cooldeep

conform http://www.anvelopemoto.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=6 costa 28 de lei transportu in afara bucurestiului, + 1,24 eco taxa conform http://www.anvelopemoto.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=7 azi pe site pretu pe fata e de 467,54 lei deci avem un cost final 497 lei. Deci la cei 425 platiti de mine avem o diferenta de 72 lei sau conform spuselor tale(477) 52 lei. Si in alte tari se practica politica de retur pe banii clientului exact ca in romania. Nu vreau sa fur nimanui clientii, dar cine are posibilitatea si cauta solutii gaseste, se pare, solutii mai ieftine.

A ajuns NEXTul la mine si a iesit la final dupa plata comisione/schimburi valutare/paypal etc. 425 lei si o bere pt transport in ro. Pe el scrie made in Germany cu DOT 25/14, deci sfarsitul lu iunie a.c., mai mult decat decent. Probabil spatele tot de acolo o sa il comand cand va fi nevoie. Pt cine are nevoie si posibilitati de transport recomand cu incredere magazinul http://www.ebay.de/usr/reifen-com . Am facut miercuri noaptea comanda/plata si pachetul a ajuns in germania la adresa vineri la pranz. » Post actualizat in 02 Aug 2014 23:52 Am ajuns sa ma complic si sa comand asa deorece daca comandam de pe acel site din tara cu reducerea de 10% si cu transport imi iesea setul 971 lei si trebuia sa le comand pe amandoua anvelope desi momentan aveam nevoie de una. Apeland la metoda ebay la final voi plati 955 lei +2 beri deci 965 lei si cel mai important nu am fost obligat sa le cumpar deodata. Daca s-ar fi aplicat reducerea de 10% si pt o singura anvelopa si ar fi costat 450 lei cu transport atunci nu ma complicam cu alte tari, dar in conditiile in care cu transport pe acel site costa 490 lei am preferat sa fac o ecomonie de 70 lei. » Post actualizat in 02 Aug 2014 23:56 EDIT: 496 nu 490 vine pe siteul romanesc cu transport cu tot

De cate ori se poate spala un filtru K&N in asa fel incat sa ofere aceleasi perfomante ca si nou ? Prin performanta inteleg debit de aer si gradul de filtrabilitate al particulelor. Cate spalari tine un spray de spalat, cate ungeri tine un spray de uns? Cat costa kitu de sprayuri ? Din calculele mele sumare pe 3-4 ani am ajuns la concluzia ca nu castig mare lucru, doar imi fac de lucru cu curatatul. evacuare racing, power comander si tuning nu folosesc, nu vreau sa folosesc si cred ca marea majoritate a vstroamelor de pe sosele sunt stock. Vroiam mai multa putere imi luam alta motocicleta sau alta motorizare, vroiam sa sune altfel, imi luam altceva. Personal nu am nevoie de mai multa putere la aceasta motocicleta. Folosesc motocicleta la ture lungi si multe sute de km pe zi iar un sunet mai puternic mi-ar crea un disconfort. Cand conduci 4-500 de km intr-o singura zi pe drumuri virajate nu iti prea arde sa izbesti pasageru de topcase dupa fiecare curba incat sa simti diferenta celor 2 3 cai teoretici adaugati de noul filtru. A schimbat cineva filtru de aer si apoi a mers cu motocicleta pe un dyno sa vedem niste rezultate concrete si masurate, nu reclame pe net ? Dupa testu cu dyno adica cel teoretic a masurat cineva in practica cate secunde sau sutimi de secunda castiga de la o acceleratie de la un 60-80-100 la 140. Testele sa fie facute de useri ai forumului nu de producatori de piese. Personal consider ca e mult mai important sa ii oferi motocicletei un service ca la carte, consumabile schimbate la timp, reglari si ajustari facute la timp, decat briz brizuri care nu prelungesc cu absulut nimic viata motorului. Am citit pe forumurile acestea discutii pe tot felu de teme si ma ingrozesc cand cineva nu poate sa inteleaga ca lantul este consumabil si trebuie schimbat atunci cand a ajuns la limita de uzura, iar pe forum citesc recomandarea sa inlature 2 zale si apoi citesc ca la nu stiu ce intalnire pe nu stiu ce deal i s-a rupt la unu si la altu lantu. Tot pe forumuri sau FB vad oameni care trag de gume pana sunt trecute de limita de uzura legala(adancimea profilului) si morala(varsta) de mii de km si se mai si lauda cu treaba asta. Nu am citit inca un tutorial serios pe tema cum se masoare si la nevoie ajuteaza supapele, sau pe tema sincornizarii carburatoarelor sau a pozitionarii senzorilor, dar citesc de tobe gaurite, de tobe fara site de filre care mai decare. Nu inteleg cum unii dau sute de euro in tobe facute de firma x de tuning ca sa sune, dar oamenii neglijeaza suspensia sau chestile de baza ale motorului. Tot pe tema informatii eronate va spun ca TPS ul de la modelele k8 in sus, ca asta am, se regleaza cu laptopul si cu mufa de diagnoza si nici decum in service mode. Pe diagnoza 1 mm rotit inseamna o alta valoare care nu apare in service mode. Tot asa va confirm ca nici turometrul nici vitezometrul nu sunt calibrate la adevarata valoare si poti roti aproape 2 mm de tps si in service mode va arata bine. Si totusi cunosc pe cineva care a reusit sa isi calibreze bordul si a dat bani multi la service uri prin alte tari pt treaba aceasta, dar pe forumuri nu gasesti informatia cum se face. De reprezentanta suzuki ce sa mai vb, cel putin in timisoara sunt ca si inexistenti. joebrown a intrebat care avem experienta cu filtre lavabile/spalabile. Eu i-am raspuns ca din punct meu de vedere si strict financiar nu o vad o mare afacere, iar tu, ii spui ca K&N merg cele mai bine si sa mai vorbim dupa ce imi pun si eu asaceva. Eu tocmai acum cateva zile mi-am pus filtru de ala de rahat cu 90 de lei dupa ce am studiat un pic problema. Nici nu stiu daca e sau nu OEM sau ce firma e. Atata vreme cat este produs in aceleasi specificatii ca cel oem nu ma intereseaza nici un alt detaliu si asta doar ca am incredere in acel vanzator. Daca o sa imi ofere vreodata piese de proasta calitate, voi avea o discutie cu el, dar pana atunci ce ii comand aia imi aduce la un pret decent : ). Imi pare rau sa iti spun dar informatiile oferite de tine sunt subiective bazate pe idei personale si lipsite de o aplicabilitate practica. Textul de genu "Oricum aceste filtre merg cel mai bine" am sa il incadrez la texte de genu "scoate 2 zale din lant sa mai poti merge cu el" "am facut 40 de mii de km cu cauciucurile OEM" "imi pun tobe galgioase sa ma auda conservarul cu geamu inchis cu clima pornita si muzica data spre maxim, de parca el mai poate auzi ceva" "imi fac serviceul la furca o data la 10 ani" "nu trebuie verificate jocurile la supape doar dupa 60k km, ca pana atunci oricum merg bine" "clapetele de acceleratie trebuie sincronizate la 50k km sau daca numai sta la relanti, nu la fiecare 12k km cu mzice manualul" etc. Rog userii acestui topic sa ii respecte pe ceilalti useri si sa ofere informatii cat mai bune, corecte si legale, pt a putea pastra un standard ridicat de calitate al acestui topic. multumesc

night racer 110 are fix aceleasi specificatii ca si night breakeru unlimeted din poze par identice. 3200K are si night breakeru pe faza scurta, pe vreme uda noaptea in schimb e mai ok cu 3200. Cel putin eu asa consider. linkul de la Emilian pare de un model mai vechi de bec. w5w e la pozitii si la numar lasand becurile la o parte readuc in discutie tema telescoapelor de fata : ) Am schimbat uleiul si semeringurile de ulei si praf dupa 41500 de km si 4 ani. Primi 33 de mii de km motorul a vazut numai drumuri vestice si asfaltate fara praf. Spalatorie cu spuma activa deloc. Ultimii km a vazut cateva sute de km de drumuri neasfalatate, praf din greu si gropi garla, spuma activa deloc. Semeringurile de praf erau usor crapate in 2 3 locuri, dar nu leam observat in luna aprilie la 33 de mii de km Uleiul din telescoape era de culoare gri inchis spre negru. Noroi sub forma de depuneri si alti balauri nu am gasit. Cuzinetii arata inca bine. Zgarieturi pe nici care din tevi, iar arcurile mai au inca 1 cm pana la limita de toleranta. Dupa primi km, primii inpresie e ca lucra usor mai lin/fin dar nimic spectaculos. Pret in Timisoara 285 lei piese+manopera. Manualul de service spune sa inspectezi telescoapele la fiecare 12 mii de km. Prin inspectare se intelege verificarea vizuala de crapaturi a semeringurilor si zgarieturi pe tevi, atat interior cat si exterior si verificarea lungimii arcului. Cum sa inspectezi teaba pe dinuntru fara sa desfaci tot nu pot sa imi dau seama : ), iar daca orice piese prezinta defecte se va inlocui. Nu imi explic de ce in germania in 33 de mii de km si o gramda de revizii facute la reprezentanta nu a fost schimbat vreodata uleiul sau semeringurile, doar daca nu au aplicat principiul ca vizual arata bine de la exterior. Personal cred ca viata uleiului si a semeringurilor este invers proportionala cu cantitatea de praf, insecte, soare, spuma activa si drumuri proaste inghitite de telescoape Daca furca este supusa tutror factorilor de stres atunci clar tre servisata mai des decat daca este usor menajata : ) Unii mecanici recomanda o data pe an schimbul de ulei, altii la 2, unii la 5 mii, altii10 mii de km, iar altii la 15. Pareri am auzit/citit multe. Adevarul pare sa fie undeva la mijloc : ) si anume fiecare face cum vrea si cum isi permite : ) » Post actualizat in 30 Jul 2014 13:43 Legat de filtre, eu personal mi-am luat filtru normal, am studiat tangential problema filtrelor spalabile, dar nu mi se pare o mega afacere. Pret filtru normal 90 lei la 12 mii de km. Pret filtru spalabil 200 si de lei. Filtru lavabil nu las tine mai mult de 4-5 spalari si de regula nu ai voie sa il sufli de praf asa cum zice manualul la 6 mii de km ci trebuie spalat. Nu cred ca un spray din acela de spalat tine 5 spalari. Deci in 24 de mii de km costurile sunt identice si o mult mai mare bataie de cap cu cel lavabil si un stres in plus : )

Alternatorul de K8 are 400 de W si e mai mult decat suficient pt cele descrise mai sus, nici un motiv de teama. Adevarata economie apare cand modifici semnalizarile clasice cu tip LED. Avaria pusa consuma 80 de W daca mai calculam becu de la numar si pozitile inca 15 W avem 95 de W. Daca se modifica pe LED putem economisii 70 de W. Asa zisul upgrade catre xenoane reduce cu doar 40 de W consumul. De regula un transformator de GPS are maxim 2A pe 5V, adica undeva la 10 W, neglijabil. Manerele incalzite, saua incalzita si proiectoarele cu sau fara led modifica un pic calculele Eu mi-am cumparat de fiecare data de la magazine de piese auto de cartier pe baza de comanda care in functie de furnizor pot aduce cu 80-95 de lei 2 becuri. Preturi neschimbate de ani de zile. De comandat comanzi H4 Osram Nightbreaker Unlimited, restu e treaba vanzatorului sa gaseasca codu si furnizorul , de regula in hypermarketuri preturile sunt mai mari darnu e exclus sa prinzi o reducere. » Post actualizat in 29 Jul 2014 15:07 tare idea cu faza lunga doar pe un bec. Ai cel mai bun patern pe care si-l poate dori cineva : ) 6000 K e o nounta albastruie, iar un 4500 mi se pare a fi optim deoarece aduce cel mai mult a lumina zilei. Nu am vazut niciodata in practica un 3000K xenon si sunt tare curios de CRI ul pe care il poate dezvolta : ) Personal nu cred ca acele becuri au 5000 de lumeni per bucata. E ca si cum ai pune 10 halogene impreuna in loc de cele 2. M-am jucat cu ansamble de LEDuri la 10 mii de lumeni ... si e un pic cam multa lumina : ) cat despre calitatea chinezismelor e ca la lotto : ) poti sa nimeresti poti sa nu nimeresti. Calitatea si furnizorii sunt fara numar : ) Nu vreau sa conving pe nimeni ce sa isi monteze sau ce sa nu isi monteze. Piata este libera si fiecare este liber sa isi cumpare ce vrea si cat isi permite : ) Nu vreau sa conving pe nimeni cum e mai bine. Aici ne exprimam parerile si experientele din practica. Eu privesc mai simplu problema. Vreau sa fiu legal in orice tara as calatori, sa nu exista nici un motiv sa fiu scos din trafic si luat la intrebari, deci pt mine singura optiune raman becurile incandescente cu halogen scumpe. Chiar nu-s rele, pe cuvant : ))))))))))))))))) Eu sper ca in 10 ani sa vedem pe strazi numai LEDuri » Post actualizat in 29 Jul 2014 15:11 mai voriam sa adaug o poza cu temp de culoare a osramurilor de care tot vb : ) fata de becuri standard. Cred ca aceasta poza pe timp de zi e destul de relevanta : ) https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/t1.0-9/p480x480/10424333_905175896175689_3442527734245797124_n.jpg

Am zis ca este inutila discutia pt ca nu duce nici unde. Unii au niste pareri, altii au alte pareri. Am auzit prin anglia de oameni curentati pe motor acum cativa ani de zile, si am spus clar ca tre sa se intruneasca cativa factori simultan. Nu inseamna ca la prima ploaie te trazneste, ci inseamna ca daca esti destul de ghinionist poate sa te trazneasca, adica te supui unui risc care fabricantu nu la incorporat atunci cand ti-a vandut motoreta. Din nou discutia e prea lunga si plictisitoare si tine pur si simplu de fizica. Am avut ani de zile Osram coolblue, si sunt net superioare becurilor standard si niste mizerii fata de night breaker. Am ajuns sa imi pun coolblue prin 2004 cand un vanzator de piese auto nu avea becuri 90/100W, cum erau prin piata si cum aveam montate pe fostele masini, pe toate distrugand instalatia electrica pt ca nu era proiectat pt un asa consum. Tot acel vanzator mi-a spus ca daca le cumpar, coolblueurile, si nu sunt multumit de ele imi da banii inapoi pe ele si le pot pastra. Am zis ca vb prostii asa ca le-am cumparat si am renuntat la ele acum vreo 3/4 ani pe rand cum se ardeau o data pe an si am trecut pe night breaker+ care acum se numesc night breaker unlimited. Am un sharan batran ca istoria, adica primu an de fabricatie '95, si oricine vine cu mine in masina noaptea remarca lumina foarte buna si toti sunt mirati cum e posibil, si am sticla nu plastic in fata farului. Cel mai important aspect, am reglat farurile asa cum trebuie reglate si cum nu stie nici un service in timisoara sa regleze. Am incercat la vreo 3 servicuri, pe bani, apoi am studiat problema si am pus-o in practica la mine si apoi in timp la toti prietenii mei. Pt a imi demonstra mie ca am lucrat bine m-am dus la o statie ITP unde pe bani am cerut sa ma lase sa ma joc cu aparatu lor de reglat farurile, unde am constat limitarile acelui aparat si tot o data ca trebuie facute zeci de mici reglaje pe el ca sa poate sa iti arate corect, si am mai descoperit ca oamenii care lucra cu astfel de aparate sunt total neinstruiti. Ca sa punctez intrebarea, nu am folosit Philips nici o data dar exista pe piata si trebuie amintit. Cand faci o comparatie obiectiva nu poti fi subiectiv cu preferintele tale personale. Alti producatori din ce am studiat nu ofera becuri cu lumina mai buna. Revenind la discutia cu vstroamele. Cand l-am cumparat pe al meu a venit cu becurile originale adica osram standard. Pana l-am adus acasa am facut cateva sute de km cu el pe noapte. Am remarcat paternul foarte in regula pe care il dezvolta oglinzile stroamului. Unul din becuri era dereglat asa ca in prima parcare l-am ajustat. Din punct de vedere al contructiei la oglinzi le dau nota 9 pe faza scurta si un amarat de 7 pe lunga, deoarece este o zona in fata motorului care este chioara, unde cum ziceau si altii cel mai bun upgrade sunt proiectoarele de ceata pe LEDuri, evident. Cat despre becuri, am observat clar lipsa fluxului luminos si temperatura de culoare destul de scazuta, in alti termenti pt gusturile mele erau prea chioare si prea galbene. Dupa ce am ajuns in romania cu stroama am spus ca nu mai vreau sa dau bani pe becuri ca vede bine si doar e motor si vreau sa il conduc ziua pe lumina si nu noaptea. In primu wend m-a prin iara noaptea. Luni dimineat la prima ora am fost in magazinu de piese unde am dat comanda la Osram Nightbreaker, vroiam neaparat varianta + dar am aflat ca de anu acesta se face numai unlimited. Rezultatul la urmatoarul wend cand m-a prins din nou noaptea am fost mai mult decat multumit de cum vede stroama, si ii dau o nota generala de 9 datorita lipsei de lumina la cativa metri in fata pe faza lunga. Iar acum urmeaza partea de teorie plictisitoare pe tema HID urilor (xenoanelor). Am sa le numesc hid uri de la High-intensity discharge lamp. Faptul ca becurile au in ele ca si gaz de umplere Xenon, iar lumea la generalizat xenoane, este o greseala cum este cu xeroxul si copiatorul. Sa incepem cu prima teorie. - Un far hid din fabrica are cateva caracteristici. Producatorul a conceput sistemul optic, adica ansablu bec, oglinda, lupa; in jurul hidului. Deasemenea a dotat acest sistem optic cu motorase si senzori de inclinatie pe puntea fata, spate a masinii astfel incat oricat de incarcata sau goala ar fi masina, sau oricat de in panta ar fi drumul, raza de lumina respectiv paternul becului v-a fi proiectat optim pe asfalt. In alte cuvinte nu orbeste ceilalti participanti la trafic. - Un far cu halogen din fabrica are cateva caracteristi si el. Din nou sistemul optic a fost construit in jurul becului cu halogen. Fiind mai ieftin la masini sistemu optic a fost dotat cu un motoras de reglare pe verticala, manual, in functie de incarcarea masinii. Adica soferul trebuie sa isi ajusteze singur farurile fara sa le scoata ochii la altii daca are mai multa greutate in masina, pasageri, bagaje, cartofi, etc : ) - concluzia un far cu xenon din fabrica vede mai bine decat unu cu halogen. Si de la aceasta mica teorie apar problemele cand noi incercam sa introducem un bec hid intr-un sistem opric gandit pt halogen. - incepem cu construcita in cazul nostru a becului H4. Se stie ca H4 are 2 filamente, unul pt faza lunga si unul pt faza scurta. de asemenea unul din filamente are o oglinda de o anumita forma pe el. Fiecare filament are o anumita lungime iar la fiecare bec H4 filamentul este in acelasi loc. Daca vb de becuri H4 produse de fabrici de becuri, osram/philips/hella etc atunci toate filamentele sunt de aceasi dimensiune si sunt pozitionate in acelasi loc. Daca vb de becuri H4 chinezisme acolo apar diferite abateri masurabile de multe ori si cu ochiul liber. - becurile hid nu au filmanete. Au 2 electrozi care produc un arc electric. Lumina este data de acel arc electric si nu de un filament. Arcul acela electric nu este deloc de aceasi dimensiune cu filamentul halogenului. Deasemenea pt a putea face faza scurta faza lunga, chinezii au inventat un sistem de culisare al becului astfel incat arcul acela sa fie ba in locul fazei lungi ba in locul fazei scurte. Avand in vedere ca este o o pozitionare mecanica, aceasta pozitionare nu este lipsita de erori. Adica nu de fiecare data arcul electric este in acelasi loc cu filamentul becului. Nu exista in realitate bec H4 cu descarcare in gaz (HID/xenon. Standardul H4 prevede clar 2 filamente pozitionate unde trebuie ca sa zic asa. Chinezii astia au adaptat becul cu xenon sa se potriveasca in soclu H4. Nici un producator nu face becuri cu HIDuri H4. - din cele de mai sus concluzia; oglinda din jurul unui bec H4 a fost contruita avand punctele punctul focal/focal point cele doua filamente care oricat becuri ai schimba sunt in acelasi loc. Nu stiu daca e corect tradus "punct focal" pt ca nu am studiat optica la faculta ci am studiat-o din pasiune. In momentul in care venim cu acest hid care arcul sau nu este pozitionat tot acolo unde sunt pozitionate filamentele, avem o problema. Cea mai deranjanta problema este ca exista lumina si dupa paternul standard al farului. De va e greu sau nu sa acceptati, exista niste reglementari, niste legi, cum trebuie sa fie aceste paternuri. Pt a intelege un pic cum e cu peternurile acestea http://www.retrofitlab.com/blog/wp-content/uploads/2012/06/DOT-ECE-cutoff.jpg . Deci in momentu cand pui Xenon pe oglinda halogen vor disparea acele linii de cutoff drept urmare ii vei orbii pe ceilalti participanti la trafic, adica produci o ilegalitate. Faptul ca la noi in tara inca se mai tolereaza xenoane aftermarket e o alta poveste. Studiind cele 2 paternuri veti observa ca pt HID acestea sunt usor diferite tot din motivul de a nu orbii. ar trebui sa ma opresc aici cu argumentele de ce sa nu pui xenon, dar daca argumentul "nu este legal" nu ajunge, mai continui un pic sumar si nu am sa intru in detalii ; ) - intensitatea pt H4 este reglemantata si ea la un anumit flux luminos, undeva la 1050 +- 10% pe faza scurta la un 1600 +- 10 % lumeni pe faza lunga. Toate becurile cu halogen respecta acest standard pe cand un xenon care are vreo 2000-2500 cand e nou depaseste acest standard, deci e ilegal. - CRI ul unui bec cu halogen este undeva la 90-97, pe cand un HID este undeva la 65-72. CRI ul pe intelesul tuturor este un indice cu care se masoara cate culori este in stare sa produca o sursa luminoasa. 100 cri ne da soarele, de aia vedem toate culorile bine cand e soare afara, iar un bec cu descarcare in vapori de sodiu (becurile portocalii de lumineaza strazile noaptea) are undeva la 20, motiv pt care sub un bec de ala portocaliu cam toate culorile sunt la fel. Deci daca ai o sursa de lumina cu un CRI mai mare, vei avea nevoie de mai putini lumeni ca sa percepi la nivelul ochiului aceleasi detalii care le poti percepe cu mai multi lumeni pe un cri mai prost. Sa nu uitam un singur lucru foarte important, xenoanele de china sunt mult inferioare celor de fabrica, drept urmare multe dintre ele dupa cateva zeci de ore de functionare au un CRI de doar 50 sau mai mic. In alte cuvinte dupa cateva zeci de ore de functionare la un xenon prost de china cu siguranta vei vedea mai prost decat cu un halogen de buna calitate, DAR pt ca rahatu ala de xenon da cu raze de lumina si face o aura in jurul farului, iar tu(sau oricine altcineva) vezi in afara acelui patern ai doar impresia ca e mai luminos. In realitate este o perceptie falsa. Tot in realitate mai bine montezi niste proiectoare si sigur vei avea impresia generala ca Vstroama vede mai mult decat bine. - mai aduc aminte de temperatura de culoare, 3-4000 K la halogen, si un 5-8000 la HID in functie de cat de bine sunt fabricate. Din nou fizica spune ca ca fiecare lungime de unda are un alt unghi de reflexie si refractie. Adica daca oglinda halogenului a fost construita sa imprastie lumina galbuie, nu va reusi sa imprastie la fel lumina albastra al xenonului. - si inca un mic aspect legat de biofizca ochiului uman. Daca ai o portiune mai tare luminata pe sosea, in portiunea neiluminata tzi se pare ca e mai intuneric. Ce vreau sa zic ca daca ai o lumina foarte puternica intrun patern al farului, nu mai distingi alte detalii in afara acestui patern. Teoria se transforma in practica prin faptul ca e posibil sa nu vezi un obstacol gen pieton pe marginea drumului din timp daca ai o lumina prea intensa care nu a luminat acel obstacol, pe cand daca era mai putina lumina vedeai mai din timp omul pe marginea dumului. deci sa tragem niste concluzii finale - un bec halogen premium, nu conteaza ce model ce firma, este mult mai ingrijit construit cu tolerante mult mai mici, are un CRI mai mare si se apropie filamentul pe cat de mult posibil in punctul focal al oglindei pt care a fost conceput. Din pacate reglementarile in vigoare nu permit fabricarea unor becuri mai puternice in principal datorita paternului pe care trebuie sa il respecte si pt ca altfel ar orbii participantii la trafic. - un bec cu descarcare in gaz de tip xenon nu are ce cauta intr-o oglina conceputa pt halogen, lasand teoria la o parte practic este ilegal. Teoretic si din pacate practic politia romana inca permite aceste becuri pe strazi. - un bec nu conteaza de care cu 1800 lumeni si cri de 50 va fi perceput de catre ochiul uman ca fiind mai slab decat un bec cu CRI peste 95 si doar 1000 de lumeni. Va propun un experiment, luati un vec de ala economic de 1400-1600 lumeni si o gramda de watii si faceti lumina cu el in casa. Apoi luati un halogen de 12V alimentati-l cu 14V, Acest bec va avea probabil 900-1000 de lumeni si veti observa imediat ca vedeti mult mai bine halogenul. Repetati experimentu afara in padure si pe camp. dar cum spuneam toata discutia este inutila pt ca fiecare face cum vrea si trebuia sa ne oprim la argumentul este ilegal Omul a vrut sa stie ce sa faca sa i se aprinda xenonul si a aflat ideea/solutia "de criza" : ) Si sa ducem discutia la un alt nivel si anume in prezent/viitor. HIDurile sunt invechite. LEDul este viitorul. Masinile premium din ziua de azi au iluminat pe arrayuri/matrici de leduri. Si inca o idee : ) Cea mai buna lumina o au motocicletele "premium" la care luminile sunt adaptive, adica te inclini cu motorul si totusi vezi ceva pe asfalt. iar acum pe tema farurilor de vstroame o ultima observatie. Farurile trebuie ajustate pe verticala in functie de incarcarea motorului. Adica, daca mergi singur, farurile tre sa fie mai sus, iar daca ai si bagaje si pasager ele tre sa bata mai in jos. DAR e de preferat noi, motociclisti, sa nu circulam noaptea : )

mai eixsta o solutie "de criza" pt faruri. se apasa butonul de demaror se invarte cheia, farurile nu se aprind, dupa care la tragerea ambreajului porneste sau alta solutie contact ambreaj demaror, lasat ambreajul astepat vreo 5 secunde si lasat buton demaror din teoria functionarii xenoanelor e normal sa nu se aprinda imediat dupa ce au fost stinse. Au nevoie de 2 3 secunde de repaus total . cat despre discutia de a monta sau nu xenoane after maket pe motor ... este total inutil. Este ilegal in primul rand, iar beneficiile nu sunt cu mult mai mari decat cu becuri bune gen Osram Night breaker sau Philips xtreme vision. Si sa nu uitam ca aceste becuri se aprind la peste 15-20 de kV in traducere 15000-20000 volti. Este motocicleta, nu masina. Asta inseamna ca daca ploua exista o mica sansa sa te curentezi daca se intrunesc cativa factori. Sunt cazuri de oameni decedati pe ploaia din cauza xenoanelor. Oglinzile si farurile vstroamelor sunt mai mult decat decent contruite si ofera o luminozitate mai mult decat decenta. cat despre incercarea mea de a monta daylighturi, adica ziua sa mearga faza lunga la 7V, nu am reusit sa o finalizez. Motivul e foarte simplu. Sunt dispus sa tai maxim un cablu, cel de + pe faza lunga din intalatia originala si aia doar langa becuri. Nu vreau sa pun/modific/tai/aduaga nimic altceva pe instalatia electrica originala, exceptand firul de + pt faza luna. Nu se poate monta ce vreau eu si cum vreau eu doar daca afectez faza scurta care nu vreau sa ma ating deloc de instalatia originala. Pot monta ce vreau, dar ziua numai am buton de flash, si nu vreau sa renunt la el, poate par stupide pretentiile mele dar fiecare cu piticii/pasarile lui : ) ) Pot avea buton de flash cu cateva artificii si un alt cablu pana pe ghidon, dar deocamdata nu vreau. Asa ca momentan proiectul este tras pe dreapta, probabil pana mi se arde primul bec : ) ) si atunci mai vad io : ) )

daca tot e sa ne luam dupa reclame, cica NEXTurile sunt dual compound pe spate iar aici http://www.revzilla.com/motorcycle/metzeler-tourance-next-tires unii zic numai de bine despre ele. Cica vreo 20 de mii de km pe fata, si vreo 12-15 pe spate. Daca ar fi asa chiar ar fi mai mult decat bine.

eu am EXP pe fata/spate, sta foarte decent, spatele nu prea se intelege cu liniile albe de pe asfalt, dar nimic grav daca nu e stresat prea tare; fata nu prea se intelege cu nisipu si pietricele de pe drumuri, dar ... nu stiu ce ar putea fi mai ok. OFF sunt degeaba. La prima mocirla adevarata trebuie intoarsa vaca inapoi ca nu are nici o sansa, dar sunt gume unde locu lor e pe asfalt nu off. Eu am ca si comparatie pe Yamaha Majesty Michelin Power Pure SC si Metzeler Feel Free. Intre cele 2 pot spune fara probleme ca michelinu e de cocos. Conform "reclamei" NEXT urile ar trebui sa fie mai bune ca EXPurile

de asta nu imi faceam probleme dar nu stiu sigur daca in 2013 sau in 2012 s-au lansat pe piata am luat in calcul ca poate au inceput productia inainte de lansare.

Vand maxiscuter Yamaha Majesty 400 la pret de bicicleta nu l-am mai plimbat din luna aprilie, e chiar pacat de el sa nu isi gaseasca un propietar, detalii pe /index.php?/topic/710291-vand-maxiscuter-yamaha-majesty-400-yp400-inmatriculat/

sa nu exageram, dar avand in vedere perioada concediilor mai vine unu altu de prin germania, ba cu autocaru, ba cu masina, si il rog sa impature in 4 in plasa de rafie sau troler guma : ) ) ) ) in banii astia e asigurat doar trasnport in germania, restu fiecare cum da din coate : ) ) La banii astia mai tre aduagata manopera de montat/echilibrat, dar in vremurile grele de azi fiecare incearca sa faca economie cum poate, chiar si pt 5-10 euro. cat despre discutia DOTului ... si daca are 2 ani vechime de stat in depozit, ferit de UV si inget tot nu imi fac probleme. cauciucul imbatraneste, dar nu asa de mult daca nu e supus intemperiilor oricum in maxim 3 ani, iar trebuie sa imi iau altu

in conditiile date, voi fi nevoit sa cumpar de pe ebay . de la 408 lei bucata fara nici o reducere aplicata. O sa vedem dupaia ce DOT si ce tara le fabrica

Tourance-uri Next pt roata fata la ce pret ai reusit sa il cumperi ?

Eu nu inteleg cum e fizic posibil sa iei curbele de pe portiunea carasova-anina cu 90 la ora. Cu masina portiunea aia se strabate cu maxim 30-50 la ora. Ma refer strict in cele "jde curbe" nu portiunea dintre curbe. Cu motoru sunt cateva in care eu nu reusesc nici cum sa merg mai repede de 40 la ora. Pana la 90 e cale lunga Chiar as vrea sa vad persoana si motorul care reuseste pe toate curbele alea sa nu o lase sub 70.

S-au stabilit datele preliminare pt Vstromania 2014 de Toamna http://vstromania.ro/forum/54-propuneri-intalniri-si-calatorii-interne-si-internationale/8076-v-stromania-2014-de-toamna Campul lui Neag, Complex turistic Cheile Butii, 12-14 septembrie. Deci grabiti-va cu inscrierile, pt a putea vedea cam cati/cat/cum

Am mers pe "das Autobahn" 2 ore juma cu 170 pe vitezometru. In realitate e vreo 150 si un pic. Cam aia e viteza maxima la care se simtea confortabil, orice incercare peste se solda cu un anumit voblaj datorita sidecaseurilor si a pasagerei. Cu a 2-a se poate depasi cam 90 % din trafic daca e nevoie de putere, daca nu buna o fi si a 3-a sau a 4 a:) Clutzii se simt cum alearga de pe la 5 mii de ture in sus. Evident ca vb de dl650. Cat despre faruri .... nu pot intelege cum au reusit inginerii de la yamaha in 2004 pe un maxiscuter, majesty 400, sa faca sa se porneasca faza scurta doar dupa ce porneste motoru, iar inginerii de la suzuki au gasit niste solutii de tot %*#&. @ivanp firul de + de la pozitii nu ar comanda cum trebuie acel releu ? mai ar fi o solutie sa gasesti un electronist sa faca cu un comparator ce monitoizeaza voltaju sa porneasca un releu normal doar dupa ce voltaju din baterie urca la peste 13,5V-13,7 V

manualul de service spune asa, pt modele dupa 2007 la pagina 2-27 La fiecare 12 mii de km sau 12 luni a se inspecta de scurgeri de ulei si zgarieturi pe suprafata exterioara a cilindrului interior. A se inlocui conform pagini 7-17. In mare aceasi poveste si pt telescopul de spate care se inlocuieste conform paginii 7-45. Tot manualul spune ca daca scoti un semering il inlocuiesti cu unul nou, ca arcul este la limita cand are mai putin de 435 mm, ca se toarna 524 ml de ulei SS-08 si ca se masoara la 143 de mm coloana de ulei pt furca fata iar pt telescopul de spate ca se inlocuieste cu totul daca are vreo problema. v stromul meu l-am luat din germania, iar fostu propietar a avut facturi cu tot ce s-a schimbat la motor in cele 6 sau 7 "service uri" ce l-ea facut in 4 ani si nici unde nu este trecut vreun service la furca fata, iar mie personal mi se pare ca merge mai mult decat bine suspensia fata. Mai mult ca sigur perioada de service la furca are de a face cu cantitatea de spuma activa inghitita la spalatorii, praful din aer, drumurile offroad, temperatura de iernare etc.

un traseu si mai scurt ar fi tm-lugoj via buzias apoi nadrag, surduc si retur la lugoj, timisoara prin traian vuia

sa fie oare asa mare diferenta intre modele mai vechi si modele mai noi cu ABS, sau sa fie doar de la lichidul de frana ? Eu am un K8 cu ABS fabricat in luna decembrie inmatriculat prima oara in 2010. Nu ma pot plange de nici o frana. Pe stand la ITP a dezvoltat peste 1400 Nm. Singuru lucru ce s-a facut, a fost inlocuirea regulata la 2 ani a lichidului de frana, din 2010 pana acum a fost shcimbat lichidul de frana de 2 ori deja. ABS ul intra cand, cum si cat trebuie, cel putin fata, spatele e un pic mai sensibil dar nimic grav cu care sa nu te poti obisnui. Habar nu am ce placute schimba in serviceurile Suzuki in germania, dar discurile dupa 30 si de mii de km sunt ca noi.

ai 2 becuri de pozitie fata, 2 spate, plus nr de inmatriculare = 5 becuri a 5 W fiecare = 25 W in Amperi groso modo se traduce in vreo 2 A, baterie e de 9/12 A. In maxim 6 ore o faci muci pe P. Evident singura certitudine daca mai poti recupera sau nu bateria e sa folosesti un voltmetru.

http://www.v-strom.co.uk/downloads.htm descarci care manual de service ai nevoie sau cat mai aproppiat de modelul tau, iar schema electrica o gasesti pe ultimele pagini din .pdf in functie de model, cu sau fara ABS

pt cei care cauta solutii cu relee de temporizare, am in lucru urmatorul proiect. 0. butonul de lumini pe faza scurta nu modifica cu nimic functionalitatea asa cum e din fabrica. 1 cu butonul de lumini pus pe faza lunga pui contactu se aprind numai pozitiile 2. pornesti motoru, merg numai pozitiile, iar cand voltajul in ciurcuit creste la peste 13 V se aprinde usor faza lunga la 7V. Adica seamana cu o faza scurta dar e dispersata mai bine, crescand vizibilitatea pe timp de zi. 3. vine noaptea si trebuie sa folosesti faza scurta. 4. cand totusi vrei faza lunga datorita unui senzor de lumina cand comuti pe faza lunga ea va functiona ca si o faza lunga nu cu functia de 7V costuri 90 de lei sau cat e un DRL de la tutorialelogan, care il am montat pe masina si functioneaza impecabil, mia multe detalii pe http://www.tutorialelogan.ro/2011/02/tutorial-montaj-daytime-running-lights.html si mai am nevoie de un releu/circuit care sa imi dea un +12V atunci cand e intuneric. Momentan caut solutia pt partea cu releul/cirucit cu senzor. Restul e foarte simplu. Mai aduc aminte pe scurt avantajele - faza scurta este neatinsa, functioneaza exact asa cum a fost proiectata, orice s-ar intampla cu drl ul cu sigurantele cu orice problema, faza scurta va functiona cum a venit din fabrica - mergand cu drl ul ziua, faza scurta este nefolosita, conservand astfel durata becului, cand pui becuri scumpe dupa al 2 lea an investia in drl devine rentabila - creste semnificativ vizibilitatea in trafic, si totusi nu deranjeaza - la pornire, bateria numai e stresata cu cei 10 A ai fazei scurte, consumul va fi undeva la 5A si asta numai dupa ce a crescut voltajul in baterie, din teste pe masina poate dura si aproape 1 minut daca e mai descarcata bateria pana se porneste faza lunga la 7V evident ca nici o solutie nu e perfecta si are si dezavantaje - daca nu intorduc in plus in circuit un releu, nu va functia butonul de pass, cum e descris in tutorial functia de blitz - costul usor mai ridicat, si o perioada mai mare de amortizare a investitie fata de o varainta plug&play pe o masina cu H4 detalii de montaj dupa ce va fi functional

pretul de 80 de lei pe bucata de LED mi se pare destul de mare. Mi se pare mare pretul si la 85 de lei perechea de Osram. Sa vedem ce ne mai pregatesc marii producator de becuri

Fiecare vrea sau si-a pus deja LEDuri pe stroama. Astept de ani de zile sa gasesc LEDuri de pozitie bune. Tot ce am vazut sunt chinezarii ieftine care marea majoritate nu tin mai mult de cateva luni, luminozitatea mai slaba decat al becului, dispersie a luminii dezastroasa, si nu in untlimu rand temperatura de culoare in cucuruz, adica pe la 6-7 mii K unde se vede de la o posta ca sunt LEDuri si bate la ochiul politistilor care stau la ciupeala. In timp ce cautam detalii despre noile Osram Night Breaker Unlimited, deoarece pana acum foloseam seria plus, am dat peste LEDurile de la Osram LEDriving W5W. Cateva date tehnice: 4000 K cu vreo 80 de lumeni 1W consum. Conform unui forum american, un niebun le-a cumparat sa le desfaca, in interiorul ledului vom gasi o placa de limitare a curentului si voltajului care trece prin LED, sunt vreo 10-15 piese SMD pe aceasta placuta, deci din punct de vedere electornic este ce trebuie sa fie. Nu degeaba da Osramu 5 ani garantie. Nu sunt road legal, teoretic. Acum cateva pareri personale, pe mijloc sunt mai reci iar pe laterale sunt mai calde spre verzui. Sunt de o calitate medie spre buna. Probabil folosesc LEDuri Cree dupa cum l-am analizat eu, daca alegeau Nichia cred ca erau perfecte. Ca si polaritate nu conteaza cum sunt montate, merg oricum. Nu se incalzesc la fel de tare ca si becurile. Temperatura desi zice ca e de 4000K chiar pe mijloc o apreciez un pic mai mare. Mias fi dorit sa existe si o varianta de 3200-3500. De aratat arata foarte bine, a crescut vizibilitatea in trafic. Pretul este exagerat de mare, eu le-am luat cu 85 de lei perechea. Stiu ca exista varianta Philips la 50-60 de lei, dar in materie de automotive lighting ma declar fan Osram. Deci aceste LEDuri se aproprie foarte mult ca si temp de culoare si aspect de becurile cu halogen, dar sunt mult mai luminoase decat becurile incandescente si consuma mult mai putin. PS nu sunt adeptu becurilor cu xenon pe oglinzi proiectate pt becuri cu filament, teoria este multa si lunga si sa nu uitam ca sunt oameni care au murit electrocutati pe ploaie ca si-au improvizat xenoane pe motoare. PS2 acum am poziti, nr si semnalizari pe LED. Farurile vor ramane inca multa vreme pe halogen, dar sunt in cautare de inlocuitor pe LED la becurile de pozitie/frana de pe spate, pana acum am gasit o varainta la tipu cu tutorialelogan dar inca caut solutii. Stie cineva vreo solutie testata la LEDurile pt poztitie frana ? PS3 cu aceste LEDuri pe pozitii, cu cheia pe P arking pot monta fara probleme cortul, asa multa lumina dau Osramurile astea, nu e nevoie sa consum curent cu halogenele