yo4hgx Postat Mai 6, 2010 Share Postat Mai 6, 2010 salut baieti. ajutati-ma si pe mine plsss mi-am luat azi motoru din service si i-am schimbat electrica cu releu de incarcare si iar l-a ars, mai este si original. ce poate sa fie de le tot ardeeeee ( si pe aia de la service i=am zapacit. sa pun releu de 1000 a mea e de 600 . Nu merge sa pui de 1000 deoarece sunt diferite, la 600 e cu magnet permanent pe cand la 1000 si rotorul si statorul sunt bobinate iar "releul" nu pune la masa surplusul de tensiune ci taie tensiunea de excitatie. Inainte sa mai testezi cu alte relee poate n'ar strica sa verifici ca lumea alternatorul. Ride Safe! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
maniakmoto Postat Mai 7, 2010 Share Postat Mai 7, 2010 A facut cineva modificarea cu bobinele de ford escort? Ca as avea nevoie de nitel ajutor. Ms! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
vinkator Postat Mai 7, 2010 Share Postat Mai 7, 2010 A facut cineva modificarea cu bobinele de ford escort? Ca as avea nevoie de nitel ajutor. Ms! O sa ajungem ca si topicul "Coltul Comunistelor" , cu bobine de Dacia pe Jawa si aprindere de trabant Teoretic ar trebui sa mearga, vezi in manual ca ai rezistenta infasurarilor din bobina originala. Daca si cele de ford au parametrii apropiati ar trebui sa mearga . Daca cele de Ford au o rezistenta mai mare(mai mica), nu inseamna ca nu vor merge ci doar ca ridica ceva mai mult tensiunea , lucru bun pentru o scanteie mai puternica. Am descoperit si ce are turometrul , dioda zenner 1Z20 arsa. M-am documentat si este o dioda cu Vz=20V si P=1W . O sa caut un inlocuitor sa o schimb. Mesaj completat @maniakmoto : Uite aici un tutorial : http://www.fzrarchives.com/ipb/index.php?s...14281&st=75 Link Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
maniakmoto Postat Mai 7, 2010 Share Postat Mai 7, 2010 Ms pentru link, insa ultimul post eu l-am scris. Imi arde tranzistorii din CDI bobina asta. Da scanteie insa imi incalzeste tranzistorii pana pocnesc. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
vinkator Postat Mai 7, 2010 Share Postat Mai 7, 2010 Ms pentru link, insa ultimul post eu l-am scris. Imi arde tranzistorii din CDI bobina asta. Da scanteie insa imi incalzeste tranzistorii pana pocnesc. Pai inseamna ca sarcina e prea mare pentru tranzistori (bobinele sug prea mult curent). Incearca cu un echivalent de curent mai mare. Poti sa masori si rezistenta pe infasurari sa vezi daca sunt ok bobinele. Uite valorile infasurarilor si testul(e pentru 600 3HE) : Primara: Secundara: Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
maniakmoto Postat Mai 7, 2010 Share Postat Mai 7, 2010 Am masurat rezistenta pe infasurari a bobinelor. La cele stock rezistenta e de 2,5 pe fiecare bobina si la cele de Ford e de 1 pe fiecare. La ce te referi cand zici sa incerc cu un echivalent mai mare? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
suraj-suraj Postat Mai 7, 2010 Share Postat Mai 7, 2010 Nu mai pune releu original, pune de la ThunderCat,sau vitezana de 600 cu an de fabricatie mai recent,sau FZR dupa '94 . Sa fie cat mai mare(pentru racire), si pe toate fetele sa aiba radiator. Nu tura mult pe loc si fara consumatori. Sigurantele sunt bune si la valorile originale ? Bateria e ok ? Cum ai verificat ca releul e ars? Am un prieten cu FZR si are releul de kawa zx6r care functioneaza impecabil. pai nu trebuie verificat, trebuie doar sa-l vezi ,e topit. bateria e noua sigurantele bune si nu e primu releu care il arde si am mai ars si cu electrica veche si cu asta noua offff Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
vinkator Postat Mai 8, 2010 Share Postat Mai 8, 2010 pai nu trebuie verificat, trebuie doar sa-l vezi ,e topit. bateria e noua sigurantele bune si nu e primu releu care il arde si am mai ars si cu electrica veche si cu asta noua offff Daca tu zici ca tot circuitul de dupa alternator este bun, atunci verifica alternatorul. De la alternator vin 3 fire albe, masoara si tu ce tensiune ai pe ele. Gasesti in manual mai multe teste pe care trebuie sa le faci. @maniackmoto - incearca un BU808 . (sau mai sunt ceva echivalente(MJE facute de motorola), le-a pus yo4ghx cateva pagini inainte). Daca spui ca rezistenta e mai mica la cele de FORD, inseamna ca vei avea un curent mai mare ce trece prin tranzistor. Te duci la magazinul de piese electronice si intrebi vanzaturol ce Darlingtoane "fast switching" are de tensiune in jur de 400V si curent ceva la 10-12 A(BU806 e de 8A) Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
maniakmoto Postat Mai 8, 2010 Share Postat Mai 8, 2010 multam Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
stefbure Postat Mai 9, 2010 Share Postat Mai 9, 2010 chiar daca am schimbat motorul urmaresc topicul asta cu interes.am o intrebare pentru @yo4hgx.deci motorul este un K1 de 750 si cind l-am luat avea o vibratie la frinare pe fata ce-i drept deranjanta dar nu imposibil de mers cu motorul doar ca trebuia sa ai grija de la viteze mai mari de 150 la frimari mai bruste.vibratia era nu fel de tremur al ghidonului un mic voblaj controlat oarecum de forta de frinare.motorul are amortizor de ghidon din fabrica din ala simplu fara nici un reglaj.probabil ca fara amortizor ar fi fost un voblav adevarat la frine de la viteze mari.mentionez ca nu simteam pulsatii in maneta de frinare(sau din cauza ca frina de la suzuki este mult mai elastica ca cea de la FZR se amortizau si nu le mai simteam eu) acum ce am facut eu.masurat discurile cu comparatorul si aveau bataie unul 0.4-0.5 mm iar celalat 0.8-0.9 mm(in carte da max 0.3mm) masurat bataie janta(ca se vedea cum bate cu ochiul liber) 2.5-3 mm(in carte max 2mm) verificat ax roata si este ok(l-am inlocui cu altul de la alt motor si bataia rotii nu s-a schimbat deloc). am dus la indreptat roata la un nene care a zis ca mai are 0.2mm bataie dupa indreptat.intradevar de-abia se vedea si daca nu stiai ce cauti nu-ti dadeai seama ca e strimba. apoi am schimbat discurile cu unele sh luate de la cineva de pe forum care zicea ca le-a avut pe o busa si le-a schimbat ca si-a pus wawe.dupa ce le-am schimbat nu le-am mai masurat pe astea noi dar il cred pe tip ca sint ok.schimbat lichid de frina.schimbat ulei amortizoare.desfacut jugul inferior verificat rulmenti uns rulmenti pus inapoi strins cu dinamometrica ca la carte.mentionez ca au ramas aceleasi placute vechi(saito sinterizate de la louis) si nu am facut mai mult de de 50km de la schimbari buun.acum dupa toate schimbarile frina se comporta astfel:la frinari puternice nu mai intra in voblaj dar se mai simte totusi o vibratie mica si am observat ca la viteze mica cu citiva metri inainte de oprire frineaza cumva in valuri(probabil de acolo acea vibratie la viteze mari).cin d imping motorul nepornit se simte cum freaca um pic un disc ce poate sa fie? sa nu se fi asezat placutele cum trebuie?cind am schimbat lichidul de frina pistoanele le-am impins cu mina inapoi.ce mai e de zis ca discurile au o depunere inegala de material(dungi gri-albastrui)si sint destul de uzate(striatii destul de mari) am sa incerc sa pun niste poze cu discurile. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
maniakmoto Postat Mai 9, 2010 Share Postat Mai 9, 2010 Cu aceeasi problema m-am confruntat si eu la fzr inainte de iarna trecuta, insa numai cu partea cu franarea in valuri la viteze mici. Pe mine ma batea gandul schimb discurile insa nu le-am schimbat. Am schimbat placutele pe fata si pe spate. Discul de pe parte dreapta era evident stramb putin, insa am vazut pe un forum de fzr din afara ca se poate rezolva problema slabind un pic de tot niturile din zona indoiturii. Chestia se face cu o piulita un pic mai mare decat capul rotund al nitului si cu un capat de maner de frana (parte rotunda ca o bila). Se pune discul cu parte rotunjita a nitului in jos peste piulita respectiva in asa fel incat sa intre partea rotunjita a nitului in interiorul piulitei; apoi se pune capatul de maner de frana peste nit pe partea gaurita a acestuia si se bate cu un ciocan. Se loveste cu simt de raspundere si se probeaza cand consideri ca a ajuns papara. Se mai poate deasemeni si strange intr-o menghina tot ansamblul in loc sa bati cu ciocanul; avantajul metodei din urma fiind puterea de control mai mare asupra fortei de strangere. Chestia asta face ca discul sa se alinieze mai bine cu etrierul chiar daca discul este un pic stramb. La mine a functionat si nu se mai simte aproape deloc franarea in valuri, adica iti dai seama ca se intampla ceva numai si numai daca stai mega geana pe chestia asta! Mesaj completat Uite link-ul de pe forul mentionat: http://fzrarchives.com/fzr600/work_bench/c...s.html#Floating Brakes La mine a mers chestia asta. Sper sa functioneze si pentru tine. Numai bine si asfalt uscat! Mesaj completat # forumul . scuze Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
yo4hgx Postat Mai 9, 2010 Share Postat Mai 9, 2010 chiar daca am schimbat motorul urmaresc topicul asta cu interes.am o intrebare pentru @yo4hgx.deci motorul este un K1 de 750 si cind l-am luat avea o vibratie la frinare pe fata ce-i drept deranjanta dar nu imposibil de mers cu motorul doar ca trebuia sa ai grija de la viteze mai mari de 150 la frimari mai bruste.vibratia era nu fel de tremur al ghidonului un mic voblaj controlat oarecum de forta de frinare.motorul are amortizor de ghidon din fabrica din ala simplu fara nici un reglaj.probabil ca fara amortizor ar fi fost un voblav adevarat la frine de la viteze mari.mentionez ca nu simteam pulsatii in maneta de frinare(sau din cauza ca frina de la suzuki este mult mai elastica ca cea de la FZR se amortizau si nu le mai simteam eu) acum ce am facut eu.masurat discurile cu comparatorul si aveau bataie unul 0.4-0.5 mm iar celalat 0.8-0.9 mm(in carte da max 0.3mm) masurat bataie janta(ca se vedea cum bate cu ochiul liber) 2.5-3 mm(in carte max 2mm) verificat ax roata si este ok(l-am inlocui cu altul de la alt motor si bataia rotii nu s-a schimbat deloc). am dus la indreptat roata la un nene care a zis ca mai are 0.2mm bataie dupa indreptat.intradevar de-abia se vedea si daca nu stiai ce cauti nu-ti dadeai seama ca e strimba. apoi am schimbat discurile cu unele sh luate de la cineva de pe forum care zicea ca le-a avut pe o busa si le-a schimbat ca si-a pus wawe.dupa ce le-am schimbat nu le-am mai masurat pe astea noi dar il cred pe tip ca sint ok.schimbat lichid de frina.schimbat ulei amortizoare.desfacut jugul inferior verificat rulmenti uns rulmenti pus inapoi strins cu dinamometrica ca la carte.mentionez ca au ramas aceleasi placute vechi(saito sinterizate de la louis) si nu am facut mai mult de de 50km de la schimbari buun.acum dupa toate schimbarile frina se comporta astfel:la frinari puternice nu mai intra in voblaj dar se mai simte totusi o vibratie mica si am observat ca la viteze mica cu citiva metri inainte de oprire frineaza cumva in valuri(probabil de acolo acea vibratie la viteze mari).cin d imping motorul nepornit se simte cum freaca um pic un disc ce poate sa fie? sa nu se fi asezat placutele cum trebuie?cind am schimbat lichidul de frina pistoanele le-am impins cu mina inapoi.ce mai e de zis ca discurile au o depunere inegala de material(dungi gri-albastrui)si sint destul de uzate(striatii destul de mari) am sa incerc sa pun niste poze cu discurile. Probabil ca in fiecare caz in parte este vorba de un cumul de cauze si nu doar una singura. In general, din ce am mai citit, problemele de acest gen apar din cauza imbatranirii garniturilor de la pistonasele etrierelor si ai pompei, depunerilor, corodarii sau uzurii pistonaselor etrierelor sau pompei si, nu in ultimul rand, formarii cementitei pe discurile de frana (mai ales ca spui ca au si depuneri gri-albastrui) sau, cum spuneam la inceput, cate putin din fiecare. Cum este destul de costisitoare inlocuirea acestor componente, n'ar strica sa incerci o re-pasuire a unor placute noi, dure, pe discuri. Procedura, cat si multe alte informatii complementare le'am descris intr'un articol pe aceasta tema, poate ai rabdare sa'l citesti http://hobbymoto.ro/?p=228 Dupa aceea, functie de rezultate, mai putem incerca sa tragem niste concluzii. Ride Safe! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
maniakmoto Postat Mai 10, 2010 Share Postat Mai 10, 2010 Probabil ca in fiecare caz in parte este vorba de un cumul de cauze si nu doar una singura. In general, din ce am mai citit, problemele de acest gen apar din cauza imbatranirii garniturilor de la pistonasele etrierelor si ai pompei, depunerilor, corodarii sau uzurii pistonaselor etrierelor sau pompei si, nu in ultimul rand, formarii cementitei pe discurile de frana (mai ales ca spui ca au si depuneri gri-albastrui) sau, cum spuneam la inceput, cate putin din fiecare. Cum este destul de costisitoare inlocuirea acestor componente, n'ar strica sa incerci o re-pasuire a unor placute noi, dure, pe discuri. Procedura, cat si multe alte informatii complementare le'am descris intr'un articol pe aceasta tema, poate ai rabdare sa'l citesti http://hobbymoto.ro/?p=228 Dupa aceea, functie de rezultate, mai putem incerca sa tragem niste concluzii. Ride Safe! Acum, dupa cum zice si yo4hgx, eu am desfacut si etrierele si le-am curatat peste tot. Am facut tot ce stiam ca pot face singur pentru a o face sa nu ma mai zgaltaie cand franez. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
stefbure Postat Mai 11, 2010 Share Postat Mai 11, 2010 am sa incerc sa repasuiesc placutele si apoi sa vad sa masor din nou discurile sa mai curat inca o data etrierele cu toate ca atunci cind am schimbat lichidul de frina au mers impinse cu mina Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
sp33dy Postat Mai 11, 2010 Share Postat Mai 11, 2010 Am o intrebare ... ca sa pun o coditza de r1 la un fzr 600 din '91 am nevoie si de partea de cadru din spate? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
maniakmoto Postat Mai 11, 2010 Share Postat Mai 11, 2010 da, ai nevoie. se poate modifica si codita originala de fzr insa e mare bataie de cap Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
sp33dy Postat Mai 11, 2010 Share Postat Mai 11, 2010 Multumesc mult pentru raspuns... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
maniakmoto Postat Mai 11, 2010 Share Postat Mai 11, 2010 Pentru nimic! Marius omule am nevoie de ajutorul tau. Am redus nivelul de benzina de la 24 mm la 22 de mm cu gandul ca nu va mai fi nevoie de setez suruburile pilot la 6 ture in afara. Degeaba, si la 22 de mm tot la 6 ture trebuie sa le deschid, altfel motorul tinde sa moara daca deschid brusc acceleratia. Ai vreo idee care ar fi solutia? Ms.! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
yo4hgx Postat Mai 11, 2010 Share Postat Mai 11, 2010 Pentru nimic! Marius omule am nevoie de ajutorul tau. Am redus nivelul de benzina de la 24 mm la 22 de mm cu gandul ca nu va mai fi nevoie de setez suruburile pilot la 6 ture in afara. Degeaba, si la 22 de mm tot la 6 ture trebuie sa le deschid, altfel motorul tinde sa moara daca deschid brusc acceleratia. Ai vreo idee care ar fi solutia? Ms.! In primul rand cred ca e nevoie sa clarificam termenul de "nivel". Valoarea recomandata de 25mm nu este nivelul propriu zis al benzinei ci inaltimea plutitoarelor fata de marginea corpului carburatoarelor (cu capacele scoase). Prin "coborarea" inaltimii plutitoarelor (carburatoarele tinute cu fata in jos) se creste nivelul benzinei si invers. Tu cum ai reglat nivelul, ce metoda ai folosit? Ride SAfe! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
maniakmoto Postat Mai 11, 2010 Share Postat Mai 11, 2010 am pus carburatoarele la 45 de grade si am masurat de la marginea carburatorului pana la partea cea mai inalta a plutitorului (adica am facut nivelul plutitoarelor-mam exprimat eu gresit din prima) Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
yo4hgx Postat Mai 11, 2010 Share Postat Mai 11, 2010 am pus carburatoarele la 45 de grade si am masurat de la marginea carburatorului pana la partea cea mai inalta a plutitorului (adica am facut nivelul plutitoarelor-mam exprimat eu gresit din prima) OK, in acest caz insa, prin scaderea inaltimii plutitoarelor de la 24mm la 22mm de fapt ai crescut nivelul benzinei cu 2mm. Pe de alta parte, ca sa mai clarificam o problema, cand zici de 6 ture afara la suruburile pilot, te referi la 6 rotatii complete de 360 grade sau cumva 6 treceri ale surubelnitei prin aceeasi pozitie, adica 6 jumatati de tura (rotatii de 180 grade)? In orice caz, 6 rotatii complete in afara la suruburile pilot e mult prea mult, ar trebui sa verifici canalele si jiglerele de relanti, daca toate o-ringurile sunt la locul lor (in special cel de sus de la canalul membranei vacuumatice si pe conul din varful suruburilor pilot) cat si integritatea membranelor vacuumatice. Ride sAfe! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
maniakmoto Postat Mai 12, 2010 Share Postat Mai 12, 2010 OK, in acest caz insa, prin scaderea inaltimii plutitoarelor de la 24mm la 22mm de fapt ai crescut nivelul benzinei cu 2mm. Pe de alta parte, ca sa mai clarificam o problema, cand zici de 6 ture afara la suruburile pilot, te referi la 6 rotatii complete de 360 grade sau cumva 6 treceri ale surubelnitei prin aceeasi pozitie, adica 6 jumatati de tura (rotatii de 180 grade)? In orice caz, 6 rotatii complete in afara la suruburile pilot e mult prea mult, ar trebui sa verifici canalele si jiglerele de relanti, daca toate o-ringurile sunt la locul lor (in special cel de sus de la canalul membranei vacuumatice si pe conul din varful suruburilor pilot) cat si integritatea membranelor vacuumatice. Ride sAfe! Rotatiile am sa le descriu intro poza mai jos. Eu le fac asa cum e descris in prima figura de 360*. Oringurile de la canalele membranelor vacuumatice sunt toate la locurile lor,integritatea membranelor este foarte buna. Acuma daca ai o poza sa imi explici care sunt jiglerele de relanti si canalele as fi foarte recunoscator. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
alexcarsto Postat Mai 15, 2010 Share Postat Mai 15, 2010 salutare. de ieri am intrat si eu in clubul detinatorilor de FZR. am achizitionat un FZR 600 din 1991. as vrea sa ii schimb codita. am inteles k s-ar potrivi codita de R1 cu mici modificari la cadru. intrebarea mea, avand in vedere ca sunte-ti mai vechi ca mine in domeniu, se potriveste??? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
bolog Postat Mai 16, 2010 Share Postat Mai 16, 2010 Va rog o intrebare pentru Vinkator si Maniakmoto , am vazut ca va pricepeti la fzr-uri , avand in vedere ca sunt motoare vechi as vrea sa stiu daca se poate monta sau daca este de cumparat dispozitiv pentru indicarea nivelului de benzina . Va multumesc Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
yo4hgx Postat Mai 16, 2010 Share Postat Mai 16, 2010 Rotatiile am sa le descriu intro poza mai jos. Eu le fac asa cum e descris in prima figura de 360*. Oringurile de la canalele membranelor vacuumatice sunt toate la locurile lor,integritatea membranelor este foarte buna. Acuma daca ai o poza sa imi explici care sunt jiglerele de relanti si canalele as fi foarte recunoscator. Imi cer scuze pentru intarziere si mai ales pentru calitatea grafica a schemei traseelor din carburatoarele MIKUNI seria BDST. Ride Safe! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Postări Recomandate
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.