kyvacka

1.poate consuma foarte mult[20-30l/100km.fara exagerare]dar asta doar daca motorul nu este reglat cum trebuie;in rest consuma cam 7-8l/100km pe sosea la 100-110km/h si cam 4-5l/100km la viteze subluminice 2.viteza max. data in manual este de 128km/h;atinsa in realitate:difera mult de la moto la moto 3.nu este asa scumpa insa calitatea unor piese lasa de dorit un sfat de final:las-o asa cum e ptr. ca atunci cand te plictisesti de ea si iti iei japoneza sa o vinzi altcuiva in starea originala

teama mi-e ca cele 20 de zile o sa se transforme in 200 rapid.oricum nici asa nu ar fi enorm daca te gandesti ca unii au avut nevoie de 10-20 de ani sa restaureze un motor[dar asta mergand pana in panzele albe cu grija pentru detalii].tot ce vreau eu sa te rog[daca imi e permis,desigur]e sa nu faci si tu o balacareala de bataie de joc de pseudorestaurare.ar fi pacat de bietul Fritz.

si asa sa nu mor curios cat ai dat pe el[da-mi PM daca e secret].nu de alta dar sunt curios cum mi merge piata.

bmw ala e R25 parca...oricum nu face mai mult de 5000 epuroi[poate nici atat]:deci abureala zic eu cu pretul oferit DKW ala pote face vreo 2000 da gata restaurat...asa cum e max. 1000 My two cents.

prietenul tau sa incerce o honuire manuala[folosind un lemn rotund cu diametru mai mic cu 2-3mm ca al cilindrului pe care sa prinda cu adeziv smirghel granulatie 100-120]a suprfetei de lucru a cilindrului respectiv.pe cat posibil operatiunea sa fie facuta uniform si cu multa rbdare.daca accesul la o masina de honuit este posibil este cel mai indicat.daca dup aceste operatii zgarieturile nu dispar atunci se impune alezarea cilindrului la o cota superioara si folosire unui piston si segmenti cota respectiva.daca compresia pe celalalt cilindru este in parametrii normli poti sa folosesti cilindrul acesta fara a-l mai aleza.daca insa compresia este slba atunci trebuie alezat si el ptr. ca diferenta ulterioara de compresie va duce la o uzura rpida si pronuntata atat a ambielajului cat si a cilindrului alezat [acesta fiind mi fortat decat colegul sau].o alezare cu o cota imediat superioara nu duce la cresteri spectaculoase ale cilindreei si implicit raportului de compresie asa ca diferentele intre doi cilindrii buni la cote diferite nu sunt semnificative.singura problema ar fi majorarea usoara a masei pistonului la cota majorata,dr daca stii de unde sa inlaturi material in exces poti sa il aduci si pe acesta la masa celuilalt sau foarte aproape[o diferenta de 4-5 grame la un astfel de motor este nesemnificativa].chiar daca ambele pistoane pot fi refolosite eu as sugera totusi amicului tau ca sa isi cumpere macar segmenti noi si sa faca un rodaj de minim 500km.bnuiesc oricum in cazul cilindrului belit o tolernta piston-cilindru mult prea mica ceea ce a dus la o usoara gripare a pistonului[daca si pe acesta sunt zgarieturi fine verticale atunci asta e cauza mai mult ca sigur].cu cilindrii si pistone noi mergi de multe ori la risc pentru ca nu mai poti avea incredere in ziua de azi in clitatea pieselor de comuniste.sper ca am fost de ajutor!

de ce vise?Jawa Divisov inca mai produce motociclete speedway competitive si la preturi omenesti.dar nu se prea aude de ele ptr. ca sunt foarte specializate si nu teduci cu asa ceva la mare.pentru cine practica un astfel de sport eu zic ca sunt accesibile.vizitati site-ul pentru detalii[dati search cu Jawadivisov].si 1950 euro ptr. o asa buctica de istorie mie mi se pare foarte putin daca ne gandim ca la noi se gaseste cate unul care cere 2000 si chiar mai mult pe o biata Nipra cioparita[sau ciopartita]!

1.se gaseste set complet de garnituri Jawa 638 TS la Motorline[tg. mures]vezi ca gasesti numarul pe forum[aduc tot felul de piese ptr. Jawa pe comanda si trimit prin posta] tabla de cupru se decaleste astfel:se incalzeste pana la culoare verde[incandescenta] si se scufunda rapid in apa rece;daca ai asa ceva merge doar sa tai doua cercuri cu diam. interior egal cu alezajul cilindrului si cel exterior egal cu diametrul exterior al camasii de cilindru din fonta 2.poti sa scoti pinionul cu o presa buna[el e pe con];eventual mai dai si cateva impulsuri cu un ciocan 3.daca zgarieturile nu sunt adanci-sub 0,5mm-poti sa incerci sa le scoti cu un smirghel fin;daca e zgariat adanc trebuie sa il duci la rectificat[sa iti ia pe strung atat cat sa scoata zgarietura]; rotorul se scoate foarte usor:scoti cama dupa ce desfaci surubul ala lung cu cap de 10 apoi infiletezi un surub lung cu filet M8 prin gaura astfel eliberata pana cand acesta se sprijina pe capatul vilbrochenului;acum trebuie sa asiguri cumva rotorul impotriva rotirii dupa care strangi surubul pana cand rotorul se desprinde de pe con[are si un stift dar asta e doar spre a fi montat intr-o singura pozitie]. spor la treaba!

poti sa-mi trimiti si mie filmul?daca da iti dau un PM cu adresa.mersi!

pai nu e necomunist e neocomunist!

motor gripat?

Cu placere!

piston:MZ 250[TS sau ETZ insa cota de reparatie 1 sau 2,asta vezi si in functie de cilindrul tau,alezaj nominal 70 mm]segmenti-idem mai sus bolt piston si colivie cu ace:MZ 250[diam. bolt 18 mm,colivie cacao 18x22x24] aprindere:Minsk carburator:BVF de pe un MZ 250 sau un Jikov 2928 CE de pe Jawa 638 TS pedale:adaptezi in lipsa de originale aripi:fibra motorul este de turatie;sub 4000 rpm este slab,dar peste 4500 se dezlantuie;puterea max este la 6800 rpm rapoartele in cutie sunt foarte scurte[1,8;1,5;1,17;1,05]ca pentru motocross,deci trebuie sa il turezi ca sa o iei din loc ambreiajul este complet metalic[placi otel si bronz]si uscat si debreiaza printr-o cremaliera si un rulment de presiune cu bile.un simering diametru mare separa ambreijul de cutia de viteze astfel mentinandu-l uscat;daca iti intra ulei la placi ai pus-o;parghia de debreiere[pe care o actioneaza cablul]trebuie sa formeze un unghi de 90` cu marginea blocului in pozitia de repaus iata o adresa la care vei gasi tot ce trebuie sa stii despre CZ MX: www.czmadness.net Lectura placuta!

cred ca misterul s-a lamurit.intr-adevar acea chestie e un condensator de 2,5uF legat in paralel cu bateria,dar nu apare la modelele civile de ETZ ptr. ca era prevazut doar pe modelul Volkspolizei unde avea rolul de a proteja de paraziti statia radio emisie-receptie.de altfel din cele doua scheme de mai jos se observa aceasta diferenta.oricum e o componenta nevitala.

cred ca mai degraba e un contact lmpa stop pe ghidon,dar nu bag mana in foc.de pe schema asta lucrezi?e cam in ceata.

joc in rulmenti directie[cei doi cu bile de pe pivot];roata fata neechilibrata si necentrata;furca cu bucse uzate. jocul rulmentilor se verifica astfel:pui moto pe cric central astfel ca roata fata sa fie suspendata ,prinzi jambele furcii din partea inferioara si misti fata-spate,daca se simte un joc excesiv atunci rulmentii trebuie reglati.pentru asta dai jos ghidonul si jugul superior al furcii si strangi piulita de dedesupt astfel incat daca lasi libera furca din pozitia centrala aceasta sa pivoteze din greutatea proprie spre lateral fara a agata sau a avea portiuni de franare.dupa remontare poti sa verifici daca totul e in regula aplicand frana fata[astfel incat sa blocheze roata]si impingand inainte de ghidon.daca sesizezi in continuare joc inseamna ca mai trebuie strns.roata fata trebuie echilibrata dinamic cu greutati de plumb,iar cauciucul trebuie sa fie astfel montat incat bataia radiala a rotii sa fie max. 2-3mm,iar cea laterala 3-4mm.de asemenea roata trebuie sa fie centrata intre jambele furcii si de asemena in acelasi plan vertical cu roata spate la deplasarea in linie dreapta.fenomenul pe care il descrii se numeste voblaj si este specific motocicletelor echipate cu furci telescopice de slaba calitate ,cu geometrii nereusite ale cadrului.la Jawa mai ales daca ai furca model vechi[cu jambe inferioare subtiri din otel si arcuri scurte,externe]e des intalnit acest fenomen,accentuat si datorita proastei amortizari hidraulice realizate.la 638 TS furca e mai solida si nu mai da la fel de multe batai de cap,dar totusi realizarile comuniste nu se compara cu ceva similar din Italia sau Japan.

iti pun mai jos niste scheme electrice.despre magazinul asta am auzit insa nu m comandat niciodata ceva de la ei.preturile sunt medii[banuiesc ca daca ai putea cumpara direct din Cehia ar fi mai ieftin].daca esti dispus sa investesti cel putin 400 euro banuiesc ca plnuiesti sa inscrii motorul,nu?ai ceva acte pe el?

daca dinamul e original[si din pozele tale asa pare chiar daca sunt nitel mai neclare]atunci nu poate sa aiba decat doua valori:6v45w sau 6v75w.daca e primul inseamna ca e dinam ce echipa original Jawa 353[250],daca e 6v75w e dinam mai nou ce se gaseste pe Jawa 634[350].la fel releul regulator;daca pe acel capac de aluminiu scrie cu litere mari PAL Magneton atunci e releu original JAWA,daca nu e de alt motor.atentie Jawa 250[cu dinam original 6v45w]are legat + la masa[borna pozitiva a bateriei trebuie legata pe cadru si cea negativa in instalatie].daca dinamul a fost polarizat intr-un fel si tu ai montat bateria invers e normal sa nu iti mai incarce.daca e releu PAL trebuie sa iba trei terminale:B+,M si D.la B+vine legat firul ce merge la baterie[incarcarea],la M vine legat capatul liber al infasurarii de excitatie de pe stator,la D vin legate peria neprinsa la masa si celalalt capat al infasurarii de excitatie.tot aici se leaga si unul din firele ce alimenteaza lampa de control.celalalt se leaga la borna 15/54 pe contactul cu cheie.fa si tu ceva poze mai clare ca sa stiu despre ce e vorba.

lasa nu ii mai unge cutia ca se unge ia singura atunci cand mergi pe ea.cat despre faptul ca se tureaza fara sa accelerezi probabil ca iti trage aer fals pe la simeringul de sub rotor.in orice caz ar fi bine sa il schimbi cu altul nou ptr. ca probabil e foarte vechi si slabit[cere simering 25x62x10 mm].totusi nu ar strica sa vezi daca nu cumva iti mai trage aer fals si pe la carburator[la flansa],la imbinarea intre cilindru si cartere,pe la imbinarea carterelor.vezi ca nu cumva sa iti agate cablul de acceleratie si sa ramana pistonasul prea ridicat.acesta trebuie sa fie foarte putin deschis la ralanti.pe statorul ce l-ai luat ce scrie?are releu-regulator montat pe el?daca nu atunci e dinam mai nou si mai puternic dar in acest caz iti trebuie un releu montt undeva sub sa.daca imi pui o poza cu releul pe care il ai o sa iti explic cum sa il legi ca sa iti incarce.sper sa te pot ajuta.

nu scrie pe furca,ci pe placuta de identificare a motocicletei care este prinsa cu doua nituri pe pivotul furcii[deci pe cadru].in rest piesele de 250 si 350 au indicativul 353,iar cele de 125/175 355.in pozele lui Twidd se vede capacul de mbreiaj prins in 7 suruburi[doar 5 la 250/350],cele 6 aripioare de racire de pe carter[la 250 sunt 7,la 125 sunt 5],mecanismul de debreiere[pe dreapta]din tabla [la 250 si 350 e o piesa triunghiulara din tabla pe care vine prinsa in 3 suruburi o piesa turnata din aluminiu].in plus tevile cadrului sunt mai subtiri,la fel tobele de esapament,butucii de frana[diam. 140 mm la 125/175 si 160 la 250/350],jugurile furcii difera etc. etc.chiar daca seamana foarte mult nu sunt nici pe departe la fel.ma bucur ca i reusit sa pornesti Jawa la pedala.ce a avut pana la urma?dinamul nu iti incarca?

reclama mascataaaaaa!!!

nu face nimic...adevarul e ca seamana!dar putine piese sunt interschimbabile[roti,rezervor,far].

Jawa-CZ 175[model 356].an fabricatie 58 sau 59.cam 8 CP.viteza max. cam 90 km/h[asta cu un motor bun].nu ma prea pricep la formalitatile necesare in vederea obtinerii actelor noi dar cand ma gandesc si la munca impusa de aducerea motocicletei pe linia de plutire cred ca va fi foarte greu oricum asa ca nu te pot sfatui decat sa te gandesti bine la ce o sa faci.cat despre pret...daca e de la un prieten...si are si motorul stricat...cred ca ar trebui sa iti multumeasca ca il scapi de un fier,eventual fa si tu cinste cu o lada de bere.oricum daca o vei lua te voi ajuta cu placere cu informatii si sugestii in procesul de reconditionare.succes! P.S.:studiind pozele am observat ca aprinderea e modificata pe magnetou de Mobra si s-ar putea ca asta sa fie problema cu acest motor.daca modificarea nu este facuta cum trebuie sau daca rotorul nu este in pozitia corecta relativ la pozitia platinei si a pistonului nu va porni veci.original motorul era echipat cu un dinam PAL 6v45w ce avea releul-regulator montat pe el.se poate adapta relativ usor o aprindere electronica de Minsk.daca o sa iei motorul o sa iti arat ce trebuie sa faci ca sa il modifici.

dar chiar din descrierea ta poti sa iti dai seama ca parte din acest ulei nu este folosit per say spre a unge motorul ci este aruncat nears prin conductele de aerisire ale carterului.oricum si eu consider motoarele de avion cu piston c fiind unele din cele mai frumoase creatii mecanice. cat despre Chiang Jiang nu pot sa iti doresc decat atat:ct mai curand sa iti satisfaci placerea de a savura fumul alb-albastrui al esapamentelor sale!eu am avut Simson Sport care se incapatana sa nu scoata fum[cu exceptia unui firicel negru care se datora carburatiei prea bogate]nici alb si nici lbastru[mentionez ca avea ghiduri originale,fara simeringuri pe supape,avea piston de Dacia 1300 si nu avea doi segmenti raclori]. dar stii cum e vorba aia :cu cat e fumul mai mare cu atat ai ungerea mai buna si daca gasesti pe capatul tobei de esapament picaturi de ulei nears considera-te fericit-motorul tau are ungere din belsug.

carter uscat e de fapt carter sec si se refera la sistemul de ungere cu circuit inchis al motoarelor in patru timpi la care uleiul nu se acumuleaza in carter sau baie de ulei[ca la cele cu carter umed]ci este stocat intr-un rezervor extern[sub sa,parte din rezervorul de benzina ca la Harley WLA,in teava superioara a cadrului ca la BSA B50 Goldstar etc.].o pompa refuleaza uleiul sub presiune,iar alta il colecteaza din partea inferioara a carterului si il transporta inapoi in rezervorul de ulei.ceea ce numesti tu sistem cu total loss se folosea pe la inceputul secolului XX[pana prin 1915 aprox.]cand o pompa actionata manual presuriza un rezervor de unde se ungeau cu ulei prin picurare componentele motorului flate in miscare.denumirea mai are o semnificatie in cazul motoarelor 2t cu ungere prin amestec sau cu pompa de dozaj care nu recupereaza uleiul folosit in ungere.ti-am zis ca nu poti sa generalizezi ptr. ca tu personal ma indoiesc ca ai vazut un motor vechi si nou ca sa iti dai seama daca scoate fum sau nu.oricum la acest consum de ulei contribuia si calitatea acestuia care era departe de ce se gaseste in ziua de azi. daca consumul ala pe care il dai tu in cazul unui motor de avion ar fi real atunci putem face un calcul relativ simplu:un P-51 Mustang echipat cu un motor Packard Merlin[licenta Rolls Royce Merlin]de 12 cilindri in V dezvolta cam 1600 CP in regim de decolare si cam 1200 cp in regim de croaziera.la un consum de 10g/CP.h asta ar veni ca arde cam 12000 grme ulei intr-o ora adica cam 15 litri,ceea ce pentru un zbor de cca. 7-8 ore[avioanele de escorta executau si misiuni mai lungi echipate cu rezervoare suplimentare]echivaleaza cu un consum de 105-120 litri ulei.daca un astfel de avion avea o resursa de 1500 ore sa zicem asta inseamna ca motorul sau consuma in acest interval cam22500 litri ulei[adica cam o cisterna].hai sa fim seriosi si sa nu exageram in domenii pe care nu le-am aprofundat adanc!

pe ce te bazezi?ai vazut tu un motor 4t din 1939 nou care sa scoata fum?