binox

Daca te ajuta cu ceva am un manual de service pt DR650SE

Daca ai numai 3 conectori trebuie sa fie asa: unul la + ( dupa contact) , unul la - ( masa) iar al treilea se conecteaza la comutatorul de semnalizare. La acest conector prin intermediul comutatorului se conecteaza becurile de semnalizare( care au un terminal legat la masa). Fara sarcina nu functioneaza releul. Totusi eu cred ca ai 4 conectori unul s-ar putea sa fie chiar prinderea releului de caroserie, fiind defapt conectorul de masa; in acest caz conectorul ramas in plus este pt becul din bord. Inainte de a monta releul de dacie asigura-te ca ai instalatie de curent continuu ca altfel nu merge; aceiasi chestie e valabila si pt claxon Notatiile de pe releele de dacie sunt deobicei asa: + = + 12V - = masa C = semnalizare (adica se pune bec intre C si masa ca sa incerci "in casa") R = martor de bord

Nu prea pare sa fie bobina de vina din ce spui tu. Ca sa elimini aceasta suspiciune incearca cu o bobina de dacie sau IJ . Ce fel de aprindere ai? daca e din aia din comert facuta pt dacie in special poti sa pui bobina de dacie fara probleme; daca ai ceva custom sau asa e ea originala din fabrica, ar trebui sa vezi ce curent suporta aprinderea aia, nu cumva sa o arzi cu o bobina de dacie asta in cazul in care cea de dacie suge mai mult curent decat cea pe care o ai ( sunt slabe sanse sa se intample acest lucru .) Eu as incerca si cu alta bujie ( pt probe nu conteaza asa mult ce bujie e, doar sa corespunda la dimensiuni si sa fie noua), as verifica si avansul , si nu in ultimul rand carburatorul.

Am eu, dar nu reusesc sa-l uploadez aici, cand incerc sta ce sta si dupa aia ma scoate direct in prima pagina a forumului. Are 9.17MB Mai am manuale de : Aprilia ETV 1000 Caponord Aprilia RS125 BMW r1100s Honda CBR1000f Moto-Guzzi California 1000-1100i BMWk100RS KTM 250-300-380 DR650SE Triumph Daytona 955i R1 2004 Yamaha xt500, sr500 Dacia Logan

Parca 800ml da nu sunt 100% sigur

Sa fie comunista sa aiba 2 persoane + bagaje si sa mai prinda 130 ...... cam greu gasesti, sau poate prinde dar doar odata si pt putin timp Sa stii ca in general un motor noncomunist cu o putere ceva mai mica decat unul comunist tot merge mai tare pt ca de cele mai multe ori comunistele nu mai au toti calutii unde ar trebui

Daca e pe 6V ai dinam si nu alternator, iar dinamul nu-l poti transforma in alternator, deci faza cu rebobinarea pica . Ai putea sa-ti pui un alternator de la alt motor, jawa(mai noua) , ij, vezi care-i mai usor de adaptat dpdv mecanic( banuiesc ca cel de jawa). Un redresor pe 6V poti sa-ti improvizezi destul de usor daca gasesti in targ un trasformator la 6V si 2-3 A ; poti sa cumperi si unul nou da e cam scump.(43ron la conexelectronic). Daca gasesti un transformator ieftin dar care are o tensiunde de iesire mai mare, ii mai poti scoate din spire. Evident pe langa transformator iti mai trebuie si o punte redresoare(2-3 roni una noua). Mai exista si varianta redresoarelor chinezesti cu scarita, la care se regleaza tensiunea in trepte; eu nu le recomand ca-s f proaste dar ca solutie de moment merg; daca te decizi la unul din asta cauta sa-l cumperi pe cel mai mare

Poze...

Da merge numai in curent continuu, iar un bec de semnalizare are 21w ;

La trecerea peste liniile de tramvai conteaza f mult si profilul cauciucului. Cu Ij-ul nu aveam nici o problema cu linia de tramvai treceam peste ele fara sa le simt si nici eu nu intelegeam cum cade lumea pe liniile de tramvai. Am aflat raspunsul la intrebare deabia dupa ce am inceput sa merg cu japo. Nu am cazut (inca) dar la primele treceri peste liniile de tramvai am avut mari emotii deoarece spatele (desi e mai lat decat cel de la IJ) are tendinta sa se agate in sina, cred ca de vina este forma cauciucului care are un fel de muche inexistenta la cauciucurile comuniste

Da-mi un cont de gmail ceva ca au peste 10Mb si sunt pdf

Nu mai decupla bateria in timp ce functioneaza motorul pt ca ai mari sanse sa strici componentele electronice. Daca vrei sa vezi cum incarca instalatia verifica si tu cu un voltmetru ( costa 15ron un multimetru digital si e f util) Daca motorul nu este turat cat de cat nu se produce suficient curent ca sa-ti tina toti consumatorii

Am doar owner's manual daca-ti foloseste la ceva ( da niste chestii pe acolo precum reglatul lantului, frane, bujii, joc la supape etc) Am si un manual de service pt GS1000 ( 4cil 4T 2 supape pe cilindru); eu am un gs550 si are motorul identic cu cel de 1000 numai ca-i mai mic; Din cate stiu eu gsx550 are 4 supape pe cil

Mai raspunde si tu la intrebarile care ti-au fost adresate pe topicul vechi, referiitoare la simptome ca altfel cum vrei sa-si dea lumea cu parerea?

Nu cred sa fie asta cauza e prea subtire garnitura aia ca sa conteze

Asta cred ca-i singura explicatie ca altfel nu-mi explic cum poate sa-si schimbe sensul in mers cu un avans de 4mm (asta cu conditia sa fi masurat corect cu el) Ca sa sesizezi exact momentul in care se deschide platina cel mai simplu e sa folosesti un led; becul nu e bun pt ca are inertie iar cu ochiul liber........ nici nu mai spun ca nu ai cum sa vezi exact momentul deschiderii. Ar mai fi totusi cateva variante dar mai putin probabile: ai un motor "tunat" cu o alta cursa a bielei si/sau alt raport de compresie genul celor de la planeta sport , sau se misca platoul ala cu platina in mers iar cand masori tu revine la normal

Asta nu-i nimic. Poti sa "schimbi" in marsalier fara sa mai dai pedala, da pt asta iti trebuie un avans mare cam 5mm si un relanti jos de tot. Operatiunea se executa cam asa: cand vrei sa dai cu spatele, lasi motorul la relanti si cand e gata gata sa moara smucesti putin gazul dar nu prea tare, si o sa fii surprins ca deja s-a realizat "schimbarea" si asta fara sa te chinui ca la nepra cu schimbatorul de viteze. Cu putin noroc operatiunea poate fi si reversibila, dar trebuie ceva antrenament PS nu se recomanda astfel de operatiuni pt ca scurteaza viatza ambielajului

Se invarte invers probabil pt ca nu-i dai tu la pedala suficient de hotarat La ij-ul meu merge f bine si cu avans de 5 dar asta numai in afara orasului cand vrei sa-l alergi, sau mergi la drum lung ( mai pornea el si invers cand nu-i dadeam suficient de hotarat la pedala) In mod normal la Ij pun avansul intre 3.5-4mm pt ca nu prea-l forjez

Nu-ti trebuie nici o presa, la minskul pe care l-am desfacut eu suruburile erau cu imbus de 5 parca, deci nici macar o surubelnita solida nu-ti trebuie, doar un imbus de 5 bun Daca ai mai vazut cutii de viteza de la comuniste si te pricepi un pic nu cred ca o sa ai probleme in a remonta cutia. Nu prea are ce sa sara acolo, doar eventual arcul de la pedala schimbatorului iar bile banuiesc ca are la pinionul din cutie care angreneaza pinionul de lantz, dar cum poti sa scoti capacul cu tot cu pinionul de lant si pinionlu din cutie nu vei avea treaba cu bilele Totusi atentie mare la demontare ca sa stii cum sa le pui la loc. Eu am desfacut o singura data o cutie de minsk, si in juma de ora am rezolvat problema si am si remontat-o. ( dar am ceva experienta cu cutiile de ij) De carburator nu stiu ce sa-ti zic, stiu doar ca la carburile originale de minsk socul e direct pe carb, cu o maneta exact cum ai zis tu. La minskul la care am mai mesterit are alt carb care nu are soc deloc si e naspa rau mai ales iarna

Am citit eu dar vii tu pana la braila sa mi le faci moca din pasiune? , altfel ma costa mai mult gazul pana la bucuresti decat simeringurile noi. Totusi cred ca ai dreptate, am dat jos mansonul ala de cauciuc de la amortizorul care curge si pe langa faptul ca era montat invers simeringul (e montat cu arcul spre exterior) , are si arcul slab. Am desfacut si mansonul de la celalat amortizor si am constatat ca are simering cu grosimea 11 cum scrie prin cataloage. ( amortizorul ala la care am gasit 2 simeringuri de 7 e in plus, pe cel de pe motor nu l-am desfacut inca) AlexM cred ca are dreptate asta-i singura explicatie logica pt ca nu prea imi vine mie sa cred ca au lasat japonezii loc mai mult ca sa poti sa pui si un alt simering

Poate o fi senzorul ala de vina si nu cdi-ul

Ca sa ai acces la cutie nu trebuie sa dai motorul in doua, se scoate uleiul, se scoate capacul din dreapta ala in care e prins cablul de ambreiaj, se scoate lantul si apoi capacul cu tot cu pinion; ca sa poti sa scoti cam tot ce e in cutie mai trebuie sa desfaci si pedala cu care se schimba vitezele. Pentru aceste operatii nu e necesar nici sa desfaci motorul de pe cadru macar, dupa ce i-ai scos uleiul il culci pe stanga pt a lucra mai usor. Dupa ce ai demontat si capacul cutiei ( cel ce iese odata cu pinionul) poti scoate axele cu pinioane si vezi ce ai tocit pe acolo. Exista si un manal pe undeva pe forum dar nu prea da multe explicatii referitoare la cutie( din cate imi amintesc eu)

Atunci daca pun 2 buc de 7 cum a avut are ceva? Ma gandesc ca poate etanseaza mai bine ..... sau poate nu ?

Inteleg eu romaneste dar..... Am atasat o schema cu furca mea. Sa inteleg ca piesa 1 este "simeringul" de praf? Pe asta il am ca in schema si e in stare buna. Piesa 2 banuiesc ca ar fi siguranta, o am si pe asta Piesa 3 cica ar fi simeringul de ulei, aici intervine dilema mea eu in loc de un simering de grosime 11 am gasit 2 de grosime 7 ( unul era romanesc de la fartec si unul strain, erau puse unul deasupra celuilalt) . Daca pun doar unul de 11 banuiesc ca nu-i ok pt ca ar juca acolo de nebun E posibil sa mai fi avut un distantier ceva sub sau deasupra simeringului , desi in schema aia nu apare ?( nu pare a fi frezat locul in care se aseaza simeringul)

Bateriile cu feronichel stiu sa faca chestia asta da nu cred ca se mai gasesc decat poate la unele echipamente militare. Astea cu plumb se mai regenereaza da nu cat sa furnizeze curent pt o pornire. Dupa ce se opreste daca incerci sa o pornesti imediat are curent sa invarta motorul?