kyvacka

piston Sport in toata regula.de altfel omul si zice:AWO S[de la sport].pistonul de Sport e ltfel fabricat decat cel de Touren[e cu fusta cu expansiune controlata avand niste insertii metalice deasupra boltului,asta ca sa permita utilizarea cu toleranta mica cilindru-piston,necesara reducerii zgomotului si micsorarii pierderilor pe langa segmenti].la Touren pistonul lucra in cilindru din fonta,cu o toleranta de cam 0,1 mm,pe cand la Sport aceasta este de 0,04-0,06 mm[jumatate].care va sa zica un piston Touren in cilindru Sport nu merge decat daca ii lasi o toleranta mai mare,ceea ce cam da peste cap socotelile inginerilor nemti.zic eu!

doar prin marit raport de compresie 24 CP?si pe ce dinamometru a masurat puterea asta ma rog?apropo:e si la roata ,nu?AWO-ul de curse de uzina avea 24 CP la 7500 rpm cu:chiulasa cu supape mai mari si raport de compresie 9,5:1,piston modifict,ambielaj usurat,arbore cu came modificat ,carburator BVF cu diam. difuzor de 30 mm si evacuare cu megafon.

da,adevarat.dar acum cateva zeci de ani nu existau nici motoare asa performante ca cele de azi.ia incearca sa bagi M30 la o Yamaha YZ 125 sa vezi cat te duce[chiar daca respecti raportul].

poate ptr. rablele comuniste,maestre!dar atunci sa nu ne mai miram ca schimbam ambielaje,rulmenti si cilindri intr-o veselie.

trage aer fals !

pt. fanny:sa ai parte numai de drumuri cat mai lungi si lipsite de incidente si bineinteles,asfalt uscat numai sub roti.chiar daca CZ nu e tocmai motorul potrivit ptr. o incepatoare[uralul nici atat,fii sigura!]daca exemplarul de fata e ingrijit zic eu ca nu o sa-ti ridice mari probleme.sper sa fie asa!

poti sa pui doua carburatore si pe cilindrii originali nu te speria.la fel si valve Reed.iti trebuie doar o flansa noua si doua furtune groase de cauciuc cu diametrul interior cat cel exterior al carburatorului[da,iti mai trebuie inca un carburator].am vazut eu modificarea asta la cineva si mergea traznet!

Despre combinatia cilindru ES 175 pe carter Jawa TS:nu merge nici pomeneala!cilindrul MZ este de tip Alfer[adica peste camasa din fonta cenusie este turnat radiatorul din aliaj usor;asta inseamna ca camasa este nedemontabila!].la ce chestie sa montezi cilindri de ES 175 pe TS,ca oricum sunt mai rari ca cei originali[si mult mai vechi]?

minus la masa!!!plusul se lega la masa doar la modelele pe 6v mai vechi[practic aceasta modalitate de legare a fost abandonata prin 74 cand a inceput productia in serie a modelului 634].ia-te dupa schema de pe net ca e corecta.spor la treaba!

daca ai releu de Dacia lasa-l asa[daca iti incarca corespunzator,adica max. 14,5v].releul din schema cu pinii 54;D+;Df;B- e regulatorul de tensiune originl[Pal Magneton].si ala de Dacia isi face treaba in lipsa astuia nu te speria.de care e?electronic?chestia aia cu stop pe ea e contactul lampii frana si e o chestie cu doua picioruse intr-o cutie de ebonita.o tija gaurita la unul din capete si trasa de pedala de frana prin intermediul unui arculet face contact intre aceste doua picioruse atunci cand apesi frana.in poza postata de mine e vorba de o aprindere cu senzor Hall tip CDI pe care a facut-o un tip din Rusia.alternatorul din imagine este Pal Magneton 14v210w si este echiparea standard pe Jawa 632,638 si 640.este trifazat,sincron ca cel de Dacia de aceea merg si puntea redresoare si releul.la Jawa poti sa-i adaptezi doua bobine de inductie auto de 12v daca nu are deja.a!cumpara cel mai mare acumulator moto pe 12v care il poti strecura in compartimentul de sub sa[original era montata o baterie de 12v5Ah,dar daca ai halogen in far si meri mult timp cu farul[adica tot timpul mi nou]aprins si turatii mici[sub 2000 rpm]lternatorul nu o sa incarce destul si o sa ai tot timpul o baterie descarcata partial.eu zic ca un 12v9Ah pe gel ar fi stas.daca incerci cu bateria de masina vezi sa nu cumva sa ai vreun scurt in instalatie ca iti prajesti jucaria.

compresie ai?avansul la aprindere e reglat corect?amestecul optim la ETZ[banuiesc ca asta ai din moment ce are 5 trepte] e de 1:50[adica 2% sau 20 ml ulei la 1l benzen].dupa simptomele ce le descrii as zice ca ai setul varza,dar poate fi si altceva[aer fals,avans prea mare sau prea mic,carburator reglat necorespunzator etc.].bobina si bujia n-au nici o treaba daca motorul porneste si se tureaza in gol.atentie!am presupus pana acum ca nu iti patineaza ambreiajul ptr. ca daca da atunci asta e vinovatul.

cutia aceea magic cu + si z e releul de semnalizare iar cea cu 87a,o,30/51,86 e releul ptr. becul de incarcare[stinge becul dup ce porneste motorul].poti sa-l substituiesti usor cu un releu de far de Dacia.probbil ca releul de tensiune a fost schimbt candva.de care e?cutia aceea ruginita in care intra cele trei fire gri e puntea redresoare[se poate inlocui cu succes cu una de Dacia].chestia aia pe care scrie Stop are cumva legat la ea un cablu Bowden mai subtirel care merge la parghia de frana pe partea stanga in spatele motorului?daca da atunci e intr-adevar contactul ptr. lampa de frana. cat despre faptul c nu da scanteie vezi ca pe ghidon in dreapta are un buton rosu[engine stop]cu trei pozitii:pe mijloc e OFF,iar stanga-dreapta e ON.firele care alimenteaza bobinele de inductie trec prin acest intrerupator.daca vreun contact este oxidat sau desfacut atunci nema scanteie.in alta ordine de idei bateria ta mai are curent? la contact bornele respective sunt:30-plusul permanent de l baterie[prin siguranta de 25A neaparat];15/54 e plusul cu contct pus[limentare bobine,claxon,releu semnalizare,contact lampa frana,bec martor incarcare],56a e farul[faza scurta]56b-farul faza lunga,57-pozitia fata,58-pozitiaspate si becurile iluminare bord.daca scrie Pal pe el si e din ebonita visinie e originl daca nu e de tractor[o modificare comuna la Jawe].si nu!fara baterie nu da scanteie ptr. ca alternatorul nu are curent de excitatie si evident ca nu da curent.de altfel si cu baterie[insa partial sau complet descarcata]nu va porni impinsa .mai repede se ineaca.

piston de AWO[apropo si Simson Sport e tot Awo,poate vrei sa zici Awo Touren]in set de Sport va avea joc excesiv [e recomandat intre 0,04-0,06 mm]ptr. ca cilindrul de Awo era din fonta si toleranta trebuia sa fie mai mare.de asemenea raportul de compresie va scade[nu va creste]ptr. ca in motorul de Awo era de 6,6:1,iar la Sport e de 7,8:1.boltul de Dacia e gol la interior la fel.diferenta de greutate e data de lungimea mai mare si diametru.greutate suplimentara in grupul biela,piston,bolt inseamna dezechilibru mai mare motor fara o reechilibrare a ambielajului.zborul supapelor la turatii mari apare din cuza intrarii in rezonanta a arcurilor de rapel,tocmai de aceea[si din ratiuni de spatiu in plus]inginerii Awo au optat ptr. arcuri tip clema de par[Harnadel in germ. aprox.]care desi sunt mai moi decat cele elicoidale din cauza modului cum lucreaza intra mai tarziu in rezonanta[motorul de Awo modificat de uzina ptr. curse dezvolta 24 cp la 7500 rpm turatie la care folosea chiulasa originala insa cu supape marite]. boltul se monteaza dezaxat in piston[de obicei cu 1mm]ptr. a compensa fortele ce apar pe fata pistonului ce se sprijina pe camasa cilindrului in cursa de detenta. baaai! nu se mai gaseste !..ca nu mai e euro... ..si are gust nasol cand o mesteca copilasii la 'gradi'... ...si da, dat cu grija la pedala...

la Jawa 634[pe 6v]distanta intre contacte e de 0,4mm,iar la TS e de 0,3mm.avansul e de 23 grade r.a.c. sau 2,5mm ininte PMI.

gresit!dwell e unghiul la centru pe care il parcurge platina inchisa[asta fiind o masura de care depinde nivelul de inmagazinare al energiei in infasurarea primara a bobinei;teoretic cu cat platina sta mai mult inchisa cu atat acest nivel este mai mare,dar practic la un moment dat bobina atinge nivelul de saturare dupa care inchiderea platinei in continuare provoaca doar un consum suplimentar si o incalzire a bobinei].o bobina auto 12v atinge mult mai repede acest prag decat una moto de 6v de unde si avantajul montarii aprinderii pe 12v cu bobine auto pe moto,avantaj care insa nu e fructificat la maxim daca nu se reduce cumva si unghiul Dwell[prelucrarea atenta a camei originale sau inlocuirea ei sau reducerea distantei dintre platini].acesta are la auto o valoare de 50-55 grade.bineinteles ca odata cu cresterea turatiei timpul efectiv de care dispune bobina ptr. inmagazinarea energiei scade asa ca la 7000-8000 rpm intensitatea scanteii scade mult[sub 6-7000 v la o aprindere clasica]astfel ca e posibil ca in cilindri in conditii de presiune ridicata aceasta sa nici nu se mai produca.unghiul Dwell ramane constant asa ca acest inconvenient nu se poate remedia decat electronic.

aprox. 67 grade

motorul e de TS 100%!nu incape indoiala.si astea sunt pe alternator 12v.daca zici ca e pe 6v[dinam]atunci inseamna ca e modificata.de altfel si prinderea pe carter difera de la motorul pe 6v la cel de 12v.la 6v dinamul se prinde cu doua suruburi lungi M6x100,dispuse diametral,iar la TS cu patru suruburi scurte M5x35 dispuse la 90 grade pe circumferinta.pune eventual o poza si cu aprinderea ca sa ma edific.

trebuie doi senzori Hall si se pastreaza rotorul original.Ah!si mai trebuie doua napolitane[bine practic trebuie doua CDI-uri ptr. ca montajul de stabilizare a tensiunii ptr. far e in plus,deci daca ai putea face dupa schema napolitanei un montaj doar ptr. aprindere te-ai scos doar cu o napolitana].e necesara si o flansa ptr. adaptare.

piesele de TS nu merg pe motor pe 6v.cat despre net...ma abtin!

baga BP Energear 80 cu incredere!daca e pe 6v atunci e sigur motor de 634 si da,a fost schimbat.

+ adica ce?sa ia cineva fierul vechi de la tine?ca dupa cum il descrii asta e tot ce a mai ramas. si joc de 1 cm la ambielaj eu nu am mai auzit[rolele de acolo sunt de 4mm asa ca si daca nu le mai ai jocul e max. 8 mm.sa nu imi spui ca mai si porneste vreunul din moto?

de ce nu iei piston de la Motorline?am luat eu si avea inclusiv cota scrisa pe el:0,1P,2P adica cota 0,1 sau 2.

daca e motor cu cilindrii de fonta[model 634 sau 632]atunci nu se prea potrivesc multe piese de la TS:la fel sunt pinionul primar,ala cu 29 de dinti,furcile din cutie,ceva pinioane din cutie[vreo 4-5],pinionul secundar[ala cu 18 dinti]si vreo cativa rulmenti.in rest difera tot:cartere,ambielaj,cilindri,pistoane,chiulase,carburator,ambreiaj,aprindere. instalatia e pe 12v?daca da are alternatorul original?daca e pe 6v atunci e motor 634,tipul vechi. pune ceva poze cu achizitia.si sa ai parte de ea!

bun fnny!pana la urma ai luat un CZ 250?este o motocicleta bunicica zic eu[din ce am auzit ptr. ca de avut de 250 nu m avut vreodt].cadrul e la fel ca si la 350,iar la motor merge in cutia de viteze si la ambreiaj orice piesa de jawa/cz 350,insa modelul pe 6v[634]nu TS.in zilele sale bune motorul are 17 CP la 5250-5500 rpm[nu 12].oricum e destul de nervos!segmenti gasesti usor la Motorline Tg.Mures[gasesti nr. pe forum]si cred ca si pistoane iti pot aduce pe comanda.idem ptr. robinet.dinamul iti incarca? altfel iti doresc doar sa te bucuri de el si asfalt uscat numai sub roti! <small>--- Mesaj completat în 18 Oct 2007 12:10 -------------</small><br/> CZ 350 are motor de Jawa 634[modelul pe 6v cu cilindri de fonta].in stare buna cei 24 de CP sunt reali si se ating pe la 5000-5250 rpm,dar partea faina ii ca daca il supraturezi atingi 80 km/h in trept a 2a si peste 110 in a 3a.problema cea mai mare dupa parerea mea e ca cutia de viteze e cam fragila[etajarea e stas dar piesele sunt cam subdimensionate avand in vedere ca original aceeasi cutie a fost folosita ptr. un motor de 16cp].vrei sa-ti iei si tu necaz pe cap?glumesc!sau nu... P.S.:apropo...sunetul e bestial daca ai tobe...fara surdine!

trebuie omologat rar cu noua culoare[si trecut in talon].cat despre CZ:motor Jawa in doi cilindri pe 6v[dinam],4 viteze,cam 125-130 km/h,in jur la 150 kg roti pe 18.fiabilitate medie[conteaza mult si piesele din el],consum maricel[poate sa sara si la 8-10 l/100km],ciclistica slabuta[mai ales furca telescopica,dar daca e model mai nou cu furca de jawa 638 TS e in regula],frane medii[tamburul fata greu de reglat fiindca e duplex].e destul de nervos ptr. o comunista[cam 24 CP].vezi sa nu fie varza!