Motor Mz Es

[Andrei_D]

Salut! Am cumparat de la cineva un motor complet de MZ ES 175/2, in ideea voi inlocui vechiul motor (ES 175/0) cu unul mai putin uzat. L-am desfacut, i-am schimbat segmentii, rulmentii, simeringurile, am verificat tot ce era de verificat, apoi l-am montat la loc si l-am pus pe motocicleta. I-am dat jos dinamul de 6 V si i-am pus un magnetou de Minsk (luat de pe fostul motor). Problema este ca nu trage intr-a patra. Ii dau a patra la 50 km/h si trag degeaba de acceleratie. In cel mai bun caz pastreaza viteza cu care merge dar nu nu mai poate accelera. I-am dat a treia pana la 70 Km/h, apoi am schimbat intr-a patra dar tot degeaba, viteza scade treptat pana pe la 55-60 si ramane acolo. M-am gandit ca poate am montat gresit cutia de viteze si freaca ceva cand ii dau a patra. Ca sa testez, l-am urcat pe central, l-am pornit si am schimbat pana intr-a patra, iar vitezometrul indica 90-100,ceea ce insemna ca fara sarcina merge iar in sarcina nu trage. Trag comcluzia ca explozia din cilindru nu este destul de puternica (avans prost reglat, scanteie slaba, carburator dereglat, compresie mica) - mentionez ca toba de esapament este curata. Carburatorul l-am reglat precum in manual(si am verificat ca jiglerele sa corespunda), bujia este noua, cu 0,6 mm distanta(si da o scanteie albastra, rotunda, mare), avansul l-am pus la fix 3mm inaintea PMS. Motocicleta porneste cu soc la a patra pedala cand este motorul rece si la a doua (fara soc) cand motorul este cald. Dupa ce merg cativa Km, bujia este caramizie, ceea ce inseamna ca avansul este bun, bujia este buna iar carburatorul este bine reglat. Compresia nu prea am avut cum s-o masor deocamdata. In manualul de reparatii scrie ca se baga pe gaura bujiei o sarma de fludor (cositor) si cand pistonul ajunge in PMS o preseaza pe chiulasa si o turteste la o anumita grosime. Tot in manul mai scrie ca o grosime de 1,2 mm insemna o compresie de 10:1 iar o grosime de 1,6 mm insemna o compresie de 9,5:1. La mine sarma are 2,0 mm, ceea ce ar insemna o compresie mai mica, de 9:1.

 

Singurele lucruri care nu sunt exact ca in manual:

1: bujia are o cifra termica de 240, iar in manual se recomanda 260 (nu ar trebui sa fie problema fiindca motorul vechi, mergea cu 240(NP21) vara si 220(NP18) iarna);

2: compresia, care din sarma pe care am masurat-o rezulta ca ar fi ceva mai mica (iar n-ar trebui sa fie problema fiindca motorul vechi avea o compresie de 8:1 si tragea mult mai bine ca asta).

 

Vroiam sa va intreb daca ati avut probleme asemanatoare sau daca stiti cuma ce ar putea fi in neregula,Multumesc!

Editat Mai 7, 2008 de Andrei_D

[Dimethylmercury]

Ai incercat sa mergi cu farul aprins sau stins? Daca ai mers cu el stins, incearca sa-l aprinzi. E chestie de aprindere ruseasca.

[kyvacka]

Ai incercat sa mergi cu farul aprins sau stins? Daca ai mers cu el stins, incearca sa-l aprinzi. E chestie de aprindere ruseasca.

@Mikulaish:nu vad ce are vaca cu SMT-u?circuitul de aprindere e independent de cel de lumini[inclusiv in stator are doua bobine special ptr. aprindere cu sarma emailata foarte subtire].@Andrei:cum ai reglat avansul la 3mm?esti sigur ca e chiar la 3 si nu la 5mm[de ex.]?pana una alta iti zic ca cu sarma de cositor masori distanta intre calota pistonului si squish-band-ul chiulasei,spre a te asigura ca pistonul nu loveste in chiulasa.compresia o masori cu compresiometru si ea este in stransa legatura cu raportul de compresie si starea setului motor.daca ai schimbat segmentii trebuie sa le lasi ceva timp sa se aseze.pana una alta iti zic un test rapid de compresie:dai de vreo 9-10 ori la pedala cu acceleratia deschisa maxim apoi scoti bujia si pui un deget in loc astfel incat sa etansezi bine.apoi dai din nou la pedala[repede].daca nu poti sa ti degetul pe orificiu atunci compresia este satisfacatoare si poti sa cauti cauza in alta parte.daca poti sa tii degetul acolo atunci setul e dus.

[mircea_simson]

@Mikulaish:nu vad ce are vaca cu SMT-u?circuitul de aprindere e independent de cel de lumini[inclusiv in stator are doua bobine special ptr. aprindere cu sarma emailata foarte subtire].@Andrei:cum ai reglat avansul la 3mm?esti sigur ca e chiar la 3 si nu la 5mm[de ex.]?pana una alta iti zic ca cu sarma de cositor masori distanta intre calota pistonului si squish-band-ul chiulasei,spre a te asigura ca pistonul nu loveste in chiulasa.compresia o masori cu compresiometru si ea este in stransa legatura cu raportul de compresie si starea setului motor.daca ai schimbat segmentii trebuie sa le lasi ceva timp sa se aseze.pana una alta iti zic un test rapid de compresie:dai de vreo 9-10 ori la pedala cu acceleratia deschisa maxim apoi scoti bujia si pui un deget in loc astfel incat sa etansezi bine.apoi dai din nou la pedala[repede].daca nu poti sa ti degetul pe orificiu atunci compresia este satisfacatoare si poti sa cauti cauza in alta parte.daca poti sa tii degetul acolo atunci setul e dus.

La Mobra care este tot pe magnetou pornea mult mai usor daca erau luminile aprinse ( normal ar fi invers dar asta este ) cred ca asa ceva este si la magnetoul de Minsk . In orice caz nu este greu de incercat.

Numai bine

[Redresor]

La Mobra care este tot pe magnetou pornea mult mai usor daca erau luminile aprinse ( normal ar fi invers dar asta este ) cred ca asa ceva este si la magnetoul de Minsk . In orice caz nu este greu de incercat.

Numai bine

 

Iata ca la mine la Voshod era invers : porneam motoreta si daca aprindeam imediat luminile scadea turatia motorului, incepea sa scuture un pic. Daca era motorul cald, nici nu se simtea diferenta intre lumini aprinse si stinse. Problema vine de la napolitana,de la circuitul ei...

[Andrei_D]

Am reglat avansul astfel: am dat jos chiulasa si cu un subler am masurat PMS-ul. Am adaugat 3 mm, am strans surubelul, apoi cand pistonul a atins tija de adancime a sublerului, am reglat statorul. Am incercat sa tin degetul deasupra gaurii bujiei si mi-l da la o parte. Cand am asamblat motorul am verificat ca rotorul sa nu atinga de stator, altfel pierzandu-se curent.

 

Luminile au fost aprinse pe durata incercarilor ( minutioase ) ) si chiar daca circuitele de aprindere si lumina sunt separate, tin minte ca aceasta aprindere, pe motorul vechi dadea scanteie mai buna cu ele oprite dar diferenta se simtea numai la relanti si anume acesta crestea putin daca stingeam farul.

 

Stiti ca intre carter si cilindru este o garnitura de klingherit. La mine garnitura avea o grosime de 0,5 mm. Am inlocuit-o cu una de carton de 0,3 mm pentru a mai castiga putina compresie si motocicleta a mers putin mai bine. Vreau sa fac cumva sa elimin complet garnitura, ca sa pot aseza cilindrul direct pe cartere iarasi in ideea de a mari compresia. Pot sa etansez cu silicon rosu sau sa nu etansez cu nimic? As vrea sa merg fara garnitura vreo 5 km, numai sa vad daca am scapat de problema.

[kyvacka]

Am reglat avansul astfel: am dat jos chiulasa si cu un subler am masurat PMS-ul. Am adaugat 3 mm, am strans surubelul, apoi cand pistonul a atins tija de adancime a sublerului, am reglat statorul. Am incercat sa tin degetul deasupra gaurii bujiei si mi-l da la o parte. Cand am asamblat motorul am verificat ca rotorul sa nu atinga de stator, altfel pierzandu-se curent.

 

Luminile au fost aprinse pe durata incercarilor ( minutioase ) ) si chiar daca circuitele de aprindere si lumina sunt separate, tin minte ca aceasta aprindere, pe motorul vechi dadea scanteie mai buna cu ele oprite dar diferenta se simtea numai la relanti si anume acesta crestea putin daca stingeam farul.

 

Stiti ca intre carter si cilindru este o garnitura de klingherit. La mine garnitura avea o grosime de 0,5 mm. Am inlocuit-o cu una de carton de 0,3 mm pentru a mai castiga putina compresie si motocicleta a mers putin mai bine. Vreau sa fac cumva sa elimin complet garnitura, ca sa pot aseza cilindrul direct pe cartere iarasi in ideea de a mari compresia. Pot sa etansez cu silicon rosu sau sa nu etansez cu nimic? As vrea sa merg fara garnitura vreo 5 km, numai sa vad daca am scapat de problema.

poti sa etansezi si doar cu silicon rosu insa nu stiu ce mare castig in compresie o sa obtii.pe de alta parte daca o sa traga aer fals pe acolo sigur puterea o sa scada asa ca ai grija ce faci.

vezi ca daca ai schimbat segmentii trebuie sa faci un minim de 500 km de rodaj ca sa se aseze cum trebuie.asta la un MZ 175 inseamna sa nu depasesti 70 km/h in aceasta perioada.poate iti strang segmentii.ce deschidere au la capete?

[Andrei_D]

nu am masurat dar par sa aiba deschidere undeva in jurul a 0,3 - 0,4 mm. Este bine?

[mircea_simson]

nu am masurat dar par sa aiba deschidere undeva in jurul a 0,3 - 0,4 mm. Este bine?

La 2T este bine pana la 1,5; 2 mm dar avansul masurat fara chiulasa nu-i bine ca se modifica cand strangi chiulasa deoarece se preseaza garnitura de carter.daca pui garnitura mai subtire nu castigi compresie ( Compresia depinde de segmenti si cilindru) castigi insa raport de compresie

[Dimethylmercury]

@Mikulaish:nu vad ce are vaca cu SMT-u?circuitul de aprindere e independent de cel de lumini[inclusiv in stator are doua bobine special ptr. aprindere cu sarma emailata foarte subtire].@Andrei:cum ai reglat avansul la 3mm?esti sigur ca e chiar la 3 si nu la 5mm[de ex.]?pana una alta iti zic ca cu sarma de cositor masori distanta intre calota pistonului si squish-band-ul chiulasei,spre a te asigura ca pistonul nu loveste in chiulasa.compresia o masori cu compresiometru si ea este in stransa legatura cu raportul de compresie si starea setului motor.daca ai schimbat segmentii trebuie sa le lasi ceva timp sa se aseze.pana una alta iti zic un test rapid de compresie:dai de vreo 9-10 ori la pedala cu acceleratia deschisa maxim apoi scoti bujia si pui un deget in loc astfel incat sa etansezi bine.apoi dai din nou la pedala[repede].daca nu poti sa ti degetul pe orificiu atunci compresia este satisfacatoare si poti sa cauti cauza in alta parte.daca poti sa tii degetul acolo atunci setul e dus.

La magnetul de Voshod bobina care produce curent pt aprindere (1 bucata, nu 2 ca la Minsk) este legata is serie cu cele pt lumini. Si chiar daca ar fi legate toate paralel sau perpendicular, mie tot une mi-ar fi. Din moment ce eu fara lumini nu pot depasi 50 la ora si cu lumini merge fara probleme, e clar.

[Andrei_D]

@mircea simson:

 

Salut! cand ai scris ca "la 2T e bine pana la 1,5-2mm" te refereai la avans sau la deschiderea segmentilor?Te intreb fiindca o deschidere a segmentilor de 1,5 mm mi se pare foarte mare si cred ca se va pierde din compresie. Daca te refereai la avans, o sa incerc sa-l pun si la 2 mm sa vad ce se intampla. Stiu ca in cartea tehnica a Minsk-ului se recomanda un avans de 2 mm dar ala este motor de 125 mm, care merge mai turat si care are o cursa mai scurta a pistonului.

 

Chiar daca am masurat fara chiulasa, avansul l-am pus bine fiindca tot la punctul maxim superior urca pistonul cand chiulasa nu este stransa. Cu alte cuvinte, pot regla avansul apoi ma pot juca cu garnituri de diferite grosimi fiindca acesta va ramane tot la 3 mm, numai ca raportul de compresie va varia in functie de garnitura.

 

Ai dreptate, cand scriam compresie ma refeream defapt la raportul de compresie.

 

In afara de tot ce s-a scris pana acum, mai are cineva alte idei in legatura cu ceea ce ar putea fi in neregula?

Editat Mai 9, 2008 de Andrei_D

[mircea_simson]

@mircea simson:

 

Salut! cand ai scris ca "la 2T e bine pana la 1,5-2mm" te refereai la avans sau la deschiderea segmentilor?Te intreb fiindca o deschidere a segmentilor de 1,5 mm mi se pare foarte mare si cred ca se va pierde din compresie. Daca te refereai la avans, o sa incerc sa-l pun si la 2 mm sa vad ce se intampla. Stiu ca in cartea tehnica a Minsk-ului se recomanda un avans de 2 mm dar ala este motor de 125 mm, care merge mai turat si care are o cursa mai scurta a pistonului.

 

Chiar daca am masurat fara chiulasa, avansul l-am pus bine fiindca tot la punctul maxim superior urca pistonul cand chiulasa nu este stransa. Cu alte cuvinte, pot regla avansul apoi ma pot juca cu garnituri de diferite grosimi fiindca acesta va ramane tot la 3 mm, numai ca raportul de compresie va varia in functie de garnitura.

 

Ai dreptate, cand scriam compresie ma refeream defapt la raportul de compresie.

 

In afara de tot ce s-a scris pana acum, mai are cineva alte idei in legatura cu ceea ce ar putea fi in neregula?

Da deschidere la segmenti este cam mare pierde compresie dar merge la Simson am avut deschidere de 3 mm si mergea.. Ai garnitura sub cilindru care se strange numai vu chiukasa montata deci cilindrul coboare si avansulscade. Avansul este in functie de turatie nu de capacitate. Daca modifici raportul de compresie trebe sa modifici si avansul la aprindere. Cu cat ai raportul de compresie mai mare avansul scade. Daca bine stiu ai si avans centrifugal si ala-i f. greu de reglat numai prin incercari. Daca ai arcurile slabita da avans prea mare si motorul bate un sunet de metal pe metal.

Numai bine

[Andrei_D]

In cazul in care motorul are compresie buna, avans bun si carburatia bine reglata este posibil sa nu aiba putere fiindca trage aer fals pe la simeringurile ambielajului? Daca ar trage aer fals, bujia ar mai fi caramizie?

Daca ar trage aer fals, motorul ar mai cobori repede din turatie in relanti?

Editat Mai 12, 2008 de Andrei_D

[christensen]

din cate am observat eu, cand trage aer fals ar trebui sa urce in turatie si la relantin(daca incerci sa cobori motorul la turatia de relantin) sa moara motorul.

Cu un carburator am patito ca si tine adica la mine daca schimbam la 70km/h din4 in 5 nu tragea si mergea inecat, trebuia sa trag a4 pana ~90km/h si dupa aceea 5(mia fost sarit surubul de la jigler sau cum so numi) si imi baga benzina ca naiba, am avut un consum de ~6L la 100 extern.peste tot imi curgea benzina(la imbinarea de la carburator cu furtunul de la filtrul de aer)

 

ps. sambata am testat carburatorul meu pe un alt etz dar pe acel motor sa comportat altfel: trageam 1 pic de aceleratie si motorul urla.....pana la turatia maxima se ducea, iar daca incercam sa reglam carburatorul motorul murea. faza este ca la mine fix invers face, adica urca foarte usor in turatie(la aceleratie) dar de coborat coboara greu.

[relufarcas]

La 07.05.2008 la 18:44, Andrei_D a spus:

Salut! Am cumparat de la cineva un motor complet de MZ ES 175/2, in ideea voi inlocui vechiul motor (ES 175/0) cu unul mai putin uzat. L-am desfacut, i-am schimbat segmentii, rulmentii, simeringurile, am verificat tot ce era de verificat, apoi l-am montat la loc si l-am pus pe motocicleta. I-am dat jos dinamul de 6 V si i-am pus un magnetou de Minsk (luat de pe fostul motor). Problema este ca nu trage intr-a patra. Ii dau a patra la 50 km/h si trag degeaba de acceleratie. In cel mai bun caz pastreaza viteza cu care merge dar nu nu mai poate accelera. I-am dat a treia pana la 70 Km/h, apoi am schimbat intr-a patra dar tot degeaba, viteza scade treptat pana pe la 55-60 si ramane acolo. M-am gandit ca poate am montat gresit cutia de viteze si freaca ceva cand ii dau a patra. Ca sa testez, l-am urcat pe central, l-am pornit si am schimbat pana intr-a patra, iar vitezometrul indica 90-100,ceea ce insemna ca fara sarcina merge iar in sarcina nu trage. Trag comcluzia ca explozia din cilindru nu este destul de puternica (avans prost reglat, scanteie slaba, carburator dereglat, compresie mica) - mentionez ca toba de esapament este curata. Carburatorul l-am reglat precum in manual(si am verificat ca jiglerele sa corespunda), bujia este noua, cu 0,6 mm distanta(si da o scanteie albastra, rotunda, mare), avansul l-am pus la fix 3mm inaintea PMS. Motocicleta porneste cu soc la a patra pedala cand este motorul rece si la a doua (fara soc) cand motorul este cald. Dupa ce merg cativa Km, bujia este caramizie, ceea ce inseamna ca avansul este bun, bujia este buna iar carburatorul este bine reglat. Compresia nu prea am avut cum s-o masor deocamdata. In manualul de reparatii scrie ca se baga pe gaura bujiei o sarma de fludor (cositor) si cand pistonul ajunge in PMS o preseaza pe chiulasa si o turteste la o anumita grosime. Tot in manul mai scrie ca o grosime de 1,2 mm insemna o compresie de 10:1 iar o grosime de 1,6 mm insemna o compresie de 9,5:1. La mine sarma are 2,0 mm, ceea ce ar insemna o compresie mai mica, de 9:1.

 

Singurele lucruri care nu sunt exact ca in manual:

1: bujia are o cifra termica de 240, iar in manual se recomanda 260 (nu ar trebui sa fie problema fiindca motorul vechi, mergea cu 240(NP21) vara si 220(NP18) iarna);

2: compresia, care din sarma pe care am masurat-o rezulta ca ar fi ceva mai mica (iar n-ar trebui sa fie problema fiindca motorul vechi avea o compresie de 8:1 si tragea mult mai bine ca asta).

 

Vroiam sa va intreb daca ati avut probleme asemanatoare sau daca stiti cuma ce ar putea fi in neregula,Multumesc!

Nu te chinui degeaba. Motorul nu are nimic . Faptul ca ai modificat aprinderea este problema . Pe vechiul MZ 175 , am pus magnetou Bosch ( cel italian nu mergea deloc ) si am patit la fel . Ori lasi pe original, ori schimbi pe 12 V , kit complet original. Altfel nu va trage ca inainte . Salutari .

[owene]

11 ani, dezgropam :-)

AndreiD are ETZ, are si ala ceva ca e pe tusa.