incercat pana acum, dar o sa incerc.

Bravo ma, am ajuns sa ma arate lumea cu degetul pe forum... ce-s io, turangiul sef? Motorul are 67 de cai la 8800rpm, si vreau sa-i folosesc pe toti (cati or mai fi), ca doar n-am dat banii degeaba... Cred ca merita juma' de kil de ulei intre schimburi, la cum merge la turatiile alea

Darian, ti-ai luat Chimaera pana la urma? Ai idee pe unde se mai gasesc casti Vemar in Bucuresti? Review-ul suna bine, dar n-am curaj sa-mi iau o casca pana nu o pipai si o probez.

Eu pana acum am avut Bridgestone Trailwing (alea originale), Metzeler Tourance (luate second-hand, rulate cateva mii de km) si acum Continental Trail Attack, ca le lauda toata lumea. Sincer sa fiu, parca cel mai multumit am fost de Tourance, chiar si asa second-hand cum erau ele . Trail Attack mi se par ok, mai ok decat Bridgestone, pe uscat sunt perfecte, dar parca pe ud fug mai tare decat Tourance, trebuie sa am grija mare cand plec de pe loc Offroad "adevarat" am facut foarte putin, asa ca nu pot sa spun mare lucru. In rest - cate o poteca sau forestier pe care se descurcau de minune si prieteni cu GSXR, Hornet, etc.

A bun, dupa ce ca suntem vecini si avem aproape aceeasi mobra din acelasi an, mai avem si exact aceeasi meserie

Tu esti in Italia ba, stai acolo si bucura-te de soare si de caldura Eu sunt mai aproape de Sergiu, facem proba cum vad prima raza de soare.

Tot 2008 e si a mea. Vorbim cand se mai topeste, vad ca stam destul de aproape

Faci schimb cu una de DL650? Macar asa, de proba, cateva zile, ca nici eu nu sunt hotarat. Evident, cand se topeste mizeria asta de pe jos.

Pai cerceteaza si combate, ca nu ma supar. Macar asa mai aflam lucruri interesante. Chestia asta cu principiul de functionare a ABS-ului o stiam bine de multa vreme, de-asta nu m-am lasat, mai ales ca am si experimentat-o pe propria piele de multe ori. Uite, asa, ca sa mai combat putin: Am numarat aproximativ nr de gaurele de pe senzorul de ABS de la V-Strom. Mi-e lene sa cobor pana jos sa le numar la lumina lanternei, dar din poze par sa fie cel putin 54. Deci, teoretic, computerul ABS primeste 54 de impulsuri la fiecare rotatie a rotii. Roata fata de V-Strom are anvelopa 110/80R19. Raza jantei e deci 19"/2 = 9.5" = 241.3mm Inaltimea cauciucului este 110*0.8 = 88mm Deci raza totala a rotii este 329.3mm Circumferinta rotii este 2*pi*R = 2*3.1416*329.3 = 2069.05mm, deci ceva mai mult de 2m. Asta inseamna ca ABS-ul primeste cam 26 de impulsuri pe metru de la senzorul de viteza. La o viteza de 50km/h = 13.8m/s asta inseamna aprox. 360 impulsuri pe secunda. Cu alte cuvinte, la 50km/h calculatorul ABS poate sa calculeze viteza rotii de 360 de ori pe secunda, sau o data la 2.77ms. In practica, probabil ca face o mediere pe mai multe impulsuri ca sa previna erorile de masurare, dar, oricum ar fi, e clar ca poate sa masoare viteza rotii cu o precizie si o frecventa extraordinara. Asa ca ii e destul de usor sa-si dea seama cand acceleratia/deceleratia ies din parametrii normali - restul tine de viteza cu care se misca partea hidraulica, 10-15 cicluri pe secunda. Acelasi principiu de masurare se foloseste si la vehiculele care au controlul tractiunii.

Vlad, ma bucur ca ne intelegem macar la unele chestii Dar vad ca tot nu vrei sa ma crezi la detaliile tehnice. Cred ca tu interpretezi un pic gresit graficul ala. Pe graficul pe care l-ai pus tu, P_fw_lock este presiunea la care roata incepe sa se blocheze, deci presiunea la care deceleratia rotii creste brusc. Nu inseamna ca acolo roata este blocata, adica nu se mai invarte, are viteza 0. Pe graficul ala presiunea in circuit depaseste pt moment P_fw_lock, deci roata incepe sa se blocheze. Calculatorul detecteaza chestia asta cu mult inainte ca roata sa se blocheze efectiv, si comanda pompa sa scada presiunea in circuit, asa cum se vede foarte bine pe grafic. Dar roata nu e niciodata, nici macar o milisecunda, blocata efectiv (viteza 0). Cred ca mult mai edificator e graficul pe care l-am pus eu (chiar daca e o simulare): Pe graficul asta se vede viteza de deplasare a vehiculului si viteza rotii (amandoua sunt reprezentate ca viteza unghiulara, in radiani/secunda, dar la fel de bine se pot "traduce" in km/h, daca stii diametrul rotii). La momentul t=0, cele doua viteze sunt egale, deci vehiculul merge normal, fara sa franeze. Dupa momentul t=0, viteza de rotatie a rotii incepe sa scada fata de viteza efectiva a vehiculului - fenomen cunoscut si sub numele de "franare" Pe masura ce apesi mai tare pe frana, diferenta dintre cele doua viteze incepe sa creasca. Daca nu mai insel, teoria zice ca eficienta maxima a franarii (a.k.a. deceleratia maxima) se obtine atunci cand diferenta dintre cele doua viteze e undeva intre 10-20%. Atunci cand diferenta depaseste 20%, roata incepe sa piarda aderenta, si in cele din urma se blocheaza, daca nu se intervine. Pe graficul ala, undeva dupa t=5s, diferenta dintre cele doua viteze creste brusc peste 20%. Evident, calculatorul nu stie efectiv viteza vehiculului, stie doar viteza de rotatie a rotii, dar stie si ca o crestere brusca a deceleratiei rotii inseamna ca s-a depasit diferenta de 20% (sau cat o fi el reglat), si intervine pt a preveni blocarea rotii. Dupa cum vezi pe graficul ala (si crede-ma ca exact asa se intampla si in realitate), viteza de rotatie a rotii nu ajunge niciodata 0, doar la sfarsit, cu o fractiune de secunda inainte ca si viteza vehiculului sa ajunga 0 (altfel nu s-ar opri )

scut de motor, aparatori de maini, topcase, manere incalzite, parbriz touring, genti laterale, indicator de treapta, etc, etc

Am gasit si testul ala la care se tot face referire (test facut in 1992 cu BMW K100RS si Yamaha FJ 1200): http://www.ibmwr.org/prodreview/abstests.html Pe asfalt uscat, "racerii" au obtinut rezultate asemanatoare cu/fara ABS (chiar cu 1-3% mai bine fara ABS. Toti ceilalti au franat mult mai bine cu ABS. Pe asfalt ud, diferentele sunt socante - chiar si racerii au scos cu 30m in plus la franarea fara ABS, iar ceilalti in jur de 50m sau mai mult. Citat: "Your first hard stop on an ABS bike can be quite an eye-opener." Nimeni nu zice ca ABS-ul e un device magic care te salveaza in orice situatie, iti permite sa mergi ca un dobitoc, reduce distanta de franare la jumate sau iti face masaj la oua (desi, daca stau sa ma gandesc, ultima parte e adevarata uneori ) Vad ca multi au inca idei preconcepute - desi n-au experienta pe motoare cu ABS, nu stiu cum reactioneaza, nu inteleg exact cum functioneaza, au informatii incomplete sau gresite, dar au ceva impotriva, din principiu. E pur si simplu un sistem de siguranta in plus, dar e extrem de eficient. La fel ca si casca - la urma urmei, daca stii sa mergi suficient de bine incat sa nu cazi si sa eviti majoritatea accidentelor, poti sa mergi cu o pereche de ochelari de soare si gel in cap sa nu ti se strice freza, nu? Dar cati dintre noi fac asta? Si eu am mers 'jde mii de km pe motoare fara ABS, am mai blocat si spatele (si prima oara i-am dat drumul, ca nu stiam ca nu trebuie, si era sa fac un high-side de toata frumusetea), am blocat si fata de cateva ori, dar am reusit sa nu ma dau pe jos, pana la urma am invatat. Am mers fara ABS si vara, si iarna, si pe asflat ud, si pe zapada - deci se poate. Dar nu mi-as mai lua motor fara ABS, acum ca am vazut ce inseamna. La fel cum nu mi-as mai lua nici motor cu frane pe tamburi, sau masina fara servofrana si servodirectie, desi am avut si de-alea si mergeam foarte bine si cu ele.

Nici un Q.E.D, ca la faza asta nu prea are dreptate ... ca ma si enervati , na ca am instalat matlab-ul:

Vlad, sa nu ma intelegi gresit, in mare parte sunt de acord cu tine - cu driverul experimentat, uzura pneurilor, placutelor, frana de motor, etc. Astea-s chestii de bun simt. Dar la detaliile tehnice permite-mi sa te contrazic un pic. In primul rand, "slipper-clutch" pur si simplu lasa discurile ambreiajului sa "alunece" un pic unele fata de altele pana cand vitezele celor doua seturi - cele legate la transmisie si cele legate la motor - se armonizeaza, ca sa impiedice blocarea rotii. Daca n-ai slipper clutch, da, e util sa turezi un pic motorul inainte sa dai drumul la ambreiaj dupa ce ai dat cateva trepte in jos, sau sa nu-i dai drumul brusc (practic un "slipper clutch" manual). In al doilea rand, ideea ca "ABS-ul este un sistem electromecanic care nu reactioneaza atat de repede ca reflexele umane" este complet falsa. Sistemul ABS reactioneaza mult mai rapid decat reflexele umane. Un ABS modern e capabil de vreo 10 cicluri pe secunda - unele chiar 16 din cate am citit, iar viteza de reactie e limitata in primul rand de partea mecanica - pompa, circuitul de lichid, pistonase, etc. Partea electronica e capabila de reactii mult mai rapide. Sistemul e digital, indiferent cum se face citirea vitezei - mecanic sau electromagnetic - calculatorul primeste niste impulsuri pe baza carora calculeaza viteza rotii, si determina deceleratia. Intre momentul in care deceleratia incepe se varieze brusc (semn ca roata e pe cale sa se blocheze) si momentul efectiv de blocare a rotii (viteza de rotatie 0) trece suficient de mult timp incat calculatorul sa-si dea seama ce se intampla si sa comande pompei de ABS sa scada presiunea in sistemul de franare, mult timp inainte ca tu sa-ti dai seama ce se intampla. Iar povestea se repeta de vreo 10 ori pe secunda, mult peste viteza de reactie a oricarui om, indiferent de experienta. Nu trebuie sa-ti citeasca gandurile, pur si simplu citeste viteza rotii si determina mult mai rapid decat tine sau mine cand roata e pe cale sa se blocheze. Repet, roata nu se blocheaza brusc, nu ajunge de la viteza v la viteza 0 instantaneu. Tie asa ti se pare, dar pt un calculator e o eternitate, are timp suficient sa detecteze ca viteza de rotatie a rotii scade mult prea rapid pt a pastra aderenta. Data viitoare o sa incerc sa pun si niste grafice. Dar astea-s discutii, cel mai bine facem testul cu pisica. Sau mai bine fara pisica Gasim o sosea libera si lata (uda sau nu, cu gropi sau nu, incercam mai multe), mergem in paralel cu viteza constanta, si cand apare "pisica" - sa zicem, tragem o linie pe sosea, franam amandoi cat de tare putem, dar fara sa ne dam pe jos. Chiar sunt curios de rezultate. Putem sa si filmam, sa vedem daca am franat in acelasi timp, etc. Bineinteles, testul ar trebui facut cu motociclete+motociclisti de greutate aproximativ egala, cu cauciucuri asemanatoare si cam in aceeasi stare, aceleasi placute, etc. Dar, oricum ar fi, tot ar fi interesant sa vedem rezultatele.

Total de acord cu tine. Daca mergi ca un bou, nu conteaza ce sisteme de siguranta ai pe motocicleta sau masina, tot o s-o patesti pana la urma. Conteaza mult mai mult sa mergi preventiv, si sa stii exact cum reactioneaza masinaria si sistemele de siguranta in diverse situatii. De acord, pe offroad e alta gasca-n alta traista. Daca vrei sa te dai mai serios pe offroad si n-ai altceva decat vaca din dotare, iti montezi un buton de decuplat ABS-ul sau scoti siguranta. Si intr-adevar, conteaza mult mai mult sa ai cauciucuri bune, placute bune si ochii-n 14. P.S. Azi e o zi excelenta (in Bucuresti, cel putin ) sa facem un test - avem de toate: asfalt ud, gropi, capace de canal, vopsea lucioasa... care se baga?

Se tot repeta chestia asta cu riderul experimentat care opreste mai repede fara ABS decat cu ABS... din cate stiu eu, asta a fost intr-un test facut acum 20 de ani, cu prima generatie de ABS moto, iar riderul era chiar pilot de curse. Chiar si asa, el a reusit performanta asta numai in conditii ideale - adica pista neteda de asfalt uscat. In toate celelalte conditii, nici macar el n-a reusit sa depaseasca eficienta ABS-ului. Restul nici nu mai vorbim - de la incepatori la motociclisti cu ani de zile si zeci de mii de km in spate (dar nu piloti), toti au franat mai bine cu ABS decat fara. Si repet, era ABS-ul din 1990 toamna. S-or mai fi facut si alte teste de atunci, dar cam toate au rezultate asemanatoare, sau chiar mai clar in favoarea ABS-ului. E adevarat ca nu trebuie sa-ti pui baza in ABS in curbe. Eu in curbe nici macar nu franez, poate doar ating un pic frana spate uneori. Daca situatia e albastra, franez cat pot de violent inainte de curba, dupa care intru in curba cu frana de motor si ma inclin cat pot. Nu e adevarat ca doar noile generatii de ABS previn blocarea, asta face orice ABS de cand a fost inventat sistemul - monitorizeaza viteza (si deceleratia) rotii cu precizie foarte mare, si cand detecteaza o schimbare brusca a curbei de decelerare scade un pic presiunea in sistem. Cand decelerarea revine la valori normale, aplica presiune din nou. E adevarat ca performantele difera de la un sistem la altul, in functie de viteza cu care face calculele si mai ales de viteza si precizia pompei. Nici un sistem ABS nu asteapta sa se blocheze roata de tot, ar fi inutil in cazul asta. Chiar daca uneori vezi urme de cauciuc intrerupte, asta nu inseamna ca roata era blocata de tot, ci doar ca se invartea cu viteza mai mica decat viteza masinii/motorului.

La multi ani! Cum adica se blocheaza roata in aer, cu ABS? Dimpotriva, problema e ca atunci cand treci peste gropi sau denivelari ABS-ul da drumul la frana, si cand "aterizezi", in prima fractiune de secunda simti ca n-ai frane, pana aplica presiune din nou. E o senzatie ciudata, dar te obisnuiesti. Asta se intampla la orice ABS pe orice motor sau masina. ABS-ul la V-Strom mi s-a parut foarte OK, intra exact cand trebuie si cat trebuie, nu mi-a dat emotii niciodata. Dupa mine e extraordinar de util, indiferent cata experienta ai. Depinde si cum mergi, daca esti mai "nervos" ABS-ul isi merita banii cu varf si indesat, m-a scapat de multe ori, in special la viteza mica, in oras. Daca masina din fata franeaza brusc si vezi ca de sub ea apare ditamai pata de ulei, sau nisip, sau un capac de canal ud, etc, si tu esti calare pe frane ca n-ai pe unde sa ocolesti, o sa-ti dai seama brusc ca merita

Trebuie sa apesi ambele butoane simultan timp de cateva secunde, pana incepe sa clipeasca ora. Dup-aia schimbi ora cu "ADJ" si te muti pe minute cu "SEL".

Azi am pornit-o prima oara dupa aproape 2 saptamani (am luat o pauza ca am fost racit) - s-a balbait un pic, dar a luat-o la primul buton. Bateria are 3 ani jumate, daca supravietuieste si iarna asta cred ca o mai tin un an Daca merg in fiecare zi cu motorul, porneste fara probleme si la -2-3-5 grade. Primavara, dupa o pauza mai lunga, s-a intamplat sa mai am probleme la prima pornire, dar tot o ia pana la urma, la al doilea sau al treilea buton. Pana acum n-a fost nevoie sa pun cablurile pe ea

Firul ala portocaliu banuiesc ca este pt alimentare, se leaga la +contact (deci ori la plusul pompei, ori la faruri, ori la unul dintre firele portocalii cu dunga de sub cutia cu sigurante).

N-as zice ca e inutila, eu de multe ori o caut si pe a saptea!