O problema de putere

[owene]

Salut! Am mai scris intr-un loc, dar fac un topic si aici, vad mai multi ochi, vin mai multe idei:

Problema e asa; ETZ-ul meu nu are putere, nu pot trece de 80km/h neam, in a 4-a, daca bag a 5-a, la 3000 de rpm, nu reuseste sa ajunga in plaja de putere maxima 5000rpm, la 3000rpm e subturata si trebuie sa dau inapoi in a 4-a.

Eu zic ca e o problema de nutritie, poate v-ati mai intalnit cu problema asta, si va dati cu parerea.

Date de intrare:

- filtru de aer nou, scanteie buna(aprindere electronica inductiva), avansul reglat cu ceas comparator dupa datele de fabricant, porneste la max. 2 pedale la rece sau cald.

- carburatorul e curat, plutitorul camerei de nivel e reglat dupa carte, cu sublerul, toate jicloarele sunt dupa fabricant.

- acul de dozaj e la penultima crestatura de sus, setare de exploatare. Pe setarea asta a stat si inainte sa o 'repar' si mergea cu 100, dar atunci cuiul poantou nu inchidea, nivelul era sus, amestecul extra-bogat si era calamina peste tot. Daca dau acul o crestatura mai sus, ma astept ca o sa se imbogateasca amestecul, obtin o idee mai multa putere, bujia se va afuma(proportia curecta se strica) si pe termen lung nu am rezolvat mare lucru. Dar poate gresesc, daca e altfel, spuneti-mi.

- bujie 14np21 cu aspect ca la carte - maro f. deschis, specific.

- motorul nu se incinge, e la temperatura normala.

- compresie masurata cu compresiometru, 10.2:1 (motorul nou are 10.5:1)

- benzina curge bine din furtun, deci nu e infundata sita sau robinetul

- nu trage aer fals dupa carburator, am si verificat, nici nu se tureaza, si nici nu se vede pe bujie.

- toba e toba ei, e aceeasi toba cu care a mers si cu 100, doar ca am curatat-o de calamina(chimic, nu e infundata cu bucati de calamina)

- fum face foarte putin, ulei 2T sintetic.

 

Nu am verificat gaura din busonul rezervorului, daca nu e cumva infundata, si videaza, asta o fac cat de curand. Dar daca nu e asta, ce ar putea fi? Initial am crezut ca e de la avans, deja vedeam problema rezolvata, dar nu-i de acolo, avansul e masurat si era bun.

 

Orice idee e binevenita, chiar daca nu e exact buna, poate imi da o idee sa merg mai departe.

 

TNX

[simson simson]

Salut.Ar trebui sa incerci cu un alt jiclor.Chiar daca e original s-ar parea ca al tau nu da gaz suficient. Daca ai doua incearca sa

maresti gaura la unul.Stiu ca ,de obicei,nu se umbla acolo dar se pare ca aici e problema.Daca nu ai spiral turteste o bucatica de

sarma la un capat si mareste gaura usor.Cu respect.

Editat Iunie 9, 2009 de mihai_prd

[owene]

O idee demna de urmat si incercat. Nu am doua jicloare, dar am sa caut sa cumpar.

Intre timp am mai gasit doua abateri doar comparand manualul fabricantului cu manualul Haynes: in ambele scrie ca(,) cuiul de dozaj se pune la crestatura 3(la mine e 2), cu mentiunea de a se observa bujia. In manualul MZ scrie de jiclor principal de 125 de care am si eu, insa in Haynes scrie "Main jet: 130(125 on some early models). Deja am ce rumega, asta e bine :-)

 

regele_simson, multumesc!!!

[Rocknroll]

Salut. Nu mai sta sa "rumegi". Pina cumperi jigler de 130, ridica acul de dozaj cu o treapta si dupa o proba "la liber", nu in oras, de 20-30km vezi ce culoare prezinta bujia. Pina la un maro putin inchis nu este nici o problema. Inteleg, vrei sa faci o economie la benzina, dar asta nu inseamna sa te ieftinesti la faina si sa-ti faci paguba in alte parti ale motorului. S-ar putea sa mai fie nevoie sa modifici nivelul la benzina, adica nivel putin mai mare. Nu este obligatoriu ca atunci cind faci totul cum scrie in carte si rezultatele sa fie la fel. Asa cum ai simtit-o ca nu are putere, nu trage intr-a 5-a, tot la fel faci probe, pe nivel benzina, pe ac dozaj, pe jigler, pe culoare bujii. Notiunile astea am vazut ca le stii, nu vad de ce nu poti proceda ca atare. Ca sa te incurajez, nu exista manualul care sa spuna in cazul carburatiei ca: In cazul bujiei afumate trebuie controlat NUMAI nivelul de benzina. Asa nici noi, astia care spunem ca avem mai multa experienta, nu putem sa spunem SCHIMBA jiglerul principal si va merge bine. Si ca sa-ti spun o gluma, te chinui cu carburatia, cind in sfirsit esti multumit de functionare, constati cu stupoare ca s-a terminat sezonul. Dupa pauza de iarna, cind "iesi cu capra din cotet" mai ales atunci cind o mai pornesti iarna, ajungi la concluzia ca AI PROBLEME la CARBURATIE. Si o iei de la capat, s-au in continuare, cum vrei sa spui. Si uite asa ne maninca iubitele noastre comuniste banii, timpul si creerii. Sper ca te-am binedispus putin. Asfalt uscat numai sub roti.

[owene]

Salut. Nu mai sta sa "rumegi". Pina cumperi jigler de 130, ridica acul de dozaj cu o treapta si dupa o proba "la liber", nu in oras, de 20-30km vezi ce culoare prezinta bujia. Pina la un maro putin inchis nu este nici o problema. Inteleg, vrei sa faci o economie la benzina, dar asta nu inseamna sa te ieftinesti la faina si sa-ti faci paguba in alte parti ale motorului. S-ar putea sa mai fie nevoie sa modifici nivelul la benzina, adica nivel putin mai mare. Nu este obligatoriu ca atunci cind faci totul cum scrie in carte si rezultatele sa fie la fel. Asa cum ai simtit-o ca nu are putere, nu trage intr-a 5-a, tot la fel faci probe, pe nivel benzina, pe ac dozaj, pe jigler, pe culoare bujii. Notiunile astea am vazut ca le stii, nu vad de ce nu poti proceda ca atare. Ca sa te incurajez, nu exista manualul care sa spuna in cazul carburatiei ca: In cazul bujiei afumate trebuie controlat NUMAI nivelul de benzina. Asa nici noi, astia care spunem ca avem mai multa experienta, nu putem sa spunem SCHIMBA jiglerul principal si va merge bine. Si ca sa-ti spun o gluma, te chinui cu carburatia, cind in sfirsit esti multumit de functionare, constati cu stupoare ca s-a terminat sezonul. Dupa pauza de iarna, cind "iesi cu capra din cotet" mai ales atunci cind o mai pornesti iarna, ajungi la concluzia ca AI PROBLEME la CARBURATIE. Si o iei de la capat, s-au in continuare, cum vrei sa spui. Si uite asa ne maninca iubitele noastre comuniste banii, timpul si creerii. Sper ca te-am binedispus putin. Asfalt uscat numai sub roti.

Chiar ca m-am binedispus, catre sfarsit, cand mi-am dat seama ca palma binemeritata peste ceafa nu o sa vina (glumesc, bineinteles)

Nu e vorba de economie de benzina, dar m-am prins ce am spus de te-a facut sa presupui asta - culoarea aia ideala. De altfel nu mi-a trecut prin minte ca exista un degrade de culori maro, si toate sunt bune, eu eram convins ca poate fi ok, adica maro, si mai multe feluri de ne-ok(afumata, ulei, alba, etc). Probabil documentele cu starea bujiilor mi-au indus preconceptia asta. Asta eu o consider o informatie importanta.

 

De rumegat le rumeg, dar din mers, nu stau :-)

Multumiri pentru ajutor, vreme buna si sanatate!

[cristi 57]

...nu are putere, nu pot trece de 80km/h neam, in a 4-a, daca bag a 5-a, la 3000 de rpm, nu reuseste sa ajunga in plaja de putere maxima 5000rpm, la 3000rpm e subturata si trebuie sa dau inapoi in a 4-a...

Sunt foarte curios: cum ai procedat cand ai luat compresia!!

Simptomul descris, poate fi generat de 2 cauze: compresie sau carburatie. Restul(avans, robinet, toba, etc) nu conteaza... spui ca ai compresie buna!!!! ok, ramane carburatia. Acolo vei gasi problema. Circuitul de ralanti, o data reglat nu se va modifica niciodata(teoretic). Insa in circuitul de sarcina care depinde de multi factori apar des modificari ce trebuiesc corectate.

Intrebari: unde ai umblat ultima data, inainte de aparitia lipsei de performanta?; ce benzina si cat ulei de amestec(%) este acum in rezervor?; comportament motor la rece si la cald?

O precizare! Reglajul unui motor se face in 3 etape in ordinea urmatoare: avans, carburatie apoi cifra calorica a bujiei(care difera functie de stilul de conducere, calitate combustibil, stare uzura motor, regim termic motor, etc). Daca nu respecti aceasta ordine vei reveni mereu asupra celorlalte. Este gresita parerea de a doza benzina fuctie de culoarea bujiei!

 

PS. presupun ca fusta pistonului este intreaga! La 2T ea face "calajul disributiei", iar benzina nu contine motorina!

Editat Iunie 9, 2009 de cristi 57

[binox]

Sunt foarte curios: cum ai procedat cand ai luat compresia!!

Simptomul descris, poate fi generat de 2 cauze: compresie sau carburatie. Restul(avans, robinet, toba, etc) nu conteaza... spui ca ai compresie buna!!!! ok, ramane carburatia

Tin sa te contrazic un pic, avansul are un rol f important, daca nu e reglat cum trebuie (in special daca e prea mic) duce la o pierdere f mare de putere. Eu am patit de 2 ori o chestie deasta la IJ prima data dupa ce reconstruisem motorul il reglam eu aiurea pt ca din neatentie citeam gresit comparatorul. Eram convins ca e corect avansul si nu intelegeam dc nu are putere motorul sa plece de pe loc, ca de pornit pornea.

A 2-a oara se dereglase de la sine si nu reuseam sa depasesc 60 asta intamplandu-se la o plimbare la drum intins. Initial nu mi-am dat seama si am suspectat carburatorul la care umblasem recent pt a f mai scadea consumul, am crezut ca am exagerat cu saracirea amestecului asa ca am revenit la setarile initiale dar degeaba ca nu s-a simtit; atunci am realizat care-i problema si am marit avansul dupa ureche ca nu aveam comparator la mine , imediat s-a schimbat radical situatia , fugea Ij-u de rupea asfaltul.

In cazul de fata eu as reverifica avansul (nu stiu exact cum l-ai verificat tu dar daca spui ca e cu senzor asigura-te ca masori exact momentul in care apare scanteia si nu momentul in care se aliniaza senzorul cu cama ca s-ar putea sa ai ceva eroare, si fii atent la comparator, sa nu patesti ca mine ; eventual incearca sa-l maresti un pic sa vezi daca se simte vreo imbunatatire) Daca avansul e ok m-as juca un pic cu acul de dozaj pt a-i imbogati amestecul, eventual marit un pic nivelul asta pana sa te apuci sa schimbi jigleoare. Nu ar strica sa incerci si cu o alta bujie desi din ce spui tu nu pare a fi asta motivul lipsei de putere.

Inca o chestie, in treptele inferioare trage cum trebuie sau tot mai slab? , se tureaza cum trebuie?

[cristi 57]

Tin sa te contrazic un pic...

..nu ma contrazici de loc! Se pare ca n-ai citit tot, eu am specificat doar ca reglajul unui motor, incepe cu avansul Apoi am pus 2-3 intrebari... Daca mai dadea un indiciu legat de consum, era altceva...

In fine, nu asta conteaza... Din cate am inteles din explicatia lui owene(sau poate n-am inteles!!), motoru'l poate tura in trepte mici de viteza nu si'ntra IV-a. Adica lipsa performanta! (...ori tu tocmai asta intrebi! asa-i?)

Apoi de ce nu-i raspunzi personal lui owene, crezi ca te mananca? Pune-i intrebari si da-i raspunsul care crezi, astai menirea acestui forum, dar inainte citeste tot ce scrie cel caruia ii raspunzi.

[owene]

In primul rand, multumesc pentru atentia acordata topicului, promit ca nu am sa la problema deschisa.

 

Ce am facut aseara e jos, in ultima fraza

 

Incerc sa lamuresc neclaritatile

 

compresia am luat-o cu compresiometrul, din pacate am putut roti doar cu kick, neavand nici demaror nici al doilea cilindru. Am facut prima masuratoare cu cilindrul uscat, nepornita o luna, 3 masuratori, intre 10.1 si 10.2; Dupa aia am bagat in cilindru cam 1.5-2ml ulei 2T, repetat masuratoarea, 10.2.

 

Fusta pistonului nu pot decat spera sa fie buna, nu am vazut pistonul. Ma uit doar la compresia, absenta zdranganelilor si sper ca e ok.

 

Pentru lipsa de putere si eu am banuit avansul de la inceput, asa ca l-am verificat, era 3mm inaintea PMI. Cartea de service da drept bun intervalul 3.0-2.5mm inaintea PMI, am pus mana si am reglat la 2.8mm, am inteles ca asta ar fi o setare ok pentru benzina CO95. Am folosit ceas comparator, si am masurat de de 3 ori inainte sa strang platoul, si de 3-4 ori sa fiu sigur, dupa ce am fixat platoul. Senzorul e chiar platina, aia da comanda pentru blocul electronic, si am pus buzzerul de la multimetru pe ea, urechea e mai rapida decat ochiul. Era sa ma frig si eu cu citirea ceasului comparator, de era sa reglez avansul la 0.28mm in loc de 2.8, dar dupa calcule savante, am scos sublerul si am vazut ca acul se invarte 3 ture pentru 3mm, clar. Ce sa zic? Nu am simtit nicio diferenta intre setarile 3mm inaintea PMI (56km) si 2.8mm inaintea PMI(150km). Nu cred ca se simte la strapungere, doar in teorie la 2.8mm amestecul e usor mai comprimat decat la 3mm si rezistenta e mai mare din punctul de vedere al scanteii, dar s-ar simti eventual la pornire la pedala.

 

Pierderea de putere nu e intr-o viteza anume, la trepte mai mici raportul cutiei mascheaza lipsa puterii, se tureaza, dar nu o simt prea viguroasa nici in a 3-a, iar in a 4-a se limiteaza, daca o bag in a 5-a, nu mai are suflu sa urce la 5000 unde e powerband-ul motorului, iar la 3000rpm in a 5-a nu reuseste sa o accelereze.

 

Consum: nu pot sa zic decat ochiometric: la un drum de 150km cu aproximatie a consumat maximum 6l, dar repet e o apreciere prin privirea nivelului prin buson.

 

bujia are gap reglat la 0.6mm, cifra termica 240, fabricantul cere CT260, bujiile NGK mult-laudate pentru ETZ au CT240 pana una-alta a contat ca la aceeasi cifra termica sinteromul costa 5 lei si NGK 15, si cum la drum se cere o bujie-doua de rezerva, nu as umbla cu o mica avere la mine mai ales ca sunt la faza de reglaje, nu as ancrasa bujii de 15lei. Mai incolo, la fineturi, ok, dar acum nu cred ca problema e din bujie. N-are cum.

 

 

In seara asta am fost la garaj, am scos acul de dozaj si surpriza, nu are 5 crestaturi, ci 6! Cel mai probabil a 6-a crestatura a fost o incercare a vechiului proprietar de a mai cobora acul de dozaj si a reduce consumul exagerat - camera de nivel constant se inunda de la supapa uzata si neetansa, dar el nu si-a dat seama, am gasit si lita in jiclorul principal, si acum a 6-a crestatura in cuiul de dozaj. Asta inseamna ca eu de fapt mergeam pe setarea 1, stiam ca sunt pe 2, iar fabrica imi zicea sa pun pe 3 Am pus acul una mai sus, adica pe 2 si maine seara fac un drum afara de 30km, si am sa ridic acul si la 3. Inainte sa plec mai verific odata avansul. Am sa va tin la curent cu progresul.

Editat Iunie 9, 2009 de owene

[Andrei_D]

Salut! Am patit exact la fel atunci cand am cumparat un motor de ES cu pistonul turnat gresit. Ma duceam cu a 3-a pana la 70, ii dadea a 4-a si nimic, motorul murea si ma forta sa cobor o treapta. Dupa zile pierdute cu mai multe reglaje de avans si flanse facute pentru alte carburatoare, am inlocuit tot setul cu unul de pe motorul vechi. A mers.

[cristi 57]

.....promit ca nu am sa la problema deschisa.......Am sa va tin la curent cu progresul.

..inainte de toate rezolva problema nivelului din camera de nivel, altfel vei muncii inutil la nesfarsit. Cuiul dozator(corector altimetric) se pune de regula pe pozitia de misloc. Jiglerul principal(de sarcina) il vei stabilii prin tatonare la teste de drum. Dupa ce ai rezolvat aceste doua lucruri, poti face corectii din cuiul dozator sau nivelul benzinei din camera de nivel. Poti proceda si altfel dar cu munca mai multa, instabilitate reglaj, in final fara satisfactii. Admit ca starea carbului tau este jalnica datorita reparatiilor anterioare facute de fostii.. acum ai ocazia s-o faci tu cum trebe! Cifra termica este diferita de la caz lacaz, o vei gasi singur in timp. Indicativul de pe bujie este orientativ, si nici un fabricant nu-l respecta riguros.

 

...cu pistonul turnat gresit...

ok, si? ce insemna gresit? ce trbuia si nu avea?

[Andrei_D]

Aunci nu am avut cu ce sa masor raportul de compresie dar comparand pistoanele, asta turnat era putin mai mic (h) fata de original.

Editat Iunie 10, 2009 de Andrei_D

[owene]

Admit ca starea carbului tau este jalnica datorita reparatiilor anterioare facute de fostii.. acum ai ocazia s-o faci tu cum trebe!

 

Aia a fost starea in care l-am luat in toamna, acum e curatat, plutitor reglat, ce trebuia schimbat am schimbat. Nu imi bat joc de lucrurile pe care le fac din placere. Daca nici ridicarea acului de dozaj nu imbunatateste, fac reglajul nivelului cu camera transparenta, fiindca acum de fapt plutitorul este reglat asta nu inseamna ca nivelul este exact la 14mm. Sa vad diseara cum merge, pana atunci nu planific nimic.

[dns7ate]

"compresie masurata cu compresiometru, 10.2:1 (motorul nou are 10.5:1)"

 

asta e raportul de compresie, cu compresiometrul nu masori raportul, masori doar compresia (presiunea) in bari sau atmosfere, asadar ai 10,2 bari compresia, sper ca nu am scris prostii

Editat Iunie 11, 2009 de dns7ate

[owene]

"compresie masurata cu compresiometru, 10.2:1 (motorul nou are 10.5:1)"

 

asta e raportul de compresie, cu compresiometrul nu masori raportul, masori doar compresia (presiunea) in bari sau atmosfere, asadar ai 10,2 bari compresia, sper ca nu am scris prostii

 

Da, nu m-am exprimat tocmai corect. presiunea masurata cu compresiometru: 10.2bar, compresia motorului nou 10.5:1. In teorie, s-ar putea obtine raportul din presiune sau presiunea din raport, tinand cont ca e aproximativ adiabata. Am sa fac si o a doua masuratoare, nu din kick, ci prin impingere, sa am turatie mai mare. Va fi greu ca trebuie sa tin compresiometrul acolo, dar sunt curios.

 

am gasit ca p=1.55*E-2.35 ar fi o formula empirica, dar nu dadeau unitati de masura, E e rap. de compresie, p e presiunea compresiometrului, eu nu garantez pentru ea. Era din forumul Opel parca, am luat copy-paste din google si am pierdut linkul, cred ca gasim din nou la nevoie.

 

Sper sa revin pe topic cu date concrete.

[cristi 57]

Da, nu m-am exprimat tocmai corect... 10.2bar....sa revin pe topic cu date concrete.

..nu conteaza cum te-ai exprimat! S-a inteles bine ce ai vrut sa spui. Eram insa curios cum ai rezolvat problema cu care ai deschis topicul. Apoi, sincer ma indoiesc ca ai o compresie asa mare, doar dand la pedala! Incearca si cu alt manometru.

[dns7ate]

Si eu sunt foarte curios daca ai rezolvat problema, si mai ales care a fost cauza ei asa ca sa ne ti la curent cu eventualele progrese, bafta

[owene]

Cu acul de dozaj la 2 am parcurs vreo 20 de km, cam tot asa s-a comportat, putere scazuta, n-am putut trece de 70 cu a 4-a, dadeam a 5-a dar trebuia sa revin. Parca ajungeam mai usor la 6000rpm dar cam atat. Am mai observat ca ajungeam la viteza mazima cu o deschidere a gazului, si dupa aia daca deschideam gazul mai mult - brusc sau lent - nu crestea viteza, doar zgomotul. Si parca era zgomot 4T. Asta din cate stiu e simptom de avans, si doar l-am verificat de n ori. La capat de drum am scos bujia, curata, parca era foarte usor mai cenusie, nu prea se vedea o imbogatire.

Am ridicat acul de dozaj la 3 si inapoi 20km. 60km/h a fost viteza maxima, nici a 4-a nu mai mergea cum trebuie, motorul nu mai latra specific 2T ci un sunet moale, indiferent de turatie. Acasa am scos din nou bujia, la fel, curata.

Eu am sa fac acum 2 lucruri: am sa reglez avansul si cu ceas comparator, si unghiular, sa fiu 101% ca e corect. Dupa aia reglez nivelul in camera cu camera transparenta, si dupa aia bag o tura noua de proba.

[cristi 57]

...cam tot asa s-a comportat...Parca ajungeam mai usor la 6000rpm dar cam atat.....daca deschideam gazul mai mult - brusc sau lent - nu crestea viteza, doar zgomotul...

..cam tot asa? ..nu exista decat: la fel, mai bine sau mai prost! Daca ajungi mai usor la 6000 inseamna ca este mai bine(eu asta inteleg).

Daca zgomotul este de 4T, la turatie mare, inseamna ca au loc arderi din din 2 in 2. Acest fenomen poate fii generat de: 1. bujie, platina, condensator sau bobina de inductie(scanteie foarte slaba). Atunci cand acceleratia este deschisa la maxim densitatea aerului creste, iar scanteia nu poate invinge rezistenta aerului, devine foarte slaba si nu mai are loc aprinderea amestecului. Verificale pe toate. Ce culoare are scanteia? (daca-i albastra catre alb este prea rece, rosie arata o tensiune mica, ea trebe sa fie luminoasa albastru-violet). 2. Amrestec sarac, lipsa benzina, poate si avans mic(la avans mic, exploziile se aud mai puternic in tobe, in gol raspunde mai greu la accelerare, cotul tobei se incalzeste mai tare. 3. toba infundata partial, inearca sa desfaci holenderul tobei si vezi de se schimba ceva, porneste motorul, accelereaza si vezi daca refuleaza volum mare de gaze.

 

Data viitoare pune o cantitate precisa de benzina in rezervor, dupa probe verifica consumul, este important si acest lucru! Eu cred(dupa cele scrise) ca ai un amestec prea sarac, inearca sa maresti nivelul cu 2-3mm. Sau ceva infundat sau obturat in canalizatiile de la carburator. Daca poti fa urmatoarea operatie: dupa ce mergi cu motorul, o opresti si inchizi robinetul benzinei, apoi scoti filtrul aer, capacul si subarul(motorul sa stea vertical, pe cric). Te uiti cu o oglinda de (stomatolog si un led de bricheta), pe gaura(tubul) acului de dozaj. Pun pariu ca nu vei vedea nimic! Normal acolo trebe sa fie benzina intre 3-6 mm mai jos de marginea superioara a tubului.

Sunt curios sa scrii ce-ai facut!

[owene]

Cine stie, stie! Nu reusesc sa tin ritmul cu modificarile, dar incerc.

Azi am fixat avansul dupa unghi, folosind ceasul comparator doar ca indicator de PMI. Am pus avansul la 23° - comparatorul arata 3.5mm. Ori fabrica spune prostii(3mm=23°), ori masurarea cu comparatorul e mai grea decat pare, raportorul e un instrument prea simplu sa gresesti. La 28°, alta valoare recomandata la ETZ era 5.7mm. Cu avansul la 23°, sper sa fie bun pana la urma.

Am reglat nivelul benzinei din camera de nivel constant, era 12mm, l-am ridicat la cei 14 prescrisi de carte, deci e clar de ce era amestecul sarac, iarasi sper ca nivelul din camera sa fie suficient de bun sa scap de demontari ulterioare. Se pare ca doar reglajul uscat al plutitorului, oricat de exact, nu ajunge, mai trebuie ajustat cu vasul transparent.

E clar acum ce inseamna sunetul 4T, scanteia se poate sa fie mai slaba, deoarece regulatorul electromecanic isi cam bate joc de mine si bateria nu prea se incarca cu farul aprins, sunt la limita cu tensiunea, e cam 11.9V. Am sa pun bateria pe redresor si macar de o proba scurta tot o sa tina. Regulatorul electronic e pe bancul de proba, e o chestiune de 2-3 zile sa rezolv alimentarea. Scanteia actuala e albastru-violacee, dar mi se pare ca nu e suficient de larga.

Toba e curatata, daca turez un pic, toba tine ritmul cu fum, deci nu ar trebui sa fie infundata.

 

Proba o fac maine la amiaza, si am sa revin cu amanunte cum a mers.

 

Ma bucur foarte mult ca am deschis topicul, nici nu speram sa invat atatea chichite. O sa fiu dator vandut

[Rocknroll]

Salut. Owene, s-ar putea Cristi sa aiba dreptate la toba de evacuare. Daca ai, pune o alta toba, de IJ, de Jawa, de Voshod. Daca nu ai poate gasesti de imprumut de la un prieten. Pune-o pe motor si fa o proba cu ea. Eu am fost in situatia asta si stiu cit de pacatoasa si inselatoare e treaba. Totusi inainte de a schimba ori cauta toba, fa o proba. Pornesti motorul lasi la ralanti, apoi pui podul palmei la 4-5 cm de iesirea din toba. Normal trebuie sa simti cum "sufla" gazele. Apoi incepi sa turezi motorul. Daca nu simti cum creste "presiunea" in podul palmei inseamna ca toba este infundata total s-au partial. Daca este asa stii ce ai de facut, nu e cazul sa spun eu. Eu am patit aceeasi treaba. Luat motocicleta de la Ploiesti, un MZ-ES- 175. Innainte de plecare ars toba de esapament ca lumea, scuturat din toate incheieturile. De la Ploiesti la Constanta, uns pe suflet. Plec la Braila, pe Tandarei si iesire pe soseaua Slobozia-Braila. De la iesirea din Tandarei a inceput calvarul, dar, cam dintr-o data. Nu mai era putere pe a-iv-a, da-i a-III-a, apoi a-II-a, ca in final sa fac un ping-pong 1-2, 2-1 si tot asa citiva kilometri. Inainte cu 2 zile am schimbat segmentii. Te rog sa ma crezi ca am dat jos cilindrul acolo pe marginea drumului, intr-o caldura....de mi-au fiert creerii. (Si dracii din mine) Totul OK. Pus la loc si plecat. Unde nu spui ca am mers asa cu ping-pong pina la Braila. Eu stiam ca am curatat toba la Ploiesti, citi km am facut? ce ai d-le cu mine? Ei, si cind sa plec de la Braila, evident ca eram fiert, pornesc motorul. Din intimplare trec pe partea dreapta a motocicletei. Era dimineata, motorul rece. Asa la ralanti, iesea fum de la motorul meu pe oriunde pe la incheieturi, numai pe la iesirea din toba nu iesea. Am turat putin, nimic. ( Proba cu podul palmei) M-am lasat intr-un genunchi si m-am uitat ca pisica (s-au ca moasa) pe gaura. Nu se vedea nimic, totul obturat cu zgura. Am luat o surubelnita, am zgindarit putin, cind a inceput sa ma scuipe cu bucatele de zgura si sa iasa fum... Am incalecat repede si tunde-o. Vreo 12-13km am mers "camuflat" intr-o perdea de fum...de nu se mai vedea nimic pe sosea in urma mea. Cite sacose de injuraturi am luat... eu sa fiu sanatos. Ce ai d-le cu mine? Eu am curatat toba la Ploiesti. De atunci am devenit Toma necredinciosul. Vezi sa nu devii si tu Toma necredinciosul. Asfalt uscat numai sub roti.

[dns7ate]

"Vreo 12-13km am mers "camuflat" intr-o perdea de fum...de nu se mai vedea nimic pe sosea in urma mea."

 

De la ce era fumul?

[owene]

uffff... noroc ca mai am o toba. Dar nu e noua nici aia, dar inafara de un strat fin de rugina s-ar putea sa fie curata. Daca nu merge cu astea evidente, schimb si toba. Dar fumul iese voios pe toba la mine, mai degraba as spune ca e fum de benzina nearsa - tot aprinderea. Las' ca maine seara o sa va spun cum misca.

[Rocknroll]

Salut. Pai de unde sa fie fumul? De la uleiul si benzina nearse din gazele neevacuate din toba infundata. La motorul in 2 timpi in ciclul de functionare este o faza in care ambele ferestre (admisie si evacuare) sint deschise. In acele momente o parte din amestecul carburant trece direct in evacuare. Uneori acest amestec provoaca detonatii in toba (amestec bogat in benzina). La un reglaj bun al carburatiei nu se simte nimic. Faza asta este numita BALEIAJ, face parte din proiectarea si calcularea motorului. In practica mecanicii i-i spun si SPALAREA cilindrului de gaze. Este mai complexa explicatia acestei faze. Baleiajul si toba de evacuare sint doua lucruri cheie in calcularea si functionarea motorului in 2 timpi. O toba chiar numai partial infundata la un motor in 2 timpi duce la pierdere de putere. Fii sigur ca dupa ce am "facut" 60-70km in 6-7 ore am cautat sa ma pun la punct si sa inteleg " fenomenul", care a fost simplu. Am curatat toba la Ploiesti, OK. De la Ploiasti la Constanta am venit "solist" si fara nici un bagaj. Nu am tras tare de motocicleta caci era primul drum care-l faceam cu ea si nu stiam ce poate. Cind am plecat la Braila situatia era alta. Stiam ce poate motocicleta, bagaje pe ea cit trei "solisti", tras de motor cit cuprinde. Amestecul carburant care iesea in faza de baleiaj a incins bine toba si bucatelele mici de zgura care nu s-au "curatat" de pe interiorul tobei la Ploiesti s-au desprins datorita temperaturii de pe unde au mai ramas si s-au "proptit" in gaurelele de la evacuarea din toba infundind-o de tot. Eu stiind ca am curatat toba in urma cu aprox. 500km. la orice ma gindeam numai la toba infundata nu. Culmea ironiei, bujia nu o zapaceste, motorul la ralanti merge frumos, pe loc poti si sa-l turezi, se duce, dar cind intra in sarcina... ca in bancul ala < mincat bine, baut bine, dormit bine, dimineata sculat mort>. Asa ca... tot patitu-i invatat. Asfalt uscat numai sub roti

[cristi 57]

..i-l completez pe Victor: intradevar toba conteaza foarte mult la 2T, ea face parte din sistemul de admisie/evacuare si are un rol foarte important in functionarea motorului. De multe ori performantele sunt obtinute si de constructia tobei. Ea ajuta prin inertia gazelor de evacuare, la primenirea si alimentarea camerei de ardere. Pilotii motociclismului de performanta stiu bine acest lucru si acorda o mare importanta acestui amanunt. Daca la motoarele 4T toba este o "frana", la 2T este necesara.

Curatarea se face prin ardre, este suficent sa o pui rezemata in pozitie verticala cu cotul in jos. Torni benzina(100-150 gr) in cot si-i dai foc, dupa putin timp ve-i auzi zgomotul tirajului ce se formeaza. Pe timp ce se ard depunerile, zgomotul produs v-a fii tot mai puternic, iar tirajul tot mai bun. Repeti operatia daca este cazul, dar atentie!!! daca toba este fierbinte se pot declansa explozii in momentul aprinderii. Mai bine pui cate putina benzina inainte de a se termina arderea. Cind se raceste scuturi zgura ramasa, operatia fiind terminata.

Editat Iunie 13, 2009 de cristi 57