moshulik

Eu nu prea inteleg de ce ziceti voi ca trebuie schimbate bujiile daca sunt inecate, ca doar nu sunt mamifere, sa respire aer si cand primesc benzina sa le stea in plamani si sa moara inecate . Pe bune acum, daca vi se uda o soseta, o aruncati la gunoi, ca-i inecata sau mai bine o puneti la uscat ? ) .

Am intalnit si eu o data un caz grav de inecare, deci amicul chiar insistase la greu cu shocul si demarorul, era plin de benzina pe galerii, prin chiulasa, peste tot. Solutia de forta majora - scos doua bujii - doar la alea aveam acces cat de cat lejer - incalzite cu bricheta - cate o bricheta de fiecare bujie , tinute in flacara pana ardea rau de tot la mana, insurubate in chiulasa, apoi impins (inca o tura) si a pornit, in cei doi cilindrii ceilalati, din mijloc, au plecat abia dupa vreo 30 de secunde, deci a fost caz clar de soaking wet . Bujiile isi fac in continuare treaba, au supravietuit inecului.

Asa... a doua confuzie - tot pentru incepatori - faceti distinctia intre o baterie descarcata (nu mai invarte demarorul, pentru ca a invartit 15 minute deja si nu mai are energie in ea) si o baterie MOARTA (nici asta nu mai invarte, dar are in schimb vreo 3-4 ani de "experienta" si defectul major este incapacitatea de a mai stoca curent, nu doar lipsa remediabila de energie).

Pe iarna motocicletele pornesc mult mai greu la buton, mecanismul de shoc nu e la fel de eficient ca la masini, circuitul de ralanti-soc pulverizeaza mai greu decat la masini benzina (si vorbim de masini cu carburator, gen dacia si oltcit, care desi beneficiaza de baterii de 5 ori mai mari decat alea de motocicleta, tot fac figuri majore la pornire).

Asadar, procedura de pornire motocicleta pe frig : se trage socul la maxim (ca de-aia au inventat proiectantii shocul ala, pentru pornirea la rece). Se da la demaror in reprize de cate maxim 5-6 secunde, cu pauza de 10-20 de secunde intre ele, in total as zice maxim 3 reprize, eventual ultima dusa pana la 10 secunde. Apoi STOP cu demarorul, ca sansele de pornit scad la fel de mult cu cat cresc sansele de inecat bujiile. Se trece deci la planul 2 - pornirea prin impingere. Bagat in viteza 3 - profitat eventual de vreo strada in panta usoara, apoi impins la ea cu contactul pus pana - ori porneste - ori obositi rau de tot si atunci "pa-pa" plimbare pe ziua respectiva .

obs - daca la eliberarea ambreiajului roata se blocheaza - motorul are compresie prea mare, atunci trebuie ajutat un pic motorul sa plece din pozitia de repaus - din demaror - deci impins - adunat inertie - ambreiajul tras, apoi atins butonul demaror, apoi eliberat ambreiajul. Grija mare apoi cu ambreiajul - tras imediat ce da motorul semne de pornire, ca altfel pierdeti controlul si se infige motoreta in prima masina din parcare.

Solutie proprie :

Folosesc o sursa ATX de calculator. Sunt doi pini de pe magistrala mare care trebuie legati unul de altul pentru ca sursa sa porneasca atunci cand e bagata in priza (altfel asteapta acel semnal de la placa de baza). Sursa debiteaza mai multe tensiuni, pe culori. In general - maro e de 3.3v, rosu e de 5v, galben - 12v, negru - 0v. Ei, pe langa astea insa, mai e un fir - mov sau albastru - de minus 12V. Deci in felul asta - intre -12V si +3.3V - se obtine o tensiune de 15.3 V, tocmai buna de incarcat bateria. Firul maro duce 10 amperi, dar cel albatru cam 1A. Pentru incarcarea unei baterii nu exista o valoare nominala MINIMA a curentului de incarcare - daca e curentul prea slab, atunci va dura mai mult timp incarcarea, important e ca tensiunea la borne in timpul incarcarii sa fie de cel putin 13.5V.

Exista in schimb o valoare MAXIMA a curentului de incarcare, peste care bateria incepe sa fiarba. Valoarea asta e aproximata in general la 10% din capacitatea nominala de stocare (aia exprimata in Amperi-ora). Deci la o baterie de 12Ah - se admite un curent de incarcare de maxim 1.2A.

Practic, cum se face toata chestia asta - deci - facut rost de sursa de calculator - e produs de larg consum, se gaseste ieftina, pe la firma, pe la calculatoare vechi, casate, etc... , mai trebuie apoi si un aparat de masura - e bun si de-ala digital, din comert. In plus, am mai folosit niste becuri de semnalizare de 12V - 21W, de care am atasat cabluri pentru a putea fi inseriate in circuitul de incarcare. Scos doapele de plastic de la elementii bateriei, sa respire cum trebuie. Asadar - inseriat becul cu sursa si bateria - si verificat parametrii - tensiunea la borne si amperajul curentului din circuit. Era in parametrii, tensiunea pe la 15V, amperajul pe la 0.8A. Lasata la incarcat o noapte intreaga si gata incarcarea...

Deci recomandarea mea - folositi orice sursa de tensiune ce se gaseste la indemana, apoi potriviti din rezistente de balast - becuri inseriate - tensiunea si amperajul ce cad pe baterie - si verificat cu multimetrul. Daca bateria e foarte descarcata, e posibil ca la inceput sa cada multa tensiune pe ea - si un eventual 13.5 - 14.0 V de la inceput sa treaca spre zona periculoasa - 16V mai tarziu si sa inceapa sa fiarba - Deci in prima ora e bine de verificat parametrii din 15 in 15 minute, pana se stabilizeaza regimul de incarcare.

In general e bine sa anticipezi chestia asta, adica eu unul de obicei il parchez langa un perete, gard sau stalp de beton de iluminat public, ceva solid acolo - sa fie peretele in dreapta si foarte important - ghidonul blocat din contact in pozitia spre dreapta - spre perete .

In felul asta nu are cum sa cada, accidental - pe stanga-i cricul, iar pe dreapta e peretele. In general curiosii nu realizeaza ca echilibrul cu cricul lateral e valabil doar pe o parte si fie se suie pe motor si nu ajung cu picioarele jos, fie se asaza asa, dintr-o parte, pe sa - cu legitimitatea dreptului de a te aseza pe capota unei masinii in parcare. Ei, daca ghidonul e lasat drept sau blocat pe stanga - atunci iar cade motoreta, ca in momentul in care se asaza individul pe sha, motoreta nu mai sta pe cric si incepe sa avanseze (de-aia e bine sa fie lasata si cuplata cutia de viteze in treapta 1).

Eu imi schimb cauciucurile la http://www.auto-soft.ro/ . Atentie - e service de roti pentru masini, nu au masina de echilibrat roti de motociclete si nici nu se baga sa iti dea jos roata. Deci e doar pentru cine nu se jeneaza sa se murdareasca pe maini si cine nu tine neaparat sa-si echilibreze roata. Pret - 5 lei, normal, ca la masina.

Salutare.

Pai... in principiu nu are sens sa faci pinionul de la zero, nici nu ai cum, prelucrarea dintilor si calirea materialului nu cred ca se poate face pe masinile de prelucrat de uz general. Uite cum as face eu in locul tau - pasul 1 e sa scoti pinionul original de pe motocicleta si cu el in buzunar sa cauti prin toate sursele de pinioane de atac (asa se numeste cel de la cutie care trage de lantz) - ei bine, sa cauti un pinion cu mai multi dinti pe exterior decat al tau (deci si diametru exterior total, care da raportul de demultiplicare) si cu diametrul interior - care vine pe arborele secundar de la cutie - cat mai mic. Cumperi un pinion de-asta - vezi ca latimea dintilor sa fie exact ca la pinionul original, altfel nu o sa iti calce bine pe lantz, apoi urmeaza sa mergi la un atelier sa-i prelucreze diametrul interior - sa-i taie canelurile necesare cu care o sa intre pe axul de la cutia ta. Diametrul interior trebuie sa fie cat mai mic, ca sa se poata prelucra acele caneluri, e destul de mica probabilitatea se se nimereasca la fix. De asemenea, mai e un parametru de asigurat - anume gasirea pozitiei necesare pe directie axiala - adica pinionul nou sa nu se duca prea spre motor sau prea spre exterior, al trebuie sa ramana exact in planul foii de pe spate - dar asta se rezolva cu shaibe.

Alta solutie ar fi evident sa gasesti o foaie de pe spate cu mai putini dinti - cu diametru mai mic decat ce ai tu acum. Avantajul ar fi ca e mai usor de potrivit o foaie - adica vei avea cel mult de dat niste gauri in foaia noua, in loc de prelucrat la interior canelurile alea (doar prin electroeroziune cred ca se poate face asta, freza atat de mica nu cred ca gasesti usor). , dar din nou, trebuie sa iei dupa tine foaia de pe motocicleta ca sa vezi cum se potriveste cu foaia noua - daca ai unde sa-i dai gaurile de prindere...

Revenind on-topic. Cam asta ar fi schitza la ideea cu roata intermediara. Problema mare e ca functioneaza doar pe frictiune. Adica acele doua conuri pot sa fie de metal, dar roata dintre ele de cauciuc . Teoretic merge, dar tine maxim 10 km ) . Cred ca de-asta chiar si CVT-urile de pe suv-uri sunt tot cu o curea flexibila, tehnologic e mai usor de realizat transmisie "prin frictiune" cu curea, decat cu piese rigide. Alta solutie ar fi sa angrenezi roata asta intermediara cu cate o curea care fiecare con - iar cureaua sa aiba canal fix pe roata intermediara. Dar in cazul asta nu castigi nimic, complici prea mult designul, un ax in plus in cutie doar pentru a muta mai lejer cureaua dintr-o parte in alta nu e eficient.. e didactic, dar nu cred ca e profitabil...

nu pot sa imi dau seama exact tot mecanismul, dar atunci cand s-ar ridica dintii, ar insemna sa rupa lantul, caci pe masura ce se ridica, creste si distanta intre dinti. poate este ceva acolo sa permita trecerea lantului peste, desi nu vad cum.

 

cel mai tare sistem mi se pare asta: conul 1 se roteste, roata intermediara preia miscarea si o distribuie la conul 2. toata smecheria este acea roata libera care poate culisa pe un ax, si reda turatii diferite, in functie de zona in care se afla pe con.

ar fi tot cu actionare manuala, dar totul s-ar face lin, si cu raporte foarte mari.

 

la dreacu, nu pot sa pun o imagine...

Nu cred ca e nevoie sa pui poza, eu unul m-am prins de poanta si la prima vedere pare o idee super geniala, oricum ideea unui arbore suplimentar - cu roata aia intermediara, care poate fi foarte usor plimbata axial - pe caneluri longitudinale si rulment de presiune. Problema e alta - cum se face transferul de cuplu intre conuri si roata ? Daca vrei sa faci conurile cu dinti longitudinali, nu merge, ca e masura ce se ingusteaza conul, latimea "dintilor" si a "santzurilor" scade, iar pe masura ce te duci la extremitatea cealalta - dintii devin mult mai "grasi" - asta e valabil la ambele conuri.

Apoi mai ai o problema - dintzii de pe roata intermediara trebuie sa fie paraleli cu axul conurilor (si axa ei de translatie), insa trebuie sa fie totodata inclinati in alt plan - ca sa urmareasca unghiul de conicitate - si asta se rezolva, daca presupunem ca avem acelasi unghi la conuri. Ar mai fi poate problema unei componente axiale care rezulta din cuplajul pe conuri, dar e oricum neglijabila, se presupune ca acolo avem oricum mecanism de comanda....

Ramane insa problema cu latimea variabila a dintilor de pe conuri, trebuie vazut ce dimensiuni maxime sunt permise astfel incat distanta asta sa nu varieze de la varful conului pana la baza cu mai mult de latimea unui dinte de la varf... - in felul asta - roata intermediara cel mult ar avea cuplaj cu joc in dreptul dintilor mari... nu prea sanatos, oricum, apar solicitari foarte mari acolo deci asta e o limitare destul de restrictiva. Se pare ca ajungem tot la necesitatea unui cuplaj cu frictiune... deci n-am rezolvat nimic, doar punem o roata in plus...

Oricum, ideea e buna, dar nu stiu cum poti sa proiectezi detaliile cuplajului intre conuri si roata culisanta...

Vezi daca poti sa-l demontezi pe ala de tico si sa mai iei la pila capatul ala care impinge in pastila de pe corpul fix al termostatului. Daca se scurteaza tija aia, termostatul va deschide mai tarziu (la o temperatura mai mare). Daca nu e demontabil, atunci baga-l in congelator, il lasi 10 minute acolo, ca e metal tot si se raceste repede, apoi capul ala de pe piesa cu dilatarea ar trebui sa se retraga teoretic de pe pastila (daca nu cumva este deja retras la temperatura camerei) - incat sa poti sa intri acolo cu un smirghel - si sa faci aceeasi treaba - sa mai iei ceva zecimi din tija respectiva, sa-i creasca temperatura de "trigger point". Cred ca iesi mult mai ieftin asa si ca bani si ca timp, chiar daca strici unul (daca pilesti prea mult) decat sa cauti alt model care sa se nimereasca si la dimensiuni fizice si la temperatura de deschidere....

A... si legea dilatarii cu deltaX = coef.dilatatie * L(zero) e valabila si la japoneze, si la tico si la pila .

La rece intra hartile de "shoc", deci benzina garla. Cand se incalzeste insa intra in parametrii regimul de ralanti. La orice motor pe injectie regimul de ralanti este dozat de un canal secundar tubului de admisie principal, deci influenta filtrului de aer e destul de mica (la ralanti si filtrul stoc opune o rezistenta neglijabila).

Problema la tine este de la reglajul unui asa-numit motoras pas-cu-pas, care dozeaza aerul la regimul de ralanti. Acuma... ala trebuie sa aiba un reglaj pentru capatul de cursa, pentru ca sistemul tau nu are feed-back - sonda landa - ca sa se ajusteze singur permanent in orice regim. Nu stiu cum arata corpul asta cu clapeta la busa, dar in principiu uita-te dupa un surub cu capul mare si vreun sigiliu aplicat pe el eventual - ala trebuie sa fie - si joaca-te din el notandu-ti clar pozitia de la care ai plecat si urmaresti daca se schimba ceva in regimul de ralanti - ..

Daca nu il gasesti, atunci aplici metoda 2 - mai barbara - reglezi cablul de acceleratie - sau surubul principal opritor al clapetei din canalul principal de aer - incat sa ti-o tina o leaca mai deschisa.

Varianta 3 - reglezi potentiometrul care citeste deschiderea clapetei incat calculatorul sa creada ca clapeta este mai deschisa decat e ea in realitate si deci sa imbogateasca putin amestecul.

Teoretic usor de zis, dar practic cauti si tu orice surub care seamana cu un surub de reglaj (are arc pe el sau e expus incat sa fie foarte accesibil) si dai din el si vezi ce rezultate ai....

Are, dar nu l-am gasit pe un site public, deci nu pot sa-l afisez .

Iar cataramele alea cred ca sunt doar tinichele.

o tipa cu R6, mai timida. -

Problemele de pornire la simson sunt cauzate in principiu de aprindere, adica nu are scanteie. Chiar daca ar fi avansul reglat aiurea, tot ar zice ceva. Deci daca este inca pe magnetoul original, asta-i problema, viteza imprimata de pedala nu e suficienta magnetoului pentru a da scanteie. Eu stiu ca la simsonul meu, dupa ce i-am pus aprindere clasica - 12V - prin bobina de inductie inseriata in circuitul de platina nu am mai avut probleme cu pornirea. A... si apoi, un alt mare pas inainte - inlocuirea platinei cu senzor hall si magnet - legate la un modul de aprindere electronica - ralanti-ul devine mult mai stabil si regulat, nu imi explic de ce, probabil platina nu calca mereu exact pe aceeasi pozitie, de la o tura la alta a motorului.

Eu toata vara am mers la Giurgiu - cauta pe vreo harta de gen wikimapia - Gostinu - hai ca pun eu un pin acolo - e undeva la sud de Giurgiu, accesul e relativ usor, se intra in lunca si se ajunge pana pe malul Dunarii. Eu toata vara am cam ars-o pe-acolo, cu niste prieteni din Giurgiu, la gratar si baitza. Se inoata foarte bine, insa trebuie ceva grija la curenti, nu te ineaca, dar daca ai reflexele neantrenate e posibil sa te sperie un pic. De asemenea, e bine sa ai grija sa revii pe mal tot pe unde ai plecat, altfel risti sa gasesti curenti care nu te lasa sa atingi malul, desi e la un metru de tine. Cred ca ajung si in week-endul asta.

Vreau si eu sa-mi iau vfr, deocamdata am xj, sunt super multumit de ciclistica xj-ului, e foarte versatil, dar caii sunt putini si doar la turatii mari. Nu vreau totusi sa fac manevra si apoi sa-mi para rau. Asadar, poate s-a mai scris, dar vreau si eu sa stiu raspunsul la cateva intrebari :

1 - vfr-ul de 800 (pe injectie) - mai are distributia tot pe pinioane, ca cel de 750 sau este pe lantz ?

2 - cat de bine se descurca motocicleta pe drumuri proaste - asfalt cu gropi, drum pietruit, drum cu bolovani (garda la sol).

3 - cati cai are motorul de 750 si cati are cel de 800 ?

Am gasit pe un site o idee de sincrotester improvizat din doua sticle cu dopuri de cauciuc preferabil si cateva furtune - pentru furtunul de mijloc - transparent obligatoriu - recomand ca sursa - piesa numita perfuzor, de la farmacii.

Designul vorbeste de la sine - nu mai e nevoie de robineti de reglat debitul de vacuum, stabilizarea se face prin inertia coloanei de apa. Nu exista riscul sa traga motorul apa. Precizia este foarte mare - scopul reglajului este stabilizarea nivelurilor in cele doua sticle - atentie - scopul este ca apa sa nu mai circule prin furtunul de mijloc, nu ca nivelele sa fie egale. Lichidul ar fi bine sa contina o suspensie vizibila, colorata, pentru a se putea observa direct circulatia acestuia prin tubul de mijloc, nu prin variatia nivelurilor.

Faptul ca invarte foarte bine electromotorul e un alt indiciu ca motorul are compresie proasta.

De asemenea, curba de admisie la un motor in 2 timpi este foarte proasta la turatii mici - de demaror.

Incearca urmatoarea schema - pune mana pe admisia filtrului de aer cand dai la demarar - in felul asta motorul va trage un amestec foarte bogat in benzina, care se aprinde mai usor si la compresie slaba. Daca nici asta nu e, atunci inseamna ca are aprindere de-aia cu doi senzori - unul pentru cand e cuplat demarorul, altul pentru cand nu e cuplat - posibil sa ai vreun contact imperfect - sau senzor defect.

Hehehe....XJ-ul cu pricina stie pe de rost traseul de la Novaci la Petrosani... Moshulick, tu nu trebuia decat sa te tii de ghidon ca mergea singur

Da, am vazut eu ca tot voia sa mearga in spate, ca acum a trebuit sa faca traseul invers, in sfarsit am aflat de ce )) .

Mi-a mai spus XJ-ul ca a fost si pe la Babele si i-e cam dor de ele . Cine se baga sambata dimineata la o baba ?

A fost super fain traseul si nu e deloc asa de "criminal" cum se zice. Oricum, este totusi un drum, cu bolovani mari pe el, dar este in esentza un drum pietruit cu unghiuri mari de urcare/coborare, deci nu drum forestier.

Asadar nu am simtit mare problema de la faptul ca am mers cu touring fata de un enduro (am avut o honda xl 600, stiu cum e), am compensat din skill )) . Ideea este ca nu trebuie facut in graba traseul, trebuie urmarita temperatura motorului permanent, facute multe pauze pentru racirea motorului si a releului de incarcare (tinut farul aprins pentru menajarea releului), in rest atentie mare pe urcare ca motorul sa fie turat, sa aiba 3000 de ture cel putin - daca sta subturat se incinge foarte rau si nici nu trage suficient, la coborare la fel - lasata roata spate mereu cuplata la motor in viteza 1, ca sa nu se blocheze frana spate cand sare roata de pe o piatra pe alta. Ideea e ca daca abordezi ca pe o plimbare, nu ca pe "challange", traseul e frumos si facubil cu orice motoreta de strada (exclus carenatele joase - lovesc cu partea de jos a carenei).

A... si alt aspect - traseul e cu totul altul daca e facut de la Sud la nord. Drumul este foarte bun la sud de Pasul Urdele (punctul cel mai inalt din traseu). Deci daca se face urcarea dinspre sud, atunci portiunea super rupta revine pe coborare. Deci motorul este mult mai menajat pe coborare, insa e mai riscant de controlat - pericol de tranta mai mare. A... un Cielo facea treaba asta si nu imi explicam cum ajunsese acolo - deci abordat de la sud la nord traseul e facubil si cu o masina cu garda macar decenta (loganul sigur nu ar avea probleme).

In orice caz, si drumurile de asfalt pana acolo sunt super faine - Brezoi - Obarsia Lotrului - respectiv dincolo - traseul de la Pestera Muierii pana in Valcea. La intoarcere am preferat o "scurtatura" in loc de clasicul Dealu Negru - Autostrada . Asadar alta recomandare - Valcea - Curtea de Arges - Campulung - Targoviste - Bucuresti .

Intrebarea este ... dupa ce am "fumat" transalpina asta, ce trasee ar mai fi ? .

tel. meu - 0720070465 . Ne auzim pe maine dimineata, cred ca semnal va fi doar pe drum, la voineasa cel mult, apoi slabe sanse. nu stiu daca la Obarsia Lotrului - mai spre vest - o sa mai fie semnal.

Transfagarasanul atinge cota maxima la tunel, adica 2000 de metri. Asa se numeau inainte cabanele alea din partea argesului - Cota 2000. Pasul Urdele de la Transalpina este insa la 2200 de metri, deci e clar mai inalt.

Deci sa inteleg ca zona accidentata are 35 de km ? Ma gandesc ca la o medie de 10km/h rezulta totusi un traseu de 3-4 ore, cu pauze de racit motorul cu tot.

Eh.... pana nu incerc, nu ma lamuresc , dar macar sa stiu sa-mi asigur rezerva de timp suficienta, adica sa plec pe la un 7 dimineata din Sibiu.

Salutare. Vreau si eu sa urc pe Transalpina sambata.

Plec de vineri seara - dorm la Sibiu, la motoparty, apoi sambata pe valea oltului - Brezoi - lacul Vidra.

Poti sa-mi spui te rog detalii despre unde trebuie sa fac stanga pentru Pasul Urdele ? E semnalizat ok drumul asta ? Si apoi, cam cati kilometri sunt si cum se prezinta drumul, are si asfalt, cat e de accidentat.... Merge facut (chiar daca cu viteza mai mica) cu sport-touring (xj600 mai precis) ?

Dap. Conform programului, am ajuns la cozia, insa pe "scurtatura" )). Am mers de la 9 la 10, am facut 600 de km (nu, nu am mers cu 600km/h). Micii de la Dedulesti merita inca o tura, ca scop in sine, sunt absolut incomparabili. De la arc fix pana mi-a adus tanti aia micii pe masa au fost 2 ore (cu 120-130 pe autostrada si 100-110 pe dealu negru).

De acolo, mi-a venit chef de duca, mai ales ca vremea era perfecta, iar pe crestele muntilor se vedea tot la fel, nori de-aia pufosi, de "vreme buna" cum se zice. Asa ca ne-a dat zeceu ideea sa facem dreapta dupa dealu negru spre Curtea de Arges, ca sa atacam Transfagarasanul odihniti. L-am atacat.. dar ne-a cam atacat si el pe noi, 30 de km pe langa lacul Cumpana plini de nisip si gropi. XJ-egul meu a indurat ca un sclav, nu stiu daca horneta sau cb-ul au apreciat "calitatea" asfaltului. Dupa ce am iesit din padure, insa, alta viata... asfalt bun, peisaj, de toate. Transfagarasanul, asa cum il stiam, insa foarte colorat (pozitiv), foarte multa lume iesise la gratar si - surpriza - s-a terminat epoca manelarilor, era liniste si frumos.

Am facut poze la cascada de la cota 1690, apoi am mai dat un pic la deal, pana la intrarea in tunel, fain si pe-acolo, zapada innegrita, dar inca prezenta. Ce-i drept, era mai fain daca faceam in coborare partea argeseana a Transului, dar a fost fain si asa.

Apoi am trecut de tunel, la Balea de-abia aveai loc sa mergi pe jos, am facut poze cu lacul, apoi ne-am dat la vale spre Cartisoara. Facut stanga spre Sibiu, alimentat la petromul ala de pe la Talmaciu si apoi mers la vale pe valea oltului pana la Cozia. Culmea, facusem drumul asta de zeci de ori cu masina, dar abia ieri am vazut si eu ca e chiar fain cum se vede apa pe stanga si am descoperit "viatza la 60 la ora )) ". Am mai bagat o pauza mica langa o masina de militie, am facut poze cu niste vaci din peisaj, salutat grupul cu moto-guzzi si nipru.

pe chestia aia alba scrie manastirea cozia .

Eu n-am intrat in biserica aia, am presupus ca arata ca orice alta biserica ))) .

Apoi am dat mai departe spre Valcea. Aici mi-am luat la revedere de la ceilalti doi, ei erau rupti de foame, eu nu voiam sa ma prinda noaptea pe autostrada. Am dat tare, cat am putut pe dealu negru, trecut de pitesti, apoi doar 120 pe autostrada, ca imi cam fumase uleiul motoreta mea, iar lantzul era si ala "curat si uscat" . Am prins doar vreo 10 minute de intuneric pe autostrada, rupt de oboseala, preferam sa schimb vitezele fara ambreiaj, ca nu mai puteam sa coordonez muschii responsabili cu maneta din stanga .

Parti nasoale - am mers relativ incet, am avut pe cineva mai incepator printre noi si din cauza asta nu ne-am permis pauze mai mari si mai serioase. Avantaj - am mers mult mai in sigurantza. Acum realizez ca daca eram singur, ma intorceam cu mai multe "emotzii" .

Alta parte nasoala - s-a suparat Serban pe cablul de ambreiaj, eu ii fixasem "bumbul" pe o pozitie mai lunga, sa aiba timp in 30 de km sa se aseze cablul, ca apoi sa pot sa-l scurtez la lungimea necesara, mai era chestie de 5 minute.

Oricum, a fost o tura faina, 600 de km, intinsi pe toata ziua. Plictiseala mare insa pe autostrada, stres de la diferentele mari de viteza si aglomeratie.

Pai haide sa haidem atunci. 08:45 duminica dimineata la Arc ramane ?

Zidu - drumul vechi e mai putin plictisitor decat autostrada, dar mai are radare si e plin de sate, deci loveste rau media orara. Mai bine tragem tare pe autostrada, la 130-139km/h (legal ), apoi incepe distractia pe Dealu Negru, urmeaza centura de est de la Ramnicu Valcea - atentie - pe acolo sunt radare pana se intra pe defileul oltului, cozia e la mijloc, apoi mai e putin si am trecut muntii.

Transul apoi sigur nu e plictisitor, nici gropile dintre Piscu Negru si Vidraru, apoi cateva sate marunte pana in Curtea de Arges si Pitesti. Plictiseala abia atunci o sa inceapa, autostrada la intoarcere, duminica dupa-amiaza se umple de trafic, dar si prin sate pe drumul vechi e risc major de betzivi si carutze.

M-as introduce si eu la traseul asta, insa de la Cozia e pacat sa ne intoarcem tot pe valea oltului (oricum e banda continua si nu putem intoarce ) , inca un argument pentru a continua inainte), deci daca ajungem pana la ora 12 acolo, eu ma "fragmentez" si ies spre Sibiu, ma rog, inainte de sibiu se face dreapta, pentru Transfagarasan - intoarcere pe Curtea de Arges - Pitesti - eventual regrupare la Pitesti.

Cred ca dau si eu o tura, de vineri pana sambata, ca de obicei. Mai pleaca cineva din bucuresti maine de la 4 jumate - 5 ?

Nu e de la cuiele pontou. Dupa operatiunea de micsorat nivelul de ieri s-a observat o modificare in mersul motorului, adica nu mai are aceeasi putere la turatii mici, 1000 - 2000 de ture, deci daca nu ar inchide cuiele, nu s-ar fi vazut efectul schimbarii nivelului de benzina din carburatoare. De asemenea, carburatoarele sunt 4. Daca era probleme de membrane rupte, nu se rupeau toate 4 dintr-o data. Chiar si in doi cilindri daca ar ramane, tot ar fi in stare sa se invarta singur motorul, fara sarcina, in 250cmc practic.

Faptul ca atunci cand murea incepea sa miroasa a benzina nearsa putea avea doua cauze - ori prea multa benzina, ori prea putina scanteie. Prima varianta am cam eliminat-o, iar defectul pare sa afecteze toti cei 4 cilindri, deci cam tot spre problema electrica mi-e teama ca ne indreptam. Poate sa fie vreo amarata de mufa de la senzorul de aprindere sau senzorul in sine distrus in vreun fel mecanic, sau poate sa fie invariabilul cosmar al CDI-ului..... Bobinele iar nu cred ca se puteau duce amandoua simultan, deci trebuia sa ramana mergand in 2 cilindri motorul daca era o bobina dusa. Ar trebui probat cu un CDI bun - facut proba de schimb si vazut diferentze... Intre timp - cine stie pe unde vine senzorul de aprindere si cum se leaga la cdi ?