Dr_krl

Şi conform schemei mele este tot un fir, adică acela de masă. Doar că le-am pus întruna cu masa pentru releu. Schema e de principiu, bineînţeles că d.p.v. estetic pot exista diferenţe faţă de ce ai tu, dar principiul e acelaşi. Urmăreşte dacă releul tău e legat la masă, sau...sună-mă. Mi se pare că eşti puţin în ceaţă, iar verbal pot explica mai bine decât în scris.

Măi să fie...Nici nu am observat până acum chestia asta deşi am pus mâna pe ceva capace la viaţa mea.

Pe schema II şi III nu era desenat releul, aşa că nu trebuia să-l laşi conectat. Dacă vrei să vezi cum se aprinde becul, mai este o modalitate de legare: Legi statorul direct la baterie iar firele de la rotor(perii) la bec. În acest caz firul de la peria A2 nu se mai leagă în comun cu firul de la stator. Fi atent la polaritate, aceasta trebuie respectată ca în schemele standard, adică cu "+" la masă. Dar oricum acum nu are importanţă deoarece dacă s-a învartit motorul motocicletei de la generator, înseamnă că acesta e bun, iar tu, e posibil, să ai probleme cu releul. Ai verificat să fie legat ca în schema I? Ar trebui să încerci să faci rost de alt releu, unul care ştii că e bun, altfel ca începător ai foarte mici şanse să-l repari sau reglezi. P.S. Am uitat să spun ceva de la sine înţeles: că în toate cazurile trebuie să alimentezi şi bobinele de inducţie pentru a porni motorul. Eu nu am mai desenat asta în schemă, dar dacă chiar doreşti, se poate rezolva. P.S. 2 Mai bine sună-mă.

Caut un far şi ghidon de Jawa ca modelul din poza.

Nu cred că cineva de pe forum vrea să te critice sau caută nod în papură, dar dacă tot ai afişat pozele şi ai cerut păreri... Nu are legătură cu faptul că e negru mat aşa cum a cerut clientul, ci cu ceea ce se vede în poze. Nu cred că aşa le-a vrut cineva. Dacă crezi că te critic, ignoră te rog acest mesaj. Acelea sunt îndoituri elementare care trebuiau scoase.

Cu plăcere. Sper să reuşeşti.

Hmm...Sper să nu te superi, dar dacă vrei o părere, sper eu obiectivă şi nu doar aprecieri, eu cred că lucrarea nu se ridică la nivelul cerut de prezentări sau filmări. Acele dungi roşii nu au ce căuta pe motor şi motocicletă. În plus şi finisajul vopselei lasă mult de dorit (adică asta văd eu în poze) Dar dacă tu ai considerat că aşa arată mai bine...Chestie de gust până la urmă. Felicitări pentru încercare dar eu în locul tău încă nu mi-aş face reclamă că mă pricep la recondiţionat.

Acum am observat că la schema a II-a şi a III-a am desenat invers bateria. Şi acolo tot "+" e la masă ca la prima schemă unde am desenat-o cu mâna. Îmi cer scuze pentru eroare.

Din explicaţia de mai sus ar fi trebuit să înţeleg că merge regulat? Te-aş ajuta mai mult dar trebuie să mă ajuţi şi tu. Referitor la instalaţia electrică, din păcate online nu pot să torn cu pâlnia în cap, aşa că va cădea în sarcina ta să studiezi puţin. Am afişat un link în primul post de pe această pagină în care se explică foarte clar cum se leagă releul la generator. Tu degeaba ai fotografiat generatorul pentru că nu am de unde să ştiu unde urcă firele pe releu. Dar aşa cum e acum (adică un fir de la o perie se leagă cu unul de la stator, iar celălalt la masă, pare OK). Voi desena o schemă ca să înţelegi, dar până atunci vezi că pe plasticul cu conexiunile de la generator, cam pe acolo unde am pus eu punctele roşii, sub fire, există nişte simboluri care trebuie să facă legătura cu simbolurile corespondente de pe releu (aceleaşi simboluri). Trebuie doar să te uiţi mai atent deoarece acele simboluri sunt destul de mici. Te rog fi atent şi citeşte posturile de mai multe ori, chiar dacă pare o nebuloasă nu ai de ce te teme că poţi înţelege în final cum se mânâncă chestia asta. Dacă ai segmenţi buni atunci fumul nu vine pe lângă simering. Îţi dai sema că dacă acolo ar ajunge gaze arse, acesta s-ar amesteca cu aerul proaspăt şi o parte din el ar mai şi refula pe carburator. Mai probabil fumul provine de la ţeava de eşapament, de la îmbinarea cotului cu ţeava şi astfel lasă impresia că provine de la motor. La această explicaţie mă refeream în legătură cu mersul regulat. Am revenit cu schema promisă. În prima schemă poţi vedea cum se leagă releul la generator. Nu cred că mai are nevoie de explicaţii suplimentare, dar dacă totuşi.....explic atunci. Atât doar că nu mai ţin minte din cap ordinea simbolurilor pe releu şi generator, dar cred că te descurci şi aşa. În a II-a schemă am redat modul în care poţi verifica, fără voltmetru, dacă e bun generatorul de curent. Becul de 6V 21-45W trebuie să lumineze dacă e bun dinamul. Nu tura prea tare pentru că fără regulator de tensiune rişti să arzi becul. Tensiunea poate creşte în acest caz şi până la 18V. Poţi testa şi cu bec de 12 V, dar intensitatea luminoasă va fi mai mică. A III-a schemă este pentru a vedea dacă e bun statorul. Desfă firul de la peria A2 care se leagă la borna "R întors" cu capătul celălalt al firului de la stator. După ce le-ai desfăcut, leagă "+" de la baterie la capătul "E întors" şi borna "-" de la baterie la borna "R întors". Când dai curent, statorul se magnetizează şi atrage metalele. Este un mod empiric de a testa înfăşurarea statorului să nu fie întreruptă (arsă), dar nu poţi să-ţi dai seama dacă e scurtcircuitată uşor (eventual bănuieşti după intensitatea scânteilor când le pui în legătură). Dacă nu desfaci firul de la perie aşa cum am spus, şi-i dai curent, generatorul devine motor electric şi vei observa că are tendinţa să învârtă motorul motocicletei. În acest caz măcar ştii că e bun dinamul şi cauţi problema la releu dacă nu încarcă. Detalii despre valoarea volţilor şi reglarea releului, nu cred că e cazul să dau acum. Dar dacă nu te descurci, poate se rezolvă şi asta.

Inseamnă că nu ai încărcare, iar dacă şi bateria e slabă nu prea mai ai de ce să te miri că merge neregulat. Mi se pare puţin ciudat pentru că în acest caz segmenţii tăi sunt ca şi inexistenţi iar gazele arse se amestecă cu gazele amestecului proaspăt de sub piston. Probabil ai noroc cu celălalt cilindru că îţi mai porneşte motorul, pentru că baleiajul la cilindrul drept nu mai e ceea ce ar trebui să fie. S-ar putea să nu am dreptate deoarece nu am văzut motorul şi nu mă pot pronunţa decât strict raportat la ceea ce povesteşti tu, dar în teorie e aşa cum zic eu.

Pe la acel simering nu e posibil să piardă compresie ci eventual să primească aer fals. Dacă îndepărtezi acel capac prins cu 4 şuruburi, poţi schimba simeringul. Motorul la turaţie obişnuită nu ar trebui să se oprească dacă iei bornele de pe baterie şi ai încărcarea bună, chiar şi cu o bobină de 12 V. Bineînţeles, cu becurile stinse.

Ai încărcare de curent suficientă? Bateria e bună? Dacă bateria e slabă şi stai prost cu încărcarea, asta ar putea fi una dintre cauze deoarece nu ai curent suficient pentru două bobine, mai ales că nici nu sunt la fel bobinele tale. Din câte am înţeles până acum, una ar fi de Dacia iar cealaltă, originală. Care nu merge bine? Verifică şi conexiunile să nu fie oxidate la bornele bateriei, bornele bobinelor de inducţie, şuruburile de la platini, contact, etc. La instalaţiile de 6 V şi 45 W (sau 60 W) cum sunt pe Jupiter 3 contează fiecare watt, iar la contacte oxidate pierzi mult.

Instalaţia electrică e uşor de verificat dacă are sau nu conexiuni corecte, deoarece simbolurile de pe releul de încărcare au corespondent la contact şi stator, unde deasemenea vei găsi aceleaşi simboluri (adică o parte din ele). Mai jos ai nişte explicaţii. Dacă mai întâmpini dificultăţi, dă-ne de ştire. /index.php?/topic/20901-schema-electrica-ij/

Aşa de curios ce sunt, cu ataşul cum aţi rămas?

De ce nu rezolvaţi neînţelegerea telefonic? Ar fi păcat ca cei în necunoştiinţă de cauză să-şi facă impresii greşite despre oricare dintre voi. Eu personal de exemplu cred că e vorba despre o chestiune despre care nu aţi discutat clar înainte. Nu aştept răspuns la întrebare ci doar speranţa că nu vă spălaţi rufele murdare pe forum şi vă împroşcaţi inutil cu noroi. Cum spuneam, e păcat...

Acest magazin are piese şi pentru Hoinar? Hoinarul fiind tot o mobră...

Mişcă ceva p-acolo prin garaj?

Se vede că ai ochiul format. Sunt sigur că nu ai crezut cu adevărat că noi nu ştiam că cilindrul şi chiuloasa e de Planeta 3. Acel cilindru este ceea ce există momentan la îndemână pentru a nu sta în loc procesul de restaurare şi era montat provizoriu pentru faza preliminiară de asamblare. Ar fi neplăcut ca după ce e vopsită jucăria să constaţi că anumite piese se lovesc între ele ca de exemplu ghidon în rezervor, cric lateral în ţeava de eşapament, pedala de pornire în ţeava de eşapament, aripa faţă în cadru, telescop faţă în apărătorile de pe telescop, ş.a.m.d. Când va fi disponibil un cilindru rotunjit de IJ 56 care să aibă filetul la evacuare în stare perfectă şi cota 0 sau măcar 1 disponibil, fi sigur că acelea vor ajunge pe motor. Eşti sigur de apărătoarea de praf? A existat o ediţie aniversară de 250 bucăţi de IJ 56 în care şi roţile erau cromate, partea laterala pe rezervor (dar numai ca o dungă curbată) şi deasemenea ţevile de eşapament. A fost făcut asemănător acelui IJ cu 2 cilindri pe care l-am văzut p-aici pe undeva pe forum. Poate că suntem noi mai rămaşi în urmă cu tehnica dar spune-mi te rog care ar fi explicaţia pentru care un motor lustruit s-ar răci mai greu? Dimpotrivă, dacă e curat, se răceşte mai bine. Doar nu credeai că ridurile micrometrice de pe carcasă au rol în răcire? Dar aici nu te contrazic pentru că poate ştii tu ceva ce noi nu ştim iar la capitolul IJ ştiu şi că ai ceva vechime. Odată cu ferodoul a fost schimbat şi tamburul din butucul roţii, ştiut fiind faptul că la IJ frânele întotdeauna au fost de "cacao" încă de când l-or fătat ruşii. P.S. Îţi place cum a ieşit MZ-ul?

Îmi cer scuze pentru omisiune. Motocicleta nu-mi aparţine ci este a unui prieten din Valea lui Mihai (Bihor) şi care se descurcă mai greu cu limba română. Referitor la testul RAR -era o glumă. Sunt sigur că va trece de verificare deoarece este exact la aceleaşi capacităţi cum era când era nouă şi în plus oricui place un vehicul bine restaurat.

Cam la acest nivel lucrează şi la IJ 56. În poze poate fi văzut şi Jupiterul 4 iar în fundal frontul de lucru pentru anul acesta. Dacă avem întrebări în domeniu de restaurare, cred că are nişte răspunsuri corecte pentru noi.

Acest "Intruder" e mai degrabă Honda Gold Wing.

Nu ştiu dacă e secţiunea potrivită să prezint aici un MZ restaurat sau trebuia să deschid alt topic. Dacă e greşit, rog moderatorii să şteargă postul. Mai jos doresc să vă delectez, sper eu. cu o bijuterie restaurată în decursul a câteva zile. Moptocicleta a fost cumpărată prin 20-25 martie 2013 şi s-a ajuns la rezultatul de mai jos în 8 iunie, lucrat doar la sfârşit de săptămână. Mai este puţin de lucru la ea în sensul că nu au sosit încă din Germania rama de la ceasul original de kilometraj şi întrerupătorul de lumini de pe ghidon. Actualul ceas e de formă. Motorul funcţionează excelent, porneşte apăsată pedala cu mâna şi nu scoate fum practic deloc. Sper să treacă de RAR la înmatriculare

Mulţumesc pentru răspuns. Emy15 a zis mai sus că are probleme cu un cilindru care nu funcţionează corect, deci pare a fi vorba despre un Jupiter 3. Chestia e că s-a deviat de la subiect într-atât încât noi nu ştim dacă mai persistă sau nu problemele în funcţionarea motorului. Şi dacă tot am ajuns să avem în centrul discuţiei modelul Jupiter, am şi eu o întrebare: De unde pot face rost de două pistoane de calitate pentru Jupiter 4? P.S. Motocicleta nu-mi aparţine ci e a unui prieten. (Jupiter nu mi-e aproape de suflet, aşa cum reiese din posturile de mai sus). Întreb pentru el deoarece respectivul e de-a dreptul obsedat în restaurarea desăvârşită a comunistelor, dar nu le are cu limba română, aşa că intermediez eu pentru el. Profit de ocazie şi-l "laud" puţin prezentându-vă la secţiunea MZ un rezultat al muncii lui. Este avansat acum şi în restaurarea unui IJ 56 şi a unei Jawa 250.

1. Dacă vrei să pui aprinderea de Gotronic pe bobina de MZ, măsoară prima dată rezistenţa primarului bobinei cu un aparat de măsură. Valoarea ei trebuie să fie de 3 ohmi. Dacă e mai mică, atunci trebuie înseriată o rezistenţă cu valoarea egală cu diferenţa de la 3 la valoarea bobinei tale. Altfel vei schimba curând modulul electronic de aprindere tranzistorizată (ştiu din experienţă). 2. Dacă vrei să anulezi releul regulator original şi vrei să-l adaptezi pe cel nou, electronic, se face în felul următor: -cele trei fire de culoare roz se leagă la puntea redresoare. Dacă sunt bune diodele din puntea veche, le poţi folosi pe acelea doar după ce le separi de montajul electronic al vechiului releu La ieşirea din punte trebuie să ai un fir pozitiv şi unul negativ şi le legi ca în figură. Dacă ai nelămuriri, sună-mă. -un fir de la perie, nu are importanţă care (în cazul tău poţi să-l foloseşti pe cel roşu) se leagă la releu ca în figură, iar celălalt fir de la cealaltă perie se leagă la masă -în rest se face ca în desen. Nu e complicat deloc.

/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=620776 Aici găseşti ceva ce ar putea să te ajute. Nu este special conceput pentru IJ dar diferenţele nu sunt mari. Am o întrebare şi vă rog răspundeţi doar dacă sunteţi 100% siguri de răspuns: Ambielajele de Jupiter 5 se potrivesc la Jupiter 4? Aş dori un răspuns din partea cuiva care a mai schimbat astfel de ambielaje pentru a nu păţi ca şi cu cutia de viteze când din Planeta 5 am încercat să pun în Planeta 4 iar la mine nu s-au potrivit.(aşa cum pot fi observate în fotografiile de mai sus diferenţele dintre pinioane).