cata_30

daca pui apa simpla..risti sa duci pompa de apa(asta nu inseamna ca si pica, poate merge f bine si fara antigel..dar te risti), apoi punctul de fierbere e foarte scazut al apei fara antigel, in rest proprietatile antigelului sunt prezentate si in prospect..... si ca sa il pui nediluat e iarasi o mare prostie......

si nu inteleg ce inseamna ,,se incinge,,...pt ca la 100 de grade si kiar mai mult nu e nici o problema...... ca mergi in oras si sta termocupla pornita tot timpul asta e....e motor supersport....pt oras merg naked, scutere, in nici un caz carenate , carenate de oras sunt F urile.....ele sunt in general adaptate putin pt asa ceva..insa si la ele...cand e mai cald..se deschide termocupla....ai manualul tehnic dat de producator....foloseste concentratia specificata de el...nu ce ne vine noua prin cap.....asa sa "cantam dupa ureche"...de exeplu la mine spune clar 50% antigel - 50% apa distilata...si antigel pt bloc motor de aluminiu

Sarabatori fericite !!!

sa-l lasam in treaba lui..asa e el, mai acid

Am avut 3 japoneze toate au avut baterii negre...DR-ul(650 cmc,1 cilindru)=10 Ah,TLR-ul (1000 cmc,2 cil in V)=8 Ah,montata intr-o pozitie culcat,daca ar fi avut acid ar fi curs),Intruderul cred ca are de 10 Ah.

 

 

Orice baterie auto sau moto are pe ea 3 valori:tensiune =Volti,capacitate= Ah(amperi ora)si puterea curentului de pornire(curent de descarcare) =Amperi.

Exemple !!

nu am zis eu ca nu sunt cu gel...ci Indian73 ("1.Pentru pornirea motorului cu combustie interna este necesar un curent mare de descarcare ,care este de obicei de 10 ori mai mare decat capacitatea nominala a bateriei care este folosit pentru a putea invarti motorul.Asadar bateriile cu gel nu pot face asta ci doar bateriile cu acid sulfuric dar faptul ca sunt sau nu cu intretinere este cu totul altceva asa au hotarat fabricantii sa nu-si mai bage omul nasul in ia si sa-si cumpere alta noua.

2.Bateriile cu gel sunt folosite doar la masinariile electrice deoarece curentul din ele se descarca treptat asadar tin mai mult in timpul exploatarii.

3.Asa ca nu mai vorbiti prostii.")

si l-am intrebat daca manaca gelul din ele..in caz ca o sa ii aduc cateva baterii cu electrolitul gel...

setul ala era compus asa....cand mi-am luat ....bateria

1. separat baterie fara electrolit...deci numai cu carcasa de plastic, cu elementii de plumb in ea, uscata;

2. separat sticlutele cu acid(electrolit, asta a facut reactie si s-a facut gel);

3. separat banda de plastic.....care e capacul(capacele pt baterie);

4. separat instructiuni..in germana;

deci nimic montat, turnat, ..

in fisa de instructiuni scria asa.....acumulatorul e incarcat 75%(automat si format), dupa ce pun electrolitul se incarca 85%...cum scris si cineva mai sus, dupa care recomandat, trebuia pe redresor X minute..si puneai capacul...care o ,,sigileaza,,....odata ce ai pus capacul..cam nu mai ai ce sa ii faci..ca e fara intretinere.....daca nu aveai redresor ...mergea si direct pe motor si facuta pornirea...

deci ce capace sa scot ...ca erau scoase..bateria a venit uscata......cand o sa cumparati asa ceva....atunci sa vorbiti....greu dom`le, iti trebe 10 facutllti si 15 doctorate...bafta

Thomas a dat mura in gura...ce bateti campii..si ca sa o pastrezi pe iarna daca nu mergeti..se poate cumpara, face redresorul ala care are grija de ea....

intr-o baterie cu electrolit lichid...se completeaza cu apa distilata ori de cate ori e nevoie, iarna vara..oricand e nevoie.....atat...nu se pune acid...pt ca ala nu se evapora...numai apa...daca pui acid depaseti concentratia si distrugi bateria.....eventual scoti tot electrolitul vechi si pui nou....dar tot un draq.

si bateria are 2 ani deja..si nu da semne de oboseala.....si cei care vand formeaza ei bateriile...pt ca nu se risca sa dea garantie...cu baterie formata de x aiurea

4... daca iti aduc baterie moto sau auto cu electrolit gel...il mananci? )

da e cu gel..dar se face gel cand reactioneaza in interior...... in sticlute e un lichid alb...incolor si inodor......si e si neargra )

nu mai retin codul de pe ea....vine la CBR 600..poate si altele

capacele se afla pe o banda de plastic......si cand pui banda aia...nu o mai poti scoate usor...si da impresia ca nu are capace

eu am aasa ceva ...saito de pe louis..vin gata formate..... incarcate 75%......dupa care torni tu electrolitul din sticlute....se lasa cateva min ...20-30 pana se stabilizeaza ..ca ala intra in reactie..si incepe sa "fiarba"..se aude...bolboroseala aia acolo ..daca asculti.....dupa care pui capacul si o bagi la redresor 15 min...nu mai tin exact minte..ca am facut treaba asta acum 2 ani..apoi pe motor......a mea are 2 ani si nu da semne de oboseala...cand pui capacele o sigilezi...ca e fara intretinere

are instructiuni..dar in jermana...

de ce nu ai zis de la inceput ca ejti un reizer...ca nu ne mai oboseam dejtu` pe "tastura"...race in sensul real nu inseamna mai bun..e special.....tine cateva sute se arunca.....

numai uleiurile nu sunt compatibile..de tipuri diferite...... pot face spuma.....lichidul de frana facut de o firma oarecare e compatibil si cu alta firma.......cu conditia sa respecti tipul DOT3, DOT4, adik sa nu le amesteci...etc......scrie si pe sticluta..compatibil cu alte marci de acelasi tip.....si daca mai raman 3 grame de lichid vechi pe instalatie.....nesemnificativ... ..si odata pe an fac treaba asta ..desi recomandat la lichidul de frana perioada e de 4 ani parca....sau....km.depinde cat mergi si pe an..

sa ai o zi usoara....

PS: sunt posesor de MIG.. ..care a schimbat lichidul cu perfuzor .si nu s-a branzit..la naiba ... cum a fost descris de belbody mai tarziu....

si e o vorb, intr-adevar...nimeni nu e ata de inteligent sa ii demonstreze unui prost ca e prost

Tru tru tru. Oricum comparatia lui nu prea se potrivea.

 

Nota 10 pentru toata expunerea!!!

comparatia a fost facuta exagerat oricum, putin deformata....ca atunci pe moment nu mi-a venit ceva mai clar

apoi nu folosesc deloc componente racing..placute....sau altceva de genul..only for street si atat...sau alte accesorii...tot ce am pe ea e standard(in afara de toba).

uleiul racing tine cam 500 de km..apoi se arunca...e facut sa fie ,,rupt,, pe circuit..apoi unele componente din motor sunt inlocuite.....

si un motul 300V full..si cu dublu ester nu e caviar , sau in genral uleiuri pe care nu dai mai mult de 200-230 ron ..

bafta....eu am un CBR600 F4 `99....

da intradevar la genratiile mai vechi...merge mineralul dar unele nu se supara nic cu full sint....si facut schimbul la timp ..nu sunt probleme

bafta

off topic

e un hobby scump...motoarele nu sunt facute sa functioneze in ani...ci in km..ca poate sta in vitrina 8 ani ..nerulata..asi asta nu inseamna ca nu mai merge...... normal ca vreau sa ii dau cel mai bun ulei...si masina la fel..pt ca nu imi place sa imi bat joc de ea...e lucrul tau muncit si daca vrei ai grija de el....depinde si de persoane...e ca si cum .... ai manca tu ...apa cu paine..si din cand in cand...... mai pui cate o feliutza transparenta de salam...cred ca nu ti-ar prii regimul...si sa faci ceva munca si sa vezi ce randament ai....apoi pe strada merg normal.......nu stau constant la viteze mari sau ture mari..........si crede-ma ca pe multi nu ii dau banii afara deloc.....suntem prea saraci sa ne luam lucruri ieftine....poate multi nu au bani ...sa o schimb asa la 2-3 ani...... nu e vb ca se gripeaza motorul......eu am invatat la scoala ca uleiurile cu esteri...teoretic sunt cele mai potrivite pt motoare.....si la schimbatul , curatatul bujiilor(prefer sa pun noi)...nu iti trebe facultate...mecanici nu sunt lipsa.....insa au o problema..ca sa faci un schmb de ulei in furca nu poti cere 50 de euro..sa desfaci 20 de suruburi...si sa torni 1 litru de ulei in amortizoare.....si snobi o sa gasesti....oho....full..dar asta e .... ii poti ignora si cam atat ..si daca iti place putin mecanica....te bagi singur..mie chiar imi place sa fac chestii minore...schimbat ulei..motor, furca, placute, filtru, o mica sincronizare de carburi, schimbat un ambreiaj, rulmenti....kiar e misto sa iti umpli timpul.. multi care isi iau asa ceva sunt atrasi si de mecanica motorului....de unde rezulta o gramada de discutii.....

bafta.....

.... faza e ca se "branzeste" daca trece de zero absolut ....

rulmetii de la jug: 600RR, 954, F4, 1000RR sunt la fel.....acum ramane sa nu cobori sau sa ridici fata la motor..ca schimbi centrul de greutate..si ciclistica

Nix....nu merge schimbat lichidul doar prin cadere !! tre neaparat scosi etrieri si goliti pt. ca lichidul de sub nivelul conductei NU !!! iese.

Exista etrieri care mai au un surub de drenaj in puctul cel mai de jos, da dar foarte rar.

 

Prin urmare daca nu se face asa se amesteca vechiul lichid cu noul lichid si nu ar fi nici o panica daca ar fi acelas tip de lichid !!!

Lichidele sint cele mai multe compatibile dar !!! nu toate asa ca daca nu sti ce si cum mai bine faci treaba bine ca sa sigur ca este ok treaba.

merge iti garantez...e probata

belbody a descris bine

indice de vascozitate...am omis

deci ...sa presupunem ca la 5000 pierde 50% din vascozitate, daca nu se degradeaza mai mult...deci cam trebuie schimbat......mai repede

...poate , ai putea vedea si un pic de flacara , poate chiar mai mare, de la gazele exhaustate prin locasul bujiei....poate o sa ai ocazia sa incerci si un stingator, sa sa verifici daca paltonul de pe tine rezista la stingerea mobrei...

Multe chestii poti vedea!

da ...poate lua si asta in considerare....sa o mute putin in alta parte..si de curentat....na, invata daca nu e atent

http://www.ngk.de/E-Learning.2977.0.html#

va descurcati ca sunteti mari

articolul e tradus de pe Sport Rider............fiecare face ce vrea

si o poza pusa de tine..in care arata ca, respectivele tipuri de ulei ca isi pierd indicele de vascozitate in jur de 20-35%.......acolo distanta parcursa e data in mile.....daca nu gresesc ... 1500 de mile insemnand cam 2430 km ......

de acolo rezulta mai pe scurt.....

sa folosesti ulei full(100%) sintetic....(cu dublu ester daca se poate, ulei care teoretic e cel mai bun pt motoare, teoretic) ...si sa il schimbi in maxim 4000-5000 de km...

uleiurile semisintetice...sunt minerale ..dar, mai scumpe la pret.....asa ca mai bine iei mineral......

anumite uleiuri..care aparent sunt mai ,,subtiri,, la anumite tempreaturi se vor ingrosa...

si nu toate uleiurile vandute ca sintetice...sunt 100% sintetice.....depinde ce grupa au in ele.....si evintent mai scumpe.............

si la anumite grupe de ulei moleculele nu rezista ,,zdrobirii,, intre angrenajele cutiei de viteze.....adik isi pierd indicele de vascozitate f repede.....

mai bine zis....orice ulei isi pierde indicele de vascozitate ...dar mai greu cu anumite tipuri

....bine ca..ele mai au si alte proprietati.....cat de multi acizi(dioxid de sulf... parca si altele) ,,lasa in urma,, depuneri, punct de aprindere, anitcoroziv etc.....asta e altceva

strumfule am zis ca ar trebui sa fie maxim 250 ron un dublu ester......eu parca dau pe el in jur de 220 RON cu tot cu taxele postale ... si filtru de ulei champion 23 ron, asta din urma de la chamade... pt un F4

inca o poveste despre uleiuri

atasat

pai vezi ca dublu ester 300V de care pun si eu e in jur de maxim 250 ron.....daca pui si filtrul 23 ron .....da, cam acolo

oricum il schimb la 4-5 mii

si oricum nimeni nu are tupeul sa experimenteze.....adik sa puna numai ulei auto pe moto

Pana nu vad teste si tabele care sa contrazica cele de mai sus, ciao!

P.S. Inca folosesc Motul 7100 si dau ca fraieru 2 mil pe schimbu de ulei

si eu, => doi fraieri

in general ambreaiujul patineaza ..cand e dus.....sau daca pe ferodouri scrie sa nu se foloseasca ulei full sintetic.....vezi ferosouri lucas..parca.....

cineva a tradus un articol de pe sport riders(poate da cineva link)...in care era facut un experiment de acestia..si ziceau ca unele grupe de ulei, mai bine zis particulele de ulei nu rezista ,,zdrobirii,, angrenajelor din cutia de viteze..........cam asta ar fi motivul principal