Macke Postat Octombrie 2, 2012 Autor Share Postat Octombrie 2, 2012 (editat) @Calin: Pct.1 am verificat releul de pornire acum cateva zile, am sa-l mai verific inca o data. atunci parea ok. [...] releul de cric e bun, acum l-am verificat. la fel si releul de geam/parbriz. continui sa sap... Pct.2. Am inteles de la Belbody Pct.3 am pornit azi cum a zis Binox. cabluri direct de la masina direct pe plusul electromotorului si minusul motorului. de 6-8 ori invarte. treaba e ca masa motorului s-a incalzit ..era fierbinte rau ... idem mai sus, P3. deci..6-8 incercari, la fiecare a invartit minim 2 ture, dar l-am tinut si 10-14 ture. cablurile de la bateria auto le-am pus cu clesti la cablurile de plus si minus ale bateriei moto, fara a mai cupla bateria. altfel spus am cuplat electromotorul direct la sursa externa de alimentare. cum stiam .. electromotorul invarte. mi s-a parut curios ca desi cablurile cu clesti s-au incalzit (normal de altfel), masa de pe motor s-a incins...destul de mult. PS: te-am sunat mai devreme...am rezolvat intre timp! cred ca sunt "lamurit" pentru moment, ma descurc cu Binox pe privat...o sa cer sa se inchida topicul. Multumesc celor care au DAT sfaturi! Editat Octombrie 2, 2012 de Macke Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
B.B. Postat Octombrie 2, 2012 Share Postat Octombrie 2, 2012 Si-acum ce nu-ti merge totusi? Macke, sunt chestiuni BANALE, nu e rocket science acolo. Ai asa: o baterie, un electromotor, si un releu de pornire comandat printr-un buton de pornire aflat la ghidon conditionat de o "logica" electrica ce tine de: contactul cricului, al neutralului, al ambreiajului si al butonului de KILL - (nu stiu daca la modelul tau de mobra iti permite sa dai la demaror cand kill e pe "engine off"). Logica aia e asa: - nu poti da la demaror daca motorul e in viteza - butonul e deconectat. - daca e in viteza, cricul ridicat si ambreiajul e apasat se poate da la demaror - butonul e conectat. - nu poti da la demaror daca motorul e in viteza, ambreiajul apasat si cricul jos. - daca motorul pornit e in viteza, si lasi cricul jos, motorul se opreste. - daca motorul pornit e pe liber, ai cricul jos si bagi motorul in viteza, se opreste. Cam astea sunt regulile generale, pot diferi de la o marca la alta. Ei, acu care e faza: toata "logica" asta lucreaza tot cu 12V pe care ii freaca in sus si-n jos incat acel buton de pornire sa nu primeasca 12V sa-i dea pe releul de pornire care la randul lui sa alimenteze electromotorul. Daca oricare din draciile implicate: contact cric, contact neutral, contact ambreiaj face contact IMPERFECT atunci NU VEI AVEA 12V la acel buton de pornire de pe ghidon si vei avea aceste figuri la pornire. De-aia iti zic de 1 saptamana sa verifici lucrurile astea. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Macke Postat Octombrie 2, 2012 Autor Share Postat Octombrie 2, 2012 Abia spre sfarsit cred eu ca te-ai apropiat de problema mea. Din nefericire duminica am muncit, iar eu ajung destul de tarziu seara ca sa pot face ceva pentru o perioada foarte lunga de timp. Dilema am spuns-o mai devreme: de ce pe baterie am 12.6 v si pe firele de releu (atentie, nu pe releu) am 10.5 v? E normal un consum de 7.x A ? Mie mi se pare enorm ... (chiar si daca dau jos acel bec si scad 3.2 A tot mult mi se pare). Idei am si eu, totul e sa nu va dau "mura in gura" pentru ca venind cu sugestii se pierd alte elemente importante. Exemplu de sugestie, dat si de Binox mai devreme ... daca am un carbune dus (din cei 2) LA ALTERNATOR, se poate ca o data sa porneasca motorul (facilitand "trecerea" celor 12.x v catre electromotor) si alta data sa nu ? e posibil ca un regulator/rectificator sa consume 3 A ?? cu motorul NEPORNIT? E posibil ca un scurt, cauzat sa spunem tot de alternator (rectificatorul sa spunem) sa traga atat curent incat de la o baterie de 12.x v sa ajung pe fire la 10.x v? Din NEfericire, eu am luat-o incet incet pe "fir": electromotor, releu, baterie, fire de plus si minus de la baterie, am ajuns la fire, la harnes, pentru ca acolo am gasit acea mufa cu 2 pini usor topiti, pentru ca masurand niste fire (teoretic simple) dar fiind in manunchi, nu stiu de unde veneau ar fi trebuit sa am 12.x v si nu aveam, pentru ca am mai gasit un fir oxidat de masa care se ducea catre baterie si aseara l-am schimbat, pentru ca vreo 2 fire le-am gasit izsolatia usor mancata (se vedeau fin litele si am decis sa le izolez ca sa elimin toate variantele), pentru ca..pentru ca... Probabil ca vineri .. daca vremea imi permite dau jos alternatorul si o sa vedem si ce e acolo. Acum, daca imi permiteti cateva consideratii ... Belbody: nu stiu cat ai urmarit topicul, mi-e greu sa spun si probabil ca ai senzatia ca ma invart in cerc. se prea poate, insa senzatia mea e ca nici nu ai vazut atent cateva postari anterioare pentru ca a trebuit sa reiau niste lucruri. Nu ma deranjeaza, doar imi spun un pas... Calin: am mari pretentii de la tine, pentru ca citesti si citesti printre randuri! Tu ma intrebi daca am pornit cu electromotorul in coditiile in care am discutat pe topic acum 3 zile ca masa mi se incalzeste??? Ma scuzi... Nu vreau minuni .. vreau doar ca poate unul din voi daca a mai avut niste simptome asemantoare sa imi dea o idee...pana acum toate ideile de la voi, Belbody, Binox si Caline le-am verificat ... nu iese... Mai sap... LE: MULTUMESC! inca ceva ... in seara asta dupa ce am cuplat instalatia la 12 v, pe firele de la releu aveam tensiunea bateriei. cand voi pune cuplele pe motor (alternator, masa, senzorul de cric) si masor si nu am 12 v voi sti ca e de la una din cele cuplate ulterior (enumerate in paranteza) Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
B.B. Postat Octombrie 2, 2012 Share Postat Octombrie 2, 2012 E normal sa ti se incalzeasca masa la electromotor avand in vedere ca suge un curent destul de mare. Oricum electromotorul nu e facut sa se invarta ca ventilatorul 2 zile ci pe o perioada foarte scurta. Nu inteleg de unde ai dedus tu ca ai un consum de 3A cu motorul oprit. Pai scuza-ma, la 3A consum ceva ia foc. Daca ai 3V in minus, adica 9-10V la butonul de pornire e ceea ce zic eu, un contact imperfect la ce zic eu: contact cric, ambreiaj, neutral. Te mai intreb a mia oara: ai verificat contactul de NEUTRAL, cel de AMBREIAJ si cel de CRIC? --------- Iti spun pentru ca am avut o problema similara, motorul meu nu dadea la demaror cu farul aprins. dadeai la demaror cu farul aprins, nu se urnea nimic, stingeai farul se invartea demarorul - ciudat, nu? Ei dupa ce am zis ca innebunesc si nu intelegeam cum e posibil, becul de neutral era aprins in bord.. am descoperit ca era defect contactul de neutral. Pur si simplu ala nu facea contact acoloo corect, la becu din bord ajungeau 9V si erau suficient sa-l aprinda, dar pentru releul de pornire nu era suficient. Stingeai farul, crestea usor tensiunea in sistem cu totul si releul actiona. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Macke Postat Octombrie 2, 2012 Autor Share Postat Octombrie 2, 2012 verific maine si iti spun ... consumul de 3A l-am facut cu ampermetru: scos borna de plus, pus contact, masurat ... maxim spre 9A, coboara si se stabilizeaza la 7.x A. Am facut aceasta masurare cu diverse elemente scoase, mai putin alternator. Cea mai mare diferenta este dupa ce am scos becul de far, au ramas aprox 3.6A. Dupa asta am scos si cdi, si relee, si semnalizari, si tot. Sub 3.2 A nu ca cazut. maine verific si-ti spun cu ideea de la becul de neutral! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
gn77b Postat Octombrie 2, 2012 Share Postat Octombrie 2, 2012 Macke, avind in vedere ca informatia e imprastiata, nu retin tot, mai ales ca binox ti-a dat unele sugestii si nu le-ai aplicat. m-a cam zapacit evolutia topicului. eu am avut probleme cu pornirea care s-au agravat pina am ramas holbindu-ma ca prostul la ea, in parcare la Carrefour. era butonul de pornire. l-am curatat si de atunci n-a mai facut vreo problema. PS: n-am vazut decit acum apelul, te sub eu miine ca acuma-s cu berea-n cap PS2: binox zicea ca cei ~3A s-ar putea sa fie excitatia alternatorului. n-am idee daca e cazul, daca aveam motorul masuram la al meu, m-as mira sa fie diferente colosale. dar din pacate deja l-am bagat la hibernare. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Macke Postat Octombrie 3, 2012 Autor Share Postat Octombrie 3, 2012 posibil sa fie excitatia alternatorului, dar fara motor pornit? PS: nu mai trebuie, aveam o mica nelamurire la setarea cablajului ca sa am curent in toata instalatia .. alternatorul e pe motor, senzorul de cric tot acolo, senzorul de neutru tot acolo ... trebuiau facute mici legaturi ca sa mearga tot. Pe schema avuta am facut tot si e ok. Butonul a fost desfacut aseara si curatat. Nu avea urme majore de colmatare, sau cum vrei sa-i spui. Acum e giuguc Azi verifici senzorul de cric, care nu e greu, din ce vad e doar o punere la masa.. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
binox Postat Octombrie 3, 2012 Share Postat Octombrie 3, 2012 E absolut normal ca excitatia alternatorului sa consume si cu motorul oprit, ea consuma din momentul in care ai pus contactul. Cat anume consuma nu stiu sa-ti spun, n-am avut pana acum japoneza cu excitatie si la care am mai mesterit nu a fost nevoie sa masor chestia asta. Consumul ei scade pe masura ce motorul se invarte iar bateria se incarca. Totusi din cate tin minte la IJ excitatia consuma aproximativ 1A la un alternator cu putere foarte mica, gen 100W. Alternatorul tau da minim 300-350W deci si excitatia ar trebui sa consume mai mult decat cea de IJ. Pe langa excitatie cred ca mai ai cateva becuri , alea din bord , ala de numar si probabil cele de pozitie care nu-s chiar de neglijat, mai ales daca se aprind si cele din semnalizare cu filamentul mic. Oricum, ideea e ca chiar cu acest consum nu se explica pierderea celor 2V de la baterie decat printr-un contact imperfect, probabil cel gasit de tine la mufa contactului sau poate si altul in afara de ala. Eu zic sa nu demontezi inca alternatorul, mai bine pui instalatia la loc si faci din nou probe, poate acum merge totul OK. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Macke Postat Octombrie 3, 2012 Autor Share Postat Octombrie 3, 2012 (editat) Am scos mufa din bord si dupa aia a cazut consumul la 3 si ceva A. Mufa oprea tot bordul .. OK, fac asa atunci, cobor cu tot harnes-ul (na ca am mai invatat ceva) si nu il pun pe pozitie, doar cuplez tot la el sa vedem care e treaba. Spune-mi, e gresita ideea de a schimba cablul de masa si "spargerea" lui in 2 din care 1 sa se duca direct pe surubul de prindere al electromotorului ? Editat Octombrie 3, 2012 de Macke Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
nflt Postat Octombrie 3, 2012 Share Postat Octombrie 3, 2012 M-a amețit complet amestecul de date din topic... Pe scurt: A."clănțănitul" releului de pornire apare la tensiuni scazute la bornele releului; este un fenomen binecunoscut Cauze: 1. contactele pe circuitul de comanda oxidate (se masoara rezistenta pe fiecare contact implicat- buton pornire, mufe pe circuit; de regula un 0,2-0,3 ohmi peste constanta aparatului de masura) NB: circuitul de cut-off relay, circuit de tip "idiot-proof" (cel care nu-ti permite rotirea demarorului cu cutia cuplata fara debraiere) "taie" complet, nu are jumatati de masura. 2. Capacitate scazuta a bateriei: descarcata sau sulfatata (eventual prajita la curent mare de incarcare) B. Remanenta tensiunii pe iesirea releului pe o durata de timp scurta tradeaza tendinta la "sudarea" contactelor din releu datorita scanteilor ce apar la cuplarea-decuplarea repetata a lamelelor de cupru din interior (se poate desertiza releul si se curata contactele) C. Verificarea "bonitatii" bateriei se poate face cu un acumulator auto, dar cu cabluri cu sectiune de minim 6mm, cu "crocodili" buni, pentru a asigura sectiuni de trecere eficient. D. Pentru o verificare simpla a functionalitatii demarorului se poate actiona acesta direct (cablu de pornire cu minusul la bloc, plusul pe iesirea releului de pornire) E. Cartea de service, la sectiunea instalatie electrica, musai trebuie s-o ai! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
binox Postat Octombrie 3, 2012 Share Postat Octombrie 3, 2012 Spune-mi, e gresita ideea de a schimba cablul de masa si "spargerea" lui in 2 din care 1 sa se duca direct pe surubul de prindere al electromotorului ? Nu are rost sa faci asta , nu ca ar fi gresit, dar daca a fost gandita sa mearga asa, si a mai si mers inseamna ca tot asa trebuie sa mearga. Asigura-te ca acel cablu de masa e bun si face contact cum trebuie, eventual poti sa-l dublezi, sa mai pui unu in paralel cu el daca suspectezi ca nu ar fi original. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
B.B. Postat Octombrie 3, 2012 Share Postat Octombrie 3, 2012 (editat) Cauze: 1. contactele pe circuitul de comanda oxidate (se masoara rezistenta pe fiecare contact implicat- buton pornire, mufe pe circuit; de regula un 0,2-0,3 ohmi peste constanta aparatului de masura) NB: circuitul de cut-off relay, circuit de tip "idiot-proof" (cel care nu-ti permite rotirea demarorului cu cutia cuplata fara debraiere) "taie" complet, nu are jumatati de masura. De taiat taie complet, dar cand e de dat se pune problema daca da complet. In secventa de pornire normala, motor la neutral, pus in cric, tensiunea de comanda de 12V care ajunge pe releul de pornire isi asigura masa prin contactul de neutral. Circuitul e asa: +12V baterie --- releu pornire --- buton ghidon --- contact neutral ---- masa. - toate inseriate. Deci comanda releului de pornire are (+) de la baterie si (-) de la contactul de neutral - cand motorul e in neutral comutatorul acela e in contact cu masa motorului. - da la masa tot circuitul si aprinde si becul de neutral care tot asa are un + permanent din baterie. (de fapt in cutie e efectiv o tija cu o bila cu arc care atinge harta schimbatorului intr-un anumit punct si pune la masa acea tija, motorul fiind tot timpul la masa. Daca acel contact de neutral in cutie este imperfect la bornele de comanda ale releului de pornire nu o sa mai exista un 12V ci un 9-10V. In paralel cu contactul de neutral e cel de la ambreiaj, daca motorul e in viteza se asigura masa (-) la butonul de pornire (deci la releu ca si comanda) prin apasarea manetei de ambreiaj si inchiderea acelui contact de acolo. Editat Octombrie 3, 2012 de Belbody Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Macke Postat Octombrie 4, 2012 Autor Share Postat Octombrie 4, 2012 intrebare adresata lui binox/belbody (eventual care au mai desfacut senzori de cric) am desfacut senzorul bucati. aseara la inceput masura 700 ohmi, ulterior nu a mai masurat nimic. acum il am bucati in fata: curatat, facut cat de cat ok, masoara tot 700 ohmi. e normal? sau trebuia sa fie scurt perfect intre cele 2 fire?? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
gn77b Postat Octombrie 4, 2012 Share Postat Octombrie 4, 2012 eu nu inteleg de ce nu m-ai crezut la telefon, ca n-au de unde sa fie 700 de ohmi. in primul rind iti garantez ca acel curent de aproximativ 20 mA (ignorind rezistenta bobinei) nu ar putea aclansa un releu electromagnetic. mai mult, manualul spune negru pe alb si absolut neinterpretabil ca trebuie sa fie scurt absolut, 0 ohmi. PS: daca e demontat complet si nu se vede nici o rezistenta, nu inteleg intrebarea. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Macke Postat Octombrie 4, 2012 Autor Share Postat Octombrie 4, 2012 Calin, il am in fata, desfacut...nu pare nimic airea la el..de-aia am intrebat. ba da, are o rezistenta.. ps: imediat sa fac o poza... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
gn77b Postat Octombrie 4, 2012 Share Postat Octombrie 4, 2012 poza atasata de mine e din manualul de Katana 1100 din '88 si scrie clar ca tre' sa fie 0 ohmi. pune poza, chiar sint curios ce-i cu rezistenta aia, nu inteleg care ar putea fi rolul ei. exceptind cazul in care releul de cric e de fapt electronic, realizat cu un tranzistor, ceea ce mi se pare foarte greu de crezut. dar sa vedem poza. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Macke Postat Octombrie 4, 2012 Autor Share Postat Octombrie 4, 2012 piesa alba din carcasa este un magnet. restul nu stiu sa explic... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
gn77b Postat Octombrie 4, 2012 Share Postat Octombrie 4, 2012 (editat) piesa neagra cu cele doua liniute argintii e o dioda. magnetul e pt. ca actioneaza un intrerupator de tip reed, aia e chestia de pe placuta. dioda pare pur si simplu inseriata cu intrerupatorul (senzorul reed), nu stiu care e rolul ei. nu stiu cum ai masurat (btw, detalii), dar oricum cei 700 de ohmi nu sint justificati de dioda aia si, cum am spus mai sus, ar preveni aclansarea chiar si a unui microreleu electromagnetic. Editat Octombrie 4, 2012 de CalinD Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Macke Postat Octombrie 4, 2012 Autor Share Postat Octombrie 4, 2012 (editat) ce piesa spui ca e aia neagra? scrie un GF pe ea.. daca masor pe contacte am 0, daca masor pe fit 700 ohmi, asa ca am masurat firul de masa. direct pe fir e 0, daca masor dupa "chestia" aia am 700 ohmi ... recitit...dioda...imi fac timp sa caut una maine... Editat Octombrie 4, 2012 de Macke Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
gn77b Postat Octombrie 4, 2012 Share Postat Octombrie 4, 2012 (editat) si inca ceva, deobicei modul de defectare a unei diode e ca se strapunge, adica devine scurt. nu e totusi exclus sa se fi bulit dioda ta in felul asta, sa masoare 700 ohmi. masoar-o doar pe dumneaei (pune sondele pe lipituri) si vezi daca e ok, aparatul trebuie sa indice o valoare < 1 intr-un sens si infinit invers. Editat Octombrie 4, 2012 de CalinD Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Macke Postat Octombrie 4, 2012 Autor Share Postat Octombrie 4, 2012 645 ohmi direct pe contacte... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
binox Postat Octombrie 4, 2012 Share Postat Octombrie 4, 2012 Mda, ciudata treaba, fa o poza si pe cealalta parte a placutei. Prima explicatie care-mi trece in cap ar fi cam asa: releul de cric a fost gandit sa mearga la o anumita tensiune, probabil 12V. In medie in timpul mersului tensiunea e mai mare. Ca sa nu forteze bobina releului de cric au mai inseriat cu contactul de cric acea dioda pe care se mai pierd 0.7V. Defapt si in celalalt mod de functionare, cu cricul lasat (contact intrerupt) si cutia pe neutru bobina releului de cric este inseriata cu o dioda, numai ca aia apare pe schema.... Si mai ciudat e ca la verificare contactului de cric indica 0 ohmi ceea ce nu vei obtine niciodata cu dioda aia inseriata.Dar am mai observat si alta greseala in manualul ala asa ca nu ar fi prima... Referitor la valoarea de 700, probabil nu sunt ohmi, sunt exact 700mV adica caderea de tensiune pe dioda respectiva(presupun ca ai pus multimetrul pe semnul dioda) Daca dioda aia e chiar inseriata cu contactele (cam asa pare, tar trebuie vazut si pe partea cealalta sa fim siguri) si pe multimetru(pus pe dioda) iti indica intr-o pozitie a cricului 1 si in cealalta 700, ar trebui sa fie OK contactul; Numai sa ai grija sa pui sondele mereu in acelasi fel, pt ca aici conteaza, daca le pui invers vei obtine 1 in ambele pozitii. Oricum f ciudata constructia, deobicei releele reed au contactele intr-o fiola de sticla. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Macke Postat Octombrie 4, 2012 Autor Share Postat Octombrie 4, 2012 asa e, intr-o fiola de sticla. masurarea am facut-o si pe dioda si pe ohmi. pe dioda am 702 (valoare), pe ohmi am 645 (sau cu aproximatie) bucata neagra pare a fi o "banda" .. nu e magnetica! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
gn77b Postat Octombrie 4, 2012 Share Postat Octombrie 4, 2012 (editat) exact, cind esti pe modul "masurare de diode", valoarea e caderea de tensiune pe aceasta (o dioda "maninca" de la cam 0.4V pina la 2V si ceva daca e vorba de un LED). daca ai selectat modul asta, de fapt acolo au fost 0.7XX V, daca te uiti e un punct zecimal la stinga, nu e intimplator acolo. si tu ai interpretat ca fiind 7XX ohmi. deci, trebuie sa spui cum ai masurat pt. ca e foarte posibil sa fi masurat gresit. Editat Octombrie 4, 2012 de CalinD Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Macke Postat Octombrie 4, 2012 Autor Share Postat Octombrie 4, 2012 masurarea se face intr-un singur sens, daca inversez firele de la aparat nu masoara nimic, direct pe dioda!! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Postări Recomandate
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.