tamagotchy5

Frumos ... mi se pare o alegere foarte buna si motocicleta cu care-ai mers. Merci pt poze si randuri

Sigur, nou nout undeva la 175 - 185 ron (fara cot) daca am calculat eu bine.

 

Salut!

Unde ai găsit asta? La tipul din Tg Mureș?

Știi ca e identică cu cea originală (mă refer la dimensiunile interioare) sau e doar asemănătoare?

Salutare!

A mai intrebat cineva, mai intreb si eu: locuri de cort sunt? si care-i tarifu`

PS: frumos afis

aerul mai rece este mai dens, intra mai mult amestec, de aici si ceva mai multa putere. intercooler-ul este pentru motoarele turbo unde amestecul este comprimat inca dinainte de a intra in camera de ardere si fara intercooler motorul s-ar topi rapid. vara este bine sa racesti pe cat posibil amestecul, temperaturile exterioare permitand o vaporizare buna a benzinei, givrajul nefiind o problema. iarna in schimb este bine sa fie carburatorul cald pentru o mao buna vaporizare. totul depinde de temperatura de afara.

Cam asta vroiam sa zic si eu.

Stiu ca intercoolerul se foloseste pe motoare supraalimentate. De topit, nu s-ar topi fara intercooler ( vezi motoarele vechi TurboDiesel simplu, fara Intercooler), dar ar scade mult randamentul, tocmai datorita amestecului incalzit prin comprimare.

important , in viata e sa nu avem complexe!sa spunem tare si cu forta tot ce ne fată mintea , sau ce am auzit pe undeva, sau ce am citit la frizerie pe un colt de ziar Click...

ah, departe de mine complexele si alte cele;

Deci la urma urmei, carburatorul e bine sa fie cald? (ca de aici a inceput discutia)

Da, citatul tau nu-i elocvent, e o fractiune din ceva, nu explica nimic. E ca si cum ai spune ca o masina loveste si omoara un pieton pe o trecere marcata, dar uiti(sau omiti) sa spui ca pietonul traversa pe rosu!

Sefu’ pe scurt: acum vorbim de alimentarea cu carburator la un motor aspirat normal. Daca sari din una in alta o sa iasa o mare ciorba. Interculerul se foloseste la supraalimentare cand aerul este incalzit de turbina si de cresterea presiunii acestuia si poate depasii in sarcina medie 80 grade. Astfel cu toata comprimarea lui cantitatea poate fii mai mica. Aerul se pare ca-si mareste volumul de 1,4 ori penrtru fiecare grad. Prin racirea aerului maresc masa lui, adica cantitatea, care cu toata racirea niciodata nu v-a ajunge la temperatura mediului inconjurator… Masa este una, volumul este alta. Punct.

Revin: Dincolo de clapeta de acceleratie, in galeria de admisie temperatura aerului poate scadea cu pana la 30 grade(asta doar prin depresiune), insa vaporizarea benzinei se face si ea tot prin absortie de caldura, deci temperatura v-a continua sa scada. Viteza de vaporizare a benzinei este dependenta de temperatura. La 2000rot/min inseamna 33,(3) rotatii pe secunda, adica 3 sutimi de secunda pe un ciclu de aspiratie compresie, timp in care benzina trebuie sa ajunga in stare gazoasa. Vaporizare continua mult mai intens in timpul copresiei cand temperatura creste, absorbind multa caldura, racind calota pistonului si camera de ardere.

Daca la sfarsitul compresiei benzina din amestec nu este sub forma de vapori, amestecul nu v-a fii omogen, arderea este partiala, particula de benzina arde doar la suprafata(CO2 din jurul ei impiedica arderea nucleului)pe teava de evacuare va iesi benzina nearsa.

Eu consider ca am argumentat suficient ce-am scris, cat despre citat, exact ce scrie in manual, nu e scos dintr-un context.

Benzina nu se vaporizeaza decat intr-o mica masura in carburator/admisie, vaporizarea are loc la compresie, cum ziceai, cu absortia unei cantitati de caldura, caldura partial cedata de peretii camerei de ardere respectiv o alta parte rezultata din comprimarea amestecului, la nipru din cate stiu rata de compresie este 7:1, asta inseamna aprox 7bar; comprimand un fluid la presiunea asta, rezulta o cantitate considerabila de caldura;

Mesaj completat

cind te apuci de reparat:

trimiti catelu la pensiune nevasta la socri, copii in statiune, inlaturi de pe linga tine orice obiect ascutit,materiale usor inflmabile, de lucru nu te apuci pina nu dai pe git doua diazepane, 1/2 ori un 1 l de Palinca,merge si spirtul sanitar ,un sac de box atirnat undeva aproape, un post cu muzica relax,te inveti sa respiri ca un yogin, manualul de reparatie.... cind te asiguri ca le ai pe toate te poti apuca de lucru.

altfel nu te vad bine! ajungi rapid pe deal in Oradea la Spitalul 7 in camasa.. da nu din aceea cu nasturi ci cu franjuri

spor la strins pitici pe creier!

deci, cand am adunat tot ce-i pe lista, pot sa cumpar motocicleta

nu pot(nu vreau) sa cred ca poate fi asa rau

Pentru mine este o noutate, unde ai citit toate astea? Ai auzit de omogenitate, de pata calda, de etanseitatea galeriei de admisie, de givraj... N-am timp sa scriu acum despre toate acestea, dealtfel le gasesti cu usurinta in toate manualele de specialitate. Apoi nu stiu la ce MZ faci referire, RT 125, MZ175 si 250 aveau garniturile originale(pe vremea cand se gaseau in magazin) dintr-un clingherit subtire (0,8 mm) cu propietati de elasticitate, fiind maleabile, parca erau confectionate din piele.

In final poti pune cate garnituri vrei, e problema ta. Cei care folosesc garnituri groase o fac in scopul etansarii, pentru a prelua deformarea flansei de la galerie, aparute in urma unor demontari/montari defectuase si repetate la nesfarsit.

Ma miră faptul ca zici asta. La vacuumul care se creaza in galeria unui motor aspirat, eu cred ca etansarea este perfecta si la rece, daca montarea e facuta corect. Nu mai stiu unde am citit "toate alea", dar motivatiile deriva din densitatea mai mare a amestecului aer/benzina la temperaturi mai mici, de unde rezulta o cantitate (masă) mai mare de amestec aspirat in cilindru. La urma urmei, pentru asta s-a inventat si intercoolerul, si nu interheaterul . In plus de asta, mie mi se pare ca se simte o crestere remarcabila a demarajului unei motociclete pe timp rece.

Faceam referire la MZ ETZ 125 , si aici ti-am cautat si un citat, din Manualul de MZ ETZ 125/150/175, capitolul 7.1.5 "To ensure that the heat of the cylinder is not transmitted to the carburetter, a plastic flange (in the 7.5 kW (10 hp) FRG design with intake part 16 mm in dia.) and two packings (on either side of the plastic flange) are placed between intake socket and cylinder.";

Mi se pare imposibil sa apara givrajul vara la un dnepr...tie nu?

Sper sa nu interpretezi gresit ce-am scris, vorba aia "părerea mea" , mai mult de-atat, eu asa stiu .

Cristi 57, am reusit sa fac Nipruletul! Am luat garnituri de la Dany ptr camera de nivel constant! Am facut garnituri de klingerit sa pun intre chiulasa si distantier, respectiv distantier si carburator! Merge bine! Am fost la Gura Diham in weekend! Dar ai avut dreptate! Si cu garniturile alea tot imi fierbe benzina in camerele de amestec! Dar daca zici tu ca e bine sa fie cat mai cald carbul nu ma mai plang! In ciuda tuturor reglajelor (supape, aprindere) totusi cilindrul stang se incalzeste mai repede si mai mult decat dreptul! Pe bujia de la stangul s-a depus ca o bruma alba fina pe cand la dreptul e normala! As schimba carburatoarele intre ele sa vad daca e din alimentare! Sau sa fie uzura diferita? Asta de pe stanga fiind mai bine uns la plecare din cauza ca sta inclinata pe stanga pe cric! Diferenta e mica dar ma enerveaza un pic! Adica nu se simte la mers, dar voiam sa fie ceas! Ai tu un post cu carburile la motor boxer si spuneai ca trebuie sa fie ca in oglinda! Nu stiu cum as putea sa fac reglajul perfect! Si as vrea sa cobor cu un cant acele? Ce zici?

Pai ti se incalzeste mai mult stangul, si s-a pus bruma pe bujie pentru ca e amestecul (mai) sarac. Carburatorul e bine sa fie cat mai rece, asta ti-o zic sigur. La MZ de exemplu, este o garnitura groasa din ceva material plastic (care sa reziste la temperatura de acolo) intre flansa carburatorului si galerie, care are scopul sa izoleze termic carburatorul de cilindru. Eu iti recomdat sa-ti faci, sau sa-ti faci rost de o asemenea garnitura.

Cam intuiesc ce ma asteapta...mai am un ij56 si un etz125 (la ambele am avut mult de lucru)... despre partea cu munca, pot spune ca imi place. Iar partea cu banii... nu stiu, o data pusa la punct motocicleta, banuiesc ca n-o sa mai faca atatea probleme . Adevarul e ca am o slabiciune pentru boxerele vechi, si vreau sa am unul pe care sa-l tin pt totdeauna . Iar cand o sa-mi iau japoneza, nu cred ca o sa mai gandesc sa-mi iau Nipru, ci o japo mai mare .

TU de ce ai dnepr?

Multumesc, dar nu este ceea ce caut.

Vreau unul ieftin, nu neaparat original, nu neaparat functional, sa aiba acte si sa nu fie chiar epava. Ideea e ca nu am multi bani de dat pe el asa dintr-o data, dar o sa mai investesc in el pe parcurs ( banuiesc ca asta se va intampla chiar daca n-o sa vreau ) ) , vreau sa-l termin pe anul viitor. Mi-ar conveni si sa dau un ETZ 125 (in stare perfecta) si diferenta.

Salutari!

Vreau de ceva vreme sa imi cumpar dnepr, si cred ca se apropie momentul.

As prefera cu motorul in stare buna dpdv mecanic si sa fie ok cu actele. Restul ma intereseaza mai putin. Stiti vre-unul?

am uitat sa spun

in timpul unei incercari de a pleca cu mine pe ea (a se citi motocicleta) ambaland-o mai tare mi-a explodat bateria (era noua , nouta)

fa te rog o poza bateriei, cand ai timp

AJUTOOOOOR!!!!!!

 

salutare la toata lumea

in special lumii aleia care ma aajuta in urmatorea problema:

 

am cumparat un kit de aprindere de la POWER DYNAMO special pt. MZ RT125 si l-am montat pe moto

cu aprinderea aprinderea pe care o aveam nu am reusit sa pornesc motorul, am reusit sa fac magnetoul sa nu mai dea scanteie ( ca avea montat magnetou)

am montat, am verificat, am pornit

dupa pornire un fum gros si alb (m-am speriat) nu am idee de cand nu mai fusese pornita batranica, dar dupa cateva reglaje la carburator sa-si tina relantiul a inceput sa mearga rotund ( cat de rotund se poate la un motor in 2 timpi) intre timp a disparut si fumul acela.

acum incep problemele : reglejele cred ca sunt bune, ?, dar exista o problema, cand vreau sa plec de pe loc nu vrea de nici o culoare sa mearga, dint-o data nu se mai tureaza si dacaa insist moare motorul subit. pormesc , aceleasi manevre, acelasi rezultat. Am incercat sa o fac sa plece de pe loc eu pe langa ea, si pleaca ca disperata daca o turez un pic abia o pot tine . am reusit sa fac si o tura doar cu vit 1 in acelasi stil am fugit pe langa ea pana a prins viteza apoi m-am aruncat pe ea . de dus m-am dus vre-un km , dar la intors , aam mers bine merci pe langa eatinand-o din ambreiaj

 

care credeti ca ar fi problemele ?

- avansul necorespunzator

- ambreiaj uzat

- pierderea compresiei la sarcina

 

mentionez ca sunt nou in ale motoarelor si reglajelor acestora, dar invat repede, habar am, am mecanicit cu taica-miu la motoare de dacia

cu ce ar trebui sa incep verificarea?

Salut!

Am avut si eu o problema asemanatoare.

Se poate sa fie din cauza ca ai amestecul prea bogat, incearca sa muti cuiul mai jos.

Se mai poate sa iti ai vreo infundatura in carburator, daca a stat mult, ar fi foarte indicat sa il cureti, eventual sa cumperi un set de reparatie pt carburator daca gasesti pt modelul respectiv (pt etz a fost vreo 25lei) si sa schimbi ce se cuvine schimbat.

Sigur nu e de la ambreiaj uzat.

Nici pierdere de compresie nu cred ca e.

M-as mira sa fie de la avans.

Bafta

Te-as sfatui sa incerci sa repari cat mai mult si sa schimbi cat mai putin, ca sa nu cauti pana sfarsitul zilelor dupa piese.

Multa bafta

nu intreba frizerul daca trebuie sa te tunzi. De obicei vanzatorii habar n-au ce e aia cifra termica. Bineintales ca daca intrebi "e buna, are cifra 260" "da da e buna, are cifra 260" Oricum e destul de greu sa iti dai seama care e falsa, si daca si-ar da seama, vreau sa vad vanzatorl care zice "e falsa". toti zic ca e original. Ca e originala, dar e "original de vapor"

Daca ai cumparat-o o sa vezi daca te tine 100km sau mai mult. Oricum daca nu stii codul inseamna ca nu i-ai dat mare importanta.

 

In primul rand, nu exista bujie NGK cu cifa termica 260. E pe aproape, sunt tabele de echivalente dar vreau sa vad concret tabelul cu cifra termica de la NGK. Eu am de la sinterom si de la Beru in clar, in rest numai tabele.

 

http://mb-w108.atw.hu/erdekesseg/hamisngk.html

e in ungureste da bagi google translate

comparatie intre ngk original si pirat

in text da mai multe diferente decat in poze

L-am intrebat "ce cifra termica are asta?"

a stat si a cautat vreo 10 minute dupa care a zis: " e de 260"...

ramane de vazut.

M14-260 zice fabrica, dar asta nu e un cod de bujie ci: filet de 14, pas metric, cifra termica 260

 

Sinterom 14NP24 e exact pe parametrii astia dar nu se mai gasesc. Daca iti da cineva din stocurile lui, o reglezi si e perfecta.

Sinterom 14NP21 are cifra termica 240, e o idee mai calda, eu am folosit-o un sezon, cu rezultate f. bune, dar am pus una totusi mai rece.(5 lei bucata, gasesti peste tot)

 

Beru 14Z-4AU, e speciala pt 2T, cifra termica 250, electrod NiCu, asta o am acum cu rezultate f. bune. E tot o idee prea calda, dar cred ca e in toleranta admisa.(9 lei bucata)

Beru 14Z-3AU, la fel ca prima, cifra termica 275 asta e cu 15s mai rece. inca nu am folosit-o.(9lei bucata)

 

Beru bujia model "Isolator M14-260" este bujia facuta de Beru special pt comuniste si daca o gasesti pe undeva, e buna. Am inteles ca nu merge extrem de multi km(vreo 7000) dar cat merge, merge. O gasesti pe net pe la 2 eur/bucata

 

Brisk N14C, N14S sunt recomandate foarte mult de userii de MZ din Ungaria, Romania, etc deci astea sunt bune garantat. Nu stiu pretul

 

NGK B8HS, dar tine cont ca piata e plina de NGK-uri piratate, alea nu tin 100km. Multe piraterii le gasesti la 15lei/bucata, alea made in japan originale sunt pe la 25lei bucata. Deci codul de NGK e bun, cat timp pui NGK si nu un fals.

 

Cred ca ai de unde alege :-)

...da..șșiii....cum imi dau seama dacă sunt NGK originale sau piratate?

tocmai mi-am cumparat o bujie NGK, nu stiu exact modelul ca n-o am la mine, dar l-am intrebat pe vanzator si-a zis ca are cifra termica 260.

Si, el zice ca e originala.

daca esti bun la lucru manual, poti incerca sa o decupezi din piele. Cauciucul nu e bun ca se umfla de la benzina...

am să incerc...

ce bujii sunt echivalente cu cele indicate de fabrica?

Am nevoie urgent de o garnitura la carburator, la camera de nivel constant. Aceasta garnitura nu e la fel ca si la carburatorul de etz 250, asa e?

* am sunat la magazinul din Tg. Mures si nu au.

** am cumparat una dintr-un magazin din Oradea, m-a tinut o saptamana si s-a largit ca....

guma spate e opinca rau, trebuie sa o schimbi..., mansoane de cauciuc pt scarite pilot se gasesc noi si f. ieftine, si cauciuc pt scnimbator se mai gaseste cred.

Mie imi pare 100% functional, un monopost. Se vede ca te-ai chinuit un pic sa-l faci dupa cum iti place si se vede ca l-ai conceput pt drumuri relativ scurte in jurul casei, unde tot ce poti cara trebuie sa intre in rucsac. Dar ce ai facut pare finisat.

Semnalizari ca si inexistente, nu te amagi ca nu le vede nimeni, o vesta reflectorizanta ajuta mai mult. Eu fac tocmai pe dos, ofer retinei soferilor cat mai multi stimuli.

 

Sper ca stii ca intalnirea MZ e 7-8-9 mai in apropiere de Turda, da-mi PM daca esti interesat, pt amanunte.

 

Recunosc si motorul de bicicleta de 35cc metrom, cu componente de Mefin Sinaia, am unul identic care de cand l-am cumparat nu a papat 2l de benzina, nou nout numai ca ambreiajul e "operat" fiindca s-a transformat in generator de curent, si acum asteapta cuminte sa termin proiectul.

 

Hai noroc

 

3.50x18 guma fata??? damnnn

nu mai am bani

semnalizarile is foarte bine vizibile, crede-ma, n-as fi facut compromis la capitolul asta.

Asa este, drumuri relativ scurte, dar ce drumuri relativ lungi poti face un un motor de 125cc din `82?

Eu unul sigur nu i-as fi pus cauciucul acela pe fata, dar asa am primit motocicleta.

Merci ca m-ai anuntat de intalnire, dar n-am sa pot sa merg

Daca tot se numeste MZ topicul, atunci hai sa va arata si eu MZ-ul meu.

owene

De ce faci salturi de la 1,2 A la 500 A( ai alternator s-au redresor de amperajul respectiv) ?Ai spus ca acumulatorul poate debita amperaj foarte mare intr-un timp scurt inseamna ca la incarcare poate absorbi acelasi curent ( este normal). Comparatia cu becul nu este buna ca prin el poate sa treaca un curent limitat pe cand la acumulator nu. Daca un acumulator suraincarcat nu poate exploda imi cer scuze mi s-a parut hainele gaurite le-am aruncat de fraier. Masinile in garantie de ce-si pierd garantia daca folosesti acumulator de capacitate mai mare s-au mai mica ?( probabil nu stiu cei de la fabrica ca este indiferent).Ti-am citit majoritatea posturilor si mi-au placut ma mir ca faci astfel de afirmatii.In concluzie va rog sa cumparati acumulatoare de 6 A/h ca este indiferent .Personal nu ma poti lamuri ca acumulatorul indicat de fabrica nu este cel mai bun sincer imi pare rau ca mi-am exprimat parerea in problema respectiva.

Numai bine

Nu te supara, dar e Ah (adica Amperi inmultit cu o ora), si nu A/h.

Caracteristica asta a bateriei (Ah) arata capacitatea de energie pe care o poate inmagazina, asta stiu sigur.

Mai exact, inseamna ca o baterie de 6Ah se descarca intr-un timp de o ora debitand un curent de 6 A.

sunt aproape gata cu reconditionarea unui etz 125.

I-am schimbat setul din carburator, uleiul din cutie , bateria (8Ah) .

E normal sa fie relantiul pe la 1800rpm? Daca il las mai jos incepe sa trepideze si moare.

E normal ca releul de incarcare sa fie fierbinte?

Da, am gresit eu. 9Ah scrie in schema electrica.

Salut!

Ati folosit careva baterie mai slaba la ETZ decat 12Ah(cea recomandata) ?

De care, si cum a functionat?

(Am nevoie de baterie, si intre una de 6Ah si 12Ah e diferenta de 60lei)