XorX

daca tu esti la "stadiul" "ulei pentru cutia de viteze" iti recomand cu caldura sa te duci la un mecanic ca e clar ca nu ai tu ce-i face.

Ca sa intlegi, la moto a ta (si in general la 99% din ele) uleiul in cutie este acelasi cu cel din motor si unge si ambreiajul.

Ai uzura in cutie, fiind motor mic trebuie schimbat mult si des iar probabil cei care au avut mobra inaintea ta nu prea si-au dat silinta sa floseasca ambreiajul. Nu cred ca o sa ai ce sa-i faci fara o investitie majora, probabil ca cel mai bine e sa te inveti sa o folosesti asa.

Bafta

sau se aude scitiit de la bucsele de la bascula spate sau de la prinderile amortizorului pe bascula/cadru. Asta verifici usor cu sprai degripant, daca nu mai face e de la ele (sprayul e tine o iesire dupa care incepe sa scirtiie iar)

nu

daca se simtea miros de benzina, sa nu fie "puscata" galeria de admisie, si poate mergea ca era reglata cu amestec bogat care sa suplineasca aerul fals tras pe acolo. Poate dupa reglaje standard, combinat cu tras aer fals nu mai are suficient gaz si moare la ralanti. Din supape nu realizez cum ar putea fi dereglata sa porneasca/mearga bine dar sa nu stea la ralanti, parerea mea e ca tot din zona de carburatie e buba.

Bafta si nu uita sa postezi cum s-a rezolvat, o sa-i ajute si pe altii cind or sa pateasca ceva asemanator.

una e sa pui alt tip de motor si sa se poata mecanic, alta e sa pui alt motor si sa nu se prinda la ITP (ca i-ai schimbat seria si ai pastrat-o pe aia veche dar asta e fals) si alta e sa faci toate astea cu actele (identificare RAR, probabil reomologare pt ca schimbi tipul de motor)

raspunsul la intrebarea initiatorului topicului este DA

din categoria "cind nu am ce face capul rau ma doare". Lasati fratilor motoarele alea daca merg in plata lor. In general o motcicleta sau o masina a fost cnstruita cu scopul de a te deplasa cu ea, nu de a face mecanica. Daca sunteti pasionati de mecanica, luati un motor de 200 euro de pe una dezmebrata si faceti-va damblaua cu el. Ma ucid la neuroni tate topicurile astea de genul "cu toate ca mergea perfect m-am gindit sa o reglez, acum nu mai merge...". Daca mergea perfect, ce draq mai poti regla la ea?

on-topic. e dereglata din carburatie sau trage aer fals.

citind topicul asta in care unii sustin ca e normal nu numai stersul lantului, ba chiar stersul lui cu motorul pornit si mobra in viteza imi dau seama ca topul premiilor Darvin are de unde alege....

@belbody.. ce te-ai mai scos, aia era aberatia din tot topicul ca l-am sfatuit eu sa foloseasca 10w40 doar pina la -10 grade cind de fapt el isi dorea sa foloseasca mobra asta la -20 grade.

Mesaj completat

Iar indicatia ta, "pune ce e dat in manual" este egala cu zero, in manual fix tabelul ala e dat, si recomandarea sa se foloseasca 10w40 dar daca motocicleta se va folosi in alte conditii sa se foloseasca un ulei conform tabelului. Tu ce ulei ai alege pentru motorul ala? (nu trebuie sa-mi raspunzi ca orice ai raspunde iti pot demonstra ca e o alegere gresita)

Si ca sa ramin on-topic, personal nu inteleg de ce producatorul recomanda la o motocicleta (cu care este aproape imposibil sa mergi la -10 -15grade) 10w40 si nu un 15w50 care e mai bun din cauza procentului mai mare de lubrifiant pel litru comparativ cu cel de aditivi (practic un 15w50 va "unge" mai bine decit un 10w40)

@Bogdis 10w50 e o alegere mai proasta chiar si decit 10w40. Cu cit ecartul dintre numarul mic si numarul mare e mai mare cu atit uleiul este mai bogat aditivat si va contine mai putin lubrifiant.

Gata, am terminat polemica, cine are urechi sa citeasca o poate face, materiale despre uleiuri si lubrifiere se gasesc tone, si oricum orice ulei ai alege, atita timp cit e de moto, ori e naspa si lipeste ambreiajul (in nici un caz nu o sa patineze din cauza uleiului) ori e bun si nu se simte in cutie.

ce are sula cu prefectura? 10w40 poate fi mineral semi sintetic sau full sintetic. 10w40 arata un indice de viscozitate, si implicit niste limite de temperatura in care producatorul garanteaza viscozitatea, full sintetic arata procesul prin care e obtinut uleiul respectiv.

Baiatul care a deschis topicul e incepator, poate ar fi frumos sa nu-i mai spuneti aberatii si sa-l indrumati cum trebuie.

on topic: la mobra ta, ca la toate japonezele mai actuale, producatrul rcomanda 10w40. Cu uleiul asta poti merge de pe la -10 grade pina pe la +45 grade (temperatura exterioara). Deoarece motorul tau e racit cu apa, chiar si vara cind e extrem de cald nu ai de ce sa-ti faci prbleme si sa bagi un ulei cu indicele "2" mai mare.

Recomandarea mea, baga cel mai bun ulei 10w40 pe care ti-l permiti, singura restrictie ar fi ca orice ai alege sa fie un ulei special pentru moto.

Din experienta proprie, Yacco si Repsol naspa, Mobil si Shell merge, Motul bun. Inca-l mai caut pe ala f bun

silicon de garnituri, nu o sa ai nici o problma, nu ai nici un fel de presiune acolo

ai tu ceva idee dar tot departe esti. O baterie se incarca standard cu 10% din capacitatea ei timp de 5-10 ore, fara ca bateria sa depaseasca temperatura de 55grade. Exemplu, o baterie de 11Ah se incarca cu 1,1A. In functie de cit de rezistiva e bateria, curentul asta se poate obtine cu un alimentator de pe la 14VCC pina pe la 18VCC. De fapt asta e si modul in care functioneaza redresoarele automate, deoarece bateria isi modifica rezistenta in functie de incarcare, un redresor automat isi va modifica tensiunea de iesire si o va corela cu curentul de incarcare.

Lucrul asta se poate face si manual, cu un transformator cu mai multe iesiri in secundar (autotransformator), de ex cu decalaj de 0,5V poti masura curentul si varia iesirea astfel incit sa ai in circuit curentul necesar.

Ce am descris mai sus e doar prima faza de incarcare a unei baterii, dupa faza asta de incarcare asa numita superficiala se trece la faza de incarcare propriu zisa care are ca si curent de incarcare o valoare de 1% din capacitatea ei si dureaza 12-24 ore

Evident, ca sa-ti bati joc de o baterie o poti face cu orice fel de alimentator si nici macar nu-ti trebuie stiinta :-)

senzor de nivel de ulei care blocheaza electromotorul.. true....

daca ar fi fost pistonul blocat nu mai invirtea electromotorul decit poate dupa ce rupea cuplajul. Parerea mea e ca exact asta s-a intimplat de fapt, s-a defectat cuplajul catre electromotor. Daca e asa ar trebui sa o ia impinsa (in caz ca testul cu impinsul in viteza a 5-a reuseste, adica pistonul se misca)

Dar, vad ca mecanica nu e punctul tau forte, asa ca mai bine ai cauta un mecanic.

Polish auto, daca nu merge ia-ti gindul, cu alte chestii mai corozive mai rau faci. La mine s-a dus in timp, tot prin spalari.

cind o lasi pe cric lateral se misca ghidonul si posibil sa-ti impinga cablul de accelertie si sa apese pe clapeta. Mie mi se intimpa invers, se accelereaza cind o las pe cric ca se intinde cablul. Verifica vezi daca nu e si la tine de la cablu. Eu zic ca daca era din jeg in carburator sau alte alea scaderea de turatie trebuia sa duca la oprire pina in final.

cif-ul este abraziv, matuieste locul unde se freaca cu el.

asa este, au, dar nu le pot monta catre spate ca sunt 2 la numar, diametral opuse deci daca pun una spre spate cealalta va fi spre fata asa ca o sa le orientez lateral.

switch, unde ai gasit coliere negre?

Burdufurile noi nu au gauri de aerisire, sa le dau eu?

un colier de plastic negru (si burdufurile tot negre sunt) mi se pare mult mai frumos si mai discret decit un colier de tabla.. dar nah.. depinde de gust....

ma bucur ca ai avut ceva foarte util de adaugat la topic....

Racirea brusca caleste materialele, racirea lenta le decaleste. Si o saiba de cupru se poate folosi de mai multe ori, dar nimeni nu garanteaza ca va si tine la o a x-a folosire pe cind cea de aluminiu e mai buna, etanseaza bine de fiecare data.

saiba de aluminiu mai buna, si in plus se poate refolosi la mai multe schimburi, cea de cupru trebuie inlocuita cu una noua la fiecre schimb. Asta teoretic, eu nu am schimbat ever una de cupru pentru ca ar curge doar ca am pierdut-o. Daca totusi picura pe la filet incearca sa pui un pic de silicon de garnituri pe filet, de stricat nu are ce sa strice iar daca tine scapi de alezat gaura si pus surub mai mare.

off-topic: cum a dat cu 13 grade afara s-a animat forumul

thx man, nu e problema, m-am mai murdarit de citeva ori pe miini de vaselina, daca nu e musai sa se stringa la cuplu (asa cum credeam si eu dar am vrut sa mai am inca un sfat de la cine a mai facut asta) atunci o sa ma apuc de ea.

bafta si mersi inca o data

vreau sa schimb burdufurile de la furca si inainte sa ma apuc ma gindesc ca poate are cineva care a mai facut asta ceva sfaturi. In principiu am citeva intrebari:

1. nu merg bagate de jos in sus daca scot roata si desfac etrierul de pe jamba?

2. in caz ca trebuie sa dau amortizoarele jos, suruburile din "tripla" trebuiesc abligatoriu strinse la cuplu sau merge si la "mina". Problema aici ar fi ca nici cheie dinamometrica nu am, iar de cumparat nu stiu in ce plaja ca nu am gasit in manual date despre cuplu pentru suruburile triplei.

Aceeasi intrebare despre strins la cuplu sau la mina in cazul capacului ambreiajului. Trebuie schimbata garnitura ca "plinge" ulei dar mrge si fara cheie dimanometrica?

3. cu ce e mai bine sa prind burdufurile de amortizoare? "soricei" sau coliere auto?

In caz ca mai are cineva alte sfaturi pentru operatia asta mersi de ajutor.

cred ca si una si alta sunt prea mult pentru mers pe cimp si un pic prin padure. Pentru asa ceva nu o sa ai nici o problema cu nici una dintre ele, probabil o sa le folosesti aproximativ 40% (cadru+suspensie+motor)

Din ce am inteles eu ca-ti trebuie cred ca un drz ar fi mai potrivit.

de 1000 euro cit vrei sa dai pe mobra de noroaie cumperi 10 seturi de plastice pt LC4, iar in plus ai certitudinea ca nu mergi cu o coaja de mobra pe coclauri sa te lase cine stie pe unde. (pareea mea ) (posibil chiar sa gasesti ceva gume mai cramponate chiar pentru jantele de sm pe care le ai acum)

Aviz amatorilor de Asterisk. Ca urmare a accidentarii genunchiului eram chiar hotarit sa-mi iau o pereche de orteze Asterisk dar dupa un pic de studiu si discutii cu vreo 2 doctori am renuntat. De ce? Pt ca practic orteza asta nu face decit sa propage momentul de torsiune de la nivelul tibie/genunchi la nivelul femur/sold. Asta se traduce in accidentari mai rare din cauza faptului ca duci fortele in o zona a corpului unde ai masa musculara multa si legaturi articulare puternice DAR!!! atunci cind se va produce o accidentare ea va fi ruptura de femur/dislocare de sold si accidentari ale articulatiei soldului, accidentari care sunt cu mult mai grave decit cele ale genunchiului.

Asa ca atentie mare la ortezele astea sa stiti la ce accidentari va expuneti daca le purtati.

bafta