panaitepaul

După limbajul foarte colorat înțeleg ca ești foarte nervos ... Parcă tot pe forumul acesta am văzut ca o moto fără ataÂş se poate modifica la RAR în acte ca fiind fără ataÂş Âşi invers. I-ai întrebat la RAR de asta? Nu ți-au spus ce trebuie sa faci?

Bucșa aceea de aluminiu nu are doar rolul de a susține partea centrala a ambielajului ci și de a împiedica transferul de amestec carburant din carterul cilindrului drept în cel stâng și invers. Dacă se întâmplă asa ceva, m-as mira sa meargă motorul respectiv. Trebuie sa fie festa și pe cartere și pe inelul acela de aluminiu dintre rulmenții centrali ai ambielajului. Folosește pentru montare silicon de etanșare pentru băi de motoare. In legătură cu acele, cel mai bine ar fi sa pui 28 ace noi. Dacă nu le ai pe toate (nu înțeleg cum) măcar intercalează acele vechi intre cele noi, nici într-un caz sa nu le pui consecutiv pe cele vechi. În felul acesta, cele vechi vor juca rol de distanțier intre cele noi iar sarcina utila a exploziei va fi preluata de cele noi.

Abia astept sa-mi platesc asigurarea si sa fac si eu testul cu carbul reglat asa cum ai spus, la 17mm. Am sa tatonez de asemeni sa vad cam cat sa fie nivelul pentru a porni usor si la rece. Multumesc deocamdata.

Cred ca cel mai bun raspuns ai putea sa ni-l dai chiar tu, dat fiind ca ai posibilitatea sa reglezi si nivelul cu camera de nivel montata. Adica fa-i reglajul cu CNC desfacuta si vezi daca porneste mai usor la rece. Am si o curiozitate: cu nivelul facut asa ca la tine, cand demontezi CNC ce nivel are benzina? E diferenta mare fata de cea spusa de mine?

Nu mi-am pus niciodată problema asta. Eu am socotit ca nivelul se măsoară cu bazinul camerei de nivel demontat pentru ca nu vad cum altfel. Cu carburatorul montat, cum spuneai și tu nu ai cum sa vezi nivelul. Nici în carte nu spune despre cum se face măsurătoarea dar am presupus ca-i cu carburatorul desfăcut. De altfel, la Dacia de exemplu pentru a regla nivelul se măsoară intre plutitoare și capacul carburatorului și dacă îl faci acolo de 0.7 mm parca (cam cât țigara) nivelul din CNC este pe un "prag" deci am presupus ca asa e în regula și motorul mergea foarte bine. La Oltcit, asemeni, se măsoară distanta intre plutitoare și capac și din nou nivelul benzinei este pe un semn dat în CNC. La Jawa, dacă reglezi nivelul în CNC desfăcută la 10 - 11 mm, este pe un fel de ridicătură într-un colț (un țâf) care pleacă din partea de jos a bazinului și are exact înălțimea potrivita pentru nivelul benzinei și am presupus deci ca acolo e corect. La mine nivelul este reglat asa (asa l-am și găsit de altfel) și după culoarea bujiilor nu am motive sa ma îndoiesc de acest reglaj. Din post-ul tău să înțeleg ca ai întâlnit carburatoare la care se putea vedea nivelul benzinei fără să desfaci carburatorul?

Am precizat cum masor nivelul: 10 - 11mm intre nivelul lichidului si fata superioara (buza) paharelului de nivel.

Culoarea de la bujie neagra înseamnă amestec prea bogat în benzina. De asta la turații mici, când Âşubărul este deschis putin se îneacă și nu se turează iar la turații mari se deschide Âşubărul mai mult și intra mai mult aer în cilindri sărăcind amestecul și motorul merge mai bine. Eu aÂş verifica nivelul în camera de nivel constant mai ales ca ai spus ca ai pus un șurubel pe acolo. Mi-e teamă că ai nivelul mare. Intre nivelul benzinei și fata "păhărelului" sa fie 10 - 11 mm. Eu as respecta indicațiile producătorului: platine : 0.3; avans 2.6 - 2.7; bujii 0.7; Avans 3.5 mm mi se pare enorm.

Releul mecanic poate sa dea fluctuații pe încărcare mai ales dacă are contactele platinate oxidate. Am pățit-o și eu pe Dacia. Nu numai ca aveam fluctuații pe aparatul de măsura dar și farurile își modificau intensitatea luminoasa. Pentru început le-am curățat și au mers până când m-a lăsat în Târgu Mureș fără curent, în ajunul Revelionului la ora la care vânzătorul unui PECO se pregătea sa închidă. Noroc ca a avut de vânzare.

Ma mir de ce spuneți. Eu am tot un aparat electronic de măsura cu care meșteresc, ce-i drept un pic mai scump, dar înaintea lui am mai avut și doua știfturi chinezești și cu toate am putut măsura încărcarea motocicletelor și a mașinilor. Sigur sunteți pe scala care trebuie? Ceva e în neregulă. Mi-e teama ca greșiți voi ceva dar nu-mi trece prin cap ce. Dacă v-am trimis pe piste greșite îmi cer scuze. Fisele de la bujii sunt în regulă? Nu scapă scântei? Bobinele de inducție?

Pe alternator ai in partea dreapta 2 fire: alb si verde daca imi aduc bine aminte. Sunt bornele de la carbunii rotorului, alb pentru masa si verde pentru excitatia din releul de incarcare. Cu motorul oprit, scoate-le pe amandoua si masoara rezistenta intre borne (nu intre fire). Ar trebui sa gasesti o rezistenta de aproximativ 5 ohmi parca. Roteste motorul si masoara din nou in mai multe pozitii. Trebuie sa gasesti aceeasi rezistenta. Eventual poti ruga pe cineva sa invarta motorul in timp ce masori. Poti sa si pornesti motorul (cu firele scoase dar ai grija sa nu atinga firul verde la masa) si sa masori rezistenta cu el pornit. Daca nu gasesti continuitate, scoate cele doua suruburi care tin blocul periilor (carbunilor) si vezi daca acestia se misca usor in locasurile lor si daca mai au lungimea corespunzatoare. Daca e totul bine, masoara rezistenta intre inelele colectoare ale rotorului (aprox 5 ohmi). Daca nici asa nu gasesti rezistenta corecta atunci e de vina rotorul. Masoara de asemeni si izolatia fata de masa a inelelor colectoare (infinit). Daca totul e corect la rotor si nu ai contacte proaste nicaieri (firele X, Y, Z care pleaca de la rotor si duc la puntea de diode, firul B+ care pleaca de la punte catre baterie, firele din contactul de cheie <mai ales verifica rezistenta intre curentul permanent - rosu- si curentul de contact -albastru-> si firele de la releul de incarcare -verificarile le faci fara bateria conectata) e posibil sa fie de vina releul de incarcare. La acela cel mai simplu e sa-l inlocuiesti ca sa-l verifici.

Fa-ma sa inteleg: la cald desfaci sau strangi surubul de aer? Am sa iau de buna ultima afirmatie: Nu cumva ia aer fals pe undeva? De regulă când se turează aiurea, înseamna ca are aer fals. Verifica garniturile dintre cilindri și galeria de admisie, intre galeria de admisie și carburator și garnitura de la capacul șubărului. Asta putea fi și motiv de strângere a aerului ca sa stea în ralanti. Dacă bujiile sunt negre după ce mergi cu ea, înseamnă ca ai amestecul prea bogat: nivel prea mare în camera de nivel sau acul de dozaj prea sus (ridica siguranța la crestătura următoare).

Pai in carte asa zice ca trebuie sa stea la mijloc (a doua crestătură de sus). Poti insa incerca cu el si in alte pozitii. Cu cat il ridici mai sus (adica pui siguranta mai jos) cu atat va fi amestecul mai bogat. Cu cat il cobori cu atat mai sarac. Numai ca trebuie sa stii ca din acul de dozaj se regleaza amestecul pentru mersul in sarcina nu pentru ralanti. Tot pe acest forum am gasit ca la acul de dozaj se umbla in functie de culoarea bujiilor si numai dupa ce ai mers cu motorul in turatia lui de lucru (adică nu mers în ralanti cu motorul în 1000 rot/min) și oprit apoi cât mai repede, înainte de a sta în ralanti pentru ca mersul în gol sa nu influențeze culoarea bujiilor. In formularea de acolo spunea sa mergi cu motorul ceva mai turat "ca si cum ar incerca sa ti-l fure cineva" Interpretarea culorii bujiilor ți-am spus-o în postul anterior și nu mă repet. Pentru mersul în ralanti, reglajul se face din șurubul de reglaj a aerului. Si bineînțeles, mare atenție la nivelul în carburator care contează și în mers și în ralanti. Reglajul mersului în gol fa-l după ce s-a încălzit motorul corespunzător și apoi nu mai umbla la el chiar dacă la rece bâlbâie sau trebuie sa-l ajuți cu accelerația ca sa stea pornit.

Pentru @dorucioby: Fa amestecul corect de ulei. Verifica apoi ce culoare au bujiile: negre --> amestec prea bogat sau prea mult ulei in benzina; albicioase --> prea sărac amestecul; cărămizii --> amestec corect; In rest simptome ciudate. Dupa cum spui ca scoate mult fum, ma gândesc la un amestec prea bogat dar în același timp spui ca pentru a menține ralanti-ul ii mai iei din aer deci amestec prea sărac. Verifica poziția cuiului de dozaj sa fie la mijloc și cum ți-a mai spus cineva nivelul benzinei în camera de nivel constant sa fie 10 - 11 mm fata de buza bazinului. Parca asa scria în carte. P.S. Daca scoate mult fum cand motorul este rece, nu-i nici o problema. Vezi daca mai scoate fum dupa ce faci cateva ture cu ea cu motorul intre 2000 si 3000 rot/min. La rece scoate oricum fum foarte mult.

Salut! Cu riscul de a mă repezi ca și pe cel de imediat mai sus, sugerez și eu ceva: până când îți vine kit-ul carburator, încearcă să cositorești plutitoarele dacă sunt metalice. Dacă sunt de plastic ... eu aș încerca Picătura sau ceva de genul. După ce le golești de benzină, bineînțeles. Apoi reglează corect nivelul. Succes!

Se pare ca aceasta alta buba sunt de fapt 2 bube. O buba se pare a fi ambreiajul. Nu e normal sa se opreasca motorul cand bagi in viteza cu ambreiajul calcat. Ai spus ca o pui pe cric si cand bagi in viteza incepe sa se invarta roata. Asta e normal. Ai incercat sa o opresti? Daca nu poti atunci trebuie sa faci corect reglajul ambreiajului. Si am impresia ca e dereglat tare. Cred ca cel mai simplu este sa slabesti cablul din prinderea de jos, strangi surubul central care apasa pe tija ce distanteaza discurile pana cand ramane joc foarte mic intre rola de la ambreiajul semiautomat si parghia sa. In felul acesta, cand calci pe schimbatorul de viteze sau cand il ridici pentru a schimba viteza se ambreiaza automat. Apoi iti reglezi si cablul in asa fel incat fara sa strangi maneta de ambreiaj sa ramana acelasi joc la rola. (Vezi si cartea tehnica din semnatura) A doua buba pare intr-adevar carburatorul. Ai spus ca tii acceleratia la maxim si doar dupa ceva timp se hotaraste sa se tureze. Intuiesc eu ca scoate si foarte mult fum in timpul asta. Ai verificat nivelul in camera de nivel constant sa nu fie prea mare? Reglaj incorect, cui pointeau care nu inchide corect, plutitor spart, etc. Adica, e normal ca daca o opresti in viteza sa porneasca un pic mai greu dar nu chiar asa cum spui tu.

Eu am pus o baterie de UPS de 12V 5Ah la pretul de numai 43 lei parca, spre deosebire de cele cu Pb care erau in jur de 100 lei. Este acum pe al doilea an si inca merge bine. Am vrut sa pun de 9Ah sau de 7Ah dar nu incape. De incarcat o incarca oricum. La incarcatorul acela pentru mp3 s-ar putea sa nu incarce baterii mai mari pentru ca are montaj pentru controlul si verificarea acumulatorilor. La Jawa nu are ce problema sa aiba. Atata numai ca este posibil sa o incarce in timp mai indelungat.

@nime'n drum eu de obicei fac garnitura dupa cilindru Nu este foarte indicat daca ai 2 cilindri si trebuie sa pui o singura garnitura mare care sa-i etanseze pe amandoi. Mai simplu dupa carter. Metoda cu mainile murdare am folosit-o si eu. Problema este ca daca ai de facut mai multe garnituri ajungi sa fii curat pe maini si nu se mai cunosc urmele asa ca, ori te murdaresti la loc, ori vaselina. @lant Nu sunt fetele drepte la flansa carburatorului/ciclindrului! se deformeaza din cauza strangerii excesive a prezoanelor. Verifica flansa prin metoda fantei de lumina,pune pila lata pe ea,la final o dai pe un jmilgher asezat pe un geam! respect! Daca am inteles bine, ia aer fals intre cilindri si flansa de legatura (dintre cilindri si carburator). Daca asta este, inclin sa cred ca nu e stramba flansa ci sunt prost aliniati cilindrii in asa fel incat flansa nu calca corect pe amandoi. Slabeste chiulasele in asa fel incat cilindrii sa se roteasca usor (eventual va trebui sa refaci garniturile de la baza cilindrilor daca acestea sunt lipite si se rup) si strange intai prizoanele piesei de legatura si mai apoi chiulasele. In felul acesta, piesa de legatura va alinia corect cilndrii.

Am retinut ideea cu crema de pantofi. Multumesc. Nici eu nu folosesc a doua metoda dar stiam de ea si nu cred ca strica marginile carterelor. Oricum, sa ramana acolo, pe locul 2.

Le copiezi dupa carter. Se decupeaza gaurile prin care trec prizoanele cilindrilor si apoi, ai 2 metode: 1. ungi cu ulei sau vaselina suprafata de pe carter pe care calca garnitura si pui cartonul peste ea, in felul acesta iti ramane urma ce trebuie decupata cu o foarfeca 2. dai gaurile prizoanelor, pui cartonul pe carter si cu un ciocanel mic si lovituri usoare pe muchiile carterului decupezi direct garnitura. ATENTIE! sa decupezi si gaurile prin care se face transferul benzinei din carter in cilindri: cele din lateralele cilindrilor.

Concluzia ta este gresita! Nu stiu ce nu a mers bine in experimentul tau! Eu am avut un rotor excentric la alternatorul de la Dacia si de la 2000 - 2500 rot/min nu mai incarca! In plus m-am saturat de schimbat periile la alternator. Am schimbat rotorul si totul e OK! Plutirea carbunilor nu e un mit! Ca sa nu mai vorbim ca la jawa 2500 rot/min e cam putin. Poate asta a si influentat experimentul tau! La Dacia de exemplu, din cate stiu eu, alternatorul lucreaza la peste 4000 rot/min (fulia rotorului este mai mica decat cea a motorului si astfel creste turatia). La Jawa turatia motorului e mai mare ca la Dacia. Nu mai am timp sa verific dar nu cumva in cartea tehnica scrie ca rezistenta rotorului se masoara dinamic (pe bancul de probe) la 5000 rot/min?

Fabrica nu cositoreste decat foarte rar si bine face. Sunt si alte metode ca de exemplu suduri de inalta frecventa sau presare care au un contact mult mai bun decat cositorirea. Daca sudura respectiva a fost facuta corect, nici vorba de contact prost ci rezulta unul mult mai bun decat o cositorire. Problemele cositoririi sunt ca daca piesele cositorite au loc mult intre ele (umplut desigur cu cositor), la amperaj mare se va incalzi si se va desface. Asta in ce priveste conductivitatea electrica. Nici cu rezistenta lipirii nu e mai bine. Fabrica am vazut ca in loc de ositorirea a doua fire prefera prinderea lor cu un inel mic de cupru (cam ca si la prinderea papucilor). Revenind la firul de la colector, eu nu am avut loc sa cositoresc pe loc dar debucsarea nu pune probleme pentru ca nu conteaza rasucirea colectorului ca la rotoarele in curent continuu (de exemplu la electromotoarele de pornire de la auto). Trebuie masurata doar adancimea la care a fost colectorul pe ax ca sa fie montat la fel. In caz contrar periile nu mai calca corect pe inelele colectoare. Eu am folosit pentru asta un subler de adancime cu care am masurat distanta intre capatul axului (unde se prinde cama) si colector. Corect! Am observat si eu ca periile nu calca exact pe mijlocul inelelor colectoare dar nu inteleg cum as putea regla carbunii. Sa pun saibe sub suportul carbunilor?! Eu am preferat sa deplasez colectorul cu 1 mm pentru a le centra.

Ma bucur ca manualul tradus de mine ti-a fost de folos. Inseamna ca nu mi-am pierdut timpul degeaba. Si eu l-am listat si legat cu arc si imi este de folos. In mod foarte ciudat si la rotorul meu s-a intamplat acelasi lucru, adica s-a dezlipit un fir de pe colector. Asta sa fie moartea lor? Ciudat ca periile (carbunii) circula foarte aproape de marginea inelelor colectoare, exact peste lipirea firelor pe colector. Da, se debucseaza cu atentie, se curata si cositoreste firul la locul lui, se bucseaza la loc cu o tubulara potrivita (ei cred ca ar fi spus "with a suitable pipe") si merge OK. Eu asa am facut. Atentie ca la rebucsarea colectorului, firul care trece pe sub primul inel colector si se cositoreste la al doilea sa nu atinga la masa (axul central) sau la inelul colector pe sub care trece.

Poti descarca si manualul din semnatura mea si ai la pagina 98 modul de functionare si verificare al instalatiei de incarcare scris de fabricant si, mai spre sfarsit cred, schema electrica a motocicletei.

La mine a fost tot asa si mi l-am rezolvat singur. Am fost la un service care avea o presa si un mecanic cu rabdare si l-am debucsat si rebucsat folosind presa asa cum scrie in manualul din semnatura mea. Super simplu. In cazul meu nu m-a costat nimic pentru ca mecanicul respectiv mi-e prieten dar nu cred ca poate sa te coste mare lucru. Apoi m-am dus cu el la un strungar care s-a laudat ca mi-l centreaza el la loc (10 lei), nu am fost multumit de centrarea lui si mi-am facut "dispozitivul de centrare" foarte asemanator cu cel din carte si l-am centrat conform instructiunilor din cartea din semnatura folosind insa un singur ceas comparator pe care l-am tot mutat de pe un maneton pe altul. A iesit superbine si m-a costat in total doar pretul rulmentilor pe care i-am ales sa fie cat mai de calitate. Trebuie vazut insa daca sunt distrusi doar rulmentii centrali (la mine au fost toti patru dar bielele erau super). Daca si bielele sunt uzate, atunci daca tot il depresezi, schimba si bielele impreuna cu bolturile lor, si pe cele din ambielaj si pe cele de la piston.

superb motorul asta! ce sunet de avion are!!! chiar mi-ar placea un motor de avion pe motocicleta! sunt insa tare curios cum se face admisia de benzina in cilindri! carburatorul sta pe loc iar cilindrii se rotesc odata cu roata! probabil prin carter ca la motoarele in 2t, dar chiar si asa, cum ajunge in carter, ca si acela se roteste!