robog

incearca sa-i dai curent de la masina sau schimba bateria... din cate inteleg din ceea ce spui tu ,parerea mea e ca bateria e slabita si in momentul cand dai la automat voltajul cade sub 9 volti (ECU nu da scanteie sub 9 volti)

prietene, ai dreptate in legatura cu "tornada" m-am cam dezobisnuit sa folosesc cuvinte tehnice in limba romaneste... :-).dar in legatura cu partea tehnicaq te inseli si daca pe mine nu ma crezi si ,in ignoranta ta, postezi fara sa cercetezi .... uite un articol de pe net care confirma cele spuse de mine.... sper ca stii engleza . Daca nu o sa ti-l traduc. bafta! Am subliniat partea ce intereseaza... How a Velocity Stack Works A velocity stack is a trumpet-shaped device of differing lengths which is fitted to the air entry of an engine's intake system, carburetor or fuel injection. It is designed to: Allow smooth and even entry of air at high velocities into the intake tract with the flow stream adhering to the pipe walls. Modify the dynamic tuning range of the intake tract by functioning as a resonating pipe which can adjust the frequency of pressure pulses, based on its length, within the tract. Modern engines universally have tuned intake tract volumes and associated resonance frequencies, designed to provide higher than atmospheric intake air pressure while the intake valves are open - increasing the density of the trapped air in the combustion chamber (higher compression). Modified engines often have the original air box and associated ducting removed and velocity stacks are installed as accessories. Modern fuel injection systems with a plenum and single air inlet typically incorporate some sort of radiused entrance, designed to improve power, based on air flow increases. Power gains are usually at higher rpm. In amateur and professional racing, aftermarket velocity stacks are often used, as rules allow, and gains in the order of 2% to 4% can be obtained when inlet radii and stack lengths are optimized for that engine. OEM automotive manufacturers have many regulations to adhere to. One of these is noise. A properly tuned intake tract produces a rather audible intake noise under high airflow conditions - that is commonly "untuned" to allow the vehicle to pass EPA and DOT noise regulations. The length of the stack is known to have a direct effect on a particular engine's boosted power range. Most current aftermarket stacks are designed to be run "in" the airbox and a company that does research well will have some applications that have all the same length and some applications that have differing lengths of stacks on different cylinders. It is commonly related that "stand off" (air--fuel mix that gets pushed back out of the port, usually at full throttle / low rpm) is somehow captured by installing a longer intake pipe (stack). but, it is actually that the intake valve is closing too late and the combustion chamber is simply overfilling and blowing back out the intake port, before the intake valve closes. A longer inlet pipe will create a later intake pressure wave that will help keep the air in the chamber until the intake valve closes. adica daca scurtezi distanta dintre valva si capatul admisiei (lipsa trompete) apare fenomenul de mai sus pe care eu l-am descris dupa cum mi-am adus aminte ca vortex . denumirea corecta e turbulenta.... The acceleration of air flow into a duct is inherently a highly efficient process and the difference between even the crudest radius inlet, and the most aerodynamic shape possible is slight, amounting to no more than a few percent. The flow coefficient of a perfect entry would be 1.0 while the coefficient for a sharp edged entry would be 0.6 and a re-entrant plain pipe 0.5. In practice these latter types of entry are never used for engine intakes. There is always some attempt to provide some radius at the entry. This means that total engine airflow would not increase by the amount suggested by these figures, which apply only to the entry alone, as the inlet end is never the smallest or most restrictive part of the system. Because the greatest losses to flow occur near the valve seat, actual overall gain from any improvement of the entry flow would be much less. In the real world, on high-rpm IR IC engine, using a minimum amount of inlet radius gives the best wave strength and a power boost of 2% to 4% over a 3000 to 3500 rpm range. Using a larger radius, like 3/4", broadens out the resonant pressure wave rpm range, but the compression boosting pressure wave is greatly diminished and almost unnoticed by the engine. Category: Autos & Vehicles Tags: automotive parts review Project Car TV ProjectCarTV ProjectCarTv2velocity stack VELOCITY STACK racing street Automobile Nissan Nissan Motors Cars Speed honda acura nsx gtr 350z youtube video videos mighty car mods s-ar putea sa ai o valva de admisie prea stranasa si cilindrul repectiv nici macar nu lucreaza la relanti din lipsa de compresie(dion cauza aia nu se intampla nimica cand astupi carb-ul) .... in cazul asta apare acelasi fenomen... amestecul aer/benzina e impins inapoi in carcasa filtrului de presiunea din motor....

ai modificat ceva la carcasa filtrului de aer sau ai schimbat filtrul cu unul high flow?carburatoarele ar trebui sa aibe la intrare niste palnii din plastic sau cauciuc care creeaza un "air flow" dinspre carcasa fitrului spre carburator. Daca palniile lipsesc ,nu sunt montate corect sau sunt rupte, aerul creeaza un "vortex" la intrarea in carburatoare, vortex ce poate avea in anumite momente un nivel de presiune mai scazuta decat cea din carburator asa ca se creeaza un fenomen de aspiratie a amestecului de aer/benzina inapoi in carcasa filtrului de aer asa ca rezulta ca benzina se aduna in carcasa filtrului si curge pe jos prin epurator

nu e reclama...si motoarele nu sint sudate ci carcasa si vibrochenul sunt construite pentru V8 si sunt folosite doar cilindrii,pistoane,biele,chiuloase de hayabusa... motorul exista si poate fi achizitionat din UK la pretul de 30000 lire. dezvolta cca 700 cai ...

nu stiu preturile din Ro. Aici l-a costat in piese $2000 plus manopera. ce e de retinut si am uitat sa mentionez e ca daca pui nos pe un motor,asigura-te ca ai presiune de ulei in motor,la cald macar 40 psi la 2000 de turatii, altfel linia va ceda din cauza fortei de apasare crescuta exercitata de biela pe cuzineti. Deasemenea trebuie modificat avansul cu cca 2-4 grade inainte sa nu rupi linia si ambogatit amestecul aer benzina la 11:1 ca sa nu topesti pistoanele sau valvele (amestecul arede mai rece daca e mai bogat). asta e un choper, nu ? la frane nu ai factu nimic ? ca x2 la power si ..la fel la frane e cam , parerea mea crima si la ce foloseste atata putere pe motocicleta asta? ca banuti pe unde au fost ? ( eventual pe " stage"uri ) thx Motocicletele modificate in stilul asta sunt folosite doar pentru liniute. nu se da nimeni pe strada cu nos ca nu ai nevoie de atata putere...

Modificare facuta de mine anul trecut pentru un client pe un Kawa VN 1500: stage1- motocicleta stock testata pe dyno. Rezultat - 43 cai la roata si 113 Nm cuplu. stage2- schimbat tobele cu altele custom made . scurte pentru a raspunde mai bine la evacuare in ture mari si carburator stock inlocuit cu unul high performance Mikuni 46mm. Admisia modificata pentru high flow. Rezultat pe dyno 68 cai laroata si 161 Nm cuplu. stage3- montat kit nos (varianta wet) cu computer pentru "kick in - kick out" adica sistemul Nos cupleaza de la 2500 rpm si decupleaza la 5500 (chiar dupa ce motorul iese din banda de putere) si cupleaza din ce trepta de viteza vrei (eu l-am setat sa intre dintr-a 2a) . Rezultat 98 cai la roata si 210 Nm cuplu. Anul asta lucrez la ceva similar. Acelesi tip de motor. Desfacut bucati. construit big bore kit cu pistoane facute lka comanda pe CNC (capacitate 1700 cc) compresie marita de la 9:1 la 11,5:1 ambielajul recalit ,cuzineti mai tari pentru a rezista la presiuni de ulei mai mari.Ambielajul a fost rebalansat pentru noua greutate a pistoanelor, pompa de ulei cu debit marit, axe cu came construite de la zreo cu "lift" mai mare al supapelor si unghi modificat pentru a putea ridica motorul in turatii. Scaune de supape taiate cu 5 unghiuri. ,supape de inox pentru a rezista la temperaturi mai mari. si bineinteles nelipsitul Nos.Sper sa-l termin curand dar anca astept ultima transa de bani de la client.

Sonda lambda (o2 sensor) montata pe motociclete a fost introdusa de catre producatori ca metoda de a "trece" testul de poluare impus pentru a omologa vehiculul si verifica amestecul aer benzina ,in cazul motocicletei tale, (vn 900) doar in plaja 0-3500 rmp si pana la 15% unghi de deschidere la throtlle position sensor. tot ce trece peste aceste valori ramane neverificat si necorectat de catre sonda originala ceea ce e un lucru negativ pentru motor. De ce? pentru ca in momentul cad inlocuiesti toba originala cu una "high flow" pistonul ,in momentul evacuarii, datorita faputului ca depune un efort mai mic de a impinge afara din cilindru gazele arse intr-un procentaj mai mare decat cu toba stock. Deci rezulta faptul ca in urmatorul ciclu ,la admisie, cilindrul fiind mai gol, absoarbe o cantitate mai mare de aer dar,cumputerul motocicletei trimite aceeasi cantitate de benzina deci rezulta amestec sarac. ruland motorul cu amestec sarac rezulta supraincalzirea si deteriorarea prematura a motorului. Se poate rezolva prin montarea unui sistem aftermarket ce suplimenteaza cantitatea de benzina prin alterarea semnalului trimis de computerul motocicletei catre injectoare. Cel mai complex si calitativce se afla pe piata (si cel mai scump) este sistemul PC V cu Autotune . Kitul Autotune contine un wideband oxigen sensor ce "citeste" gazele pe toata banda de accelerare si pe intreg 100% throttle position sensor angle. Scze daca am fost putin ambiguu dar am incercat sa scurtez o poveste mult mai lunga...

si calatoria melbourne -Townswille si retur (aprox 7500 km).... SPECTACOL!Am facut o saptamana pe drum in sus spre destinatie dar ne-am orit pe drum sa vizitam... cand ne-am intors am facut 3600 de km in 4 zile.... 40 de grade afara si am condus cate 900 de km pe zi (aprox). prin mijlocul australiei e salbatic rau!mergeam si cate o ora cu 130-140 de km pe ora pana dadeam de o masina ... si drumul e perfect drept de nu-ti vine sa crezi ca ai mers 100 de km si nici o curba! cu benzina e mai nashpa prin mijloc... am mers si 400 de km dintr-o benzinarie in alta. pentru ce care se vor distra de trailer-ul meu , nu ai altfel cum sa mergi prin mijloc ca ai nevoie de benzina,apa si mancare . daca ti se strica motorul ,s-ar putea sa stai si o zi pana ajunge cineva la tine sa te ia (depinde unde esti) si semnal la telefon nu exista de nici un fel (doar daca ai conexiune directa pe satelit) am mers 2500 de km fara semnal si ne-am cam rugat sa nu se antample nimica... dar tot beton a fost!

nu pre am eu multa rabdare cu uploadu' asa ca uite poze din doua calatorii. Prima pe "great ocean road" un drum foarte popular printre bkerii de pe langa Melbourne. Soseaua merge pe langa ocean pentru aprox 200km . Peisajul te lasa fara aer! In special cand mergi pe motor pe curbe.

Salutare, urmaresc sectiunea diaspora de cateva luni din curiozitate sa vad daca deschide cineva vre-un topic legat de Australia si nimica... Asa ca m-am hotarat sa sparg ghiata(de si nu prea e multa pe aicea ca-s 40 de grade afara!) si sa incep eu... Ma numesc Romi so locuiesc in Melbourne de vre-o 2 ani . Sunt pe 2 roti de ceva vreme si ar fi frumos sa ne strangem cativa romani de prin zona sa facem o iesire la ocean sau la o berica (cald al dreaq monsher! ).

Ceau Roby si La multi ani! Ce dreaq ai facut? ai stricat motoru'!!!!!!!! Bafta la chopperit ! Vad ca nu te lasi de old school Iti doresc multa rabdare si nervi sa rezolvi cele 135.457 de mici rahaturi ce vor sta intre tine si finish in timpul constructiei. Daca pot sa te ajut cu ceva sfaturi la partea tehnica... Just ask! Romi.

Mai baieti mai...! nu va mai porniti motoarele iarna daca nu le tineti intr-un garaj incalzit ca le faceti mai mult rau decat bine. Daca porniti motorul cand e rece si nu-l circulati se face condens in carter si in tobele de esapament si va treziti primavara cu el ruginit. Credeti-ma pe cuvant ca nu are nici pe dreaq daca sta cateva luni nepornit! Facetii plinul ,dati-i jos bateria si mai mutati-l o data pe luna cu juma' de metru inainte sau inapoi sa nu stea in acelasi loc pe cauciucuri. That is all! bafta!

Basty, macar de la tine asteptam mai mult... abia astept ziua cand una din marile masele cariate din europa o sa-ti spuna cat se poate de frumos ca legea o face el si nu tu! sunt foarte curios ce o sa mai zici cand ai sa vezi la televizor motociclisti arestati pt. trafic de arme sau droguri si tie o sa-ti fie jena de statutul tau de motociclist vis-a-vis de opinia publica !! nu mai pleca ureche la gura lumii ci GANDESTE!

radiatorul stock ,dupa cum vad ca stii deja, are un volum si o capacitate de dispersie a caldurii ce pot fi determinate, daca daca ai aceasta informatie poti reproiecta un alt radiator mai mic ca dimensiuni dar mai gros pentru a avea acelasi volum iar pierderea la capitolul dispersie de caldura aparuta prin micsorarea suprafetei de contact cu aerul si de faptul ca radiatorul se afla sub sa e suplinita de o ventilatie fortata sensibil marita pentru a putea compensa pierderile. Cu alte cuvinte "minti" radiatorul ca mergi cu 300 la ora la 120 la ora sau cand stai pe loc. Bineinteles ca se construiesc si niste ajutaje de aer pe laterale dau dedesubt pt. a putea ghida aerul in timpul mersului spre radiator.

Fara exagerari sau ifose,credeti-ma ca e o modificare ce aduce probleme greu de rezolvat daca nu ai un shop specializat pt. asa ceva. Sistemul trebuie regandit pentru racire fortata si radiatorul se construieste exact dupa locul unde-l poti "strecura". mai ramane de reconstruit,bineinteles, si partea din fata a cadrului trebuie refacuta in simplu leagan iar unele "organe" ale motocicletei trebuie repozitionate de sub sa functie de modelul motocicletei. poze nu am inca deoarece cadrul e in lucru si radiatorul e dat jos ,dar curand o sa vina si alea... (cateva saptamani) bafta, Romi.