Liviu M

ATENTIE ! La saboti pentru ca sunt din aluminiu exista cate o piesa ca cea din imagine , din tabla de otel moale de 1 mm care datorita frecarii cu cama se uzeaza si duc prin reglajul de compensare de afara la o pozitie a camei care face ca frana sa nu mai fie eficienta (o parte din ce in ce mai mare a fortei de la pedala se transforma in forta de frecare dintre cama si capul sabotului ) . Cu putina migala pot fi inlocuite cu alte piese dar de preferat din tabla de 1,5 mm .

In primul rand , multumesc d-lui patrick1 pentru ce a postat , si incerc sa vad legatura dintre cele doua scheme , eu neavand pregatire in domeniul electronicii . In al doilea rand avansul la care motorul porneste incepe de la cca 4 grade iar pentru o turatie de mers cu 3000rot/min este de cca 20 grade . Motorul este de 6000 rot/min iar la drum eu merg cu 4000 - 4500 si un avans de cca 23 grade . In drumurile care urmeaza sa le fac , am sa notez valorile la care motorul trage cel mai bine si in baza lor sa obtin diagrama dupa care cu bancul de probe improvizat voi incerca sa adaptez un montaj electronic sau acel avans centrifugal facut acum cativa ani . Un avans nepotrivit face ca motorul sa se incalzeasca , sa nu traga asa cum trebuie , sa consume mai mult , uzura prematura , bujii consumate .... Da , motorul va merge , dar ....

NGK si BOSCH

Baterie noua de 18A . Avansul este dat in carte intre 2,8 si 3,2mm . Eu il tin pe 3 . Daca dau la automat porneste cam la a doua , a treia rotatie ; daca pun avansul la capat ( 1mm ) , porneste imediat . Dupa ce a pornit , dau avansul la celalalt capat ( 3mm ) ; turatia mai creste putin , si motorul ramane pornit . Relantiul il tin pe la 2200 - 2500 , acolo am peste 13,5V , la peste 2500 am 14,1V (rotorul dinastarterului este curatat , carbunii au lungimea si forma din fabrica , nu au joc in suporti) .

NGK : BP6HS BOSCH : WR7BC+ ( am vrut cu deschidere la electrozi de 0,8 )

Dispozitiv pentru monta / demontat saboti . - Un surub M10x70 cu o crestatura lata de 5 mm si adanca de cca 5 mm , cu o raza de cca 50 mm - O piulita M10 - O teava cu diametrul interior de 10 mm (aici este o teava D12x1) crestata la un capat lat cca 5 mm si adanc cca 5 mm - De preferat o cheie unisens de 17

Pe o ploaie torentiala mi s-a oprit motorul , ocazie cu care am constatat ca apa odata intrata in compartimentul unde este platina , nu mai are pe unde sa se scurga . Am dat o gaura de 3 mm , inclinata , si de atunci nu am mai prins nicio ploaie ......

Aprinderea mea este cu convertizor pentru distanta la electrozii bujiei de 1,5 mm . La probe in aer scanteia sare cca 1 cm .

... ultimele piese

... și totuși eu am mers cu ea doua veri și încă merge ... Tot cu această schemă am făcut probe pe motor cu o aprindere electronică cu convertizor ( alimentează bobina de inducție cu 380 V ) , obținând o scânteie de cca 1cm , fără să se ardă ceva . Deocamdată voi continua să merg cu ea și să strâng informații . Am și schema cu platină cu BU931 dar nu știu cum să o comand cu traductorul optic . Probele inițiale au fost făcute cu schema de la LADA SAMARA dar am renunțat pentru că era cu patru tranzistori . Nu am încercat niciodată să comand direct bobina de inducție . Cu aceasta schema au inceput probele . Parca , pe T3 l-am inlocuit cu BC171 . Am refacut montajul pentru ca senzorii trebuiau pusi de placutte de 2mm deoarece tranzistorii sunt mai inalti (grosi) cu 1,6mm decat partea de jos a senzorilor iar rezerva de spatiu plus jocul axial constructiv al sistemului de avans manual , putea genera probleme . Precizia mea in executie este limitata ..... Cu aceasta ocazie am facut ca obturatorul sa poata fi montat direct pe ax , fara a mai fi necesara acea operatie de reglaj destul de fina . Pana la noi solutii verificate la drum , merg cu ce am .

Diagrama avans/turatie este specifica la fiecare model de motor si este functie de mai multe caracteristici .

... mecanizare ...

Eu am facut rost de la fumatori de brichete goale pe care le-am spart si am folosit unul din cele doua oringuri care le contineau . Rabdare si succes ! Nu uita sa cureti si sita de la robinet .

Odata cu modificarile facute pentru avansul manual , montajul electronic a fost amplasat spre exterior iar celalalt senzor cuplat la turometru (analogic/digital) .

1. Avansul centrifugal pentru TULA l-am facut acum cativa ani si este postat tot aici , dar neavand diagrama , nu mi-a placut si l-am demontat . Am renuntat si la cama . 2. Exista pe net o TULA cu avansul centrifugal de la scuter HEINKEL , dar nu am reusit sa gasesc asaceva sa probez . 3. Personal nu vreau sa pun avansul unui alt motor care are o alta diagrama (probabil asta numesti "harta") 4. Multe vehicole au avut avans manual . Prin filmele anilor 1920 am vazut asaceva sub diferite solutii constructive . Daca nu era bun , nu il construiau . ......si pana la urma e placerea (pasiunea) mea .....oricum eu iti multumesc de sfaturi . Pe site-urile rusesti exista un montaj care se pune separat la aprinderile electronice (o multime de variante) si care se poate seta functie de moto rusesc . Mai caut . Pana atunci ....