Sa explicam aici!

[cristi 57]

@constantin57 - o singura chestie nu am inteles pe schema aia PRAM, cum se opreste motocicleta aia? Ca nu are contact principal. Se scoate siguranta?...

Nu sefu', nu se scoate siguranta! Pozitia "30" in seamna plusul general si merge la contactul de cheie(prin siguranta de la baterie).

Deci "30" este intrarea in acel contact iar celelalte sunt iesirile contactului mentionat dupa cum urmeaza:

"54" - plus contact (mai nou simboloizat cu15; plus permanent cu 30; masa cu 31)

"56" - al doilea plus contact(cred ca sti dece se utilizeaza doua legaturi)

"58/57" - lumini pozitie(stationare pe timp de noapte)

 

PS. @constantin57 a pus o schema corecta, din pacate nu o intelegi si crezi ca-i gresita. Ce gen de cursuri vrei sa dai la altii, cand tu mai ai atatea de invatat?

Editat Aprilie 3, 2013 de cristi 57

[HondaSan]

Nici vorba. Se estimeaza lungimea drumului care se doreste de facut, se calculeaza carburantul necesar si se alimenteaza motocicleta cu ajutorul unui recipient gradat la gram.

Astfe motorul se va opri fix la destinatie. Daca estimarea e in "minus", atunci se mai merg 1-2 km pe jos (sau se realimenteaza motocicleta cu cca 4-5 ml benzina), iar daca estimarea e in "plus", atunci odata ajunsi la destinatie se lasa motorul in relanti pana consuma tot (sau se goleste benzina din carburator prin surubul corespunzator).

 

Desigur, pentru cei care nu vor sa procedeze asa exista si varianta opririi motorului prin lasarea brusca a ambreiajului (cu cutia cuplata intr-o treapta mare) si calcarea concomitenta (energic) a franei sau mai exista varianta dereglarii carburatorului pana la momentul in care moare motorul (cu neajunsul ca trebuie reglat inapoi pentru o noua pornire)

Hai ca ai beut apa dupa Drobu.

[owene]

Deci sintetizand, instalatia de incarcare sta cam asa:

 

Din alternator ies trei fire in curent alternativ care se leaga la puntea de diode redresoare care la randul ei are un minus care se leaga la masa mobrei si un plus care se leaga direct la baterie. Puntea poate fi pusa orinde pe mobra, nui musai sa fie in alternator, cu conditia sa fie ventilata.

Releul de incarcare are o alimentare pe plus prin contact, un minus(da sau nu in functie de model), si un fir de excitatie care se leaga la oricare din cei doi carbuni ai alternatorului, celalalt carbune legandu se la masa.

 

Daca nu functioneaza incarcarea se poate verifica astfel:

 

Se verifica daca avem releul defect deconectand excitatia de pe releu si legand firul de excitatie direct la baterie pe plus. In acel moment alternatorul , daca este bun va baga curent ca nebunul si deci inseamna ca e bun.

 

Alternatorul se mai verifica si masurand sau verificand cu un bec cele trei fire de alternativ intre ele cate doua perechi.

 

Ne am lamurit cum sta treaba cu alternatorul pe 12V, acum as vrea sa ne explice cei care se pricep cum functioneaza si cum se depaneaza dinamul pe 6V de Simson, MZ etc.

 

Sa va zic care e procedura mea sa vad ce anume e defect.

 

A, 0 - nu masurati cu voltmetrul tensiunea DF fiindca atunci cand totul merge brici tensiunea pe DF e 0.3V sau 1.7V sau alta valoare aiuristica, si va speriati degeaba. Alternatorul e comandat in curent, un ampermetru inseriat pe DF spune adevarul, dar nimeni nu face asta, inseriem un bec, vezi mai jos.

 

1. Ramai fara incarcare pe drum. Instant cum vezi, opresti farul din mers si apoi opresti in prima parcare pe dreapta. Cum ai oprit, jos borna de pe baterie, sa nu ai cumva un scurt si sa ramai fara curent.

 

2. Masor acumulatorul. Daca sunt acasa si e descarcat il incarc la redresor. Desigur daca problema e pe drum, incarcarea e cu cantec, dar daca gasesti un binevoitor sa dea curent de la masina, esti oarecum salvat, daca mai ai cateva zeci de km pana acasa, si este ziua, te duce. Elimini inclusiv curentul consumat de excitatie, scotand borna de la oricare din periile rotorului. Astfel tot curentul merge doar la aprindere. La nevoie, incarcand acumulatorul de 4-5 ori, ajungi haat, departe. Dar ziua. Cum aprinzi farul, esti mancat.

 

Bun, am masurat acumulatorul, mai are in el ceva, sa zicem 11V. Lasat in pace, isi mai revine un pic.

 

3. Ca sa verific alternatorul, prima data deconectez legatura dintre alternator si punte, sau rectifier la japoneza. 3 fire de la stator, astea-s.; Deconectez si regulatorul de incarcare.

- masor rezistenta rotorului, cu ohmmetru, direct pe inele. Daca e 0, e scurt, daca e infinit e intrerupt. In cazurile astea nu pre ai ce face. Daca e ok, o sa ai rezistenta in jur de 5Ohm. Daca e asa, continuam.

- masor rezistenta statorului intre iesirile statorului, 2 cate 2 - trebuie sa fie egale, zeci de Ohm. Daca e un dezechilibru mare, e o infasurare-doua duse, aleluia. Daca sunt egale, continuam (la japo e la fel)

- masor rezistenta perie-rotor-perie-masa - fiindca sunt arcuri care apasa periile prost si nu face peria contact. Daca rezistenta e buna, egala cu cea a rotorului, continuam.

- printr-un bec de 21W dau curent DF rotorului. Becul lumineaza chior, daca lumineaza full, inseamna ca e un scurt la masa pe firul DF intre regulatorul de incarcare. Mi s-a intamplat la o Jawa care manca regulatoare de dacie pe paine, doar cand punei la loc capacul dreapta si presa firul DF la semicarter. Becul protejeaza acumulatorul de un scurt. Deci daca becul arde chior, continuam.

 

- pornesc motorul, il tin la o turatie constanta, fie si relanti si cu voltmetrul pe alternativ masor tensiunea pe iesirea trifazata, 3 iesiri, 2 cate 2 (R,S,T - R cu S, S cu T si R cu T) tensiunile trebuie sa fie egale. Daca sunt dezechilibrate, e bulit statorul si nu s-a vazut la simpla masurare de rezistenta, daca sunt egale, atunci alternatorul e bun. Tensiunea creste cu turatia. exact asa se poate face si la japoneze.

 

- Daca alternatorul e bun, trecem la puntea de diode. Se masoara cu multimetrul, dar nu cu ohmmetrul ci cu semnul de "dioda". Dioda conduce intr-un singur sens unde pe ecran apara 0.7 (0.6-0.7V tensiunea de deschidere a jonctiunii diodei de siliciu) si 3.0 in cealalta directie, cand dioda buna inchide si cei 3V furnizati de aparat nu deschid dioda, Dioda terminata arata 0.00 - 0.00 (dioda topita, jonctiune distrusa, conduce in ambele directii cel mai des se distruge asa) sau 3-3 dioda e intrerupta in ambele directii, nu conduce. Puntea redresoare se masoara decuplata complet, ca daca pe direct conduce dioda, si pe invers conduce vreun filament de far, aruncati puntea si ea e defapt buna. Puteti folosi in loc de aparat baterie, fir si bec, chiar daca le scoateti din lanterna de 4.5V, important sa fiti peste 1.5V. Nu cu lanterna cu LED ca desi merge, va puteti pacali, si LED-ul e o dioda.

 

Puntea se poate masura si la japoneza, chiar daca e turnata in rectifier. Daca puntea e bulita, arunci tot. Daca puntea e buna, nu o arunci, o pui deoparte, in ideea ca poate e altceva :-), regulatorul nu ai cum sa-l masori.

 

- Daca si puntea iese buna, o cuplam la stator, si cu voltmetrul pe curent continuu, cu iesirea in gol masuram tensiunea redresata. O sa iasa foarte mare 17V-30V in functie de turatie. Daca e asa, atunci a mai ramas regulatorul de incarcare de dat vina pe el.

 

mai este un caz de verificat: firul de la iesirea puntii redresoare la acumulator. Se poate rupe din diverse motive firul in izolatie, totul e bine dar acumulatorul nu e incarcat. Se masoara tensiune mare pe punte si 11V sau cat e pe acumulator. Daca trece printr-o siguranta principala, pot fi contacte oxidate. Alea provoaca o cadere imensa de tensiune si pacalesc la greu. Cazul asta e foarte rar, dar Cicloburu poate confirma ca a existat.

 

regulatorul de incarcare - ne uitam bine la el, daca e afumat, topit, pute a ebonita, e terminat. Daca nu, ne vine ideea ca poate-poate totul e bun, poate a ramas un carbune agatat in aer si tragand de una-alta si-a revenit, poate a fost contact imperfect undeva, poate nu mai lua regulatorul +, si fara sa stim am remediat. Mai dam o sansa regulatorului, cu suspiciunea de rigoare.

 

 

- masuram regulatorul intre + si masa. Daca e scurt, e scurt in el, e mort, clar. Daca nu e scurt, si arata o oarecare rezistenta, il bagam la loc in schema.

- bagam regulatorul in schema dar lasam becul de 21W pe excitatie, sa fie de protectie(stim ca alternatorul e bun, apoi nu-l bulim cu mana noastra) si tinem voltmetrul pe acumulator. Contact. Daca becul nu se aprinde, regulatorul nu e bun, ca nu baga excitatie. Daca becul se aprinde, baga excitatie e bine pt moment, dar cu un ochi pe voltmetru ne asiguram ca acumulatorul nu e scurtat prin regulator.

Sa zicem ca regulatorul se preface ca e bun, nu termina acumulatorul, baga pe DF curent, becul arde chior, la 50% asa.

 

Pornim motorul. Cu cat crestem turatia, un regulator bun reduce curentul DF si becul scade in intensitate, revenind la scaderea turatiei. Daca face asa, 99% ca a fost o scama in sistem si voltmetrul o sa arate incarcare. Considerand ca defectul a aparut dintr-o data, nu ca nu incarca bine si ai plecat asa la drum. Daca lumina nu variaza cu turatia, regulatorul nu isi face treaba de regulator. Atunci simptomul care te-a oprit la drum este baterie fiarta, bec de far ars, tensiune prea mare. De obicei becul ramane mort, regulatorul nu da curent deloc.

 

Cam asta e tot ciclul de diagnoza.

 

Daca esti in cuca macaii singur, si esti sigur ca regulatorul e bulit, bagi DF printr-un bec de 21W de semnalizare si mergi potolit ca asa incarci acumulatorul(destul de repede chiar), incarca la ture joase si supraincarca la ture normale - apoi il inlocuiesti cu cel de 5W de la pozitie(sa zicem ca nu ai rezerve) si poti merge in ture normale. Cu cel de 5W nu iti incarca deloc in ture joase, dar la ture de 4000rpm la 2T incarca cat de cat normal. Daca poti tine voltmetru conectat in sistem esti boier, mai aprinzi farul, mai il stingi, altfel mai opresti si masori acumulatorul, jonglezi intre becuri pana la un service sa iei un regulator.

 

Daca ti-a iesit ca alternatorul e bulit, opresti toti consumatorii inclusiv DF, si mergi pe acumulator de te plictisesti, mai te rogi de un curent pe ici-colo. 3 baterii de 4.5V inseriate te duc de n-ai aer, pacat ca nu se mai gasesc.

 

Daca ti-e puntea in scurt, de obicei ti-a prajit si statorul. Cam tot pe baterie ajungi acasa.

 

Asta e procedura mea, cine a inteles-o sa-i foloseasca. Mai sunt cateva nebunii dar alea chiar ca sunt tampenii de finete.

[Vrsv Gunoier]

Da, ce sa mai, omu' e tare pe electrica!

 

Cu Multumiri!

[owene]

Nu sefu', nu se scoate siguranta! Pozitia "30" in seamna plusul general si merge la contactul de cheie(prin siguranta de la baterie).

Deci "30" este intrarea in acel contact iar celelalte sunt iesirile contactului mentionat dupa cum urmeaza:

"54" - plus contact (mai nou simboloizat cu15; plus permanent cu 30; masa cu 31)

"56" - al doilea plus contact(cred ca sti dece se utilizeaza doua legaturi)

"58/57" - lumini pozitie(stationare pe timp de noapte)

 

PS. @constantin57 a pus o schema corecta, din pacate nu o intelegi si crezi ca-i gresita. Ce gen de cursuri vrei sa dai la altii, cand tu mai ai atatea de invatat?

 

Eu am invatat ca schemele se fac cu simboluri standard, "switch" e alt simbol, semnele cu sageata si cerc simbolizeaza in cel mai bun caz contacte de tip papuci la trecerea de la o zona de schema la alta, de la un PCB la altul. De exemplu cupla dintre instalatia electrica a atasului si instalatia motocicletei. Sau alte cuplari cu mufa. In niciun caz contact rotativ sau liniar. Punem o schema de televizor sau radio cu tuburi, ca sa vorbim de aceiasi ani? Ca sa nu punem scheme actuale? Nefiind standard, vad o anomalie si intreb care-i faza. Dar sunt luat de prost.

 

Sefu', ce cursuri pot sa predau eu, si ce am predat, cine ma stie, cine a beneficiat iarasi stie, cine voia sa beneficieze, a cam ratat ocazia si e clar de ce nu se inscrie nimeni: aici intre sacali, cand dai cel mai mic semn de slabiciune, reala sau inchipuita, esti luat la flit, oamenii in loc sa fie normali stau pe tot felul de piedestaluri si nu spun ca nu stiu o chestie fiidca stiu ca o sa fie luati la bascalie. Exact ca in postul matale. Atunci tac sa ii stie lumea de meseriasi, si dupa aia sufera, ca au instalatia varza, dar deh, sunt meseriasi.

 

Am inteles, meserias nu e ala care incearca sa-i invete pe ailalti, ci ala care NU-i invata, isi mentine statutul de zeu si cu cat mai multi ignoranti, cu atat mai bine, nu-l detroneaza.

 

Nu-mi mai bat capul, cine naiba m-a pus???

 

Fiti sanatosi.

 

Cine are nevoie, sunt numerele de telefon, cum am zis, ajut pe fiecare cum pot, si cine vrea sa se lase invatat, din ce stiu, il invat. Pe PM. Facem un forum ascuns doar pe teme electrice pentru cine vrea discretie.

 

Noh, o sa-mi treaca mai incolo, bem o bere, ne intalnim la intalniri dar fara electrica :-)) ca ne curentam degeaba, cred ca a fost lunga iarna.

 

Asfalt uscat.

[Vrsv Gunoier]

Ce ne ai explicat dumneata aici se printeaza si se pune in trusa de scule sau sub sa.

[owene]

 

 

 

 

 

[cristi 57]

...aici intre sacali, cand dai cel mai mic semn de slabiciune, reala sau inchipuita, esti luat la flit, oamenii in loc sa fie normali stau pe tot felul de piedestaluri si nu spun ca nu stiu o chestie fiidca stiu ca o sa fie luati la bascalie...

 

Noh, o sa-mi treaca mai incolo, bem o bere, ne intalnim la intalniri dar fara electrica :-)) ca ne curentam degeaba, cred ca a fost lunga iarna.

Fiecare producator la vremea lui a folosit semne grafie ce simbolizeaza anumite componente electrice/electronice. Asta nu inseamna ca acele scheme de principiu sunt gresite. Principiile raman acelesi chiar daca grafic sunt altfel reprezentate.

Dupa cum vezi nu am intervenit in expunerea ta - care este corecta(cu mici exceptii).

Am sanctionat in schimb agresivitatea din raspunsul pe care l-ai dat lui @constantin57.(un tip pe care nu-l cunosc, dar in care am simtit un om ce vrea sa ajute).

 

PS. Sa sti ca si pentru tine as fi procedat identic daca cineva te-ar fii blamat pe nedrept! Acest topic este creat pentru a ne ajuta colegii, de cele mai multe ori oameni necunoscuti.

PPS. Nu-mi doresc sa te fac sa taci din contra pot venii cu completari la ce scri tu, deasemeni tu la ce scriu eu. Si abea astept sa bem o bere impreuna, imdiferent despre ce v'om discuta... sa vezi ca nu esti mancat de nici un "sacal"

Editat Aprilie 3, 2013 de cristi 57

[owene]

@constantin57 - o singura chestie nu am inteles pe schema aia PRAM, cum se opreste motocicleta aia? Ca nu are contact principal. Se scoate siguranta?

 

Agresivitate ???

 

Nu pe mine ma mananca sacalii, ci pe x,y,z care sunt poate mai la inceput, mai nu au ei treaba cu electrica ca meseria lor e alta, sau nu le au cu mecanica fiindca iarasi, meseria lor e alta, vin pe forum si nu au curaj sa intrebe o chestie pe care nu o stiu, si daca deschid gura, ii mananca sacalii. Ca au mai vazut poate treaba asta, sau poate asta e senzatia pe care le-o emana forumul. Sa nu zic topic de intalnire, e sange. Sacalii suntem noi.

 

Nu stau sa caut topicul ca e tare in spate, din 2009 cand am venit eu cu problema aia de putere si am deschis topic pe problema si m-ati ajutat dumneavoastra, si Rock'nRoll si toti ceilalti, eu dadeam simptoame si ziceam ce inteleg, si in final am gasit 95% din problema(5% din topspeed a venit mult mai tarziu) si m-ati ajutat. Ala zic ca a fost un topic la locul lui cap-coada cu problema, concluzie si rezolvare, atunci inca mai erau topicuri dinastea.

Acum doar la Service-ul mare se mai face asa(cat de cat) dar aici tot forumul era asa. Acum numai vanzari-cumparari si muscaturi la greu. Cred si eu ca nu mai intreaba nimeni nimic. Topicul asta de Service asta vrea, a izbucnit cererea de service, dar de ce sa le ingramadim toate intr-un topic kilometric si sa nu aiba fiecare problema topicul ei? Sa se lege lucrurile. Ca apoi vine incepatorul din urma, si fiecare topic ii arata problema, zbaterea si solutia. Ca omul invata din efort si si din ce nu i-a mers, nu din victorie. Eu am luat topicul de comuniste de la ultima pagina spre inceput, se discuta mult despre problemele oamenilor si toti sareau sa dea o idee.

 

 

 

Deci stati pe faza. ca va pun niste poze din cartea aia, o sa va placa.

[constantin57]

Nici vorba. Se estimeaza lungimea drumului care se doreste de facut, se calculeaza carburantul necesar si se alimenteaza motocicleta cu ajutorul unui recipient gradat la gram.

Astfe motorul se va opri fix la destinatie. Daca estimarea e in "minus", atunci se mai merg 1-2 km pe jos (sau se realimenteaza motocicleta cu cca 4-5 ml benzina), iar daca estimarea e in "plus", atunci odata ajunsi la destinatie se lasa motorul in relanti pana consuma tot (sau se goleste benzina din carburator prin surubul corespunzator).

 

Desigur, pentru cei care nu vor sa procedeze asa exista si varianta opririi motorului prin lasarea brusca a ambreiajului (cu cutia cuplata intr-o treapta mare) si calcarea concomitenta (energic) a franei sau mai exista varianta dereglarii carburatorului pana la momentul in care moare motorul (cu neajunsul ca trebuie reglat inapoi pentru o noua pornire)

Imi place raspunsul la nebunie. Orcit m-as fi chinuit nu as fi avut atita umor. Ai un mare plus de la mine chiar daca nu suntem pe topicul de feedbackuri.

Schema respectiva este facuta (dupa cum se vede vechimea hirtiei) cam cu 30 de ani in urma. Am vrut sa o fac in asa fel incit sa poata fi citita dintr-o privire (facind rabat de la redarea corecta a semnelor conventionale) doar nu credeti ca, contactul 54 in cheie este de 5 ori.

Nene owene (eu fac anul asta 66 de ani) releul clasic (cel cu bobine si contacte) are 2 armaturi. Pe una este contactul normal deschis care cupleaza dinamul la baterie iar pe cealalta armatura un contact normal inchis care duce plusul bateriei la DF si un contact normal deschis care pune la masa DF-ul la tensiune prea mare.

La oprirea motorului releul ramine cuplat la tensiunea bateriei prin contactul normal deschis al releului (cel care cupleaza de fapt dinamul la baterie). Daca ar ramine asa in scurt timp bateria se descarca prin bobinajul rotorului la masa.

Intrebare. Cine deschide totusi contactul ala ca sa nu se descarce bateria? Eu sunt convins ca stii, dar o mica(disputa constructiva) explicatie poate este de ajutor celor care vor sa invete (la scoala de care nu sa aratat nimeni interesat).

Dar totusi te citez "daca trebuie sa explicam ce este aia o masa" mai bine ne lasam pagubasi.

[cristi 57]

"Mici exceptii"? ...pai spre exemplu verificarea statorului si rotorului ca nu au rezistente parazite catre masa - si care a fost omisa - este o chestiune foarte importanta! Sau ca impedanta rotorului de 50 de ohmi este ok - nu este adevarata! La 50 de ohmi curentul absorbit este de maxim 0.28A, iar cu cel produs nu poti alimenta nici un bec de far...

....Dar totusi te citez "daca trebuie sa explicam ce este aia o masa" mai bine ne lasam pagubasi.

Sefu' cu tot respectul, daca scrieti doar pentru avasanti nu este cazul, ei nu au nevoie...

Apoi eu cred ca tocmai cu legatura la masa, polaritate, tensiune, rezistenta, ultilizarea unui vumetru, etc...cu notiunile de baza trebuie inceput! Daca faci pe cineva sa priceapa legea lui ohm, restul e floare la ureche.

Editat Aprilie 3, 2013 de cristi 57

[pedros]

Sa va zic care e procedura mea sa vad ce anume e defect.

 

 

Daca esti in cuca macaii singur, si esti sigur ca regulatorul e bulit, bagi DF printr-un bec de 21W de semnalizare si mergi potolit ca asa incarci acumulatorul(destul de repede chiar), incarca la ture joase si supraincarca la ture normale - apoi il inlocuiesti cu cel de 5W de la pozitie(sa zicem ca nu ai rezerve) si poti merge in ture normale. Cu cel de 5W nu iti incarca deloc in ture joase, dar la ture de 4000rpm la 2T incarca cat de cat normal. Daca poti tine voltmetru conectat in sistem esti boier, mai aprinzi farul, mai il stingi, altfel mai opresti si masori acumulatorul, jonglezi intre becuri pana la un service sa iei un regulator.

 

Daca ti-a iesit ca alternatorul e bulit, opresti toti consumatorii inclusiv DF, si mergi pe acumulator de te plictisesti, mai te rogi de un curent pe ici-colo. 3 baterii de 4.5V inseriate te duc de n-ai aer, pacat ca nu se mai gasesc.

 

Daca ti-e puntea in scurt, de obicei ti-a prajit si statorul. Cam tot pe baterie ajungi acasa.

 

Asta e procedura mea, cine a inteles-o sa-i foloseasca.

Ceva ce trebuie sa ne intre in cap si extraordinar de bine explicat

Si cel mai simplu de vazut daca rotorul nostru indiferent de tensiune este sau nu excitat, este sa punem o surubelnita in dreptul camei, daca aceasta este atrasa ca un magnet, avem excitatie, daca nu inseamna ca rotorul nu se excita.

[owene]

exceptiile:

 

Nu scrie 50 Ohmi, e iluzie optica, am ovservat si eu dupa ce am scris, 5Ohm = 5 - 50 Ohm e mult prea mult, curentul de DF ar fi mult prea mic.

 

Rezistenta parazita nu prea se poate masura cu ohmmetrul in parcare, doar atunci cand a curs cuprul pe acolo, si aia se vede cu ochiul. Ohmmetrul de obicei are 1-2 baterii, aerul izoleaza 400V/mm si masuram bine, si ne pacalim. Am scris de o metoda de detectare a strapungerilor rotor-masa si stator-masa cu 220V, bineinteles acasa.

 

 

De releul electromecanic ma uit la schema astazi un pic din nou, nu le stiu pe de rost chiar pe toate :-)) Dar am sa incerc un raspuns.

si cel mai simplu de vazut daca rotorul nostru indiferent de tensiune este sau nu excitat, este sa punem o surubelnita in dreptul camei, daca aceasta este atrasa ca un magnet, avem excitatie, daca nu inseamna ca rotorul nu se excita.

Uite la asta nu m-am gandit ca metoda de diagnostic, desi stiam, insa eram atent doar la aspectul ca magnetizarea rotorului se propaga prin axul ambielajului si produce la unele came (originale si mecanic perfecte) de ETZ facute tot de fabrica, dar prin alt procedeu mecanic decat majoritatea, produce niste lobi magnetici paraziti care gadila senzorul Hall de aprindere si apar 3-4 scantei pe o rotatie de ambielaj, se vad frumos la stroboscop. Si n-ai ce face, trebuie gasita alta cama. Buna metoda si simpla.

Revin cu explicatia pentru intrebarea ridicata la fileu, nu ascund deloc ca m-am documentat, o sa va arat si de unde, ca n-am avut treaba cu releele electromecanice.

 

Cam asa am inteles eu treaba:

 

De la nodul D+ in jos avem releul regulator, care functioneaza asa: (de dragul explicatiei, consideram ca contactul cu 2 limbi R// ramane deschis, bateria nu va fi incarcata ci doar furnizeaza curent, fiidca unul din cele 2 elemente din sus de nodul (D+) ar fi defect)

 

contactul R cu 3 limbi este normal inchis in sus, e simbolizat prin legatura verticala, asa e si in faza initiala. In faza initiala, curentul vine prin 54 prin becul rosu la nodul D+ , prin contactul /// normal inchis, pe firul DF in bobina de excitatie(stator). Statorul consuma curentul asta fericit, becul rosu arde(lipsa incarcare).

 

Indata ce ambielajul incepe sa se roteasca tot mai rapid, carbunii culeg de pe colector o tensiune continua tot mai mare, care ajungand in nodul D+ ar furniza in stator un curent tot mai mare, treaba s-ar ambala intr-o reactie pozitiva si am ajunge la tensiuni foarte mari care pana la urma ar praji ceva. Asta ar fi daca nu ar exista in paralel cu statorul bobina "B.Releu", prin care curge un curent proportional cu curentul de excitatie. Creste tensiunea, creste Idf, dar si I_B_releu, si la un anumit prag bobina asta a releului trage in jos lamela din mijloc a R/// deconectand linia DF de la punctul D+. Astfel statorul nu mai este alimentat pe traseul D+ - DF - stator ci prin rezistenta R, care ii limiteaza curentul la o valoare mica, calculata. Bobina releului e legata la D+, nu se deconecteaza, odata cu DF, ci mai tarziu, cand "masurand" tensiunea D+ ce scade, ajunge la un curent ce nu mai poate trage lamela R/// in jos, iar ea, impinsa de un arc(ne-figurat) sare la pozitia de normal inchis, excitatia o ia prin DF fin nou, si tot asa.

Asa se realizeaza regulatorul de tensiune electromecanic, care fixeaza o tensiune corecta in nodul D+

 

Cateva remarci:

- se observa ca doar la inceput se trage curent de excitatie de la baterie prin becul rosu, apoi in nodul D+ tensiunea sare progresiv la cat trebuie, generatorul asigurandu-si singur curentul de autoexcitatie. La pornire, D+ are tensiune scazuta(nu chiar 0V, exista o cadere de tensiune ohmica pe stator - probabil 1-2 V doar), becul rosu avand 12V de la baterie in amonte, 2V in aval, cade pe el o tensiune de 12-2=10V, lumineaza , si ne spune ca generatorul nu a ajuns sa furnizeze destul curent = sa se autoexcite. Cand D+ ajunge la tensiunea prescrisa , pe bec avem 12V in amonte si 14.5V in aval, deci -2.5V, becul nu o sa-l vedem luminand decat in infrarosu, si un minuscul curent iese din D+ prin bec catre instalatia de + principala. Am spus la inceput ca pentru separarea modulelor, am dezafectat R// care e permanent deschis.

 

- alta remarca: Cand tensiunea in D+ e prea mare si bobina releului deschide contactul /// de sus, nu cred ca trebuie cuplat ca in schema la masa, ci doar trebuie deschis, lasat in aer si atat. Acum schema spune ca se da la masa. Daca se da la masa, punctul DF al statorului ajunge la masa si isi converteste campul magnetic intr-un curent electric dat la masa = se incalzeste. Curentul prin rezistenta ajunge si el la masa fara folos.

Doar deschizand R///, excitatia e limitata de R si curge in stator scazand tensiunea in D+(asta vrem). Deci la aspectul acesta de ce a 3-a borna a R/// e legata la masa, cer respectuos lamuriri.

 

- Rezistenta R mai are un rol: Daca nu ar exista, la deschiderea R/// s-ar comporta ca o bobina de inductie, tragand o scanteie intre DF si ce masa are mai aproape. Cel mai probabil s-ar produce pe la R/// vaporizand contactele lui, si ar ajunge in puctul D+. R face ca modificarile de curent in stator sa nu fie foarte bruste si mari.

 

Am explicat (cum m-am priceput mai bine) eu ca functioneaza releul regulator, excluzand o mica parte din schema din sus de D+ conjunctor-disjunctorul. Am mentionat ca tinandu-l intentionat "defect", bateria nu a primit curent de incarcare, si nici restul schemei. Aprinderea si ea a mers exclusiv pe baterie, etc. Generatorul si-a produs doar curent de autoexcitatie, si regulatorul a reglat tensiunea in punctul D+ la 14.5V(am ales asta ca fiind tensiunea "buna") A venit momentul sa bagam in schema si cele 2 piese, sa avem ansamblul complet functional.

 

Bun, motorul a pornit(merge pe baterie). in D+ avem 14.5V, becul rosu s-a stins. Vine momentul sa spunem ca bobina B. Releu pe langa rolul de comanda al contactului R/// mai comanda si R//. Cand tensiunea in D+ ajunge la 14.5V, mai mare decat pe baterie, e momentul ca campul din B. Releu sa atraga lamelele R// si inchizandu-le, 14.5V se aplica pe tarseul D+ > R// >+B pe baterie, si prin (30) intregii instalatii. Bateria se incarca, instalatia e sub tensiune generata.

 

DAR curentul prin B. Releul e pulsatoriu, contactul R/// este deschis-inchis foarte repede (30-50Hz chiar) fiindca isi face treaba de regulator, iar curentul acesta fluctuant produce un camp magnetic fluctuant, fortand contactul R// sa imite contactul R///. Iar asta nu vrem, fiindca odata ce avem D+ cu 14.5V, R// trebuie sa ramana inchis, si sa stea inchis. Avem pentru asta inca o bobina auxiliara, cu doar cateva spire, fir gros ca trece tot curentul prin ea, bobinata in acelasi sens cu B. Releu, pe acelasi miez(lipsa figurare in schema). Cand B. Releu comanda in camp magnetic inchiderea R//, curentul de la D+ o ia catre circuitul central si catre acumulator sa-l incarce, iar aceasta bobina este automat alimentata si se activeaza. Fiind bobinata in acelasi sens cu B. Releu si pe acelasi miez, campul magnetic dezvoltat de ea este de acelasi sens ca cel dezvoltat de B. Releu si intareste presiunea de inchidere pe R//. Asa ca R/// este comandat doar de B. Releu si isi face treaba de reglare a tensiunii D+ iar R// este tinuta inchisa suma campurilor magnetice a celor 2 bobine: B. Releu si bobina conjunctor. Becul rosu acum nu mai lumineaza nici macar in infrarosu, fiidca pe capetele lui diferenta de tensiune e nula.

 

Acum vine a 2-a problema: R// e conectat, G nu mai produce curent pe rotor din diverse motive(am oprit motorul, si-a dat duhul o perie etc), si din cauza asta ramanem pe baterie. Bateria e bine incarcata, are 13.8V, sau 12V.

Din cauza ca R// e cuplat, pe D+ ajunge tensiunea bateriei, care se scurge prin R/// , prin firul DF si apoi prin excitatie. Bobina B. Releu este bobinata ca la valoarea 14.5V sa decupleze R/// dar noi avem 13.8 sau 12 cat are bateria, niciodata peste 14.5V, astfel incat R/// ramane pe contact normal inchis. Curentul din baterie curge neoprit prin stator, pana bateria e terminata de tot. Asa ceva nu trebuie sa se intample, si nu se intampla, pentru ca am tot omis sa explic un amanunt important.

- bobina aceea intre D+ si R// am spus ca este bobinata in acelasi sens cu B. Releu. Asta inseamna ca atunci cand tensiunea pe baterie e mai mare decat tensiunea generata in D+, curentul curge invers, de sus in jos, si produce un camp magnetic de sens invers fata de cel pe care il face cand intareste inchiderea R//. Acum campul lui slabeste campul B. Releu, care oricum e un pic mai slab(nu are 14.5V in D+ ci mai putin un pic), contactele R// sunt trase de un arculet sau lamela elastica(nu e figurat) in pozitia "normal deschis"(figurat) si R// se deschide intrerupand acest curent de autodescarcare. Cand R// se deschide, tensiunea D+ scade la 0, becul rosu se aprinde, curge ceva curent prin el care furnizeaza prima valoare de curent de excitatie, si D+ urca din nou la 2-3V, oricum la o valoare mica.

Dupa cum v-ati dat seama, ansamblul dintre D+ si +B este conjunctor-disjunctorul al carui rol este sa compare tensiunea dintre puctele D+ si +B si sa permita curgerea curentului generat doar in sensul "catre baterie si consumatori", nu si invers.

 

Explicatia am inceput-o cu releul regulator anuland conjunctor-disjunctorul, pentru simplificare, cuplarea finala in camp magnetic sper ca nu a speriat pe nimeni. Pe aceasta schema este o compactare releu + conjunctor-disjunctor fiindca e motocicleta si totul trebuie sa fie compact, insa conjunctor-disjunctorul se poate face si separat(mai apare o bobina) bineinteles n-are rost in cazul nostru.

 

Acum niste discutii pe margine si inlocuiri "moderne":

Conjunctor-disjunctorul se poate inlocui cu o dioda de putere (sageata simbolului arata in sus) dar o sa se piarda 0.6V

Releul electromecanic se poate inlocui evident cu releu electronic, de 6V pt ca de 6V vorbim, desi dupa cum am spus, exista loc si de ceva "overclock" in unele cazuri.

 

Cine vrea sa se masocheasca, amintesc doar ca statorul nu este bobinat in aer, ci pe miez, care ramane cu o magnetizare remanenta. Astfel chiar daca nu avem la pornire curent prin becul rosu, rotorul o sa fie indus, o sa furnizeze un mic-mic curent de autoexcitatie care o sa excite statorul si mai tare si tot asa se ambaleaza pana in D+ o sa fie 14.5V. si apoi conjunctorul cupleaza generatorul la instalatia principala. Asa numita functionare "fara baterie", stiu ca si cheia are o pozitie speciala pt asta. Pornirea in acest mod e prin impingere, traiasca prietenii. Bine, nu e recomandat fara baterie, eu as pune un condensator de mare capacitate in locul bateriei si atunci functionarea este corecta, mai scapam si de intretinerea unei baterii, doar ca pornirea va fi totdeauna la vale sau impins. :-))

 

Sper ca am luat 5-ul macar :-))

Pentru nota 6 mentionez ca la oprire, curentul din baterie vrea sa se descarce si prin rotor daca poate, nu doar orin stator. S-ar descarca si printr-un scurt daca i s-ar oferi ocazi de la D+ la masa daca s-ar oferi ocazia, de aia disjunctorul trebuie sa isi faca treaba bine.

[constantin57]

 

Asa ceva nu trebuie sa se intample, si nu se intampla, pentru ca am tot omis sa explic un amanunt important.

- bobina aceea intre D+ si R// am spus ca este bobinata in acelasi sens cu B. Releu. Asta inseamna ca atunci cand tensiunea pe baterie e mai mare decat tensiunea generata in D+, curentul curge invers, de sus in jos, si produce un camp magnetic de sens invers fata de cel pe care il face cand intareste inchiderea R//. Acum campul lui slabeste campul B. Releu, care oricum e un pic mai slab(nu are 14.5V in D+ ci mai putin un pic), contactele R// sunt trase de un arculet sau lamela elastica(nu e figurat) in pozitia "normal deschis"(figurat) si R// se deschide intrerupand acest curent de autodescarcare. Cand R// se deschide, tensiunea D+ scade la 0, becul rosu se aprinde, curge ceva curent prin el care furnizeaza prima valoare de curent de excitatie, si D+ urca din nou la 2-3V, oricum la o valoare mica.

 

Sper ca am luat 5-ul macar :-))

Pentru nota 6 mentionez ca la oprire, curentul din baterie vrea sa se descarce si prin rotor daca poate, nu doar orin stator. S-ar descarca si printr-un scurt daca i s-ar oferi ocazi de la D+ la masa daca s-ar oferi ocazia, de aia disjunctorul trebuie sa isi faca treaba bine.

Deci sa recapitulam (repetitia este mama invataturii) ,la mersul normal al dinamului prin bobina de curent a releului sensul curentului este dinspre dinam spre baterie. Fluxul magnetic al bobinei de curent este in acelasi sens cu fluxul magnetic al bobinei de tensiune. La oprirea motorului, dinamul nu mai produce curent (tensiune) sensul curentului se schimba dinspre baterie spre dinam (prin rotor la masa) bobina de curent produce un cimp magnetic de sens invers celui dat de bobina de tensiune. Aceste fluxuri se anuleaza, armatura releului este eliberata contactul se deschide si bateria nu se mai descarca.

 

Nota este mult mai mare, ramine de vazut daca si cei care au citit au inteles ceva.

De asemeni este foarte importanta montarea diodei (20A) in locul contactului normal deschis la inlocuirea releului electromecanic cu unul electronic.

 

Un amanunt de luat in seama. Infasurarea de tensiune a releului nu este bobinata cu sirma de cupru ci cu nichelina sau ceva similar pentru a micsora numarul de spire. O bobina cu sirma de cupru ar avea o rezistenta ohmica mica si ar lua un curent mai mare.

Editat Aprilie 5, 2013 de constantin57

[owene]

Bai Feri, ce rabdare ai sa editezi pe forum. Te felicit. Partea proasta este ca eu, spre exemplu, n-am avut rabdarea sa citesc un post ca asta...

 

Poate daca bag un jinars bun, lungit cu ceva beri ...

Sa bagi submarine??? te-ai dilit??? Las-o old-school, citeste o biblie, un dictionar acolo.

Am vazut eu ca mi-o iesit vorbarie lunga da' am vazut ca pe topic userii nu pierd mai mult de 2 minute, asa ca e si asta o masura a energiei investite si a rezultatului cules. "radacinile invataturii sunt amare, roadele ei dulci". Mergem cu Dumnezeu inainte! "Da Doamne sa nu se strice tocmai aici in padure ca dau de dracu' "

 

Sa ne vedem cu bine la intalniri, si cati mai multi km pe sosele!

@constantin57: multi ani inainte! Si cu sanatate!

[Liviu M]

Am folosit la IJ JUPITER 4 puntea redresoare originala si un releu de DACIA .

Am fost nevoit odata (din cauza celor de la fabrica , pentru ca au pozitionat gresit un fir ce a dat la masa) sa leg direct la baterie numai aprinderea .

Am TULA care are dinam , nu am avut probleme cu incarcarea pentru ca dupa 5-7 mii de Km scot pulberea de carbune din rotor si verific forma carbunilor . Am vazut vehicole mergand cu bec la alternator . La mine un rol asemanator il are becul de bord care trebuie sa fie de 4W .

Am la mine cateva zale de lant si cele necesare .

Un sfat : cea mai buna piesa de schimb cu utilizari multiple este o bucata de sarma de 1mm lunga de 0,5m . Daca o ai , nu vei avea nevoie de ea niciodata (dar cu ea ii poti ajuta pe altii , ca sa nu te tina in loc) .

[owene]

am fotografiat cateva pagini din cartea mentionata

 

https://plus.google.com/photos/107776941207345127419/albums/5864104792171023137

[Vrsv Gunoier]

Daca aveti de reparat un ambielaj recomand cu caldura atelierul din floreasca, Bucuresti. Am facut cateva lucrari de proba, omul e foarte foarte competent.

 

0731 497 526.

[lantz]

Are si o freza peacolo?

[Vrsv Gunoier]

da, ce ai de frezat ?

[lantz]

Am niste adaptoare pentru un etrier de frana si niste suporti de comenzi avansate. O sa trec sa vad ce -mi zice,momentan nu-i graba.

[cristi74]

Am niste adaptoare pentru un etrier de frana si niste suporti de comenzi avansate. O sa trec sa vad ce -mi zice,momentan nu-i graba.

Este unu la Ramnic, care rectifica motoare, ala nu te poate ajuta?

[lantz]

La Ramnic am fost de doua ori in viata! La Bucuresti merg de doua ori pe saptamana! Mersii fain!

[constantin57]

 

 

In schema releului de semnalizare apare dioda D1 intre baza T2 si baza T3 .Ce rol are aceasta dioda ?

Astabilul merge continuu,releul "clempane" tot timpul?

Nu va dati cu parerea ! Raspundeti doar daca stiti. Il rog pe domnul owene sa comenteze!

 

Si inca ceva. Am gasit acest releu pe un IJ cu plusul la masa. Cum mama masii mergea semnalizarea?

 

P.S. Mi-as fi dorit sa ajung si eu la Simbata de Sus.

 

 

Nu am ce face ! Trebuie sa-l aduc in fata pina imi raspunde cineva.

Editat Iulie 27, 2013 de constantin57