Ekosekthor

@Skvj: la ultimele 3 poze cu pisicile, ai focalizat manual? Daca da, e ok. Daca nu... cred ca obiectivu ti-s oferit putin de front focus in poze...

Deci... fara deci.

Azi m-am hotarat sa developez un film tras acum 4 ani de zile cu Minolta X700. Filmu ala mi l-a dat maicamea zicand ca-i unu vechi si ea nu mai are ce sa faca cu el. OK... l-am luat l-am bagat in aparat, am pozat si azi l-am developat si scanat. Cand m-am dus sa il iau de la developat, mi-a zis tanti de acolo ca este un film expirat pt ca a iesit cam intunecat. Am aprobat-o stiind ca filmul era expirat cand l-am bagat in aparat + inca 4 ani de stat in dulap.

Cand am ajuns la firma, nerabdator, m-am pus in fata geamului sa vad ce cadre am acolo. Si... surpriza! Filmul pe care am tras era deja expus inainte cu alt aparat. Deci eu am tras peste acele cadre.... Uuuu vintage photoshop here we go

Update la pozatu pe film...

momentan am 21 de pozitii trase din 36. Sunt curios ce iese pt ca asta e primu film cu zorki-u si cine stie ce probleme ascunse are pe care eu nu le-am identificat.

Intre timp am cautat metode moca dar eficiente de a-mi scana filmul. Pe cuvant va spun ca zile la rand mi-am tot facut cutii si holdere de film si improvizatii pentru a obtine o imagine pozitiva dintr-un negativ si se pare ca cele mai complicate metode nu sunt cele mai eficiente. Astfel, ca sa va puteti scana filmele moca acasa va pot da cateva sugestii.

Aveti nevoie de:

1. un aparat foto. De preferat cu multi multi megapixeli (ca tot e la moda megapixelu si majoritatea asta cautati, presupun ca aveti deja acasa unu cu mai mult de 10mpx). D80-u meu are 10 dar pt asta e cam putin)

2. obiectivul din kit 18-55mm. Care presupun ca majoritatea il aveti.Am incercat si cu altele si cu tele dar by far asta e cel mai bun pentru ca focalizeaza cel mai aproape. Unless you have a macro lens. daca aveti un obiectiv macro sau tuburi de extensie pentru a mari negativul aveti din start cativa megapixeli castigati la imaginea finala.

3. o veioza cu bec economic sau neon. Becurile incandescente creeaza probleme din cauza filamentului (ca e prea luminos) si a balansului de alb. Becul economic, prin constructie da din start o lumina difuza imprastiata pe tot negativul.

4. cleme de foi

5. cea mai importanta piesa... un plexiglass sau ceva de plastic alb prin care trece usor lumina. In cazul meu am folosit niste capace ramase de la contorul de gaz recent montat. Din pacate nu acopera tot negativul dar momentan e ok.

Procedura:

1. se ia negativul si se fixeaza pe capacul de la contoru de gaz (sau plexiglass). Atentie ca acel obiect transparent alb sa nu aibe zgarieturi altfel produce umbre nedorite in spatele negativului si vor aparea in poza finala.

2. se ia aparatul si se pune pe trepied (dar se poate poza si din mana).

3. spozitioneaza negativul langa lumina astfel incat sa fie luminat complet.

4. se face o poza la 55mm si preferabil f8. Timpul de expunere depinde de intensitatea luminii. daca se foloseste un blitz extern timpul de expunere se scurteaza (1/125 sau 1/250). In loc de lumina de la veioza merge si pozat in contralumina pe geam (preferabil... ziua... duuuh)

Dupa ce se pozeaza negativul, se introduce in programul de editare, se da invert l culori... se prelucreaza dupa gust si gata poza

La mine acesta este un rezultat final dintr-o poza care din start nu era foarte sharp.

Am incercat si sa scanez pozele dar m-am chinuit mult mai mult cu scanatu si l-am lasat balta. Deci asta e o metoda simpla si rapida de a readuce la viata niste poze de pe film sau sa va scanati pozele daca vreti sa trageti pe film s sa nu dati bani la laborator.

Daca aveti intrebari sau sugestii, ascult

Deci un 50mm fix cu diafragma de 0.8... abstraaaact. Ar fi interesanta o adaptare pe un aparat chiar si cu diafragma dublata

Oare nu se poate adapta un grup de lentile cu tot cu montura metalica si diafragma pe el? Un nikkor 50mm 1.8d de exemplu

sau orice obiectiv mai vechi cu montura.

daca faci adaptarea si ies pozele asa, cred ca l-ai putea vinde mai departe destul de scump

ce naiba e aia? arata ca o tzeava de canalizare cu o lentila scumpa pe ea... poze din lateral nu ai? si pe ce aparat vrei sa o adaptezi? Are montura? Sunt sanse sa-ti focalizeze si la infinit?

detaliii

Na bun. Ziua 3 sau 4 de lucrari la zorki.

Verificarea timpilor de expunere.

Timpi masurati de mine (metoda acustica). Metoda functioneaza de la 1/15 pana pe la 1/125 sau 1/250... dup-aia se complica treaba si trebuie aparat special.

Timpi inscrisi pe rotita / timpi masurati

1/15 = 1/14

1/30 = 1/28

1/60 = 1/48

1/125 = 1/136

1/250 = 1/200 (masurare grea si aproximata ochiometric)

1/500 = 1/384 (cea mai problmatica masurare)

1/1000 = 1/990 (metoda se schimba si este mai mult ochiometrica)

Descrierea metodei

Scule necesare:

- Laptop/pc

- program de inregistrare audio care te lasa sa dai zoom pe unda de sunet

- microfon

Procedura.

Se ia aparatul, se seteaza timpul de expunere si se inregistreaza declansarea (degetul de pe shutter se ia cu intarziere sau se indeparteaza aparatu de microfon dupa declansare. Se da zoom pe sunet si se selecteaza inregistrarea de la varfurile extreme. Timpul inregistrat de la varf la varf se adauga in simpla formula 1000 : timp masurat = viteza obturatorului

Poza este mai mult informativa. Cele mai bune rezultate de masurare sunt cu microfonul amplasat in spatele aparatului nu in fata obiectivului.

Apoi se da zoom si se selecteaza varfurile

Masurarea devine problematica la timpi mai scurti de expunere pentru ca nu se mai inregistreaza extremele declansarii ci te trezesti cu un carnatz acustic. In cazul acesta la 1/1000 am selectat tot carnatul si durata a fost de 0.101. La timpii scurti am mers ochiometric repetand testul cu mai multe inregistrari si am incercat sa izolez sunetul facut de apasarea butonuli si aproximand cam pe unde se inchide cortina iar ceea ce se aude in continuare este "linistirea mecanismelor in miscare".

Pana acum sunt multumit pentru ca timpii de expunere sunt apropiati de cei reali... de unde rezulta ca cea de-a 2-a cortina nu revine cu intarzieri la timpi mai lungi de expunere si merge destul de cursiv la timpi scurti de expunere. Deci aparatul vechi de 44 de ani este apt pt fotografie dpdv al timpilor de expunere.

La SLR graficul arata altfel pentru ca se inregistreaza ridicarea si coborarea oglinzii. Deci ordinea este asa:

1. zgomot ridicare oglinda

2. zgomot shutter

3. zgomot coborare oglinda

Urmeaza zilele astea calibrarea obiectivului cu viewfinderu.

Arthur, cand desfaci zenitu sa te pregatesti cu urmatoarele:

1. surubelnite mici (trusa ta de ceasornicar)

2. macar o surubelnita mica cu cap magnetic. Eu am dat de suruburi cat un purec gras pe care la loc le-am putut pune doar cu surubelnita aia cu cap magnetic (chiar daca era in stea)

3. NU pui toate suruburile in acelasi loc. Nu e grav daca o faci dar dup-aia asamblezi inapoi din amintiri sau in alta ordine decat ar fi trebuie si dureaza mai mult. In alta ordine inseamna sa pui prima data suruburile de care stii sigur ca se potrivesc intr-un anumit loc pentru ca sunt intr-un anumit fel etc. Deci fiecare ansamblu pus separat cu surubu lui. Daca se poate sa ai piesa de-o parte cu suruburile puse pe ea, e perfect

4. daca trebuie sa desfaci si reglajul timpului de expunere asigura-te prima data ca functioneaza modul bulb altfel e foarte posibil sa il pozitionezi la loc intr-un mod gresit. Adica sa setezi timpu pe 250 si sa declansezi de fapt pe 60. La mine s-a decalat acel indicator (care ede fapt o rotita cu gradatii) si daca nu as fi reparat shutteru nu as fi stiut cum vine inapoi. Asa, a fost simplu... am identificat bulb-u si am lasat grelajul pe el. Astfel, in stanga si in dreapta reglajul era orice altceva decat bulb 2s si 1/1000. Chiar daca faci poze cel mai probabil vei fi nevoie sa-l reglezi asa. Nu-i complicat dar stai 5 minute sa declansezi pana il nimeresti.

Pt curatat eu am folosit asa:

- betisoare de urechi

- Cilit bang pentru partile cu jeg vechi/oxid/etc (mai putin rugina)

- Spray lubrifiant cu silicon (sau ceva pt mecanisme fine) atentie cand dai cu el (daca dai) sa nu ajunga pe perdeaua de shutter. Dar daca te documentezi inainte si vezi exact unde trebuie sa ungi, nu-i stress.

- ac. e f posibil sa ai oxid pe rotite fine. acu te scuteste de mult lubrifiant si multe declansari repetate pana isi da drumu ce e blocat sau merge greu

- servetele (nu carpe sau lavete) pentru a absorbi lubrifiantul care l-ai dat in +

momentan doar atatea incurajari

@cicloburu:

Pana sa-l folosesc mai am de reparat la el.

Momentan prinderea de film din interior este de la alt aparat... e ceva de plastic care se potriveste acolo si sper eu sa fie standard si sa nu-mi suprapuna cadrele. A mai ramas de calibrat obiectivul pentru ca la mine infinitu e undeva pe la 20m pe obiectiv. Asta nu e greu pentru ca se face un reglaj dintr-un surub. Problema e la 1metru sa-l calibrez pentru ca trebuie modificat unghiul de contact la o pargie din interior care e actionata de partea inferioara a obiectibului - aici din cauza ca nu se face un reglaj fin cu surubelnita, cred ca o sa am ceva de munca pana nimeresc.

Si dupa toate astea stau sa ma gandesc daca are rost sa-i fac telemetria si pe verticala. Acolo e si mai complicat ca trebuie sa scot rotitele de deasupra si cred ca trebuie sa tin minte cum le pun la loc sa nu decalez marcajele (deci mai trebuie ceva documentatie adaugata).

sdoar dupa ce fac asta incepe distracgtia cu rola de film.

Aaaaand.... il am

Telemetru stricat, o perdea intarzie, nu are prinderea de film din interior si surubu de la timer rupt.

3 ore de mesterit:

Shutter functional chiar si pe bulb - revine si cea de-a 2-a perdea

Telemetru reparat

Surubu de la timer s-a rupt cand l-am desfacut.

in rest... pare ok momentan. Vedem cand e gata de pozat 100%

Dar sa te documentezi totusi inainte sa vezi de unde sa incepi si cat e necesar sa desfaci pentru a ajunge unde ai tu nevoie. Eu am spus ca l-as desface dar nu chiar asa dupa ureche

Uite, pe la 1.32 se poate observa ca tpu scoate din aparat tot ansamblu oglinda-pentaprisma

Totusi e posibil sa nu fie nevoie saajungi pana acolo.

Ai cumva vreo sugestie unde se poate curata un Zenit 11

Nu... chiar nu stiu unde. eu daca l-as avea... l-as desface. sau poti sufla cu pompa pe focus screen si in vizor. da vezi sa nu pui praf pe senzor

Tot in concediu voi lua cu mine si Zenit-ul si sper sa developez filmele imediat dupa intoarcere !

Asta suna mai interesant decat pozele cu motociclete

In ultima vreme m-am tot gandit si eu sa revin din cand in cand pe film dar ma tenteaza pe un rangefinder nu pe un SLR. Si bineinteles ca lucrurile sa fie putin mai complicate de atat, caut o donatie de rangefinder pt reconditionat (sau maxim 30 ron) pe care sa-l desfac si sa-l curat si sa-l vopsesc daca si unde e nevoie. Bine, exclus un smena si de preferat un Zorki 4 sau ceva asemanator cu el la forma.

De 2 zile m-a apucat chestia asta... sa vad daca imi iese proiectu si daca gasesc un donator.

incadrarea ca incadrarea... dar cristoase mai foloseste si tu lumina in poze ca aia e baza fotografiei.

Adica?

1. pozele tale cu motoare is facute noaptea... cand p*la lumina buna... ba mai mult lumina de cacao de la becurile alea idioate. Nu tu contur, nu tu subiect, nu tu culori, nu tu background, nu tu o incadrare din mana... nu tu FOTOGRAFIE ci doar o poza. N-ai cum sa fii creativ in incadrare daca nu inveti perspectiva pe lumina buna, cu aparatul in mana, la focale diferite, timpi de expunere diferiti. Din cauza intunericului vei fi conditionat sa pozezi de pe trepied cand tu nu stapanesti bine incadrarea si compozitia din mana.

2. OK, iti plac mobrele. fa-ti o cultura vizuala pe tema asta daca vrei sa vezi imbunatatiri. Cauta un background, schimba si tu dofu, baga in prim plan niste detalii, adauga un om, fa poza cu tenta de lanscape introdu motocicleta ca element secundar.

3. Daca am vb degeaba si tot vrei sa pozezi noaptea... documenteaza-te despre light painting. Da nu light painting-u ala de-l fac retardatii cu o bricheta cu led scriind LOVE YOU ci ia o lanterna imensa si cu timp lung de expunere de pe trepied (dupa ce incadrezi cum trebuie si te mai documentezi despre compozitie) ilumineaza motocicleta aia si daca nu e destul un cadru, fa 2-3 si pune-le in photoshop unu peste altu.

uite 2 exemple:

Cateva de azi.

Pt situatia de mai sus nu. Dc? Pentru ca acel ND subexpune toata imaginea nu doar partea cu cerul.

Ca sa faci ce am zis eu ai nevoie de asa ceva: http://www.f64.ro/cokin-snap-set-g250a-kit-filtre-densitate-neutra-cokin-a.html

Kostin, pentru a avea cerul albastru incearca in primul rand sa reduci timpul de expunere.

In rest, daca vrei cerul si pamantul expus corect pozand soarele exista 2 metode sigure care iti rezolva problema.

1. HDR. 3 cadre cu expunere diferita. 1 cadru subexpus in care arata ok cerul, 1 cadru supraexpus unde arata ok pamantul dar cerul ealb, si un cadru intre ele dpdv aql expunerii. Metoda RAW si modificata in photoshop nu functioneaza tot timpul pentru ca raw-ul te lasa sa subexpui sau supraexpui doar 2 trepte de expunere. In cazul de fata de care ziceam, mai mult ca sigur expunerea cerului depaseste 2 trepte si de aceea este mai sigur sa faci cele 3 cadre decat sa incerci aceeasi duda dintr-un singur raw.

2. Filtru ND gradual. filtrul nd gradual este o sticla patrata (cokin sau lee sau ce gasesti) care este impartit in jumate. O umatate este sticla goala (expunere normala) si cealalta este ND care este mai inchisa cu 3 stopuri sau mai mult. In felul acesta pozitionezi partea inchisa la culoare pe cer si declansezi o singura data avand aceeasi expunere si pe cer si pe pamant,

ete exemplu mai jos cu filtru ND gradual. Cine pozeaza landscape serios nu cred ca pleaca de-acasa fara un filtru ND in degrade. Sistemul sa stii ca nu este scump si se poate adapta pe orice obiectiv. Tot sistemul inseamna un inel pe diametrul obiectivului (52,58,67 etc - ai nevoie de cate un inel pentru fiecare obiectiv care il folosesti la peisaje), o rama care merge prinsa pe aceste inele si filtrele care merg pe aceeasi rama. Dezavantajul la acest gen de filtre este ca nu poti pune capacul si dureaza pana le montezi si demontezi si apoi sa le pui in cutiuta lor.

Asta e un exemplu de poza cu filtru Nd gradual de 3 trepte

Vezi ce prostii faci cu compresoru!

Nu se foloseste compresoru la senzor ca asa ar fi simplu pentru toti. Pompele care sunt pt curatat au filtre de praf, altfel risti sa arunci praf pe senzor. Pe langa asta in momentul in care sufli cu ceva pe senzor, faci o mica torada acolo care agita prafu de pe oglinda, pentaprisma, montura etc... acesta se va aseza in cele din urma tot pe senzor.

Mai bine il duci la curatat daca nu l-ai mai curatat niciodata pt ca e foarte posibil sa ai particule de praf "sudate".

Daca esti din tm, la Sinpro se curata cu 50ron formatu DX si 75ron full frame-ul.

La service e posibil sa coste ceva mai mult. Verifica sa vezi daca e pe senzor totusi ca mai poate sa fie pe lentile obiectivului (cea de langa senzor).

Adam, ai praf pe senzor

N-am fost fotograful oficial. Eu doar am avut de pozat 3 sali pentru firma care a decorat salile.

Am dat-o pe NBC-uri in acest week-end.

Arthur, tu vrei sa inveti editare foto sau doar sa-ti cumperi un program cu care sa te joci?

Mi se pare ca refuzi sa faci un pas inainte din incapatanarea de a avea programul luat cu licenta... ceea ce mi se pare o prostie. Daca tot vrei sa editezi poze, nu te prostii si pune mana pe un program serios ca photoshop sau macar lightroom. ASta presupunand ca nici nu se pune problema ca ai vrea sa editezi jpeg-ul in loc de NEF (raw)...

Ai firma? Vrei sa-l folosesti in scopuri comerciale? Sau de ce vrei sa-l achizitionezi? Sau crezi ca cei de la adobe ii cauta pe forumistii entry level care proceseaza niste poze for fun?

Photoshop...

Na, incepem sa punem poze cu gagici goale sau nu?