FadeToBlack
-
Număr conținut
249 -
Înregistrat
-
Ultima Vizită
Tip conținut
Profiluri
Forumuri
Calendar
Orice postat de FadeToBlack
-
La interior detasabil trebuie sa fii masochist ca sa bagi casca in apa. Polistirenul si coaja se curata usor. Dai cu o carpa usor umeda si ai rezolvat problema. Dupa, speli obrajii & co, in chiuveta cu sapun daca vrei sa termini repede. E si mult mai simplu decat sa bagi casca in apa, ca, iarasi, se usuca super, super repede. Pentru curatat gurile de ventilatie eu folosesc betisoare de urechi, de bebelusi si subtiri. Nu am dat niciodata cu vreo perie. Eu unul am chestii pe si in casca, si nu vreau sa ma scarpin la ureche cu piciorul doar pentru ca se poate, si de asta nu vreau sa ma complic inutil si sa-mi caut de treaba cand nu am nevoie. Nu comentez la interioare nedetasabile, ca acolo e usor complicata treaba si nu am avut contact cu vreo casca atat de veche. Am vazut ca exista produse speciale pentru curatat, mi se pare ca Motul are unul sub 50 de lei care e ca o spuma. Cred ca sunt persoane pe forum care l-au incercat si pot sa-ti spuna cum e. Apropo, asta e prima oara cand aud de bagat casca in apa complet pentru spalare. Tot ce am citit si am vazut pe acum au fost instructiuni similare cu ce am zis mai sus. Acum, na, fiecare face cum vrea, pe barba si banii lui/ei. Tutorial de spalat casca de la Revzilla.
-
E stupid să bagi casca în apă. Interiorul trebuie scos și spălat separat. Există spumă specială pentru spălat căști cu interior nedetașabil. Substanțele din șampon pot afecta lipiciul care tine interiorul lipit de exterior. Poate nu se întâmplă nimic, dar realitatea e că e mai bine să nu afli. Să nu mai zic că îs scumpe...
-
Legat de sistemul de prindere, ma refeream la faptul ca poti ajusta cum sta viziera din el jucandu-te cu suruburile. Daca se ridica foarte greu e din cauza ca sta prea aproape de casca. Asa ceva nu e tipic, din experienta mea cu cateva GT-Air, dar se poate corecta. Eu am patit sa ma aplec cu casca si sa ating cu viziera usa de la garaj. A fost destul sa se miste cat sa se inchida viziera greu de fiecare data.
-
Poate fi de la sistemul de prindere a vizierei de casca (pe lateral, se vede clar) -- se poate ajusta daca e cumva intr-o pozitie aiurea. (Daca cumva ai dat cu viziera de ceva, se explica.)
-
Mai e si asta, era sa uit de el
-
In Anglia a existat o problema cu casti contrafacute, asa ca aveti grija cu chestiile "moto" luate de pe eBay. PS: Ce site de (cuvant urat) cand nu poti face embed la un video de YouTube
-
Vezi prietene pe Motocard sau la My Moto in Romania. Noi, garantie. Motocard ti-o trimite pe gratis, iar la My Moto o poti lua dintr-un showroom. La Motocard un NXR pe alb (M) e 408 euro. Pentru un euro in plus primesti si ochelari de soare Oakley. Sunt si pe alte culori simple la banii aia.
-
Erau la oferta NXR sub 400 de euro in iarna, daca retin bine. La grafice (si casti) produse cu ceva ani in urma erau mega reducerile. Daca vrei sa dai atatia bani pe una ia-o dintr-un magazin sa ai garantie la ea. Nu se stie cand si daca vei avea nevoie de ceva de inlocuit. (Exemplu concret de garantie: are prietena o modulara la care unul din pinurile de metal are joc; vreau sa o trimit la garantie sa o schimbe/rezolve ei fara sa desfac eu suruburile de la interior, sa risc sa stric ceva, si sa raman cu buza umflata dupa si cu garantia invalidata.)
-
Du-te la My Moto și vorbește să îți aducă una de probă dacă au pe stoc. Dacă îți place, dă și o comandă la ei .
-
Ce am zis eu e altceva fata de ce intelegi tu. Nu toti merg cu pieptul pe rezervor; asta e un scenariu irelevant pe strada cand te plimbi. Daca nu esti inalt vei intelege mai greu ce spun. Un parbriz e facut pentru o persoana de o anumita inaltime si "volum". Unul mic si jos se preteaza pentru cineva de inaltime mica si scund. Daca esti inalt, ca el sa arunce aerul peste casca, trebuie sa fie adaptat corespunzator dimensiunilor. Cand astea doua nu se pupa apar probleme de genul celor intalnite de coleg. Zgomotul ala din video e fix la ceea ce te poti astepta cand ai parbrizul prea mic. Intr-un drum de vreo 400km, cu dopuri in urechi, ma enerva parbrizul de l-am inclinat mult inspre mine ca sa pot ajunge acasa fara sa innebunesc.
-
E de fapt pe dos. Turbulentele in casca, zgomotele nasoale si vantul excesiv, apar din cauza ca parbrizul ii da un debit mare de aer fix sub casca. Daca ai parbrizul mai jos aceeasi cantitate se duce mai mult si inspre piept, si ca rezultat ai mai putin aer care izbeste casca. Si, evident, zgomotul scade. Cum am mai zis si mai devreme, si a experimentat si colegul, daca te ridici pe scarite primesti aer curat. Daca tot exista zgomot in casca, e clar de la parbriz. Eu am patit-o pe pielea mea cu trei parbrize. Cand esti inalt, aproape de 1.90, iti trebuie un parbriz super inalt ca sa iti arunce aerul peste casca si nu sub ea, cum se intampla in cazul asta. Chiar si asa, din cauza diferentei de presiune care apare intre parbriz si casca, problemele cu zgomotul excesiv in casca pot continua. Ca o ultima adaugire, pe Kawasaki ZX-10R nou exista niste gauri in parbriz tocmai pentru a ajuta la eliminarea turbulentelor in casca. Ar putea fi si asta o rezolvare pentru parbrizele actuale, doar ca apare riscul de a le inrautati si mai mult performantele.
-
Din ce stiu tu nu poti ajusta parbrizul, asa ca ori iei unul mai jos ori unul mai inalt. Daca iti iei unul mai jos nu te ajuta atat de mult la viteza, spargi mai mult aer cu corpul. Daca iei unul mai inalt cred ca nu o sa mai redirectioneze aerul sub casca, ci peste. PS: Mai e o solutie. Ia un deflector si pune-l pe parbrizul actual.
-
Singura solutie e sa dai jos parbrizul si sa iei unul mult mai inalt. mihaiand, nakedurile sunt cele mai prietenoase cu castile, pentru ca aerul care vine in casca e curat, ca sa zic asa. La un naked fara parbriz nu ai turbulente si alte probleme care sunt cauzate de carene si parbriz.
-
Te sfatuiesc prima oara sa incerci dopurile. Si sa incerci si treaba aia cu ridicatul pe scarite (cu dopuri). Ambele necesita minim de efort, dar macar intelegi o treaba. Ce vezi tu acolo pe site e o chestie care vine in jurul gatului, prinsa de casca. Tie iti trebuie prima oara chin curtain, care e mai ieftina. Whisper kit-ul ala se opreste la barbie, ca e gandit ca si complement pentru chin curtain.
-
Salut. Am o sugestie pentru tine in privinta zgomotului: incearca dopuri de urechi. Gasesti la farmacie un set (nu lua din alea de silicon). Este o diferenta uriasa la nivelul de zgomot produs de vant, si pe deasupra vei auzi mai bine motorul la viteza mare. Eu merg cu dopuri si prin oras. Eu am avut probleme de mari cu zgomotul, dar nu era vina castii. Parbrizul dirija tot aerul pe care il spargea fix in casca, si aveam un huruit enervant oricand mergeam cu vreo 80 si peste. Ca sa vezi daca problema ta e cauzata de parbriz, ridica-te pe scarite in picioare la viteza (peste 60-80). In pozitia respectiva parbrizul nu mai intra in ecuatie, si prinzi tot aerul in casca natural. Daca scapi de zgomot, e parbrizul. Daca nu, e casca aiurea. Legat de aerul care vine in ochi, e ciudat. Daca ai aeresirile inchise nu ar trebui sa se intample. Daca e aeresirea din barbie deschisa e oarecum normal sa-ti vina in fata ceva aer. Nu prea inteleg cum iti ajunge aerul la ceafa. Are casca aeresire acolo? Merg cu presupusul, dar nu e posibil sa-ti fie prea mare casca?
-
La GT-Air ai avantajul ca, daca te multumeste viziera interna (ochelarii de soare), una noua clara e in jur de 250 de lei, ceva mai ieftina decat una fumurie. Tot scumpa, dar mai digerabila ca pret.
-
Casca e super faina, daca ai bani de ea. Sunt la a doua acum, nu am de ce sa ma plang. Singura problema este costul foarte ridicat al componentelor interiorului, viziera si pinlock. Daca trebuie sa iti schimbi interiorul, viziera si pinlockul te uiti la peste €200 la factura.
-
Uite spre exemplu un R6 din 2003 (ca la asta am gasit un dyno chart). La varianta de "before", ai doua plaje de turatie unde puterea ramane relativ constanta pentru aproximatv 1000 de rpm. "Explozia" vine dupa, cand practic creste puterea la roata din nou, si creste destul de rapid, dupa platoul respectiv. Daca te uiti pe chartul ala, ai sa vezi ca nu-si dubleaza puterea miraculos incat sa zboare de sub tine. Nu am mers cu modelul ala de R6 ca sa comentez, dar la greutatea mea oricum e mai lenta .
-
Nu cred că un R6 are puterea să te ridice cu cracii în sus decât dacă are turbo.
-
Daca e piele adevarata, nu dintr-aia subtire de "fashion", o geaca va fi grea oricum.
-
Vezi ca retururile alea costa. Pe o geaca platesti cel putin 120 de lei la posta, plus ca pierzi din diferenta de curse schimb (daca nu ai card in euro). Sper sa iti vina OK!
-
Totul despre Casco si Full Casco
topic a răspuns lui FadeToBlack în X-tremeRUNul Legislatie, acte, vama
Eu am primit ofertă de vreo 500-600 de euro pe an de la Groupama la valoare de 3000 și un pic de euro. Era pentru tot anul, pentru că ei au un sistem atât de bine pus la punct că pentru perioada redusă era același preț. Nu mi-au mai răspuns la emailuri după câteva întrebări. Deci, sper să dea faliment... -
OK. Din ce spui tu ar trebui sa merg maxim 2/3 din 16 ture complete (daca retin exact numarul total), deci sa ma opresc cu preloadul la 10-11 ture pe fata. Standard sunt 8 ture. Pe amortizor am 5 clickuri, deci 3 ar fi maxim. Trebuie sa recunosc ca nu am notat setarea la care era deja pe fata, dar pe spate eram pe a treia pozitie. Mi se parea un pic cam moale, de asta am intarit-o. Masuratorile mele au fost urmatoarele: 155 extinsa, 130 static si 118 rider. Pe spate 543 extinsa, 540 static si 504 rider. Repet, fara echipament. Sunt constient ca in realitate ar creste cu cativa mm rider sag-ul. Din ce zici tu, spui ca exista riscul ca pe preloadul ales de mine sa fie insuficienta cursa de revenire de 37 mm in sus. Nu prea inteleg de ce. Poti sa imi explici? (Asta considerand ca eu de fapt am 39, sa zicem, cu tot echipamentul pe mine.) Cand am facut setarea scopul meu a fost sa invat cum se face, iar data urmatoare o sa imbunatatesc tehnica. Sincer, mi se pare confuz ca se ofera in anumite cazuri valori fixe pe preload, gen intervale 25-30mm pe fata, in alte locuri 30-35 mm, pe spate ori 25-30 ori mai putin. Pana la urma, care e regula? Conteaza intervalul absolut, adica unul fix gen 25-30, sau relativ, adica raportat la extinderea furcii/amortizorului? Nu vreau sa ignor subiectul si sa nu invat nimic de ceva ce sincer mi se pare interesant. Dar, atunci cand nu inteleg de unde se vine cu niste numere si sfaturi, imi e greu sa inteleg logic cum functioneaza procesul.
-
Multumesc pentru raspunsuri. Am sa refac masuratorile, sa verific daca am facut bine calculele initial. Sunt constient ca arcurile nu sunt facute pentru greutatea mea, insa daca raman cu preloadul aproape de maxim poate sa apara vreo problema? De asemenea, daca e prea mult preload, si eu il scad ce obtin in afara de un rider sag crescut?
-
Ghid de informare pentru incepatori: ce motor sa-mi iau?
topic a răspuns lui FadeToBlack în demosteneul Incepatori
Mie mi se pare o idee proastă un naked pentru drum lung. Vara te răcești mai ușor, dar când e mai răcoare e mult prea răcoare. Apoi, la drum lung, doar de vânt ai parte. Nu e rău, dar dacă plănuiești să faci doar asta în majoritatea timpului, alegerea este greșită din start. Îți spun din experiență. Apoi, o motocicletă noua este iarăși o idee proastă. Un MT 07 de un an sau doi cu putini kilometri e cu vreo două mii de euro mai puțin decât unul nou. Asta dacă insiști pe MT. E probabil să îl scapi la statura ta de pe loc. Nu e distractiv la o motocicletă nouă asta. Când îl dai oricum îl vei da pe nimic raportat la cât costă nou. Există ceva variante foarte ok de moto și cu kilometri putini, care s-ar preta poate mai bine la ce vrei tu. Găsești Cbr600f după 2011 (care e un sport tourer cu motor de HORNET și carene) , Kawasaki Er6f, Versys de 650, și alte jucării de genul la bugetul respectiv. Gândește-te că, dacă vrei touring, o să te coste multe sute de euro un sistem de bagaje. Caută să vezi cât e un sistem de prindere la un top case sau cutii laterale, plus cutiile.