Motor_Fan

Verifica senzorul din cutia de viteza, cateodata, la cutii cu multi km are un fel de praf metalic pe capul lui si nu mai citeste cum trebuie. Calibrarea tuturor vitezometrelor la Harley este la fel. Din cate stiu eu chiar si cele Police functioneaza la fel si nu au nimic in plus sau in minus. Daca ai cum testeaza sistemul cun un alt speedo inainte de a arunca banii in unul nou. Doar parerea mea

Hehe, frumos, deci sa inteleg ca e un model Shrine, corect?! si eu am unul dar e "police officer" din 2003 si cu toate ca il am de 2 ani, abia acu 5 luni am descoperit ca e un Road King mai altfel. Bafta si sa il porti sanatos!

R.I.P. Sa le fie tarana usoara amandoura.

Lisabona Portugalia Daca ajungeti pe aici, pot gazdui cam 4 persoane, am loc pentru cate motoare vreti voi. Posed service dedicat doar pentru Harley Davidson, dar putem face o exceptie petru "calatori departe de casa". Pot ajuta cu: un pat dublu si loc pe jos pentru restu, masa, internet, o revizie, reparatie sau orice piesa necesara, aaa si bere :-D Daca aveti nevoie, da-ti un bip Paul +351.963540251 Drum bun si numai bine

Eu unu as zice ca motorul este mult mai bine racit de catre apa de ploaie, de aici motorul merge la temperaturi mai scazute =» abreiajul patineaza mai putin parerea mea

Dupa parerea mea si experienta pe destule motoare, cbr 1000f e unul din acele mobre care deja face istorie. Eu am una de 6 luni si am facut cam 17.000 km. pozitive: 1. E un sport tourer extraordinar. Mergi foarte confortabil pana la 220km/h in pozitie normala daca ai parbriz touring 2. E foarte confortabila atat pentru pilot cat si pasger. Multi zic ca e mai confortabila decat un 1100XX (succesorul ei) 3. pt un motor de acei ani si 136 cai consumul de 7-8 % (in cazul meu) la viteze de croaziera de 160-180km/h e mai mult decat bun. Din pacate niciodata nu am mers cu un plin mai in "economic mode" adica max 4.000 rpm sa vad cat face. 4. Suspensia spate e full ajustabila (proload si rebounce) si reglajele se fac in 1 min fara a avea nevoie de cine stie ce chei speciale (o tubulara de 8 si o surubelnita plata) 5. Structural e foarte bine gandita.... e HONDA nu?! ca mecanic ai mai mare placerea de a lucra la ea. 6. Cu o intretinere meticuloasa te va duce lejer peste 120.000 km fara sa-i faci mai nik substantial. 7. are sistemul de franare CBS (combined braking system) adica: pe fata ai doua etriere a cate 3 pistonase fiecare, iar pe spate ai un etrier cu 3 pistonase. Cand franezi cu fata ti se franeaza 4 pistonase din fata (2 pe fiecare etrier) si un pistonas spate. Cand franezi cu spatele lucreaza 2 pistonase spate si 2 pe fata. Avantajele sistemului este ca iti ofera o forta de franare bine distribuita indiferent de situatie iar blocarea rotilor este greu de realizat. Dezavantajele ar fi ca daca vrei sa-i schimbi furtunele cu unele racing... pleci in lumea ta la pretul la care ajungi.... negative 1. Lantul de distributie sau mai ales intinzatorul acestuia nu au fost printre cele mai bune dezvoltate de Honda. Chiar si motoarele noi de peste 5-6000 km fac un zgomot dimineata cand is reci. Zgomot asemanator cu a unui sarpe cu clopotei. Ce e important e ca daca zgomotul dispare dupa ce motorul atinge temperatura de functionare totul e ok, e perfect normal. Daca persista trebuie schimbate cele doua componente sus mentionate =» desfacut mootrul. De obicei cam la 65.000 se schimba. De aia iti recomand cautarea unuia cu mai putini km . Sunt multi care mascheaza acest zgomot cu un ulei mai gros, dar nu e deloc sanatos pentru motor. 2. daca esti tu cel care face revizia, sa stii ca ajustatul supapelor iti manaca nervii si rabdare, pe langa ca trebuie sa-ti cumperi / sa-ti faci 2 scule. Ajustarea lor se face cam la 15-20.000 km 3. Intradevar este grea dar are un avantaj mare si anume la viteze mari e super stabila. 4. Piesele originale is destul de scumpe cel putin asta e parerea mea. Aici in portugalia un set placute frana ii 35 eur, un filtru aer tot atat, o oglinda 65 eur, garnitura capac chiuloasa 39 eur, intinzator lant distributie cam 140 eur lantul cam tot atat, iar lantul final si pinioanele cam 230 eur (toate piese originale) etc etc. 5. Cel putin in cazul meu (nu fac tampenii gen wheelie) rulmentii fata au rezistat doar 30.000 km. recomandari: 1. cauciucurile cu care am avut cele mai bune rezultate au fost Metzeler z6 roadtech iar pe locul 2 Bridgestone BT 020. 2. E unul din acele motoare care e bine sa-l incalzesti dimineata te va rasplati mai tarziu. Eu am cumparat-o la 26.000 km si acum am 43.000. Ii pun ulei fuch 10w40 full sintetic, il schimb la 5.000 km si pot spune ca imi consuma doar 250 grame! 3. Cum ziceau si altii or vei iubi sistemul de franare ori il detesti, nu e cale de mijloc. 4. Un forum doar cu posesori de asa ceva si plin de informatii bune ii http://www.cbrforum.com/forumid_36/tt.htm Legat de ce spunea cineva mai sus, cadrul nu e deltabox ci doar cadru din teava de fier dreprunghiulara. Daca ai cauciucuri si "cohones" mergi linistit cu genunchiul pe jos. Eu unul ti-l recomand din toata inima, cu siguranta nu vei regreta daca vei cumpara unul. DAca imi mai aduc aminte de cate ceva iti zic bafta

salut ai zis ca e vorba de un cbr 1000 f? din ce an? Am si eu unul din 1996 dar nu am aceleasi tipuri de dicuri. Ale mele sunt identice cu cb 500. Ai posibilitatea sa faci vre-o poza?! ca sincer nu prea am inteles. Bafta

dot 5-- pe baza de silicon dot 5.1. pe baza de glicol (mai performant si totodata compatibil cu sistemele ce foloseau dot 3 sau dot 4)

Cred ca mai important e daca uleiul e sintetic, semi-sintetic sau mineral! Eu m-as baza mai mult pe asta dar si pe valori.

Intradevar cum spune si dl. Demostene si eu pariez pe ambreiaj. Uleiul pe care il folosesti este exclusiv pentru motociclete? Daca discurile atat cele metalice cat si cele din fibra si arcurile is la marimea standard, si culoarea celor metalice nu-i albastrui - galbuie, inseamanca ca ori tu ori cel dinaitea ta a folost ulei auto in motor. DACA marimile is standard, si ai ulei moto, desfa din nou ambreiajul, curata bine toate discurile, lasa-le peste noapte in lichid degresant gen diluant sau "brake cleaner", usuca-le bine, treci cu un pic de smirghel pe cele de fibra, inmoi totul cateva ore in uleiul de motor si monteaza-le. bafta

Tie iti scrie in cartea tehinca sau manualul motorului ca is indicate bujiile pe iridium la motorul tau. O bujie cu iridium face cu totul altfel scanteia si detonatia. Nu vreau sa te sperii dar am vazut suficiente pistoane sparte din aceasta cauza. Motoarele care folosesc bujii iridium au un cu totul alt tratament la chiuloase/ pistoane si cilindri. Pararea mea ii sa-i pui inapoi bujiile vechi ca macar stii ca erau bune, chiar daca ii si numai pt a o testa. Da jos carburatoarele curata-le si la urma balanseaza-le. Uitate cu atentie la fise, si garniturile de la chiuloasa si evacuare bafta p.s. daca esti sigur ca sunt zgomote ciudate in motor, du-o de urgenta la un service. Fiecare pornire ii poate dauna enorm.

daca ai nevoie de piese intr-un timp mai rapid (max 3 sept cred eu) poate te pot ajuta eu de aici... Portugalia. Daca esti interesat trimite-mi un pm cu detalii exacte ale pieselor si anul / serie cadru / motor. bafta p.s. Nu-ti recomand deloc fabricarea artizanala sau piese second in astfel de situatii.

DOT 3, DOT 4 si DOT 5.1 sunt bazate pe glicol. Intotdeauna un numar mai mare pe scara reprezinta un lichid mai "eficient / performant". Adica are punctul de fierbere mult mai ridicat, rezista la presiuni mai inalte si nu-si schimba calitatile pe perioade mai lungi de timp. ATENTIE! Lichidul de frana DOT 5 este bazat pe silicon. Este unicul lichid de frana care se foloseste pe HArleyuri. Este si cel mai eficient pe piata la ora actulala. In cazul tau poti folosi linistit dot 5.1, cu toate ca este recomandabil sa scoti tot lichidul vechi (dot 4) din sitemul de franare. Daca intr-un sistem de franare s-a folosit chiar si o singura data un tip de lichid (bazat pe silison sau glicol) atunci tot timpul trebuie sa folosesti acelasi tip. EX: Daca ai avut dot 4 si pui dot 5 toate garniturile se vor "buli" repede, iat oriunde ai aluminiu in interiorul sitemului va oxida, cu alte cuvinte iti vor curge toate garniturile si frani ioc. Faptul ca precizeaza pe cutie ca e auto sau moto nu face mare diferenta. In schimb trebuie sa ai grija cu acest factor auto / moto la uleiuri, lichid de racire, bujii etc . bafta

Asa cum am mai spus si unui alt "coleg" de drum: Un filtru K&N e garantat pe viata (viata motorului, nu a propritarului) adica cam 500.000 km. Cata vreme plasa de metal ce inconjoara sistemul filtrant, panza de textil si garnitura de cauciuc sau plastic pe care este montat este intacta (nu are gauri sau deformari) filtrul este ok. Filtrul se spala la fiecare revizie in apa calduta cu detergent (cu detergentul de vase lichid obtii cele mai bune rezultate gen fairy), apoi se clateste bine, si se lasa la uscat. NU se usuca cu aer fierbinte (feon industrial) sau aer comprimat!!! Apoi se lubrifica intreg filtrul cu un ulei tot marca K&N. Daca nu ai acest ulei, poti folosi linistit ulei de motoare in 2 timpi de buna calitate si in cantitati cat mai putine. Cand zic ca se lubrifica nu inseamna ca pui filtrul intr-o cratita cu ulei si il lasi bine la imbibat, ci doar aplici o pelicula cat mai fina si mai uniforma pe intreg filtrul. BAFTA

Daca motorul e pe imjectie nu e recomandat deloc. Pentru ca ai sa creezi un "flat spot" adica la numite turatii motorul da sa "moara" sau da rateuri, si o poti rezolva doar cu un powercomander care e $$$. Daca e pe carburatie poti face treaba asta dar totodata trebuie resetate carburile. Cu alte cuvinte la 99.9% din cazuri, modificarea / inlocuirea tobelor sau filtrului de aer trebuie refacuta carburatia (noi reglaje la carburator) bafta

Asa cum am mai zis si prima oara ai posibilitatea sa-i faci un test de compresie?! Cand "face figur" scoate cate o fisa de pe fiecare bujie in parte si vezi la care se inrautateste si la care merge la fel de prost, cel putin mai reduci din problemele cu elctronica... bafta

100% corect!

Un test de compresie iti va spune multe.... bafta, si nu ma intelege gresit nu te judec dar ceea ce faci tu unui motor e cea mai mare tampenie! Deja am schimbat destule supape si pistoane datorita altora ca tine..... Tu iti dai seama/ iti poti explica ce se intampla in motor cand dai acele rateuri?! bafta

O intrebare.... Ai folosit ulei pt motocicleta sau pentru masina? Daca ai folosit ulei pentru maisna ceea ce ai descris tu legat de patinaj este foarte probali sa fie din cauza uleiului. Daca e asa, asta inseamna ca trebuie sa dai jos uleiul preferabil sa desfaci si ambreiaju, sa cureti dicurile cu un degresor puternic gen diluant sau "brake cleaner" sa le usuci bine si la sfarsit sa le dai un pic cu smirghel. Bienteles ulei si filtru nou pentru motocicleta. Bafta

Salut Inainte de a cheltui bani, duo la un electromecanic, sau daca poti tu verifica sistemul de incarcare a baterieii. Honde sunt cunoscute ca fiind problematice cu sitemul de incarcare ori te lasa alternatorul ori rectificatorul. Am avut de-a face cu un cbr 600 F2 mai demult, si era aceiasi problema, cu ceva noroc pornea motorul dar cand aprindeam farurile murea imediat. Daca releul ar fi in scurt ti-ar arde siguranta de pe circuitul electric pentru faruri. Bafta

salut OFFTOPIC In primul rand nu fi asa ACID in raspunsurile care le dai, si totodata nu fi asa sigur de ceea ce stii. Daca pui ulei de masina, fie el cat de performant sau dupa standarde cat mai ridicate, intr-un motor de motocicleta (gen japoneza sport) care foloseste acelasi ulei in motor, cutie de viteze, si ambreiaj, ai cele mai mari sanse sa calezi motorul in cateva sute de km. Marea diferenta care o face un ulei de motocicleta fata de unul de masina este ca cel de bike-uri are in componenta particule / aditivi speciali de ungere care rezista la zdrobiturile dintre dintii pinioanelor cutii de viteza. Un ulei normal de maisna, in cateva sute de km pierde calitaile de lubrificare datorita acestui fapt (pinioanele cutii de viteza). Cunosc caz real a unui tip care intr-un kawasaki cu 9.000 km, i-a pus ulei de masina (Castrol GTX 3 10W40, acu 5 ani era unul dintre cele mai bune) si dupa 200 de km i s-au calat ambele axe cu came cam la 8.000 rpm din lipsa de ungere! Iti imaginezi ce s-a intamplat in motorul ala. Totodata 80% din motocicletele care utilizeaza aceiasi carter (ulei) la motor, cutie si ambreiaj vor avea probleme de patinaj al celui din urma daca este folosit un alt ulei fata de cel pentru motociclete! De aceea exista ulei pentru motociclete,ulei care trebuie sa faca fata presiunii exerciatate de cutia de viteze, sa asigure o buna lubrifiacre a intreg motorului dar tot odata sa nu faca discurile ambreiajului sa patineze. Fabricantii din ziua de azi (indiferent masini sau motociclete) nu specifica un sigur tip de ulei pentru folosire, ci o gama variata sau mai bine zis recomanda uleiuri in functie de temperatura de utilizare a motorului. Niciodata nu poti avea intr-un motor cu ardere interna ulei 20W40 sau 20W50 la temperaturi de sub -10 C, sau invers 5 W 40 la temperaturi de peste + 25 C... Daca nu ma insel motocicleta ta are ulei pentru motor si separat ulei pentru cutia de viteze. De aceea fabricantul nu specifica ca ai nevoie de ulei de motocicleta pentru ca avand aceasta separare motor / cutia de viteze nu ai nevoie. Un Ducati pe de alta parte parca are acelasi principiu de lubrificare ca a unei japoneze nu??? (nu sunt sigur 100%). Si ca sa fii sigur ca stii totul despre uleiuri pentru motocicleta citeste aici : http://motorcycleinfo.calsci.com/Oils1.html Sper ca nu te-ai suparat pe mine, si ca ti-au fost de ajutor vorbele mele ONTOPIC Parerea mea e sa schimbi uleiul din motor cu ceva bun, schimba si filtrul de ulei. Daca problema persista du-o la un mecanic pt ca reparatiile pe bajbaite de cele mai multe ori nu au rezultate bune. Ai zis ca uleiul e la nivel, dar cum e? ce culoare are, ce miros, cat de "unsuros" e? bafta OFFTOPIC Atunci cand faci rodajul unui motor, atunci trebuie sa ai cel mai mujlt grija de el! Sa nu-l fortezi, sa-l incalzesti bine inaite de a o lua la drum, sa nu-l turezi excesiv, sa-i pui un ulei bun etc... Nu-i ca la dacie cand mecanicul Ghita iti face motorul si iti pune ca ulei de "rodaj" cel mai ieftin care il gaseste pe raft. Regimul de ture in care functioneaza un motor nu are asa mare relevanta cu tipul de ulei care il foloseati. Uleiurile in ziua de azi nu se compara dupa regimul de ture ci mai ales dupa tipul de racire al motorului (aer sau lichid), temperatura lui in regim de exploatare si dupa sezon. Cel mai important lucru la o motocicleta este sa incalzesti bine motorul inainte de plecare si sa schimbi uleiul cat mai des. Uleiurile scumpe au preturi ridicate datorita faptului ca iti ofera un grad mare de lubrificare indiferent de temperatura de exploatare (ung bine si cand motorul e rece) si totodata au aditivi care ii prelungesc viata. De ex la opel astra modele astea noi, motoarele diesel se schimba uleiul din 35.000 in 35.000 KM! sper ca m-ai inteles

100% corect. Cand ai greutate pe motor, bascula urca, odata cu ea si lantul. Roaga doi prieteni sa se urce pe motor si ai sa vezi ca asa e. Vorbeste cu un strungar sa-ti faca o bucsa de teflon care s-o poti presa pe rulmenti. Nu ti s-a intamplat la gropi sau denivelari mai adanci sa auzi ca lantul iti atinge undeva? Sunt apropae sigur ca daca te uit cu atentie ai sa gasesti urme cum lantul a atins pe rulemeti sau intre ei. Bafta

Salut Eu sunt Paul, locuiesc in Suceava prin g-enescu, plecat din tara de cativa anisori. Fiind un mare pasionat al motoarelor am avut norocul de ami gasi un servici intr-un service de Harley.. aici cateva detalii /index.php?showtopic=62184 Ma bucur ca va-m gasit si pe aici. La vara prin agust sper sa am onoarea de a va cunoaste pe toti. Pana una alta multa bafta in toate, si daca aveti nevoie de ceva de aici de prin Portugalia..... just let me know. See ya

asa cum au mai spus cativa inaitea mea (TNG, kyvacka)... Incalzesti motorul pana la temepratura lui normala de functionare. Il opresti. scoti toate bujiile. Pui compresiometrul pe primul cilindru. Pui contactul. Accelerezi la fund (tregi de acceleratie cat merge). Dai la automat cam 5-7 sec (sau pana acul la compresiometrului atinge o valoare la care se opreste din oscilatii). Notezi valoarea de pe compresiometru pe o buc hartie. Cilindru 1- valoarea. Resetezi compresiometrul la valoarea de 0. Treci la urmatorul cilindru, si tot asa pana la ultimul. Dupa ce ai verificat compresia la fiecare cilindu in parte, ca masura de precautie, poti sa mai faci testul odata. Cel mai IMPORTANT aspect la verificarea compresiei este diferenta dintre valorile fiecarui cilindru si mai putin compresia pe fiecare in parte. Pentru un motor sanatos nu trebuie sa ai o diferenta de compresie mai mare de 10% intre cilindri. Daca ai un manual poti verifica si daca compresia este la valoarea data in manual. Dar impoortant este sa nu aiba mari diferente pe cilindri. deci motor incalzit, acceleratia deschisa la maxim! bafta