pisica matache

Salut. Am un scuter chinezesc si am o problema cu el.

 

1.Imediat dupa ce a trecut kilometrajul de 10.000km, a inceput prima problema. Imi taie din alimentare cand semnalizez. (se ingana motorul atunci cand semnalizez stanga/dreapta) Stiti cumva de la ce ar putea fi problema?

 

2. Daca am farul aprins, si semnalizez sau pun frana imi scade intensitatea luminii farului. Cum as putea remedia?

Verifica bateria si incarcarea.

Bateria prin inlocuire,daca gasesti una de imprumut,incarcarea prin masurarea tensiunii la bornele bateriei,cu motorul pornit.

Tensiunea trebuie sa fie intre 13,5-14,5V,cu motorul turat.

Eu as suspecta mai intai bateria...

Nu stiu altii cum sunt dar eu cand citesc din biblie ma cac pe mine de ras... Mirarea este cu puii mei exista oameni care cred ca este o carte sfanta ?! Cat de spalat tre sa fi pe creier ca sa ridici scursoarea aia la nivel de ideal in viata ta? Cum poti sa citesti asa meschinarii, perversiuni si sadisme dar in capul tau dezordonat si prost sa intelegi lucruri bune si povetze intelepte?!

Valabil si la coran si restul cartilor "sfinte" ... dar adevarul e ca biblia le bate pe toate

Vad ca tot tu intrebi,tot tu iti raspunzi..

D-aia cred unii,de spalati pe creier,de dezordonati si de prosti..ce sunt...

Sau poate ca prostii astia,chiar gasesc unele lucruri bune si povete intelepte,acolo unde inteligentii,eruditii,adica elita...gasesc doar scursura,meschinarii,perversiuni si sadisme.

Valabil si la coran si restul...

jawa nu o stiu dar de obicei disiparea a 30w intr-un rotor nu e sanatoasa. Eu am vazut rotoare arse, la ij e o faza frecventa

 

Pun pariu ca miscarea carbunilor poate fi observata si cu ochiul liber.

 

Multimetrul intra in discutie daca poate sau nu sa urmareasca variatii rapide ale semnalelor si cat de precis o face. daca ai 10 -20 % pierdere de contact la 2000 rpm atunci intervalul de timp in care multimetrul trebuie sa reactioneze este 10 - 20 % din 30ms - deci va trebui sa fie capabil de detectia unor evenimente de 3 - 6 ms. DAca turatia la care se intampla este mai mare e si mai dificil. Reactia rapida nu e tocmai punctul forte al multimetrelor comune si la preturi pamantene. Majoritatea au timpul de reactie al displayului mai prost de 10 ms, sa nu mai vorbim de cele care fac o oarecare integrare a semnalului pe perioade de timp

Eu nu am vorbit de alte motoare,ci de Jawa.Presupun ca diametrul sarmei este mai mare,ca la alte motoare,si de aceea sunt mai rezistente...(daca rotorul a fost proiectat,sa functioneze mult timp,sub acest curent,nu vad care ar fi dificultatea in a realiza acest deziderat..)

In legatura cu multimetrele digitale ieftine,ai dreptate,sunt foarte lente,dar oricat de lente ar fi,in cazul unui contact perfect intre rotor si carbuni,citirea se poate face,iar daca contactul e imperfect,vor aparea fluctuatii ale valorii afisate,dar cu siguranta mai mici,decat valoarea normala. In plus,o scadere de doar 10-20%,a curentului,n-ar influenta sesizabil incarcarea,mai ales ca sigura sarcina a alternatorului,e bateria si aprinderea,care aprindere consuma cu atat mai putin curent,cu cat turatia e mai mare.

Cred ca in situatia de fata,ar merge folosit si un ampermetru ieftin si la indemana oricui,un simplu bec de 12V/15W,inseriat cu rotorul.Tot un bec ar merge folosit in situatia de fata,conectat intre doua faze ale alternatorulyui,(faze deconectate de la puntea redresoare) bec care trebuie sa se aprinda proportional cu turatia motorului.De data asta un bec de 12V,n-ar mai fi util,dintr-un simplu motiv:la turatii ridicate,in cazul functionarii normale,becul s-ar putea arde,dar daca arde becul,macar stim ca nu zboara carbunii..

Tensiunea intre faze chiar am masurat-o cu un multimetru digital banal,si am gasit la 6000RPM,cca 80V.

Bineinteles ca la un contact imperfect al carbunilor,tensiunea n-ar mai creste dupa o anumita turatie..

Esti de acord ca orice crestere semificativa a rezistentei de contact,sau mai ales intreruperea contactului carbuni -perii ,poate fi perceputa in timp real,cu un banal bec ?

Bine,o sa-mi spui ca si filamentul becului are o anumita inertie...si mai bun ar fi un osciloscop,dar multi n-au.

@pisica_matache - 2 A pe infasurarea rotorului inseamna cam mult. nu e nevoie de atat.

 

Prin metoda asta de masura se va observa ceva sau nu in functie de mai multi factori:

- calitatea multimetrului - nu e pt genu asta de masuratori

- severitatea necazurilor

- magnetizatia remanenta a statorului

- turatia la care apare

- temperatura motorului la carea apare (temperatura influenteaza arcurile carea apasa carbunii. pot fi probleme la rece, la cald sau cine stie unde).

 

cea mai sfanta e operatiunea de centrare pe strung.

 

btw - acelasi fenomen genereaza probleme cu incarcarea la motoarele care au rotorul pe ambielaj si joc in rulmentii ambielajului. de aia nu la da nimeni de cap la motoarele vechi care nu incarca calumea sau nu incarca in ture. fie ele pe 6 sau pe 12 v

Incerc sa-ti raspund punctual:

Rezistenta bobinei rotorului la Jawa,este 5-6ohmi.(am masurat mai multe rotoare).La punerea contactului,cu motorul oprit,tranzistorul de putere din releu este saturat,asa ca pe rotor este aplicata o tensiune de cca 11V (12V cat are bateria,minus cca 1V,cat e caderea de tensiune pe tranzistorul saturat )

Din legea lui Ohm (I=U/R ) rezulta curentul de cca 2A.Ca e mare sau mic,doar proiectantii motorului pot sti.

Eu zic totusi ca nu e mare,caci nu am intalnit pana acum rotor ars si cu certitudine,mai fiecare dintre noi ,am uitat macar o data contactul pus,cu motorul oprit.

Este foarte adevarat ca acest curent,cu motorul pornit,poate scadea,functie de turatia motorului,curentul consumat de baterie,motor,etc.

Nu inteleg de ce calitatea multimetrului ar influenta masuratoarea.Simplificand masuram un curent ,inseriind rezistenta rotorului,cu ampermetru si bateria.Singurul factor care influenteaza acest curent ,e rezistenta rotorului (constanta,de 5-6 ohmi ) si rezistenta de contact intre carbuni si colector.

Aceasta rezistenta de contact,in mod normal,ar trebui sa fie constanta pe toata gama de turatii a motorului,orice scadere semificativa a curentului,cu cresterea turatiei,poate indica fenomenul respectiv (plutirea carbunilor )

Vorbind de plutirea carbunilor,nu vad ce treaba are magnetizarea remanenta a rotorului,sau arcurile carbunilor.

Daca problema s-ar datora arcurilor,care si-ar pierde din elasticitate datorita incalzirii,normal ar fi ca defectul sa apara dupa incalzire,nu la rece.(intr-un post mai vechi l-am intrebat pe Cristi daca a masurat rezistenta,dupa carbuni;spunea ca a gasit aceeasi rezistenta,ca si a rotorului,din care am dedus ca nu exista probleme de contact.

Daca problema apare si la rece,tot din curent ne putem da seama;orice contact imperfect,e sesizabil prin micsorarea curentului consumat.

Sunt total de acord ca centrarea pe strung e sfanta,dar e posibil ca problema incarcarii sa fie si in alta parte.

Din experienta pot spune,ca eu nu am intalnit inca defectul asta,desi am avut si rotoare excentrice,din cauza uzurii rulmentului,sau proasta centrare a ambielajului.

De aceea presupun ca inelele colectore ar trebui sa fie destul de descentrate,sa apara fenomenul.

Daca descentrarea ar fi atat de mare,eu cred ca ar fi vizibila cu ochiul liber,adica s-ar observa miscarea carbunilor sus jos,invartind rotorul cu mana.

Tocmai asta e problema : contactul nu mai e continu. de la o anumita turatie in sus arcul care tine presati carbunii nu mai reuseste sa ii mentina in contact pe portiunea "apropiata" de ax, dupa ce au fost indepartati la maxim de portiunea "indepartata". acelasi fenomen limita turatia la motoarele cu platine

Ma gandesc ca efectul acesta de plutire,s-ar putea depista relativ simplu:prin inserierea unui ampermetru (multimetru setat pe 10 sau 20A,functie de model )cu bobina rotorului.Cu motorul oprit,dar cu contactul pus,curentul ar trebui sa fie cca 2A,rezistenta rotorului fiind de 5-6ohmi.

Dupa pornirea motorului,indiferent de turatie,curentul ar trebui sa ramana neschimbat.Daca insa se constata,o scadere a curentului,proportionala cu cresterea turatiei,sau chiar intreruperea curentului peste o anumita turatie,atunci inseamna ca apare acest fenomen.

Foarte important,pentru aceasta verificare,trebuiesc deconectate cele trei faze ale alternatorului,sau deconectat firul de la + puntii redresoare,altfel masuratoarea ne-ar induce in eroare,deoarece in functionarea normala a incarcarii chiar asta se intampla:daca consumul ramane constant,scaderea curentului prin rotor este proportionala cu cresterea turatiei.

Nu am incercat niciodata metoda asta,caci nu m-am lovit de problema asta;este usor de testat insa,eliminand aceasta posibilitate.

E posibil ca intreruperea contactului intre carbuni si perii,din cauza plutirii,sa fie vizibila chiar cu ochiul liber,sub forma de mici scantei,daca se priveste cu atentie,intr-un loc intunecat,zona de contact dintre carbuni si inelele colectoare,datorita autinductiei infasurarii rotorului.

Daca Cristi va face aceste teste,poate ne va spune ce a descoperit ,in legatura cu plutirea carbunilor.

Eu as suspecta si eventuale contacte imperfecte,sau cum spunea Vulpoiul,poate fi suspectata si puntea redresoare ,mai exact o dioda in scurt ,ca intrerupte nu prea am intalnit

alternatorul impreuna cu bateria nu pot sustine decat foarte putin curentul enorm consumat de un demaror. Asta ai vazut si tu. Deci dupa foarte putine minute, motorul nu o sa mai aiba tensiune nici pentru aprindere si o sa se opreasca. Demarorul ramas cuplat o sa actioneze ca un mare scurt si o sa indoaie placile la acumulator(kaputt); Verifica acumulatorul actual in ce stare este, ca deja a fost supus la acest tratament. In functie de cat se chinuie sa mentina tensiunea, incarcand la maxim, si alternatorul poate sa o pateasca. Mai ales daca sigurante pe traseu au fost inlocuite cu "cuie"

Nu stiu daca Frei-ul apuca sa se albastreasca, cert e ca demarorul incearca sa cupleze si motorul pornit sa decupleze. Poate nu pateste nimic dar la asta las pe altii sa spuna.

 

Pune un releu de pornire de imprumut mai intai, si masoara curentul de demaror(cheama un prieten daca nu stii cum) sa fii sigur ca nu are spire in scurt. Cu spire in scurt, demarorul invarte dar consuma animalic de mult, si sudeaza orice releu de pornire. Masori curentul de demaror si compari cu valori de manual; Cu masurarea asta scapi de inspectia vizuala a demarorului.

Sau schimbi releul si spui doamne-ajuta sa fi fost doar releul, si tii acumulatorul si incarcarea sub observatie o vreme.

E posibil ca motorul sa nu se opreasca din cauza curentului enorm consumat de demaror..ci din cauze mecanice

La functionarea normala,turatia demarorului este demultiplicata de un anumit numar de ori,n ,functie de cati dinti are pinionul demarorului si pinionul antrenat de acesta,pentru a avea o putere mai mare..

|In cazul de fata insa,rotorul este invartit de motor,cu o turatie de n ori mai mare,decat turatia motorului ,ajungandu-se la o turatie exagerat de mare a rotorului;presupunand ca n=10,la 3000RPM ale motorului,rotorul demarorului se va invarti cu 30000RPM,iar acesta ,cu siguranta n-a fost proiectat sa functioneze la aceasta turatie..

La aceasta turatie,datorita fortelor centrifuge foarte mari,sunt sanse mari ca bobinele sa fie aruncate din crestaturile rotorului,sau din capetele lamelelor colectorului..blocand rotorul,rupand dintii celor doua pinioane angrenate,etc.

In ce priveste consumul de curent,in aceasta situatie,oricat de surprinzator ar parea,curentul consumat de demaror este cu siguranta mult mai mic decat cel consumat in mod normal,cand trebuie sa invinga compresia motorului,daca nu cumva se transforma chiar in generator..datorita turatiei enorme cu care e invartit.

 

 

Desi releul nu permite accesul la componentele interne,(fiind turnat in rasina..),prin constructia sa,folosindu-ne de conexiunile existente,putem verifica urmatoarele:

 

-toate cele 6 diode,putand depista una sau mai multe,in scurt sau intrerupte..

-toti tiristorii (3 bucati ),daca unul sau mai multi ,sunt in scurt

Acestea sunt cele mai simple masuratori,care se pot face,atunci cand releul nu incarca..

 

 

 

 

Am pus mai sus,schema unui releu trifazat

Cele 6 diode (D1-D6),reprezinta puntea redresoare,care redreseaza tensiunea alternativa,trifazata generata de magnetou.

Se observa din schema,ca toate terminalele diodelor sunt accesibile,din exterior,ceea ce face posibila masurarea lor,cu un multimetru digital,setat pe masurare jonctiuni semiconductoare (pe pozitia respectiva a comutatorului,e desenata o dioda ..)

F1-F2-F3 reprezinta intrarea releului,firele care merg la statorul generatorului,+ e firul ce merge la + bateriei, - este minusul bateriei,Ref ,reprezinta firul existent la unele relee,care se leaga la + bateriei,pentru tensiunea de referinta.

 

Verificarea diodelor se va face in doua etape:

 

-verificarea deschiderii diodelor,verificare care poate depista o dioda intrerupta

 

-verificarea diodelor polarizate invers,care poate depista o dioda in scurt

 

Astfel in primul caz,cu testerul negru ,cuplat la borna COM a multimetrului,conectat la + releului,iar cu testerul rosu pus pe rand,pe F1 ,F2,F3 se verifica conductia diodelor D4 , D5 ,D6.Multimetrul trebuie sa indice la fiecare masuratoare aprox 400-500,cu mici diferente..

Daca insa la o masuratoare,vom gasi rezistenta aproape de zero,dioda respectiva este in scurt,iar daca rezistenta este infinita,dioda respectiva este intrerupta.

 

Conductia celorlalte diode,D1 ,D2 ,D3 se verifica cu testerul rosu conectat la - releului,iar cu testerul negru se pune pe rand pe F1 ,F2 , F3.Indicatia multimetrului va trebui sa fie ca si in primul caz (400-500),daca diodele sunt bune.

La aceasta masuratoare ,se pot depista si un eventual tiristor in scurt,aceeasi rezistenta apropiata de zero.

Din pacate tiristorii fiind conectati fiecare in paralel cu o dioda ,nu putem sti de unde e scurtul,(de la dioda sau de la tiristor),dar nici nu conteaza..faza respectiva oricum e pusa la masa.

 

Cu aceaste masuratori se pot depista toate diodele in scurt ,sau intrerupte si tiristorii care sunt in scurt.

Pentru siguranta insa mai trebuiesc facute doua seturi de masuratori,polarizand diodele invers,masuratori care vor confirma diodele gasite in scurt la primele masuratori,sau pot fi gasite diode cu pierderi,sau strapunse partial .

Acestea se fac schimband testerele,fata de primele masuratori,caz in care ,diodele bune, vor prezenta rezistenta infinita,...cele in scurt,vor prezenta rezistenta zero,..iar cele cu pierderi,o rezistenta oarecare..

Aceste masuratori,se pot face si cu un bec si o baterie,caz in care becul respectiv,inseriat cu bateria si dioda masurata,va fi aprins de o dioda buna,polarizata direct,sau de o dioda in scurt polarizata invers,respectiv va fi stins inseriat cu o dioda polarizata invers,buna sau cu o dioda polarizata direct,insa intrerupta.

 

TOATE MASURATORILE DE MAI SUS,SE VOR FACE CU TOATE FIRELE RELEULUI DECONECTATE DE LA INSTALATIA MOTORULUI.

 

Aceste masuratori,pot depista unul din defectele enumerate mai sus,defecte ce pot fi suspectate doar atunci cand releul nu incarca,iar la verificarea generatorului,acesta s-a dovedit a fi bun.

Atunci,cand releul incarca prea tare,altele sunt cauzele si nu diode sau tiristori in scurt,sau diode intrerupte.

O solutie provizorie,dar nu recomandata mult timp,in cazul in care se gasesc diode sau un tiristor in scurt,doar pe o faza, (de ex T1 ,D1 ,D4 ) de folosire a releului,este deconectarea fazei respective, (F1 ,in exemplul dat )faza care altfel se supraincalzeste,fiind pusa la masa,si folosirea minimului de consumatori de pe motor,pentru nu a suprasolicita diodele ramase.

Asta de unde ai scos-o?? Trebuie sa creasca la orice motor pentru ca amestecul necesita acelasi timp de aprindere(chiar si mai mare la aprinderea clasica cu platina pentru ca timpul de "incarcare" a bobinei de inductie devine mai mic, de aici si o tensiune mai mica la bujie=> aprindere mai slaba), dar distanta parcursa de piston e mai mare=> turatie mare => avans mai mare in comparatie cu turatie mica.

/index.php?showtopic=75467

Mai poti citi despre avans si aici...

Cred totusi ca stress are dreptate,(probabil dintre fostii si actuali comunisti a experimentat poate cel mai mult pe tema asta;eu zic sa te dai bine pe langa el,ca te poate ajuta cu multe,inclusiv niste harti ale avansului pe care poate le mai are..)mai toate graficele avans/turatie,prezinta o scadere a avansului,la turatii mari.

Spun asta si din experienta...cu multi ani in urma,tot incercand diverse avansuri,am obtinut avansul optim,la turatia maxima...cam pe la 1mm.

Cu avansul asta,am obtinut atunci viteza maxima,era o jawa pe 6V..(Jawa 634 )

Oricum avansul nu este direct proportional cu turatia,decat pana pe la 3000-4000RPM,dupa care scade..

Trebuie sa recunosc ca ideea acestui topic,e ceva mai veche...dar o discutie recenta m-a facut,sa-l deschid acum.

S-a scris mult pe forum,despre acest subiect,concluzia ce rezulta din toate aceste discutii,ca un releu e o cutie neagra,iar buna sau proasta sa functionare,nu poate fi constatata decat prin inlocuirea sa ,cu unul sigur bun.

Este relativ recenta ,patania unui coleg,care dupa ce si-a distrus releul,pe care -l banuia defect,sa constate ca vinovat era un scurt de la iesirea magnetoului .Ca scurtul s-a datorat sau nu ,unui defect al releului,nu are cum sa mai stie acum,releul fiind spart cu dalta si ciocanul...

In general diversele defecte ce pot apare la un releu,au urmatoarele urmari asupra incarcarii bateriei:

-releul nu incarca,sau incarca doar in ture

In acest caz,vinovatul probabil e una sau mai multe diode din puntea redresoare,unul sau mai multi tiristori (care tiristori au rolul de a sunta la masa unele semialternante,mentinand la iesirea puntii redresoare o tensiune constanta..),care sunt in scurt.Acelasi scurt,are ca efect suprasolicitarea statorului generatorului,a firelor si conexiunilor intre generator si releu.

-releul incarca prea mult,tensiunea pe baterie depasind 14,5V...fapt ce duce la fierberea bateriei,iar in timp,la distrugerea ei ..sau in situatii nefericite chiar a CDI..

In cazul asta,puntea redresoare e in regula,tiristorii pot fi sau nu (dar sigur nu sunt in scurt )....un lucru e clar;ei nu mai sunt comandati de etajul comparator,atunci cand tensiunea pe baterie depaseste cei 14,5V..datorita unei defectiuni al acestuia,sau intreruperii circuitului dintre etajul comparator si una sau mai multe din portile tiristorilor Nefiind comandati,ei nu mai sunteaza tensiunea data de generator,tensiune limitata doar de curentul consumat de baterie si instalatia motorului,care tensiune va creste proportional cu turatia motorului si invers proportional cu curentul consumat de motor.

O alta cauza al acestui defect,poate fi (doar la releele care au fir separat pentru tensiunea de referinta luata de pe plusul bateriei...) intreruperea sau neconectarea acestui fir,caz in care etajul comparator nu stie tensiunea pe baterie,iar ca urmare nu comanda deschiderea tiristorilor.

Cu siguranta mai pot exista si alte manifestari ale defectarii unui releu,dar acestea sunt cele mai frecvente

Probabil,pentru unii n-am spus nici-o noutate,iar intrebarea lor fireasca e cum putem verifica practic releul presupus defect

Desi releul nu permite accesul la componentele interne,(fiind turnat in rasina..),prin constructia sa,folosindu-ne de conexiunile existente,putem verifica urmatoarele:

-toate cele 6 diode,putand depista una sau mai multe,in scurt sau intrerupte..

-toti tiristorii (3 bucati ),daca unul sau mai multi ,sunt in scurt

Acestea sunt cele mai simple masuratori,care se pot face,atunci cand releul nu incarca..

In celalalt caz,cand releul incarca prea mult ,masuratorile sunt un pic mai dificile,dar edificatoare

Pentru o mai usoara intelegerii metodei de masurare,o sa revin cu cateva schite...

De ce nu te-ai oprit aici?

Nod in papura? In cazul de fata cine este meseriasul?

Nu sefu', nu stau la panda, nu ma interesezi, nu te cunosc si nu am nimic cu tine, intervin doar cand e cazul, pentru a stopa o ineptie - sfoara de azbest garnitura la chiulasa, puteai sa-i spui de marmelada... In cazul de fata omu' cere un sfat de reparatie, nu vrea sa mearga 200 m pana acasa, este deja acolo. Apoi citesc din curiozitate aproape tot ce se scrie pe forum, uneori nu ai dreptate dar nu intervin, asta nu inseamna ca nu citesc sau altii nu citesc.

Cu tiristorii a fost alta poveste(schema este functionala publicata pe toate site-urile moto - tu sustineai invers)vorbeai de alternator nestiind probabil ca acolo era vorba de un magnetou, la fel ca si cu regulatorul alernatorului care nu merge, dar merge pe sute de masini(ca in sfarsit sa recunosti dupa mai multe posturi, ca de fapt merge). Nu sunt electronist de meserie, primul contact cu dioda si tranzistorul, l-am avut acum zeci de ani la palatul pionierilor. Astazi sunt depasite, cunoscute de toti liceenii, nu mai prezinta secrete pentru nimeni... Vreau sa-ti spun insa cam reparat sute de alternatoare, dinamuri si magnetoruri adaptand tot ce s-a putut... asta pe o durata de zeci de ani, nu am descoperit astazi roata.

Intr-un singur post amesteci cateva confuzii,cu cateva neadevaruri,dar nu-i bai...

Citesti trunchiat ce scriu,alegand ceea ce-ti convine,iar nu-i bai...ca doar nu-i prima data...

Daca tot ai citit pe ici pe colo,chiar ti-am lasat senzatia ca nu fac diferenta intre un alternator si un magnetou ?

Vrei sa dezgrop pe Service un topic,in care sustineai sus si tare ca nu se poate masura un releu de incarcare,sa-ti explic ce si cum ?

Ca tot le stii tu pastea cu dioda si tranzistorul,de la palatul pionerilor...pe care le stiu toti liceenii

Daca tot te pricepi la alternatoare si magnetouri,vezi la jawa,se confrunta cineva cu o problema,da-i o mana de ajutor..

Eu n-am curaj sa mai postez,ca iar gresesc si-mi sar meseriasii in cap..

Mesaj completat

Nu ataca pe nimeni si nimic! Am mai avut si alte discutii legate de metode de reparare sau piese de Voshod! dat fiind faptul ca eu am creat acest topic si il sustin peste tot,vreu ca cei ce au nevoie de sfaturi legate de aceasta motoreta fac efortul sa ii spun omului ce e mai bun pentru motoreta! nu improvizatii si nu proasta calitate! (si daca te lasa in drum,ai garnitura de rezerva in gratarul filtrului de aer) de procurat am mai zis...daca ai comunista e imposibil sa nu stii de unde sa faci rost de piese ptr ele! nu stii...intrebi!

 

de etansat chiuloasa se poate face si fara garnitura se poate face cu orice iti trece prin cap...aici nu vorbim de improvizatii de dragul sa porneasca mobra! omul a cerut sfatul l-am dat;daca am crezut ca sfatul altui om nu este corespunzator am zis-o, nu pot lasa asa. omul trebuie sa stie;(parerea mea) la fel si cu originalitatea pieselor...etc

 

iar daca ai avut motocicleta si ai vandut-o din cauza ca nu te puteai plimba cu ea ca nu aveai nu stiu ce piesa, e trist,ca asta nu e motociclism; e...altceva! pe mine m-ar ambitiona si mai mult, si nu cred ca numai pe mine! am avut si noi motocicletele stricate;le-am mai luat si in dube sa le ducem acasa cand nu puteam sa le reparam pe drum;invatam din greseli, si nu ne suparam cand noi gresim iar altii au dreptate! asa suntem noi!

 

In alta ordine de idei...am pornit astazi motoreta si am fost foarte fericit sa simt iar miros de 2T. abia astept sa vina caldurica!

Te rog sa ma scuzi ca mi-am permis sa postez pe topicul TAU,promit ca nu mai fac

Unde anume am scris ca mi-am vandut motocicleta ,puisor?

Am inteles ca e greu de citit printre randuri...dar chiar randurile in sine,nu le poti citi ?

"Comunistele au insa prostul obicei..(ma gandesc totusi ca poate d-aia unii le iubesc,carpind la ele,iar daca nu..isi amintesc nostalgic anumite patanii..legate de ele ) de-a te pune in situatia de-a improviza,cu ce ai la indemana,..in cele mai nepotrivite momente."

 

 

 

nu comunistele cat comunistii" de merg cu ele...daca ii pui din start garnitura de care zic eu...nu te va lasa niciodata in drum; chiar daca umblii la motor in sant,o refolosesti si ajungi acasa! plus ca nu strica sa ai una pitita in gratarul filtrului de aer! :D

Asa e cum zici,oricare din noi am pune exact ce trebuie,cand trebuie si unde trebuie,daca am gasi chestia respectiva la primul magazin ,daca uneori am avea suficienta rabdare,sau suficienti bani dar nu e chiar asa...

De-a lungul timpului,am facut tot felul de improvizatii,nu de voie ci de nevoie...

Am mai facut improvizatii,ca ma manca sa ma plimb cu motorul,si daca asteptam sa gasesc chestia respectiva,imi trecea cheful...si o vindeam poate,sa-mi iau o japoneza..

In rest,numai bine...daca o sugestie,chiar poate gresita,dar bine intentionata,a deranjat pe cel ce a cerut un sfat,sper sa ma ierte...

Si da o garnitura originala,confera unei comuniste ..viata fara de moarte...si performante,altfel imposibil de atins...

taximetristii au baterii de masina, evident. eu am o baterie de 12 ah care si asa e cam mica pentru motorul v2...

Vezi ce bune erau Ij-ul si Jawa,ai pus vreodata redresorul pe ele ?

Ai folosit vre-o data azbest la garnitura de chiulasa? ..daca nu, de ce scri, dand sfaturi proaste?

Improvizatii poti face pe drum pentru a ajunge acasa, dar omul in acest caz vrea sa-si faca motorul, sa mearga nu sa ramana in drum dupa 5 km.

Am folosit,asa cum am scris cateva posturi in urma,snur de azbest,cand nu aveam altceva..

Scriu,iar ceea ce scriu e din propria experienta..

Am specificat ca am folosit doar la Jawa,nu stiu daca merge sau nu merge la alt motor

Ca tot veni vorba,capacele alea de borcan,ma repet iarasi...la Jawa,nu au moarte..

Daca n-ai cauta nod in papura,cum faci de obicei,si ai citi tot ce am scris,ai vedea ca i-am recomandat omului sa puna garnitura originala,daca are asa ceva.

In rest,ca de obicei ai dreptate..

Offtopic,ai avut dreptate si in legatura cu tiristorii din releu,asa e limiteaza fiecare cate o alternanta..

E drept cand am cerut atunci ajutor,la proiectarea unui releu de incarcare,nu s-a mai bagat nimeni..cu un sfat,ceva..

E mai usor de stat la panda.poate greseste careva macar o virgula..sa ne dam meseriasi.

 

Sfatul meu este sa nu te complici nici cu cutie de bere capac de borcan clingherit sau etc; pui o garnitura buna,si te va tine foarte bine mult timp!

 

Foarte corect!

Atunci cand poti,pune ce zice cartea...respectiv garnitura originala..

Comunistele au insa prostul obicei..(ma gandesc totusi ca poate d-aia unii le iubesc,carpind la ele,iar daca nu..isi amintesc nostalgic anumite patanii..legate de ele ) de-a te pune in situatia de-a improviza,cu ce ai la indemana,..in cele mai nepotrivite momente.

Iar cand ai da orice,nu doar 5 lei ,pe o garnitura,dar nu ai de unde sa o iei...e buna chiar si o cutie de bere,aruncata pe marginea drumului (ca d-aia le arunca unii,se gandesc la bietii comunisti..),sau un snur de azbest,care etanseaza evacuarea,daca te poate duce inca cativa kilometri.

 

Spun asta din experienta,de multe ori trebuind sa carpesc cumva motorul,iar cand nu s-a putut am impins la el...(recordul personal fiind vreo 15 Km,la vremea respectiva,nu prea erau mobile,noroc ca eram doi insi,am impins cu schimbul..)

Recunosc de asemenea,spre rusinea mea,ca Jawa mea nu stie cum arata garnitura de chiuloasa originala ,...dar nici nu vreau sa-i arat,ca nu cumva sa faca nazuri vreodata la capac de borcan,clingherit,azbest..

start&go, evident, cine naiba se plimba prin oras fara oprire 100 de km?

Daca vrei..poti!Galatiul e mare...

Si daca nu vrei..poti!..te urmareste de ex barbatul vreuneia..

Eu ma refeream la un nr mare de porniri,desi si asa , ma indoiesc ca taximetristii stau cu un generator electric in masina,sau in timpul liber ,pun bateria la incarcat..

PS

Cu masina fac de regula,zilnic ,maxim 10-15Km,cu doua trei opriri

E drept ca saptamanal fac si un drum mai lung..

N-am incarcat niciodata bateria,verific nivelul si densitatea destul de des,nu am probleme cu ea.

 

Am la indemana o doza goala de bere din materialul careia intentionez sa imi fac garnitura chiuloasei, va tine ?

Voi din ce material aveti garnitura chiuloasei pe Voshodel ?

Ce fel de material sa folosesc in confectionarea garniturii de chiuloasa astfel incat sa nu imi puste din nou garnitura ?

 

 

Ar trebui vazuta si suprafata chiulasei,pe care vine garnitura,sa nu fie cumva deformata..

Eu am folosit la jawa,pentru garnituri urmatoarele:

-capac de borcan,din aluminiu..nu stiu insa daca se mai gaseste asa ceva...

-clingherit subtire,de 0,5 mm

-snur de azbest,cand ma grabeam si nu aveam altceva la indemana

Cel mai bun a fost capacul,mai putin bun clingheritul,cu timpul se arde,cel mai prost snurul..(care snur insa,daca il ai la tine,te poate aduce acasa...)

Nu cred ca tabla de doza se topeste,n-are cum,fiind presata si racita de chiulasa si cilindru,singura problema sa nu fie prea subtire si sa nu etanseze..

Intr-adevar + puntii nu e legat prin fir direct la + bateriei, ajunge si acolo dar mai pe...ocolite . Am sa il pun maine cum trebuie si vedem ce se mai intampla. Acul de dozaj am vazut ca e la crestatura din mijloc, cum zice la manual. Desfac si carburatorul si dupa ce il curat ma joc cu ....crestaturile. Merci de sfaturi.

Probabil ca tot ocolind,curentul ajunge obosit la baterie..

Fie-ti mila de el ...si cauta-i o scurtatura...

incarcatoarele astea sunt anti-sulfatare. adica previn (pe cat posibil) chestia asta. nu a spus nimeni ca iti pun pasta la loc...

 

 

 

corect dar un incarcator destept te ajuta. un exemplu? am pe rsv o "baterie" NITRO care are ceva mai mult de 4 ani. baterie care a fost tinuta numai pe redresor automat (ultimii 3 pe saito procharger desi inca nu era a mea) si inca mai merge... si e un motor care chiar are nevoie de baterie la mersul prin oras... si eu merg zilnic MIMIN 100-110 de km NUMAI prin oras... plus ce fac de placere, astia minimi sunt "in interes de serviciu"

 

 

 

 

cel mai prost sfat ever...

Nu inteleg de ce e nevoie de incarcarea bateriei pe redresor,atata timp cat faci zilnic 100km,chiar si in oras; daca incarcarea e in regula,bateria primeste curent de incarcare, chiar si la ralanti..

Daca faci totusi un nr mare de opriri-porniri in suta respectiva,ai dreptate...curentul consumat de demaror,descarcand bateria mai repede decat o poate incarca alternatorul,e nevoie de redresor..

Cu caldurica,nu cred ca se referea s-o puna pe calorifer,ci undeva peste zero grade..

Ai mai scris undeva...si aveai mare dreptate,ca bateria se descarca cu atat mai repede,cu cat temperatura la care e pastrata e mai mare,dar asta se intampla in timp..cateva luni de zile

Am totusi convingerea ca o temperatura rezonabila,peste 0 grade ,e de preferat pastrarii bateriei neancarcate ,la -15..-20 grade,cam cate au fost in ultimul timp

Salutare urmaresc de mult posturile despre baterii si nu prea inteleg unele chestii.De 20 de ani incoace am avut multe motoare si am reparat foarte multe,dar bateria nu am incarcat-o niciodata,am tinut-o tot timpul la temperaturi cu plus,la 4 ani am cumparat alta noua si de obicei Yuasa (banii de tigari pe o luna) si le-am completat cu apa distilata de cate ori a fost nevoie asa nu am avut nici un releu de incarcare stricat sau vre-o siguranta arsa,nu am ramas vreodata in drum.Sincer chiar nu inteleg.La un moment dat mi-am cumparat si eu un incarcator profi dar nu prea l-am folosit decat la incarcarea de formatare.Chiar credeti ca are loc vre-o desulfatare atata timp cat a cazut pasta de pe elementi iar ea saraca nu mai face fata,a fiert,sa umflat,sa uscat prea mult,a luat-o naiba?

Cine se carpeste mai mult cheltuieste! parerea mea.

Sincer,nici eu nu cred in solutiile-minune,de reinviere a bateriilor moarte;daca te-a tinut 4 ani,ce sa-i mai ceri...

In schimb,ai avut grija lor,iar Yuasa ..e Yuasa.

Sunt destui care verifica nivelul,abia cand bateria ii creeaza probleme,de obicei prea tarziu.Orice desulfatare,dupa ce bateria a stat cine stie cat timp,cu electrolitul sub nivel,e frectie...

Un incarcator,cred eu,este foarte util iarna,mentinand bateria incarcata,protejand-o astfel de inghet.

Amandoua evacuarile sunt la fel de incinse, cu toate ca cilindrul stang parca da explozii mai rare decat dreptul. Cand ma gandesc sa umblu iar la avans ma ia cu nervi ! La borna B+ de la punte imi da 13,5-14,7V. La baterie am 12.5-12,8 si daca turez motorul imi da si acolo un 13 chinuit ( cu bateria luata de pe redresor). Sa fie releul? Am apucat sa ma invart prin curte putin si cand vreau sa plec de pe loc, intra bine in viteze fara zvac, debreiez incet sa plec si moare motorul. Daca slabesc cat de putin surubul de reglaj de la placa de presiune, nu mai moare dar imi patineaza ambreiajul. Am desfacut oala de la ambraiaj si am reglat arcurile din nou. Sa fie compresia varza si in sarcina sa nu faca fata ? Ce-i drept apas cam usor pe pedala de pornire iar cu motorul oprit si bagata in viteze o misc cam usurel...Si merge bine doar cu socul tras, cand il bag iar moare javra. Asta pe langa faptul ca parca am piulite in carter .

Treaba e ca atunci cand incerci sa reglezi zdreanta tre sa ai un reper, ceva care sa mearga bine, aprindere, carb ceva , dar cand nimic nu merge in parametrii nu prea ai dupa ce te ghida. Manualul o fi el bun, dar uzurile schimba parametrii.

De nervi am dat o pedala la Planeta si am plecat la o tura dar m-am intors congelat.

Asta e, maine o luam de la capat, macar sa fie soare ca azi. Daca aveti ceva idei sunt numai urechi .

Pun si o poza, numai ca forumul merge mai varza ca Jawa mea.

Mesaj completat

hai ca a mers..

Cred ca releul de incarcare e bun,dar ai contact imperfect intre + puntii si + bateriei,verifica legaturile ca de aici trebuie sa fie problema..( nu stiu cum ai facut legaturile,dar intre punte si baterie trebuie sa ai fir direct...)

E posibil ca motorul sa nu traga din cauza nivelului mic in carburator,sau jigloare infundate...desfa-l si vezi ce-i pe acolo.(o sa fii surprins de cata rugina si apa..ma rog ,gheata poti gasi pe acolo,daca n-a mai fost curatat recent..)

Oricat de varza ar fi motorul,tot ar trebui sa se miste cu a -ntaia..

Salutari, pe o Jawa 353, avand in vedere ca motorul are 50 de ani si nu vreau performante sportive de la el, avansul maxim poate fi de max 5 mm sau 5,5( in carte da 4-4,5mm)la peste 5000 de rot/min, asta si pentru a proteja motorul de eventualele stricaciuni cauzate de turatia prea ridicata , avansul minim se poate determina usor cu motorul la relanti, se modifica avansul( cu aprindere clasica ) pana se obtine un mers rotund ( avand in vedere ca are un raport de compresie scazut cred ca va fi undeva pe la 2 mm) . Daca reusesc sa incropesc algoritmul de calcul si o modalitate de a calcula turatia , eventualele modificari se fac relativ usor pentru ca pe circuit se pune o mufa pentru programare, il conectezi la programator , modifici datele si apoi e gata de functionare. Senzorul ca cel de trabant e cel mai bun, care detecteaza N si S , pentru ca pe un interval S-N se poate calcula turatia pentru cilindru corespunzator N si in intervalul imediat urmator N-S poate calcula pt cilindrul S, deci se poate aplica si la motoare bicilindrice.

http://imfsoft.com/hardware/products/jawa-...nt-ignition.asp

O sa gasesti aici,detalii despre un TCI realizat de o firma specializata,dar ce e mai important,o curba a avansului,din care te poti inspira.

Incercari de a realiza un avans variabil,la nivel de amator ,sunt multe,din pacate niciuna finalizata..

Cu siguranta sunt multi pe forum,care te pot ajuta la programare,dar nu stiu cat de interesati vor fi de proiectul tau;(spun asta din experienta...)la programare chiar nu ma pricep,dar in rest ,atat cat ma pricep vei avea tot sprijinul meu.

La motorul meu ,tot o aprindere de Trabant folosesc,comandata de acelasi senzor,si acelasi disc magnetic de care vorbesti si tu.Discul magnetic respectiv,e format din doi magneti,in forma de semicerc ,astfel incat iesirea senzorului hall este 180 grade in 1 iar 180 grade in 0.

Semnalul de comanda pt TCI la Trabant,o reprezinta tocmai aceste treceri din 0 in 1 si invers,a iesirii senzorului hall.Astfel la trecerea din 0 in 1 e comandata o bobina,iar dupa 180 grade,la trecerea din 1 in 0 e comandata cealalta bobina.

Semnalul dat de senzor,il poti folosi si pentru comanda aprinderii,cu o anumita intarziere,si pentru calcularea turatiei

Semnalul dat de hall,a subliniat foarte bine Falkenberg,trebuie sa fie dat cu un anumit avans,(mai mare sau egal cu avansul maxim necesar motorului,) din care avans,scazand anumiti timpi,corespunzatori fiecarei turatii in parte (de ex din 500 in 500RPM ) obtii de fapt timpul necesar declansarii scanteiei,pt turatia respectiva.

Nu am inteles sub ce forma trebuie sa ai semnalul proportional cu turatia motorului,vino te rog cu lamuriri (e nevoie de o tensiune continuua direct proportionala cu turatia,sau sub ce forma trebuie sa fie acest semnal ?)

Depinde Âşi de cât de descărcată era bateria... Ai redresor? Încarcă bateria Âşi apoi măsoară încărcarea. Că înțeleg că deocamdată nu ai cum să circului cu diavolenia.

Martorul de încărcare ar trebui să pîlpîie de la 12,2 în jos... pe la 11,8 să stea aprins. La fel aprins va sta după 14,5 volți. Sau măcar aÂşa ar trebui...

S-au încălzit ambele evacuări ? Merg ambii cilindri ?

 

 

 

E buna si sugestia cu incarcarea bateriei pe redresor,dar nu cred ca aici e problema:bateria fiind de doar 5ah,chiar descarcata,nu ar putea sa limiteze tensiunea data de alternator..

Ar trebui verificat releul regulator,( prin inlocuire cu unul sigur bun..)verificate toate legaturile de la alternator la punte,etc.

Salutari, cu totii stim ca la motocicletele cu avans fix ( care n-au sistem de avans centrifugal) ca in functie de reglajul avansului motocicleta functioneaza bine doar in anumite regimuri de turatie, adica:

un avans mai mic => functioneaza bine la turatii mici , putere mai mare in regim de turatiie mic si mediu in schimb scade turatia maxima, motorul se supraincalzeste la turatii mari , se scade turatia maxima ( amestecul se aprinde dupa ce pistonul ajunge in PMS => randament scazut, eventual rateuri, consum mare);

avans mediu => de obicei cel recomandat de producator( cred) merge bine in regim mediu, solutie de compromis ;

avans mare=> mers sacadat la turatii mici( amestecul se aprinde inainte de PMS, poate distruge pistonul, amplifica jocurile mecanice din motor), in schimb creste turatia maxima cat si puterea in acest regim;

 

Asadar, cea mai buna solutie ar fi avans variabil pentru a inlatura toate neplacerile provocate de cele 3 variante;

Ideea mi-a venit plecand de la http://www.sportdevices.co.uk/ignition/ignition.htm#TCI ,dar la care avansul e fix, dar unghiul Dwell e variabil.

Pentru ca nu avem pt comunistele noastre o diagrama de avans variabil, m-am gandit sa folosesc in loc de PIC-ul ala un AVR de la Atmel similar, dar care suporta ICP( programare fara a fi nevoie de demontare de pe circuit) pentru a putea modifica parametrii.

Partea da programare C++ pe care o prezinta pe site nu prea o stapanesc, eu stiu din liceu programare dar sa o transpun in Pascal .

M-am apucat de facut diagramele cu timpii de asteptare in fct de un impuls sa ajung la relatii matematice, dar n-am reusit sa inteleg cum calculeaza turatia din acel program, probabil ca prin masurarea timpului(notat in diagrame cu PERIOD) dintre cele 2 impulsuri, o sa ma mai gandesc la asta, sau folosirea ca si senzor a unui senzor Hall ( nu stiu exact tipul dar ma interesez) care deschidea pe o directie la trecerea polului N a unui magnet, si pe alta directie la trecerea polului S (am experimentat pe o aprindere de Trabant electronica care avea un senzor ca asta, din cauza asta nu stiu model sau cum se numesc) , si se poate masura exact timpul dintre cele 2 momente,

Voi reveni cu detalii zilele astea.

PS: Nu sunt electronist, doar cochetez cu electronica asa ca in caz ca am zis vreo gogomanie nu sariti ca sacalii.

/index.php?...p;#entry2652098

Poti citi si pe aici,eu am incercat o alta abordare,reglarea analogica a avansului,ca la programare si alte destea sunt bata..dar la solutia aplicata de mine,e foarte dificil de facut reglajul avansului..O alta problema e gasirea curbei optime de avans.

Tu pe ce motor vrei sa testezi?

pai bucsile nu au nimic, chiar s-a uitat un mecanic la el si se mira ca e aproape nou. ramane sa montez la loc electromotorul si sa-i fac proba fara sa-l cuplez, sa vad daca invarte pe liber...

Daca totusi nu aveai probleme cu electromotorul,de ce l-ai desfacut ?

Zonele acelea lustruite de pe rotor,nu pot fi decat rezultate din frecarea rotorului,de stator,sau cum a spus @ stress,din cauza mizeriei din interior..

Fara suparare,te complici inutil,cand puteai elucida enigma bateriei,inlocuind-o cu o baterie sigur buna

Azi am vrut sa debucsez inelele de la rotor dar.... au iesit pe bucati - un inel s-a rupt si cilindrul de textolit s-a spart.(poza1)

Asa ca m-am apucat de inventat si am facut altul aproape identic. (poza 2) Singura problema este ca nu am gasit inele din cupru la diametrul original si a trebuit sa le fac dintr-o teava de alama. Nu stiu daca asta influenteaza cu ceva. Colectorul a iesit cu 1,5 mm mai mare in diametru chiar si dupa slefuire, drept pt care a trebuit sa modific si port-periile. Dupa 15-20 de montari/demontari datorita tolerantelor mici intre piese si ajustarile necesare, am reusit sa il montez. Rezistenta este tot 6,1-6,2 ohmi masurata intre firele ce vin de la carbuni. Am facut instalatia dupa indicatiile voastre, am reglat aprinderea ( dupa manualul lui panaitepaul )cu un distantier de bormasina gradat bagat in cilindru si cu un creion de tensiune la platini. Am montat filtrul de aer, bagat un pic de benzina in cilindrii si in carburator, am tras socul si am dat .....o singura pedala Am ramas prost ! Am luat aparatul de masura si am sarit pe borne - 12,8/13. Si merge si martorul de incarcare. Cam putin, dar avand in vedere ca nu am alti consumatori pe instalatie cred ca e ok. Nu am mai avut timp de alte reglaje si masuratori ca s-a umplut casa de fum. ( ca in garaj sunt -10 ) Astept pana maine poate o fi mai cald afara sa pot sa o tin pornita si sa vad care e treaba.

Inca o data multumiri tuturor pt sfaturile si invataturile ce le-am primit de la voi. Si cred ca o sa mai vreau ceva idei ca acum m-i s-a pus pata si pe IJ, (ca de, acum sunt "meserias" !!!

) ca incarca decat in ture. Da sa mai treca frigul asta sa pot sa ma bag in garaj, ca ma ucide nevasta cu atatea fiare in casa.

 

 

Inelele nu trebuiau scoase separat,dar deja e prea tarziu..Firele de la inele la bobinaj,lipeste-le cumva de corpul rotorului,altfel se vor rupe cu timpul din cauza vibratiilor.

Incarcarea nu e in regula,ar trebui sa ai 13,5-14V,mai ales ca nu ai consumatori.

Verifica daca carbunii fac contact ferm cu inelele colectoare ;pune multimetrul pe papucii care vin la carbuni si masoara astfel rezistenta rotorului (prin carbuni,de data asta ),ar trebui sa gasesti o rezistenta apropiata de 6,2 ohmi,daca e mai mare,carbunii nu fac contact cum trebuie cu colectorul.Fa aceste masuratori,in diferite pozitii ale rotorului,invartind de el.

Daca ai marit diametrul inelelor,suprafata de contact al carbunilor s-a micsorat (cu timpul se vor pasui,dar va dura..),de aceea banuiesc ca nu-ti incarca cum trebuie..

Oricum ingenioasa rezolvarea cu colectorul!Nu ti-a iesit deloc excentric?