Okesz

2007

Prima data am pus doar toba (finala) Akrapovic si sunetul era mult mai fain, totusi deloc deranjant. Cuplul la turatii joase OK, la turatii mari forta mai mare. Dupa aia am pus Akrapovic cap-coada (ca sunt meserias), iar rezultatul este: la turatii joase motorul a pierdut din cuplu, la turatii medii este cam la fel, insa la turatii mari parca nu mai este acelasi motor, se tureaza usor si nu se plafoneaza deloc. Marfa. Insa iti cam sparge timpanele la ture lungi pe autostrada ( sau in general la viteze de peste 130 km/h). Una peste alta, nu recomand evacuarea completa Akrapovic, decat celor foarte sportivi.

Da, eu am adaugat acel rand. Ia tradu-ne Herr Vlad ce inseamna asta: Der Einsatz von Nebelscheinwerfern laut Straßenverkehrsordnung (StVO) nur bei „erheblicher Sichtbehinderung durch Nebel, Schneefall oder Regen“ erlaubt ist. Sursa: http://www.t-online.de/ratgeber/auto/fahrverhalten/id_51752450/nebelscheinwerfer-richtig-einsetzen-bussgeld-droht.html Si asta a fost doar Germania, insa stiu sigur ca la fel este in Ungaria si mai mult ca sigur si in Austria. Sa stii ca "cer de mancare", deoarece adauga sarcina suplimentara alternatorului, care depune rezistenta mai mare si motorul il invarte mai greu = consum de carburant mai mare. Acum evident ca nu creste cu 0,5 l/100 km, insa este posibil sa creasca cu 0,1 l/ 100 km. Serios

Aici gresesti. Nu ti-ai pus intrebarea niciodata de ce proiectoarele de ceata sunt montate in bara, adica cat mai jos posibil? Pai fiindca ceata nu sta niciodata "lipita" de pamant, daca va uitati de obicei "pluteste" la ca. juma' de metru deasupra solului, astfel proiectoarele de ceata lumineaza sub stratul de ceata si astfel cu ele vezi mai bine carosabilul. La moto insa nu sunt proiectoare de ceata ci proiectoare suplimentare, in principiu au fost gandite pt off-road, eu am mers cu ele noaptea in padure, pe drumuri forestiere serpuite si m-au ajutat f mult. Dar le tin aprinse si pe drumurile intens circulate, unde riscul de a nu fi observat de ceilalti soferi este mare.

Eu tot timpul umblu cu scule dupa mine, ca sa pot scoate rotile la nevoie, sa pot scoate bujia, sa pot strange eventualele suruburi slabite, etc. Pana acum nu am avut nevoie, insa nici nu ma astept ca de ex. o vulcanizare de la tara sa aiba Torx-uri. @ Bogdan: Ca costa o astfel de cutie?

Eh, ideea este ca nu am neaparat nevoie de navigatie (niciodata nu am folosit GPS pe moto), dar nici cu amortizoarele astea nu am ce sa fac, asa ca ma gandeam ca ar merge un troc

Ma scuzati de off-topic, dar acesta este cel mai potrivit loc de a gasi eventual cineva interesat de 1 set (fata+spate) de amortizoare originale GSA 2007, folosite doar ca. 5.000 km, dupa care le-am schimbat cu unele Öhlins. Pe bucata cer 300 de euroi, pe set 500. Sau le schimb cu un Garmin Zümo 660.

Mobra mea are 70.000 km si nu m-am atins de rulment (nici de simering), desi 80% din rulaj s-a facut cu 2 persoane si bagaje, deci cel putin 170 kg incarcatura. Mai mentionez si faptul ca merg mult pe drumuri laturalnice (deci mai proaste) si nu prea iau din gaz la gropi. Sunt curios daca Ianachim a schimbat rulmentul la primul GSA.

Pt moto nu-ti trebuie vigneta (ca si la noi), pt masina costa 10 leva / 7 zile.

Scuze pt off topic: pentru cei nedumeriti de calitatea drumului Shumen - Silistra, l-am facut eu duminica trecuta, este perfect refacut, lipsesc doar ca. 7-8 km intre Venets si Izgrev. Pe alocuri se mai toarna stratul de uzura, insa drumul e foarte bun si putin circulat.

Nu lucrez la AB, nici macar nu sunt mecanic sau inginer, doar un simplu pasionat de motoare, caruia ii place mecanica, imi intretin singur motoreta, dar nu dupa ureche, am documentatie si scule adecvate. Revenind la rulment, tin sa mentionez un lucru: in planurile de revizii producatorii specifica doar inlocuirea periodica (sau in functie de rulaj) a consumabilelor, nu si a pieselor "obisnuite" care la randul lor evident se uzeaza si ele. Adica eu nu sustin ca rulmentul cardanului tine 100 ani sau 3 milioane de km, dar nici nu este un "consumabil" cum sunt placutele sau cureaua alternatorului. Cu siguranta BMW nu recomanda inlocuirea rulmentului la 40.000 km, dar nici la 100.000 sau 200.000 km. Acesta se inlocuieste, cum bine a scris un coleg mai sus, cand incepe sa capete joc sau mai rau, incepe sa huruie.

BMW nu recomanda asa ceva, nu stiu de unde ai luat tu aceasta informatie.

Nu are treaba cu bateria sau cu alternatorul sau alte asemenea. Sistemul electric CANBUS nu are sigurante fuzibile (nici una), protejeaza electronic partile sistemului, deconectand consumatorul "problema" din sistem. Pe acest sistem electronic de protectie se bazeaza si emiterea semnalelor de avertizare pe bord, de genul "lightF" = bec fata, sau "LightR" = bec spate (pozitie sau frana). Daca sistemul constata intreruperea circuitului (filament bec ars) sau un consum prea mic (xenon pe fata sau led-uri aftermarket pe spate), se afiseaza avertizarea. Eu de ex. am un stop aftermarket pe spate si uneori aparea semnalul de avertizare "LightR" (nu tot timpul, deci exact ca si la tine), pana s-a modificat din soft setarea (s-a comutat pe setarea LED). Daca nu se afiseaza constant, inseamna ca apare si dispare cauza avertizarii. Cauza poate fi un filament din bec care este rupt dar uneori totusi face contact (de ex. becul mic de pozitie in far). Iti recomand sa inlocuiesti toate becurile din far, dar sa le faci pe rand si asa iti vei da seama de unde vine problema.

Acelasi lucru sustin si eu, nici mai mult, nici mai putin.

Inteleg din ce ai scris tu mai sus, ca poti sa cobori nivelu seii cu ajutorul rozetei ( slabind pretensionarea arcului ), dar totusi sustii ca nu poti regla inaltimea motocicletei din pretensionare. Apai, nu stiu ce sa zic.....

Sa lasam amortizarea (compresia si rebound-ul), nu au nicio legatura cu rozeta, deci cu pretensionarea arcului. Mai oameni buni, "intarind" arcul, acesta exercita o putere mai mare spre "capetele" amortizorului, deci il extinde la maxim. Daca este extins la maxim = este mai lung decat cand nu era la maxim Daca este in starea cea mai lunga = si distanta intre paralever respectiv cadru creste fata de starea "neintarita" a arcului, deci ori roata se duce in pamant, ori coada motoretei se ridica. Va mai dau un indiciu: in cursele moto, tot din pretensionarea arcului se regleaza inaltimea "cozii" motocicletei, pentru a modifica ciclistica in functie de pilot/stil de pilotaj/circuit.

Dan Cata, trebuie sa te contrazic, rozeta aia ajusteaza inaltimea mobrei. Intr-adevar prin comprimarea arcului (cum scrii si tu), dar comprimand arcul, distanta intre bascula (paralever) si cadru creste, deci se ridica spatele motoretei.

Aaaa, masuratorile au fost facute de nemti si de aceea au iesit cum au iesit. Oricum stim ca franele XT-ului sunt cele mai bune de pe mapamond.

Pentru ca s-a discutat foarte mult despre imposibilitatea de a urmari reparatia efectuata in service-uri, iata o stire interesanta http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/179718.html

Daca nu vrei la mecanicul recomandat de ERU (care sigur ar costa la jumatate de pret fata de Bavaria), poti sa mergi linistit la Bavaria, nu este o operatiune dificila, care sa le depaseasca cunostintele sau priceperea. Anul trecut am schimbat lichidul de frana si pe cel de ambreiaj la ei si m-a costat in jur de 300,-RON. Tinand cont ca 250 ml de lichid DOT 4 costa intre 30-50 RON iar mai mult de 1 ora de manopera (frana+ambreiaj) nu este necesar, pretul este destul de mare. Cel de ambreiaj este Vitamol V10 si costa mai mult (nici nu stiu unde altundeva se gaseste), dar sigur gasesti la dealerii care vand Putoline: http://www.putoline.com/en/products/catalogue/segp_maint/pmp/545/maintenance-products/maintenance-products/hydraulic-clutch-fluid/

Hai sa fim seriosi, un drum de 900 km pt schimbarea unor lichide ??? Lichidul de frana in GS sau GSA fabricate dupa 2006 (adica fara servo - aka. amplificator de frana) se schimba extrem de simplu, fix ca la Dacia 1300 (sau 1100 ). Nu este nicio smecherie, tot ce ai nevoie este o cheie inelara de 8 sau 10 mm (nu mai stiu exact) si un furtun transparent de 20 cm, cu diametru interior de 3-4 mm, respectiv un ajutor (poate fi si prietena/nevasta ) Operatiunea consta in: - se baga furtunul peste niplul de aerisire, iar capatul liber se baga intr-un borcanas transparent, cu 2-3 cm de lichid de frana pe fund (furtunul trebuie sa aiba capatul imersat) - se desface capacul butoiasului de pe ghidon (atentie capacul de plastic are o "siguranta"), se trage frana si jos se da drumul la surubul de aerisire si se strange imediat dupa ce a iesit lichidul (inainte sa se dea drumul la maneta de frana) - se toarna lichid proaspat sus in butoias si se tot repeta operatiunea pana cand jos incepe sa curga lichid curat (are o culoare diferita de cel uzat) - dupa ce se termina la un etrier, se continua cu celalalt - spatele idem - toata operatiunea (fata - spate) dureaza max 30 de minute, cu tot cu pregatiri - este nevoie de 2 persoane, una care pompeaza si una care umbla la surubul de aerisire - nu este nevoie de pricepere sau experienta deosebita, doar atentie sa nu se dea drumul la maneta (sau pedala) pana cand surubul de aerisire nu este strans - mai trebuie avut grija ca butoiasul sa nu ramana fara lichid, ca intra aer in instalatie. - daca cumva instalatia prinde aer, aerisirea este foarte simpla, prin pompare si aerisire se evacueaza aerul Iar pt schimbarea uleiului din cutie ai nevoie de o cheie de 17 sau 19 (nu mai stiu exact) si un imbus de 10 mm (parca), respectiv o oala de gatit sarmale.

Trafic stop&go o fi in Viena, ca la Bucuresti este de tipul go&go daca ai motocicleta

SUBSCRIU Ce draq atata discutii pe aceasta tema, sunt ferm convins ca poti pune orice ulei cu specificatiile agreate de producator, nu conteaza deloc marca. Ba mai mult, nici viscozitatea nu prea conteaza (ma refer la cei care dau exemple cum ca motorul porneste mai usor la rece cu 10W50 sau chiar 0W50), in afara de Ianachim cine mai merge iarna cu motorul??? Or, la 20 de grade, soare cu nori si vant slab la moderat, cat de mult credeti ca ar conta indicele inferior de viscozitate? Si nici cel superior, ca nu prea alergam noi motoarele in asa hal, incat sa se supraincinga (eventual la parade).

Pana la 60.000 km am bagat numai 20W50 de la Bavaria, fiindca este la un pret bun si am considerat ca nu merita sa bag ceva superior (adica sintetic). La ultimul schimb am bagat Motorex Boxer 15W50 (sintetic) si sunt foarte multumit, dupa aprox. 6-7.000 km de la schimb, nu a trebuit sa completez deloc (din 20W50 bagam cam. 0,6-0,7 l/10.000 km). Culmea, desi este un ulei "mai subtire", cu 15W50 si motorul este mai silentios. 4 l au costat vreo 180 RON.

7% scot doar pe autostrazi, mergand cu viteze de 140-150 km/h (cu coburi si pasager), iar in aceeasi configuratie dar pe sosele normale consumul este max. 6% (de regula 5.7%), avand un mers dinamic (dar nu nebunesc), cu maxime de 120-130 km/h. Nu prea cred ca alte motoare touring-neduro de 1.200 cmc au consum mai mic decat GS-ul. Sport-touring nu se pune, alea sunt mult mai aerodinamice.