gn77b

ca idee... daca vreti semnale cu LED-uri puneti si pe spate si pe fata ca altfel o sa pierdeti functia de detectie a becului ars. macar daca sint toate cu LED, durata de viata a unuia e incomparabil mai mare decit a unui bec cu incandescenta, plus ca sint mai multe. daca lasati cu bec pe spate sau fata si vi se arde in mers, n-o sa stiti si mi se pare ca e un risc nu chiar neglijabil. alex_en, pune tu rezistenta de 0,25W la 12V, sint curios daca ia foc in mai putin de-o secunda cel mai bine puneti un releu special si nu va complicati cu rezistente, care se incalzesc indiferent ce putere au inscrisa pe ele. in plus, modificarile la instalatia electrica, mai ales facute pe genunchi, nu suna a idee prea buna.

razbunarea LED-ului se intoarce releul cu care vine mobra din fabrica e facut sa pilpiie mai des cind se arde un bec, ca sa te anunte intr-un fel, ca semnalizarea nu-i chiar un bec pus de forma acolo. daca-i pui LED-uri, care consuma practic 0, releul se comporta ca si cum ar fi ars becul. e posibil sa fie facute chiar in asa fel incit daca se ard ambele becuri sa stea aprins martorul tot timpul, ca sa stii ca-s arse amindoua sau unul. tre' pusa in paralel o rezistenta obosita de U^2/P=12^2/21=aproximativ 7 ohmi. asta-i marea brinza.

odata am oprit in Iasi la un semafor care e in panta si am decis (nu stiu de ce) sa folosesc frina spate. am blocat roata si am derapat vreun metru. nasol la spate mi se pare ca piciorul nu are finete (acuma, poate ale voastre au) si e greu sa dozezi corect. distanta dintre "abia frinat" si "blocat" e mica. parerea mea (cu toate ca multi reisari o sa ma contrazica) e ca trebuie sa uiti ca ai frina spate. inclusiv in cartea pe care o citesc acum, Motorcycle Handling and Chassis Design scrie ca doar cei mai buni piloti stiu sa dozeze fata si spatele cum trebuie. avind in vedere ca nu cred ca vreun pilot merge pe Bandit, asa cum nu exista echipa Dacia la Formula 1, eu zic ca nu e cazul sa-ti faci griji de genul asta. daca vrei sa rezolvi frina, trebuie s-o demontezi. la mine era depusa in santurile in care vin garniturile o mizerie ca sarea, in cantitati deloc neglijabile. nu stiu ce e si ce o cauzeaza. a trebuie sa frec o gramada cu un imbus pina s-a dus. in plus, garniturile de praf se bulesc de felul lor, la unul din etrieri la mine era deformata rau de tot. pistoanele au o depunere anticoroziva aurie pe ele, daca s-a bulit intr-un loc ruginesc si o sa juleasca garniturile. la mine treaba la unul din pistoane era asa de nasoala incit impingea placuta numai intr-o parte si era uzata oblic. fiind oxidat l-am luat la frecat cu un spalator de vase pina s-a dus depunerea aia de tot dar macar acum se vede ca impinge cum trebuie. in schimb a ruginit si cind o sa schimb placutele si-o sa-l imping inapoi o sa buleasca garniturile de praf. cu toate astea la ITP mi-a iesit din prima si pe spate. alcoolul roz nu e izopropilic, e spirt denaturat (etanol cu aditivi toxici): http://en.wikipedia.org/wiki/Denatured_alcohol legat de vreme, stai linistit. eu nu m-am atins de motor de 2 saptamini. e clar, in Romania motorul nu trebuie scos pina-n mai. inlocuirea rezolva cel putin partial problema daca ai aer in instalatie. f interesant. de unde le-ai luat? eu am avut niste Kyoto (probabil contrafacute) pe spate care nu frinau DELOC, singurele placute din cele pe care le-am avut pina acum care nu faceau treaba. daca la 50 de RON sint OK eu zic ca e afacere, avind in vedere ca niste EBC-uri (care NU mi s-au parut impresionante) sint peste 200 RON.

uitindu-ma la rezultate testelor de frinare mi-am adus aminte de-o faza citita mai demult. cica prima masina care folosea cutie de viteze CVT (continuously variable transmission), cum are Nissan Murano, n-a fost primita deloc bine de public pt. ca nu avea "demaraj". masuratorile aratau cu totul altceva dar ce nu exista la CVT-ul respectiv era zvicul la demaraj, pe care lumea il interpreta gresit drept cuplu mare. CVT-ul transmitea cuplul fara salturi bruste si omu' zicea ca masina e lenesa CVT-urile noi cica au simulat electronic din ECU acel zvic aceeasi chestie e facuta si la servodirectiile electrice de pe masini, se fac eforturi tocmai pentru a fi emulat din software feedbackul unei directii hidraulice clasice ma gindesc ca poate vreun fenomen similar o fi si la Bandit de ne pare tuturor ca au frine mediocre (cel putin primele generatii de B6).

le am pe spate si in comparatie cu ce aveam inainte (Kyoto) macar pot sa spun ca merg. daca as avea pe fata as putea sa spun cu certitudine daca-s OK. da' o sa ramin la EBC si Armstrong.

am zis clar ca probabil scirtiie cele sinterizate. Lucas n-o sa-mi mai iau ever, asa de tare m-a enervat scirtiitul ala. EBC, Armstrong, Ferodo, astea mi se par OK.

eu am avut EBC organice acum vreo 2 ani, nu scirtiiau deloc. n-am experimentat atit cit sa trag o concluzie da' se pare ca cele sinterizate scirtiie. singurele care mi-au scirtiit (tare) au fost Lucas, cred ca erau sinterizate dar nu mai stiu sigur. pai B12 are si cu totul alte etriere, da'nu asta vroiam sa zic. uitati-va si voi unde sint in comparatie cu alte motoare.

nu nu, sigur vorbesti prostii.

e forba de frine, nu de frina de motor.

mai oameni, da' de ce nu luati voi in calcul niste sfaturi simple si gratuite? doar am povestit ca anul asta am pornit-o fara efort dupa ce am lasat-o la soare o ora si ceva (erau 18 grade dupa ido.ro, si cum se masoara la umbra probabil peste 20 la soare). zice si Motorocker, zice si Macke, o fi chiar coincidenta? si nu subestimati importanta unei baterii in stare buna, daca n-o aveti chiar noua trageti curent de la masina. chiar daca bateria e suficient de ok incit sa porneasca motorul in conditii normale, nu invirte la fel de repede. faceti in experiment, inregistrati pe telefon sau pe o camera sunetul la pornire cu baterie folosita citiva ani si dupa aia incercati cu o baterie de masina sau o baterie de motor nou-nouta. e diferenta f mare, se simte ca turatia scade considerabil pe masura ce bateria se uzeaza. in plus, daca la mine se simte ca turatia scade o idee cind aprind farurile, oare n-o indica asta ca si aprinderea in sine are nevoie de curent considerabil? sfatul meu e ca dupa hibernare la prima pornire sa o lasati afara la soare minim o ora si robinetul pe PRI (dupa care-l dati inapoi). plus baterie in stare buna sau cel mai sigur tras de la masina. daca n-o ia asa mai vedeti voi, dar altfel ajungem ca in topicurile alea de la "Service" unde lumea-l sfatuieste pe om sa demonteze tot motorul iar in final se dovedeste ca era o siguranta arsa. eu zic ca eventuala problema cu inaltimea se rezolva cu un ghidon aftermarket (mai lat si cu ghipurile mai in fata). sint n'spe modele. se gasesc si pe la ~150 RON. man, sfatul meu e sa nu ma asculti sfaturi pe la colt de bloc. 1. bujiile standard pt. Bandit sint CR9EK. CR8EK sint bujii reci. 2. ce inseamna bujii reci sau calde se gaseste pe net. ma gindesc eu ca informatia de pe site-ul oficial Denso (unul din marii producatori de electrice pt. automotive si printre altele si bujii) e destul de credibila: http://www.densoiridium.com/heatranges.htm 3. dupa ce o sa citesti o sa vezi ca nu are nici o legatura cu pornirea motorului. in alta ordine de idei, ia uitati ce am gasit in cartea asta: http://books.google.ro/books?id=84hF-qoR5I8C&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false wtf?

@bandit 600 cu riscul de-a fi considerat iar grammar nazi, da' de ce scrii "fii" in loc de "fi"? ma zgirie pe retina. asa. Banditrider, eu am avut tot timpul probleme cu pornirea dupa iarna iar pe forumul englezilor dupa terminarea iernii e plin de topicuri de tipul "bike won't start". NEOMAR, din diversele batai de cap cu motoru' de pina acum (mie imi face figuri la cald, niciodata la rece) coroborate cu ce-am mai citit pe ici-colo, am tras concluzia ca pot sa fie 1000 de cauze. sint niste chestii relativ simple pe care poti sa le incerci. vba mecanicului: "scinteieste? benzineste?" 1. scoti toate bujiile si vezi daca dau scinteie (tinind partea metalica atinsa de motor). stai linistit, nu patesti nimic chiar daca simti piscatura (aproximativ 30 de mii de volti, asa, ca sa te incurajez). eventual inversezi fisele 1/3 si 2/4 (parca asa e la Bandit). din ce-am citit, bujiile contrafacute se f.ut rapid chiar dupa outini km, deci daca ai facaturi s-ar observa fara probleme. 2. curatat jicloare de relanti, la mine a rezolvat problema cu cilindrul 3 care nu mergea la ralanti/ture medii. 3. compresie? sincer cred ca e putin probabil sa ai probleme de gen, da' stiu si eu? in plus, multi mecanici spun ca trebuie sa ai compresia varza in ultimul hal incit sa ajunga sa nu porneasca. 4. baterie varza? crede-ma, nu-ti imaginezi ce diferenta face. mai ales daca e ceva mai rece afara, uleiul e foarte viscos si impedica rotirea suficient de rapida a motorului, se simte la ureche, turatia e mult mai mica. in plus, aprinderea are nevoie si ea de curent semnificativ, la mine se simte la turatia ralantiului cind aprind farurile (scade, evident). 5. diverse, eventual mai tine si tu post (glumesc).

dupa ora 15? 15 tigari? 15 injuraturi?

nu pun poze cu nimic, nu are sens sa continuam atit timp cit mi-e clar ca ti-ai stabilit ca scop sa demonstrezi un lucru, indiferent daca e in concordanta cu realitatea sau nu. toti care posteaza pe forumuri avertismente de tipul caveat emptor sint tratati asa, nu e ceva nou. si daca tot s-a insistat atita: http://www.magazinulcuscule.ro/scule/surubelnite/biti/yato/yt-7842-trusa-biti-14x50mm-s5mm-50buc 30/50 = 60 bani pe un bit Yato cu cap drept lung LOL

corect. acum vreun an a inceput sa-mi mearga butonul de pornire din ce in ce mai greu pina cind intr-o zi m-a lasat cu ochii in soare intr-o parcare in oras. m-am chinuit juma'de ora s-o pornesc. era extrem de oxidat. demonteaza-l, curata-l cu smirghel f fin si eventual da-i si-oleaca de vaselina pe contacte. asta am facut eu si de atunci merge teava.

vrei sa scriu cu majuscule, fonturi de 18 rosu bold ca sa pricepi? un set complet Yato e jumatate cit cel Bosch. pe bit am dat 3 lei ca l-am luat separat si sincer cred ca gasesti si la 2 sau mai ieftin daca cauti. daca iei o trusa de tubulare pe bucati te ajunge de 2 ori cit una completa. si unde am scris ca bitul Yato e mai lat? e la fel, cap IDENTIC. citesti numai ce vrei. cred ca e cazul sa ma opresc aici, pt. ca nu se mai vehiculeaza informatie utila in "discutie" si s-a discutat destul despre un bit. cei care o sa citeasca o sa traga concluziile.

ce se intimpla aici e un fenomen foarte tipic si des intilnit pe forumuri: esti blocat pe a-mi demonstra ca am facut o prostie si orice argument as aduce, tu vei aduce altul, oricit de absurd. uite si tu cum a evoluat pseudo-discutia: prima data mi-ai zis ca e prea ingust in capat si dupa aia imi zici ca ala de la Yato e scurt si asta e lung. tehnica asta se numeste "mutarea portii", ca adversarul sa nu poate niciodata sa dea gol da' daca tot intrebi: http://www.scule-yato.ro/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=639&category_id=90&option=com_virtuemart&Itemid=1

ce sa mai vedem? nu pricepi ca bitul Yato folosit e identic? vrei sa aduc martori? sa jur pe Biblie? pretul de 3 lei/bit la Yato e cind le iei separate. setul e mult mai ieftin, chiar imi pare rau ca n-am luat o trusa de tubulare completa si le-am luat pe rind, ieseam mult mai ieftin si aveam si cutia originala. ca idee, un set de inbusuri Yato (de la 3 la 10) e 7 RON. un set de biti speciali (torx cu stift in mijloc etc) l-am luat cu 20 de RON si are 32 de bucati + prelungitor inauntru. you do the math. pt. mine aritmetica situatiei e evidenta: am toate sculele (in afara de citeva mai acatarii) Yato, din bazar. niciodata n-am avut probleme cu ele. iau un set Bosch (original sau nu) din Dedeman la 50 de lei si-l rup la prima utilizare. ai idee cam cit de mult am f.utut bina acum bitii si tubularele Yato? apai sa stii ca le-am muncit oleaca. unul nu s-a uzat sau indoit. si acum tu vii si-mi spui ca de fapt situatia e foarte complexa si ca n-o pricep eu. crede-ma, daca as vrea calitate la price no object mi-as cumpara Beta, PB Swiss sau Wera. cred ca nici setul de biti Connex din Praktiker, care costa 100 de RON si e pt. uz profesional nu e deloc rau. de la un set de 50 de RON nu ma astept la minuni dar nici sa se rupa la prima utilizare. poze nu pun pt. ca trebuie sa demontez altele ca sa ajung la acel surub si nu inteleg de ce-as face-o doar pt. ca ai tu chef. toate datele sint in posturile de mai sus. ai de ales intre a ma crede si nu.

alex_en, ai luat in calcul varianta ca surubul era ingropat si ca ala era cel mai lat bit care intra acolo? putem sa ne sucim oricit, ideea e ca la forta aplicata nu avea voie sa se rupa, nu m-am opintit in el sau ceva. atit de usor nu se rupe decit un jeg care merita nici 5 lei, nu 50. si in ce fel se poate dovedi ca sint contrafacuti? in plus, pot sa spun cu mare precizie niste componente din masini nemtesti care sint facute-n China. una e sa fabrici in China (toata lumea fabrica in China, cred ca s-a discutat de 1000 de ori) cu control de calitate, audituri draconice etc, alta e sa te duci si sa le zici primilor orezari pe care-i intilnesti "cu cit dati kilogramul de biti si cit ma costa sa-mi printati sigla Bosh pe o cutie"?, dupa care sa vinzi cu de 30 de ori pretul. se poate discuta la infinit despre un bit amarit, ideea e ca la bani mai putini sint chestii mai bune. daca iei Yato la set costa mult mai putin. singura data cind am rupt un bit pina acum a fost cu niste chinezarii sinistre, acum multa vreme, da' au fost la pret de fasole. am pus poza in ideea ca daca cineva il vede in magazin la standul Bosch si se gindeste ca sigla aia e vreo garantie, sa se gindeasca mai bine. daca nu, sa si-l cumpere cu cel mai mare entuziasm.

am rupt la prima utilizare si fara efort un bit cu cap drept dintr-o trusa Bosch. acelasi surub care a omorit bitul Bosch a fost desfacut ulterior de un bit Yato de 3 lei sper ca e vreo trusa contrafacuta (cu toate ca e luata din Dedeman), pentru ca altfel ma simt nevoit sa ma pish din nou pe proverbiala calitate germana.

asta am vrut sa zic si eu. pina una-alta, combinatie sau necombinatie, da' a facut. timp in care analizacii sforaie ca "trebuie sa se faca ceva". http://www.hotnews.ro/stiri-ultima_ora-11996876-video-incendiu-proportii-complexul-comercial-siraj-din-iasi.htm

50 de ioro? LOL eu am asa ceva: http://www.ebay.co.uk/itm/Angle-screwdriver-attachment-bit-use-drills-/110857629541?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item19cfa12f65 cu 30 de lei o ai la tine acasa. intimplator in pozele de pe Louis e aratat un Bandit din cele pe carburatie, cum am eu. cu scula din link faci treaba fara nici o problema. cu mentiunea ca nu are treaba direct cu sincronizarea, alea sint suruburile pilot.

http://www.adevarul.ro/sabin_orcan-editorial/Republica_de_la_Iasi_7_679202077.html# http://www.romania-insider.com/wp-content/uploads/2012/03/Palas-Iasi_Martie-2012.jpg just sayin'...

identice nu sint sigur. fizic se potrivesc probabil. Pop-ul are si TPS deci ar fi chiar mai bune, numai sa se potriveasca. pot sa delirez, nici o problema. e dintr-un aliaj de unobtanium si kriptonita ba nu. e din otel. daca vrei il intreb detalii, nu stiu exact ce si cum.

si-a facut cineva in Iasi o operatie cam cum ai zis tu, gaurit pe linga gaura mare. si-a facut si un fel de dop care sa astupe astfel incit sa fie fix ca-n fabrica. daca scoti sitele o sa sune ca p.ula, plus ca la ITP o sa se prinda oricum si-o sa ajungi tot acolo.

scormonind dupa niste informatii oarecare am aflat o treaba care poate pentru unii e old news, dar... poate ati observat ca desfacerea suruburilor cu cap in cruce de pe motoarele japoneze nu e intotdeauna chiar usoara. daca va uitati, suruburile alea au o mica adincitura in cap. asta indica ca sint suruburi JIS (Japanese Industrial Standard), cu profil destul de diferit de cel al suruburilor Phillips obisnuite, profil conceput sa previna incalecarea surubelnitei pe cap (deci priza mai buna). distractia e ca surubelnite de acest tip par sa fie imposibil de gasit in Europa, se gasesc usor in SUA si evident Japonia. se poate folosi trusa de chei OEM cu care vine motorul (pentru cei care o au) dar in locuri cu acces mai ciudat, ghinion. bitii PZ (Pozidriv) vad ca se potrivesc mai bine. iar pt. cine are rabdare, pe ideea ca n-o sa ne apucam sa comandam din celalalt capat de lume niste surubelnite obosite, se poate lua la "pila" (dremel) un bit Pozidriv. difera si unghiul flancurilor, si profilul virfului, mai multe. oricum, folosind un bit inadecvat capul se strica la fiecare demontare, cine planuieste sa umble mai des acolo ar fi recomandat sa puna inbusuri in loc. vad ca se tot vorbeste de truse de 150 RON. eu mi-am luat o trusa din asta no-name cu tot ce vrei, ca s-o tin in garaj, sa nu trebuiasca sa car sculele cu mine cind mai am de facut diverse. n-am folosit-o de multe ori dar pina acum nu ma pling. daca n-as mai citi si pe forumuri din afara poate as crede ca frantuzu' si americanu' is nascuti cu de-alde PB Swiss in mina, da' realitatea e ca ieftineli nu se folosesc doar la noi. romanu' are impresia ca tot ce misca in afara granitei e la nivel de NASA si nu inceteaza sa ma amuze simptomul asta. ca-n service la Ferrari nu folosesc Yato e clar, da' trebuie sa fie cit de cit realiste comparatiile. planuiesc sa-mi cumpar intr-o zi cel putin un set de biti din gama de virf de la o firma de top, mai ales ca nu-s astronomice preturile, da' pina atunci cred ca ma descurc cu ce am acum. a, si mai vroiam sa scriu ca am incercat si eu montarea rulmentilor pe roata fata prin metoda incalzirii jantei pina cind temperatura devenea insuportabila la atingere + rulmenti la frigider + WD40. n-a mers chiar "unsa" treaba, chiar ma gindeam daca o fi vreo diferenta fata de pus direct, fara vreo masura speciala. iar rulmentii de jug i-am scos in doi timp si trei miscari folosind un ax de la roata fata de la un motor busit, care are o buza parca special facuta. de pus inapoi i-am pus ajutindu-ma de un ghid de la un rulment uzat, batut cu ciocanul (mic) printr-o bucata de lemn.