Chrisss

Compresia cilindrului care vad ca e 5,7 Bar presupun si "compression Ratio 11,5 :1" nu sunt acelas lucru ...una e valoarea presiuni din cilindru( prima ) si cea dea doua e cat se comprima volumul de aer+benzina inainte aprinderi raportata la volumul initial al cilindrului ( inainte sa inceapa timpul de compresie) Prima o poti pierde :- pe la supape...fie jocul e prost facut fie ai ceva depuneri care nu le lasa sa se inchida... - pe langa piston-cilindru ....segmenti uzati /piston/cilindru uzat... Cea dea doua e data constructiv si nu o poti modifica...in mod normal. Referitor la valoare obtinuta de tine...am gasit ceva dar pentru GPZ 400 R ...model ZX 400 R ...nu stiu daca e al tau aici scrie ceva de genul 880kPa ~ 1070kPa la 530 rot/min adica undeva la 8,8 bar~ 10,7 Bar...mai suna a presiune normala. 5,7 bar E MICA...nu zici nimic de cum a fost facuta...nu zici cat e pe toti cilindri 1 2 3 4 ... sa putem compara valorile ...CUM a fost facuta?La cald la rece? O metoda ca sa vezi daca e pe la piston/cilindru/segmenti acea scapare de presiune este sa faci testul o data "uscat" cu motorul cald...si imediat dupa un test "ud" bagi 1~2 ml de ulei in piston ...daca exista diferenta MARI de presiune obtinuta intre testul uscat si cel ud...sunt segmenti/piston/cilindru acolo tre sa cauti...daca preiunea ramane relativ la fel sunt supapele( va creste putin dar nu mult ). Ce as face in locul tau ... inapoi la baieti care au manometru...si refacut testul de compresie la fiecare cilindru "uscat" /"ud"...le notezi frumos si daca vrei sa le si postezi ar fi foarte bine... Manometrul ala era defect ...altfel nu ai mai fi mers cu presiunile alea...poate era 13 13 11 10 ... Mesaj completat Am uitat poza...

Frumoasa treaba....Felicitari!

Salut ! Tuburile finale comunica cu exteriorul ca o bucla scurta de la o ramura la alta ignorand robinetul/supapa care o ai tu mai sus in instalatie si se golesc ...incerca sa bagi putin burete sau o sita sa mai restrictionez trecerea uleiului dintru "crac in altul" ... cat sa nu blochez ramura ci doar sa curga putin mai greu. Poza... Spor...

Cuprul se raceste BRUSC pentru "decalire"...inmuiere ... o rosesti si o arunci in apa ... si da devine foarte moale dupa un astfel de tratament DAR dupa prima strangere se va "cali" ca sa nu zic altceva... la loc prin ecruisare .

...dupa aia il bagi repede in apa cat e rosu si il racesti brusc...e Cu...

Iara am scaldat-o ( a cata oara ? ) ... iobagilor astia le place la scaldat ... De la o reparatie simpla o dam in balari cu procedee omologate .... 2cm pe un cadru trebe procedura... neaparat ...vad ca omul deja a puso la dezmembrat ...

Tinere te plictisesti la lucru bag seama ... si cazul brazari( nu am facut acest lucru si aici poti ave probleme datorita temp mici de topire la AL ) si cazul folosiri unui bimetal AL-Otel pentru mine cel putin se incadreaza la >pregatiri speciale< ...vrei sa googalesc asta ...poate gasesc ceva si acuma desi nu cred ... da na poate ii crezi pe alti ca vad ca tot ce zic tre sa dovedesc ...

Imi permiti sa ma opresc aici te rog ? Suntem offtopic amndoi deja ... E bun si goagalul la multe nu mai crezut cand am scris prima data ai avut nevoie de linkuri sa scrie express anumite lucruri. Notiune de baza luata de unde?Nu esti expert dar sti ca e notiune de baza ... ai incercat fara si a fisurat presupun si nu ai inteles de ce ...si de aia a devenit notiune de baza ...o poza nu dovedeste nimic ...daca iau Al pur ...nu un aliaj si pun poze cu ele sudate da cu virgula sau un Al-Si cu ceva mai mult Si...sa nu coboare sub 1,5- 2% dupa sudare nu da tot cu virgula ? Daca zic ca exista si aliaje AL care nu le poti suda sau foarte greu sudabile tot de goagal imi zici ? De unde intrebare Fe -Al ...??? Fe-Al... ca imbinare sudata inca nu am vazut pana in ziua de azi ...mai degraba o brazare ...si daca chair nu se poate evita intalnirea celor doua materiale ...cazuri extrem de speciale ...intrun sigur loc imi aduc aminte sa fie luata in discutie la vapoare partea de jos din otel si partea de sus aluminiu ...imbinarea sa facut printro zona tampon imbinata in prealabil prin alte procedee un bimetal ( depunere ceva pulberi /frecare/explozie nu stiu cum era facuta ) si se sudeaza AL - AL ...si otel - otel altfel chiar nu stiu cum ar fi posibil.

Nu TOATA IMBINAREA sudata FARA ADAOS...am zis ca se poate si fara in anumite cazuri( depinde de aliaj ) ...ma asteptam sa imi dai in cap cu dilutia materialului de baza ( cum alegi sanfrenul ) si cu procentul de Mg si Si din imbinare si la ce riscuri te expui cand ai anumite concentratii Mg sub ~3% ...Si sub 1,5~2% ... cauta mai exact daca vrei ... nu mai lucrez cu aluminiu de mult e din ce imi aduc aminte . Daca nu adaugi material sa refaci in cazul unui aliaj Al-Si Al-Mg sau si cu Si si cu Mg concetratiile materialelor de aliere care s epierd prin ardere in imbinare risti sa fisureze ...poate asta vroiai sa spui cand ai zis ca NU se poate....

Ai ciumbales coco ... oricum o dai da cu virgula ... ai citit gresit recunoste Al2O3 ... am zis 2050~2080 C ... am gresit cu 4 C ...pana mea nu is perfect... http://www.inchem.org/documents/icsc/icsc/eics0351.htm Melting point: 2054°C Nu confund cu nimic ... Aluminiu e Al ...sau na aliaj pe baza de Al ... Inox e inox

Ce am scris o fost de pe "hard" Da nu tre sa ma crezi am gresit cu 10 C ... poate varia in functie de aliaj da 1100 C nu am auzit si nici nu cred ca exista... cred ca googalish tu ceva acolo si ai gasit ceva cu 1100 F ( Fahrenheit ) ...660 Celsius x 1.8 + bla bla ceva ...da undeva la 1100 F http://www.chemicalelements.com/elements/al.html E microsablare... si da se intampla in DCEP ( Direct Curent Electrode Pozitiv ) complicata exprimare da na cum vrei tu ... se intampla cand electrodul are polaritate pozitiva in curent continuu SAU pe alternanta in care acesta este pozitiv in curent alternativ...cum se intampla?... as fi prea offtopic Eu cred ca il intereseaza procedeul ... asta daca vrea ceva de calitate ...fara un minim de informatie vine "Badea Geo" cu " eu sudez de 20 de ani " si da cu electrodul ...care are o calitate execrabila si implica alte riscuri( pori, coroziune...) Depinde de situatie...se poate si fara si cu ... Tot cu "I" incepe.... IOBAG pe plantatia lu' "sefu" ....

...Aluminiu e lichid la 650~670 C pe acolo ...ce sa supra incalesti ... problema e oxidul de la suprafata care trebuie indepartat pentru ca se topeste mult mult mai sus 2050~2080 C o parte mecanic restul prin microsablare in timpul procesului de sudare...alta problema este conductibilitatea lui termica mare( sursa termica concetrata ) ...restul e can can ... Decat sa o muti "scoate si tu niste aer" din rezervorul lui Cesar pentru controlul cu lichide are nevoie doar de 2 tuburi de spray e mai usor daca te intelegi sa se deplaseze el pentru transport...na te costa mai putin ...cred . 1.Vezi cat e fisura aia in realitate... daca ai vopsea in zona indeparteaza vopseau si dupa faci controlul . 2.Opreste fisura cu o mica gaura in capatul( capetele s-ar putea sa fie ramificata ) ei . 3.In functie de cat de gros e materialul in aceea zona ( poza ) ... un mic sanfren ... trecerea la radacina daca se poate fara material de adaos pentru un control foarte bun al baii de metal .Procedeul care il recomand este WIG( popular cunoscut si "sudura in argon" e incoret pentru ca multe procedee folosesc Ar sau combinatii de gaze bogate in Ar pentru protectia bai de metal ) ...problema va fi un atelier cu un sudor foarte bun in acest procedeu ...un lucru mai rar decat crezi in special pentru acest procedeu. Sudura o incepi de la gaura care ai facuto sa opresti propagarea ei ...daca incepi din alta partea micile contractii termice din timpul procesului de sudare pot ajuta la propagarea fisuri fie si doar cu cativa milimetri ...tu te vei opri pana unde ai facut controlul si chiar dupa ce ai terminat ai deja o microfisura amorsata care va avansa in timp cand vei solicita piesa...sau de la vibratii. Cum a ajuns fisura aia acolo ? ... o tranta ceva? fisurile nu apar asa din senin ...asta daca nu e greseala de proiectare.

O fi ea legenda... o fi ea mandra rau ... da 400 ~ 500 E( cat aproximez eu asa rapid reparatia ) fara mana de lucru ...ax + toate garniturile( is scumpe de tot ...si daca tot e AT ...pai nu merita garnituri noi?...te zgarcesti aici si te trezesti ca curge o garnitura dupa ceva timp) ca efectiv desfaci TOT!!! ...si sigur mai gasesti si altele de schimbat ... + timpul /scule pentru cineva care lucreaza mai mult in weekend la mobra si putin dupa servici daca mai se poate ... ma vad mesterind la o lucrarea dinasta 2 ~ 3 saptamani si asta intrun caz fericit... ca daca deschid si trebe ceva schimbat ce nu am comandat mai stai 2 saptamani sa iti vina piesele. Sudura?...10 E ?...asa cu indulgenta...timp 2 ~ 3 ore cu tot .Nu tine?...ce ai pierdut?aia 10E si 2~3 ore...oricand prima varianta ramane valabila in cazul in care nu merge. O poza cu pinionul care era acolo se poate?Ciudat de ce nu au facut axul mai dur decat pinionul sa se duca acesta si nu axul... ce o fi fost in capul lor... Daca scoti axul ... il vreau ...pentru analiza

Din ce parte a motorului ? Sus... jos drepta/stanga ... Numa la rece sau si la cald? Frecventa sunetului e influentata de turatia motorului ... de faptul ca ambriajul e tras sau lasat liber ?

@mmircea Aia e prima piesa ce o pui in motor ..si ultima care iese la demontare ...pe langa costul axului ... te manca costul garniturilor si altele pana ajungi la el ... plus 100% odata desfacut o sa vrei sa schimbi si mai multe ... si costurile o vor lua in sus rau de tot... In locul tau eu unul l-as suda ... centarat bine ...DEGRESAT ( orice ulei /vaselina va ramane vei avea pori in sudura) si cu rabdare in pasi sa nu prajesti semeringul...

Da e in real inductanta + rezistenta inseriata ...nici nu citisem valorile 112,5 W ... pe rezistenta ... Nu ... nu am curaj sa fac asa ceva ...

Mai bobina e element reactiv ... nu o lua ca o rezistenta ... cu puterea reala P = I^2 x R ...ca nu se aplica la bobine ...aici ai doar o putere ...pfff aparenta ... pot sa ii zic asa ... care nici macar nu o masori in W ... e Volt-Amper Daca o iei ca o rezistenta o sa zici pai pff aici pot sa disip de numa putere ... dar nu e chiar asa ...

DA !!! nici nu e produs pt ca curentul autoindus I din bobine genereaza B autoindus ...are valoare mai MARE ... I MARE indus B mare autoindus ( ala de sens contrar ) ...daca asta e mare ...B initial e redus si mai mult ...DAR ASTA CU UN COST I - curentul in bobine e mai MARE ... de aia se duc contactele si alte rahaturi se ARD la propriu...( Joule -Lentz ) Q ( caldura ) = I ^ 2 ( la patrat...da variaza cu patratul curentului...asa ca orice schimbare a curentului se simte ) x R ( rezistenta de contact...contact imperfect asta o ia in sus implicit Q o ia in sus ) x t ( na timpul cat trece curentul ala ) Case closed? ...Myth busted

Cazul in care nu exista CONSUM DELOC( aprinderea / incarcarea bateriei...ca doar motorul merge nu? ) ...ADICA ZERO!!! ca sa am tensiune ZERO sa inchida " TOATA FAZA LA MASA" ... nu exista!!! PT ca eu am tot timpul 14,4 V ... si fenomenul de reglare a nivelului tensiuni intervine doar la un anumit nivel al tensiuni...pt limitarea ei ca sa nu se distruga bateria si alte componente din circuitul electric al mobrei...( cum nu am tensiune ??? ) Vrei nu vrei motorul se intorce si alternatorul va produce si in exces ( peste o anumita turatie ) ... tensiunea ar luao in sus daca nu ar fi limitata ...si cum naiba o limitezi ...mai sus am scris ca T.E.M este DIRECT PROPORTIONALA cu viteza de variatie a FLUXULUI MAGNETIC( Legea inductiei electromagnetice ) . Cum variez acest FLUX sau mai bine zis VITEZA LUI DE VARIATIE ??? ...simplu prin MODIFICAREA vitezei de rotatie a ROTORULUI >>> a turatiei motorului .... FLUXUL MAGENTIC = B ( inductia magentica ) x suprafata prin care trece acesta inductie ...CORECT ? DECI ... ca sa pot "umbla " la nivelul tensiuni am doua posibilitati ... 1.Umblu la turatia motorului ... si o LIMITEZ cand ajung la nivelul tensiuni care imi convine ..14,4V in acest caz adica nu CRESC turatia peste XX rot/min cand tensiunea are 14,4 V ...NU SE POATE ACEST LUCRU LA MOBRA! 2.Umblu la FLUXUL MAGNETIC ...CUM? Pot sa umblu la suprafata prin care e indus? NU! ...pot sa umblul la nivelul lui B ( inductiei magnetice INITIALE ( MAGENT PERMANENT care induce in stator ) DA!!! ...CUM? prin autoinductia bobinelor de pe stator care vor induce un ALT CAMP cu alt B ... DE SENS CONTRAR ... B REZULTANT dintre B indus de magnet si B generat de autoinductie ( CARE IL POT CONTROLA !!!....si tot timpul e cu MINUS...eu doar controlez VALOAREA LUI!!! ) VA INDUCE in BOBINELE STATORULUI ...deci B REZULTANT INDUCE !!! ...daca reduc B REZULTANT >>>reduc FLUXUL MAGNETIC >>> reduc VARIATIA LUI >>> reduc T.E.M Ma numai eu is din alt film aici ... ...restul mai toti is deacord cu " exces >>> caldura" La mine filmul asta si bucla asta de reglare ARE SENS!!! aia cu caldura...mit urban ...pt mine cel putin. Ori is eu batut in cap ...

Da mai da pierderea aia nu e intentionata... nu se doreste acea pierdere... e "efect secundar " daca ii pot spune asa din cauza folosiri diodelor de siliciu la punte...in locul celor Shotky asta e una... Si a doua... Atunci când este închisă aceleaÂşi taste, S3-S5 în restul sistemului actual nu merge, astfel pierderile sunt numai pe taste ( adica nu ai consumatori nu se redreseaza nimic... si ai pierderi DOAR la TIRISTOARELE S3~S5 cand pui fazele la masa ) . La punerea în aplicare standard a tastelor sunt bazate pe tiristoare Âşi căderea de tensiune pe ele este de aproximativ 1.5V. Prin urmare, pierderile totale vor fi chiar mai mare decât în faza de rectificare Âşi să fie în jurul 69Vt (inclusiv prin deschiderea de diode la polaritate inversă). O fi ea rusa si goagalu e goagal da uite ce inteleg eu de aici ...mai sus in articol zice ca puterea alternatorului luat in calcul e 250 W si in cazul care e spus mai sus ... NU SUNT CONSUMATORI ...si in acest caz TOATE PIERDERILE sunt cele data de TIRISTOARE cand se folosesc TIRISTOARE ... DA CORECT !!! se DISIPA 69 W din 250 W !!! asta e cazul extrem cand nu AM CONSUM!!! si alternatorul scoate maxim de putere!!! Si ce fac cu restul de 250W - 69 W....bun 69W merg in caldura ... da restul de 180 W ??? ...si prin ceea ce sugereaza ca modificari ...Dioade Shotky /MOSFET ... prin acest lucru REDUCE!!!! si mai mult aceste pierderi ... inca o dovada ca aceste pierderi NU SE DORESC!!! ... pai si atunci daca disipi si mai putin cu Shotky/MOSFET ... adica se incalzeste mai putin releul ... unde naiba se duc restul de pana la 250 W ... ca rusoci nu vor caldura aia mai deloc ...unde trimit atunci excesul de energie ??? Sper sa se inteleaga ce vreau sa zic...ca la mine asta cu "restul >>> caldura" tot da cu virgula

@pisica matache iti multumesc pt articol ma tinut ocupat vreo ora am luat fraza cu fraza ca is bata la rusa ... din ce am inteles eu nu face decat sa confirme ce am scris mai sus ... nu vad unde scrie de transformare in caldura a energiei in exces sau ca asta ar fi principiul de reglare al tensiuni poate is prea obosit si am sarit peste partea aia dar nu cred...Tot ce scrie acolo este despre OPTIMIZAREA partii de redresare prin folosirea de DIODE Schottky in puntea redresoare care au o cadere de tensiune pe ele de 0,3V deci mai mica decat la diodele folosite acuma care au 0.8V ... cadere mai mica de tensiune>>> incalzire mai mica a releului la REDRESARE C.A >>> C.C . Si tot ca optimizare vorbeste de folosirea MOSFET pentru punerea fazelor la masa...si cam atat...la pct 2 spre sfarsitul lui nu am inteles e atat de confuza traducerea ca nu i-am dat de cap ... Uite si un pasaj interesant din articolul care l-ai pus : ( nu am facut corectura in limba romana am lasato exact cu o da goagal ) "Другая составляющая сопротивления имеет электромагнитную природу и связана с тем, что протекающий в обмотках генератора ток создает магнитный поток, направленный противоположно потоку ротора и уменьшающий результирующую величину индукции поля в обмотках" O altă componentă a rezistenței are o natură electromagnetică Âşi este legată de faptul că actualul curge în înfăÂşurările de generator de curent produce un flux magnetic este îndreptat opus fluxului rotor Âşi reduce valoarea rezultată a inducție câmp în înfăÂşurări. Seamna cu ... : ( ce am debitat eu mai devreme ) Ce e cu rosu nu inteleg...poate sa grabit...cred ca e de sens invers acel B indus DE bobine ( produs de fenomenul de autoinductie la bobine in curent alternativ) ... reducand din inductia magnetica initiala >>>flux mai mic >>>variatie flux mai mica>>>tensiune electromotoare initiala ( magnet>>> bobine faze) mai mica ...si uite asa ai redus tensiunea...reducand defapt INDUCTIA MAGNETICA INITIALA a magnetului ...asa o fi ca altfel nu are sens Deci pana la urma afirmatia ca reducerea tensiuni prin reducere inductiei magnetice initiale prin aparatia unui camp magentic de sens contrar are sens ...sau o tot dam pe chestia cu caldura ... care da cu virgula

Domnilor cu tot respectul, se pare ca nu pot evita o prelegere de specialitate lucru care sper sa nu va supere. 1- hai sa discutam serios despre releu. Asa este, triacele pun in scurt bobinele de pe stator cind se depaseste tensiunea setata de comparator, triacele se deschid si pun la masa bobinele. Dar nu este o punere la masa in CURENT CONTINUU ci in curent alternativ trifazat (VARIABIL), care transforma energia electrica indusa de cimpul magnetic rotitor al rotorului (magnet permanent) din nou in cimp magnetic, de acelasi sens cu cel inductor, practic usurind rotatia rotorului, cu alte cuvinte cea mai mare parte din energia astfel returnata se transforma din nou in cimp magnetic. Normal ca o parte din energie se disipa prin caldura datorita rezistentei bobinajelor si a caderii de tensiune pe jonctiunile triacelor (cam 1 volt). Nu am sa stau sa justific acum aceasta afirmatie prin formule, dar ne putem aseza la tabla odata si am sa va demonstrez. Un singur set de formule am sa pun si anume cele ale puterii functie de curent, rezistenta si de caderea de tensiune, rspectiv P = U*I, dar U= R*I de unde rezulta o prima formula a puterii, P=R* (I la patrat) sau a doua tinind cont de caderea de tensiune si de legea lui Ohm I= U/R prin inlocuire a doua formula a puterii este: P= (U la patrat)/R Reafirmind faptul ca prin punerea in scurt a bobinelor (in curent alternativ energia nu se consuma ci este doar vehiculata prin sistemul electromagnetic al generatorului inttre cimpul magnetic inductor si cimpul magnetic generat de curentii indusi ) singura energie care se pierde este cea provocata de pierderile de cimp magnetic si cele de energie electrica provocate de rezistenta bobinajelor si de caderea de tensiune pe jonctiunile triacelor. Practic considerind puterea generatorului undeva pe la 300 W care in lipsa consumului iluminarii, doar cu consumul aprinderii, pompei de benzina si al citorva beculetze de bord (care nu depaseste vre-o 50w) rezulta considerind si randamentul de conversie magnetica , ca vre-o 200 w se plimba doar prin sistem si cam 10 %din ei se pierd in bobinaje si caderi pe jonctiuni, rezulta ca incalzirea determinata de lipsa consumului in releu nu depaseste de fapt 20-30W ceea ce nu e mare lucru. Aceste pierderi ma refer la cele din bobinaje, exista insa si cind generatorul debiteaza putere si cresc chiar in functie de puterea livrata. Puterea de pierderi depinde de rezistenta electrica a bobinajelor (puterea pierduta in bobinaje) de pe cele trei faze si de curentul mediu din triace (puterea pierduta pe caderea de tensiune de aprox un volt de pe triace). Se poate totul calcula aplicind cele doua formule. Constatam ca doar puterea pierduta pe triace incalzeste releul, puterea pierduta in bobinaje incalzind doar bobinajele. Aceasta din urma creste in adevar la valoarea maxima daca nu exista consum serios. Dar nu depaseste in total 15-30 w. probabil chiar undeva la vre-o 15 W. De aceea releul se incalzeste chiar cu luminile stinse si bateria incarcata. Practic energia corespunzatoare supratensiunii dincolo de 14,8 volti (se pot debita pe la 4000 ture cam 30volti in sarcina este retrimisa intr-un cimp magnetic parazit invirtitor defazat insa la 180 grade fata de cimpul magnetic inductor-deci nu i se opune biggrin.gif si care in afara de incalzirea produsa in generator prin pierderi in cimpul magnetic si in bobinaje nu dauneaza nimanui smile.gif , fiind chiar o rezerva de energie ce poate fi folosita cind e nevoie. (cam complicat de inteles dar nu imposibil) Rezulta deci ca in afara de vreo 15W incalzire provocata de pierderi in triace (care incalzeste releul cu luminile oprite) si care nu e greu de disipat de catre radiator, mai exista o sursa de incalzire care insa apare doar in functionarea in sarcina. Asa cum o sa vedeti pe schema practica pe care am sa o uploadez pe linga sistemul de triace de reglaj care lucreaza (INAINTE DE REDRESARE) comandind de fapt parametrul mentinut constant al - nivelului de tensiune al energiei livrate de catre generator, elementul de forta al regulatorului este de fapt puntea redresoare. Aceasta provoaca de fapt 70% cel putin din incalzirea releului. Si normal, puterea pierduta pe puntea redresoare trifazata in triunghi cu nul flotant, depinde de curentul debitat, care la rindul sau depinde de absorbtia consumatorilor montati. Astfel la un consum total al motocicletei de 300 W ceea ce inseamna becuri frontale de 110W total, semnalizatoarele stopul, bordul , pompa, aprinderea etc, mai adauga vre-o 100w iar restul papa acumulatorul cam descarcat sa zicem, deci la un consum total din generator de 300w inseamna un curent de virf debitat de cam 10 amperi prin fiecare dioda a puntii, ceea ce inseamna un curent mediu cam de 4-6 amperi prin fiecare dioda, ceea ce mai aduce o disipatie suplimentara de 30-40 w pe intregul releu. Fara sa " pacatuiesc "prin exactitate pot trage totusi o concluzie calitativa destul de precisa si anume ca la cei 15W disipati oricum de procesul de reglaj se mai adauga la disipatia de energie cind functioneaza toti consumatorii inca 30-40 W si afirm "fara rusine" ca astia de fapt provoaca imbatrinirea releului, adica puntea, nu regulatorul. Cu alte cuvinte tot consumul distruge regulatorul. De aceea imi "tine" mie regulatorul de 100 mii de km, pentru ca eu am avut intotdeuna doar 70w absorbiti de luminile frontale, nu am minere incalzite, proiectoare si alte gadgeturi . Ma rog in ultimul timp am detectorul radar si GPS-ul care sa zicem consuma si ele impreuna extrema putere de inca vre-o 15W. De aceea cum bine a afirmat cineva, halogenele de 55W nu mergeau "by default" amindoua deodata. Cei care au facut modificari in sensul asta, au belit normal in timp releul. Deoarece am sa postez o schema functionala cei care aveti priceperea necesara puteti confectiona releul la o putere care sa va fereasca de surprize, am vrut si eu sa fac asta, dar e destul de complicat, pentru ca va iese cam dublu de mare decit cel original, fiind obligati sa folositi componente discrete si cu obligatii stricte din cauza vibratiilor de a folosi cablaj imprimat cu capse si impregnarea in ceara ulterioara, complicatii peste complicatii. Am considerat ca mai bine dau 100 euro pe un releu bine facut si impregnat de fabrica de putere corespunzatoare, doar chinezesc sa nu fie, ca jidanii aia galbejiti fac economie de exemplu si de 5 centi folosind ata mizerabila in loc de una adevarata, la cuferele mele laterale altfel excelente. Ca sa mince citeva boabe de orez in plus. In plus eu mai am acum un releu de rezerva ca mai am o africana de piese, asa ca nu-mi mai fac de loc probleme. Dar noah, cred ca prelegerea mea v-a lamurit. Scinteile generate de contactele imperfecte de la mufa, incalzesc ce-i drept contactul, acesta se oxideaza si mai tare, creste caldura pina la punctul cind nu mai face contact si gata, dispare curentul si incalzirea, asa ca se oxideaza contactul, dar nu se beleste din asta releul. Din contra el merge apoi mai rece, e drept ca nici putere nu mai scoate. Releul fiind alimentat in "punte "(cu 3 fire) nu "in stea ( cu 4 fire) prin intreruperea unui fir , practic se mai redreseaza doar o faza si nici vorba de incalzire din momentul asta, practic nu mai poti merge cu faruri si tragi pe drepta sa vezi ce e. Ori unde apare o discontinuitate de circuit si se folosesc papuci sau mufe, inclusiv la cutia de sigurante pot apare contacte imperfecte. Acestea duc la aparitia unei rezistente de contact pe care se disipa o putere reziduala P=(I la patrat ) * R, unde I este curentul care trece pe acolo iar R este rezistenta de contact. Puterea asta reziduala se disipa prin efect termic, adica genereaza cadura, care caldura impreuna cu efectul de electroeroziune accelerat si el la cald duce la cresterea in continuare a rezistentei de contact , din formula la cresterea puterii disipate si la incalzirea si mai puternica a contactului respectiv. La un moment dat insa oxizii intrerup curentul si nimic nu se mai incalzeste dar nici contact nu mai face. Din cauza asta avariile produse se limiteaza intotdeuna la contactul respectiv si nu la aparatul intreg, respectiv la releu. Ai cositorit contactul, ai scapat de problema. Dar nu din cauza asta se defecteaza releul. In 70% din situatii se arde puntea de diode din releu partial sau total, astfel ca releul de regula incarca slab sau uneori de loc. Din pacate se intimpla sa se avarieze in 30% din situatii si circuitul intern de reglaj ceea ce este mult mai grav. Atunci se redreseaza intreaga tensiune potential oferita de catre generator si doar prezenta bateriei limiteaza tensiunea pe la 16-18 volti. Daca aceasta ar lipsi din circuit tensiunea ar putea urca pe la 30v. Bateria se distruge insa vazind cu ochii in atare conditii, electrolitul incepe sa fiarba si sa dispara. Daca nu ai un voltmetru pe bord (recomand unul optic cu led-uri insensibil la socuri ) continut de exemplu in dublu sau triplele stechere auto de metro si nu simti putoarea de sulf a bateriei care da ortul popii, tensiunea incepe sa creasca si se ard la inceput becurile din lampi, iar apoi si CDI-ul. Obiceiul primilor producatori auto-moto de apune ampermetre si voltmetre in bord era foarte bun, pacat ca din ratiuni care mie imi scapa s-a renuntat la ele. Eu recomand tuturor sa -si puna voltmetru optic cu ultimul LED rosu ca sa stie imediat daca incarcarea e prea slaba sau foarte grav, prea puternica. De asta cred ca vb Bogdan... cuvintele nu imi apartin... Ce e cu rosu nu inteleg...poate sa grabit...cred ca e de sens invers acel B indus DE bobine ( produs de fenomenul de autoinductie la bobine in curent alternativ) ... reducand din inductia magnetica initiala >>>flux mai mic >>>variatie flux mai mica>>>tensiune electromotoare initiala ( magnet>>> bobine faze) mai mica ...si uite asa ai redus tensiunea...reducand defapt INDUCTIA MAGNETICA INITIALA a magnetului ...asa o fi ca altfel nu are sens Tot c-am asa lucreaza si cel cu excitatie data de electromagnet nu?...reduci curentul in electromagnetul de excitatie >>> Inductia magnetica B depinzand direct proportional de valaorea curentului prin conductor/bobina...se reduce si ea...si asa t.e.m e mai mica ... cade tensiunea in circuitul mobrei sub 14,4V... cresti curentul in electromagnetul de excitatie >>> creste B >>>creste fluxul >>> creste t.e.m... Eu asa le vad...aia cu transformarea in caldura a excesului nu ma nu e asa ... da se transforma si in caldura o PARTE( caderi tensiune x locuri...rezistente interne x componente pe parcurs ) dar nu TOT ce e in exces...ca prajeam tot de mult daca era asa.

Iti zic ce am gasit la niste componente care le-am folosti la un releu "home made" Tj ( junction temp ) = - 40 ~ 125 C ...asta e temperatura jonctiuni ... pe carcasa releului cand ai atat componentele au mult mai mult ... la carcasa cred ca ~70 ar fi ok ca maxim...iao ca pe o parere .Acum ca ai monitorizare a temperaturi vezi cum /cat variaza si iti faci o parere de acolo ... in fond si la urma urmei ce te costa sa il ti cat de rece se poate... ca ventilatorul ala nu consuma mai deloc...bimetal 50~60 C ???

Era doar o idee ... daca tot l-ai luat ... si montat ca ai lucrat putin la suportul ala de ce sa nu il pui sa arate pt ce e facut sa arate ...

Salut ! Nu! Parerea mea e ca te-ai complicat ...De ce?Faptul ca tot trebe sa te uiti la temperatura mai tot timpul ( un factor in plus de distragere a atentie ) sa dai drumul MANUAL la ventilator ( fire trase intrerupator bla bla ) ... nu era mai simplu un termostat bimetalic de pff nush 70 ~ 80 C care sa faca el de capul lui chestia asta ...cand ajungi la temp la care inchide bimetalul porneste ventilatorul scade sub... se opreste singur...mult mai ieftin si mai usor de realizat + e automat fata de solutia ta... Ceasul pt temperatura de ulei daca tot l-ai luat... as muta senzorul in busonul baiei de ulei sa vad temp uleiului ...si as lua un bimetal pt a automatiza ventilatorul fara batai de cap . Ciao!