pisica matache

Scrie la Coltul comunistelor la Jawa precis te ajuta careva

Numai bine

Discutia acolo a inceput,dar nu prea s-a bagat nimeni cu pareri.

Cineva spunea ca nivelul (cei 10-11mm ) se referea la nivelul benzinei ramase,dupa demontarea carburatorului si detasarea CNC de restul carbului;de aici a aparut nedumerirea..

Eu stiu ca nivelul benzinei trebuie masurat cu carbul asamblat...

Am postat aici,avand o nelamurire..

Cum se poate masura nivelul benzinei in camera de nivel constant,la motorul din semnatura ?

In manualul Jawei,referirea la nivelul benzinei in CNC,este foarte sumara..nivelul benzinei trebuie sa fie cu 10-11mm,sub nivelul superioar al CNC.

CNC nu are prevazut nimic pentru a facilita aceasta masuratoare,gen dop filetat,fereastra de control;nu sunt specificate nici distante intre plutitor si corpul carbului..

Va salut.Nu ma pricep la electica,electronica,dar am o mare durere de cand mi-a cazut releul de incarcare de pe motor(un virago 535).Pretul de OEM este prohibit.Am citit topicul,mare lucru nu am inteles dar intreb:Intr-un final, a reusit careva sa faca un astfel de releu care sa functioneze?Daca DA,atunci VREAU SI EU!

Daca ai un prieten care se pricepe cat de cat la electronica,poti rezolva problema releului mult mai ieftin.

Un al avantaj ar fi ca un releu home made,poate fi reparat,pe cand cel original nu.

Scheme testate gasesti chiar aici pe forum....

Cred ca cel mai bun raspuns ai putea sa ni-l dai chiar tu, dat fiind ca ai posibilitatea sa reglezi si nivelul cu camera de nivel montata. Adica fa-i reglajul cu CNC desfacuta si vezi daca porneste mai usor la rece.

Am si o curiozitate: cu nivelul facut asa ca la tine, cand demontezi CNC ce nivel are benzina? E diferenta mare fata de cea spusa de mine?

Ti-am urmat sugestia si am masurat nivelul de benzina ramas,dupa ce-am demontat CNC,cu nivelul reglat de mine la 10mm,cu carbul asamblat;mi-a ramas benzina,cam jumatate de CNC.Ca sa fiu mai exact,am gasit 17mm,deci cu 7mm mai putin fata de cum il reglezi tu.

Am facut si invers,am umplut CNC cu benzina pana la semnul pomenit de tine,dupa care am montat carbul;ei bine nivelul a trecut de fereastra de control,presupun ca au mai ramas cativa mm,pana la garnitura.

Pot spune ca un nivel asa mare,n-am folosit niciodata si ca o parere personala nu cred ca acesta e reglajul corect.

Daca totusi si motorul meu cat si al tau functioneaza fara probleme,ma face sa cred ca nivelul benzinei nu este atat de critic,fiind totusi 7mm diferenta intre nivelul folosit de tine si al meu.

pipi de pisica! e cel mai bun!

Ai incercat tu si merge...?

Poate-o pun de-o afacere...macar imi scot banii pe bere..

Nu mi-am pus niciodată problema asta. Eu am socotit ca nivelul se măsoară cu bazinul camerei de nivel demontat pentru ca nu vad cum altfel. Cu carburatorul montat, cum spuneai și tu nu ai cum sa vezi nivelul.

Nici în carte nu spune despre cum se face măsurătoarea dar am presupus ca-i cu carburatorul desfăcut. De altfel, la Dacia de exemplu pentru a regla nivelul se măsoară intre plutitoare și capacul carburatorului și dacă îl faci acolo de 0.7 mm parca (cam cât țigara) nivelul din CNC este pe un "prag" deci am presupus ca asa e în regula și motorul mergea foarte bine. La Oltcit, asemeni, se măsoară distanta intre plutitoare și capac și din nou nivelul benzinei este pe un semn dat în CNC.

La Jawa, dacă reglezi nivelul în CNC desfăcută la 10 - 11 mm, este pe un fel de ridicătură într-un colț (un țâf) care pleacă din partea de jos a bazinului și are exact înălțimea potrivita pentru nivelul benzinei și am presupus deci ca acolo e corect. La mine nivelul este reglat asa (asa l-am și găsit de altfel) și după culoarea bujiilor nu am motive sa ma îndoiesc de acest reglaj.

Din post-ul tău să înțeleg ca ai întâlnit carburatoare la care se putea vedea nivelul benzinei fără să desfaci carburatorul?

Nervura la care te referi la carbul Jawei,are cred eu,rolul de a nu permite iesirea tijei care fixeaza plutitorul;ca poate indica nivelul e posibil.Am masurat cu sublerul si am gasit 9mm...plus garnitura,s-ar cam potrivi.

Asa cum am spus eu stiu ca nivelul benzinei in CNC se refera la carbul montat;am citit asta in Alimentarea motoarelor cu aprindere prin scinteie,de M.Stratulat si I.Copae,carte ce prezinta amanuntit functionarea carbului,reglaje,verificari,etc.

Referitor la verificarea nivelului,se pomenesc trei metode;una,cea amintita de tine si anume masurarea unei distante intre plutitor si corpul carbului,in pozitia in care cuiul incepe sa inchida...

a doua metoda se foloseste la carburi care au CNC prevazuta cu un dop filetat in care se poate monta un stut si un tub transparent,cu ajutorul caruia se poate masura nivelul benzinei din interior.

A treia posibilitate si cea mai simpla ,este cu ajutorul unei ferestre de control,prevazuta pe CNC.

La carbul nostru,indicata mi s-ar fi parut prima metoda,ultimele doua nefiind aplicabile,fara modificarea CNC.

Eu am modificat un CNC,facandu-i o fereastra de control,regland nivelul cu carbul montat;culmea ca si la mine merge bine motorul,trage,bujiile sunt caramizii.Un minus ar fi pornirea cam greoaie ,cand e rece motorul,dar am pus-o pe seama uzurii carbului.

Poate ne lamureste cineva mai priceput,care este pana la urma,metoda corecta in cazul Jawei...

Am precizat cum masor nivelul: 10 - 11mm intre nivelul lichidului si fata superioara (buza) paharelului de nivel.

Asta am inteles...problema e ca masuratoarea trebuie facuta cu carbul complet asamblat si cu benzina in el;cel putin asa stiu eu ca se masoara nivelul.

La carbul Jawei,nu exista nici-o facilitate pt a face aceasta masuratoare;la asta ma refeream cand te-am intrebat cum masori nivelul.

moto este un rf600...s-ar putea sa fie ceva cu partea analogica..problema este ca turometrul este capsulat si nu am cum sa-l desfac ..si inca ceva..de ex la relanti indica bina turatia..dar dupa ce accelerez cam de la 3 mii ture se produce decalarea...el indica 3 mii de ture dar ar trebui sa aiba vreo 5 mii(imi dau seama dupa sunet) iar acul turometrului se misca mai lent decat ar trebui

Cate fire intra in turometrul capsulat ?

Ma gandesc ca s-ar putea constata daca defectul e din turometru,sau semnalul primit de acesta e vinovat de eroarea de afisare..facand masuratori la intrarea in turometru.

Ca parere personala si eu cred ca vinovat e voltmetru analogic,afectat probabil de accidentul pomenit de tine.

Culoarea de la bujie neagra înseamnă amestec prea bogat în benzina. De asta la turații mici, când Âşubărul este deschis putin se îneacă și nu se turează iar la turații mari se deschide Âşubărul mai mult și intra mai mult aer în cilindri sărăcind amestecul și motorul merge mai bine.

Eu aÂş verifica nivelul în camera de nivel constant mai ales ca ai spus ca ai pus un șurubel pe acolo. Mi-e teamă că ai nivelul mare. Intre nivelul benzinei și fata "păhărelului" sa fie 10 - 11 mm.

 

 

Eu as respecta indicațiile producătorului: platine : 0.3; avans 2.6 - 2.7; bujii 0.7;

Avans 3.5 mm mi se pare enorm.

Si eu cred ca amestecul e bogat;pe langa nivelul prea mare ,(apropo,cum masurori tu cei 10-11mm ? )mai pot fi si alte cauze

La ralanti poate fi de vina si reglajul necorespunzator,iar la turatii mai mari,cand subarul se ridica impreuna cu acul de dozaj,vinovata de un amestec bogat poate fi si uzura bucsei in care intra acul de dozaj;

Salut.

 

Am si eu o nedumerire. Se da Un Honda Hornet de 600cc din 2002 cumparat acu 3 sapt. Vanzatorul a zis ca a cumparat bateria anul trecut (varta fara intretinere), a lasat motorul afara iarna asta, si nu a pus bateria pe redresor decat prin martie (si nu a lasat sa se incarce complet).

 

In aprilie dupa ce am cumparat motorul, bateria a murit. Am pus-o pe redresor o noapte intreaga. Si a mers vreo saptamana (dupa care motorul iar nu mai pornea - 12,2 V la baterie), timp in care motorul a facut o iesire de vreo 30 km si mai multe porniri (cu lasat la relanti 1-2 minute). Zilele trecute am cumparat o noua baterie pe gel tot de 7.

 

Masuratorile la bornele bateriei vechi au fost asa:

- 12,6V - fara contact pus, in perioada in care pornea motorul

- 14,8V - fara consumatori la relanti

- 11,9V - relanti faza lunga

- 13,05V - 5000rpm cu faza lunga (manualul spune 13V - 15,5V)

 

Masuratorile cu bateria noua:

- 12,7V - fara contact pus

- 14,75V - fara consumatori la relanti

- 12,1V - relanti faza lunga

- 12,95V - 5000rpm cu faza lunga (manualul spune 13V - 15,5V)

 

In cazul de fata nu am masurat inca tensiunea la alternator (nu stiu cum - poate ma ajuta cineva cu detalii), nici rezistentele pe cele 3 fire, nici pierderile de curent pe acele fire, nici rezistentele pe releu - ar trebui sa dau jos rezervorul.

 

Cauza cea mai probabila, in cazul de fata, a descarcarii bateriei este releul / alternatorul / alte?

 

Va multumesc.

Judecand dupa tensiunile masurate ,e posibil sa ai contact imperfect intre alternator si releu.

Masoara si tensiunea la 5000rpm,fara consumatori,daca tensiunea gasita tinde spre 15 V,probabilitatea unui contact imperfect creste...

Am folosit aparat digital de masura.

Cu motorul oprit pot masura tensiunea la borne a bateriei. Cand pornesc motorul parca nu mai stie masura aparatul.

 

Multumesc de ajutor

 

P.S. toti consumatorii sunt opriti in acel moment, in afara de instalatia electrica de aprindere (GOTRONIC).

Aparatul digital e dereglat probabil de varfuri de tensiune datorate aprinderii;altfel spus incarcarea poate fi in regula,dar tu nu poti masura tensiunea pe baterie cu motorul pornit.

Ar fi doua solutii..

-cauti un multimetru analogic (cu ac) care nu este sensibil la varfurile de tensiune..dar e mai greu de gasit,

-conectezi multimetru digital care il ai,la baterie,cu motorul pornit,acesta va afisa aiurea,turezi motorul la 5000-6000RPM,apoi tai aprinderea din comutatorul din dreapta,nu din contact;astfel vei putea citi tensiunea pe baterie,e drept pentru o scurta perioada de timp.

Daca iti indica in jur de 14 volti e in regula...

Fiind vorba de o baterie clasica cu acid,m-as fi asteptat sa pomeneasca cineva ,pe langa termometre,ampermetre si incarcatoare inteligente si de batranul si banalul densimetru.(se gaseste in mai orice magazin auto si costa vreo ...10 lei)

In cateva minute,se poate afla daca o baterie e descarcata,cat la suta incarcata si cel mai important,ce diferenta de densitate exista intre elementii bateriei.

N-am folosit niciodata un incarcator dedicat,am incarcat si bateria moto si auto cu ce am avut la indemana,ajutat de un multimetru,dar cele mai edificatoare informatii despre o baterie mi le-a dat densimetrul;nici-o alta masuratoare nu va depista un element a carui densitate e 1,20 cand restul au 1,28 care element cu timpul se va sulfata ,chiar daca restul sunt in regula.....

hai ca esti baiat destept... las-o dracului! "puterea" adica amperajul nu (prea, adica de multe ori aproape deloc) are treaba cu releul! revino-ti, te rog frumos! pana acum nu ai spus tampenii!

Poate nu m-am facut inteles referitor la puterea releului...

Releul de incarcare gestioneaza incarcarea bateriei mentinand o tensiune constanta la bornele ei,circa 14V.

Dar gestioneaza incarcarea disipand surplusul de putere data de generator, sub forma de caldura.

Altfel spus,puntea redresoare inclusa in releu trebuie sa suporte curentul maxim debitat de generator;tiristorii inclusi in releu trebuie sa suporte curentul maxim debitat de generator;carcasa releului ,care are rol de radiator trebuie sa poata disipa caldura cedata de diode si tiristori,astfel incat temperatura jonctiunilor semiconductoare sa nu depaseasca o anumita valoare.(de aceea ventilarea fortata a releului ii mareste fiabilitatea...)

Daca releul e subdimensionat ca si parametrii electrici ai componentelor folosite (dide si tiristori ),sau ca suprafata a radiatorului,releul mai devreme sau mai tarziu va ceda.

Revenind la compatibilitatea a doua relee,daca unul provine de pe un motor al carui generator are 350W,va functiona fara probleme pe un motor a carui generator are o putere mai mica sau egala cu 350W....iar in manualul fiecarui motor se poate gasi puterea maxima a alternatorului.Daca nu se cunoaste provenienta releului,treaba e cam delicata,oricat de generos ar parea radiatorul (carcasa ),o dioda sau un tiristor putand fi distrus si prin depasirea curentului maxim admis nu doar prin depasirea temperaturii maxim admise a jonctiunii.

se consuma mult, dar din sarcina din imediata apropiere a placilor, sarcinile stcate in masa de electolit nu se consuma la pornire. Din cauza asta, cind dai mult la automat si "moare" dupa citeva minue are iar "curent" ca se echlibreaza sarcina si se transfera iar sarcina in zona placilor.

 

@chriss daca incarci o baterie descarcata cu 13-14V curentul de incarcare e f mic, si risti sa o sulfatezi.

@chriss are perfecta dreptate...o baterie descarcata va fi incarcata de releu,nu cu un curent foarte mic,ci din contra...releul moto nu stie sa citeasca curentul de incarcare,singurul parametru pe care el il mentine constant,fiind tensiunea la bornele bateriei,in jur de 15V.

De aceea nu se recomanda formatarea unei baterii direct pe moto,sau incarcarea unei baterii descarcate pe moto..

In aceste doua cazuri incarcarea trebuie facuta cu un redresor,capabil sa debiteze un curent mic,incarcare care este benefica unei baterii indiferent de starea de incarcare,singurul incovenient fiind timpul mai mare necesar incarcarii.

Exista incarcari de egalizare,care au ca scop egalizarea densitatilor tuturor elementilor bateriei,sau incarcari de desulfatare,unde sunt recomandati curenti mai mici chiar decat 1/20 din capacitatea bateriei.

Daca puterea noului releu este egala sau mai mare decat a releului original,este in regula.

Functionarea releelor e similara,singura diferenta o reprezinta puterea maxima a acestora...

Babeste cate ture aprox trebuie sa fie desfacut surubul de la aer,respectiv cel de labenzina?

Surubul de aer il strangi la maxim,apoi il desfaci cam o tura,subarul il ridici cat sa nu se opreasca motorul;reglezi aerul sa obtii un maxim al turatiei,mai cobori apoi subarul si tot asa..

Asta cu motorul incalzit...

Reglajul nivelului l am facut dupa carte zic eu are si semn cat trebuie sa fie, dupacum am mai zis in sarcina trage si fuge de rar a mers asa.Merg 15 km sa zicem la blana 80-100 la ora, cand ajung undeva cu ea si las acceleratia rinde sa moara. Maresc debirtl de aer, adica mai strand surubul de aer si ma descurc asa. Cand vin acasa si o las, dupa ce se raceste motorul , daca il pornesc si uit sa strang surubul de la aer inapoi,se tureaza de se sparge.Aprindere? nu am ce umbla fiindca porneste al naibii de usor, rar sa i dau doua pedale. ma gandesc sa dau nivelul mai mic ,cu riscul ca nu va mai trage asa de bine. Bujiile sunt uscate,ok dar un pic negre.Nu afumate dar nu galbene.Apropos am curatat si tobele si vad ca totusi le gasesc unsuroase in coada.Dau vina si pe uleiul mult pus in benzina. O sa mai tatonez nivelul in carburator si mai vad.In rest super multumit cum trage, era sa ma basculeze intr o zi de sa nu ma vad.

E posibil ca totusi sa ai nivelul benzinei prea mare,desi spui ca l-ai facut dupa carte...apropo,cum ai masurat nivelul?

Cred ca faci o confuzie in legatura cu surubul de aer...strangandu-l,imbogatesti amestecul,nu-l saracesti.

Reglajul corect al amestecului la ralanti il faci cu motorul incalzit,incercand sa obtii o turatie cat mai mare ,din surubul ce regleaza aerul,coborand putin cate putin subarul,pana obtii o turatie de aprox 1000RPM.

Din ce povestesti ,tu mergi cu surubul de aer prea strans,deci cu amestec bogat;desi se spune ca surubul de aer regleaza amestecul doar la ralanti,imbogatirea excesiva a amestecului se simte nu doar la ralanti,de aceea poate ai bujiile afumate.

Omul cît trăieÂşte, descoperă...

 

E simplu să pui niÂşte cilindri în capul pistoanelor, nu ?

 

...apoi să te umple dracii de ce nu merge.... inclusiv cu aprindere electronică montată!

 

....însă cînd la miÂşto desfaci chiulasa să te uiți dacă nu cumva au plesnit segmenți... descoperi un joc IMENS al pistonului în cilindri, cu segmenți cu tot! Aproape doi milimetri!

 

Păi dacă pe cilindru scrie 3, Âşi pe pistoane 2....

 

Am recuperat un set de pistoane +cilindri mai vechi, culmea, cota 1! - păi dacă provin de la un motor cu vreo 10.000 km nedesfăcut niciodată... - în care pistonul fără segmenți stă la marele fix cu fffoarte-foarte puțin joc, Âşi acum, aÂştept segmenții de la dany....

 

E logic, că doar la pedală, opunea minim efort.... aproape ca fără bujii... iar putere, aproape că nu aveam să plec de pe loc iar la drum întins, nu trecea de 70 la oră... iar într-a IV-a chiar dădea să moară...

Cu ce instrument de precizie ai masurat jocul imens de aproape doi milimetri ?

Dupa cate stiu diferenta intre cota zero si cota patru e de un milimetru;sa inteleg ca tu aveai pistoanele la cota zero iar cilindrii la cota opt ?

De la ce motoare provin vitezometrele?

Mi-ar trebui unul pentru o Jawa 638,dar nu stiu daca s-ar potrivi vreunul din ele....

in sfarsit am facut si eu asigurare la moto; si am venit cu ea acasa!

 

am o problema! nu sta la relanti! ii dau din surub se tureaza sta putin si moare! in sarcina merge bine;trage,etc! la relanti insa nu sta de nicio culoare! am schimbat carb;la fel; am suflat jicloare;la fel;am reglat si surubul de aer... nu stiu ce sa ii mai fac! indiferent de e cald sau rece fara soc nu porneste; ciudat! in iarna i-am schimbat boltul si colivia si segmentii intre ei! intre capetele segmentului cu pistonul in cilindru sunt vre-o 2-3 mm distanta!

 

cine are vre-o idee sa ma ajute si pe mine?!?

E posibil sa-ti traga aer fals,subar uzat,(chiar daca ai schimbat carburatorul) nivel benzina prea mic .

Daca compresia ar fi varza,motorul n-ar trage,iar tu spui ca trage...

Felicitari pentru reusita!

Sper ca ai cinstit ..strungarul....

Asa cum am promis intr-un post anterior, am revenit cu informatii despre eficienta coolerului pe regulatorul de incarcare. Am deja doua saptamani pe anul asta de cand merg cu motocicleta, iar modul de racire prin cooler este excelent. Dupa 20 de minute de mers in oras temperatura lui ajunge la 70C, unde nu am depasit 4000 rpm. Cand pornesc coolerul, se raceste de la 70C la 50C in doua minute. Deja l-am lasat pornit tot timpul, mentinandu-se la 50 de grade. Deci cum spunea cineva pe aici, nu-si are rostul monitorizarea temperaturii, devreme ce el se raceste constant. Este bun ca si factor psihologic, stiind ca nu se incinge mai mult. Voltmetrul pe bord... pare util, vezi ca iti incarca normal, vezi starea bateriei cu motorul oprit, sau cu toti consumatorii porniti. Cand porneste ventilatorul de la radiator si ambele faze pornite, scade de la 14V la 12V, semn ca xenoanele mele sunt probabil chinezarii care consuma mai mult de 35W cat scrie pe cutie. N-am probat si cu un ampermetru sa vad puterea consumata, dar tensiunea scade.

Ca si concluzie, daca va intereseaza sa raciti mai bine releul de incarcare, un radiator pe CPU cu tot cu cooler, montat pe releu, conectat la siguranta de la clacson, este suficient pentru a-i mari durata de viata.

Am si eu o curiozitate,in aceste doua saptamani ,ai observat o corelatie intre temperatura releului si consumul de curent ?

Altfel spus temperatura releului creste proportional cu cuplarea unor consumatori suplimentari (de exemplu aprinderea ambelor faze,plus ventilatorul ..) sau temperatura releului ramane aproape neschimbata,indiferent de consumul de curent ?

Caderea de tensiune de la 14V la 12V,mi se pare cam mare;de unde ai luat + volmetrului de bord,direct de pe + baterei,sau din alta parte ?

E un fel de "deformație" profesională. Eu construiesc aeromodele planoare de când aveam 9 ani (1964). Am câștigat campionatul mondial de 4 ori, europeanul de 3 ori și naționalul doar o dată. Sunt maestru emerit al sportului, antrenor emerit și ca hobby (de parcă n-aș avea destule) conduc secția aero a Clubului Sportiv Universitar din Ploiești.

Ca și avioanele mari, ca să zboare, un aeromodel trebuie să fie perfect. Dacă planoarele mele sunt, de ce n-ar fi și motocicletele?

Uite mai jos un film cu o lansare dinamică în care planorul câștigă vreo 9 metri. Am inventat-o în 1995 și am primit pentru ea de la Federația Aeronautică Internațională, Diploma Antonov (un fel de Oscar al aeromodelismului).

 

Ati omis totusi o mare calitate,umorul;e drept ca fara ea,aeromodelele ar fi tot perfecte,dar omul nu.

Tot respectul nu doar pentru lectia de profesionalism pe care ne-o dati,ci si pentru atitudinea mereu relaxata,care nu indeparteaza oamenii,ci dimpotriva...

Ledurile au polaritate. Probabil is legate gresit. Treaba asta nu se simte cand ai becuri fiindca becu nu are polaritate, adica nu conteaza cum il legi, nu are plus sau minus.

 

Verifica inca o data legaturile si daca is corecte, pune rezistente in || cu ledurile ca sa fie puterea consumata cat e si cu bec...

Daca ledurile sunt legate gresit nu se aprind,altundeva trebuie sa fie buba,poate un contact imperfect...

Da.

Eu le-am luat de aici de pe forum pentru un proeict al meu dar am renuntat si am ramas cu ele.

Asa ca macar sa-mi scot curierul platit si rambursul de acum.

Daca nu s-au dat ,le cumpar eu.