E.Z.rider

ok racere... ai dreptate...

zic sa scoti frana spate de tot si ai rezolvat... scapi de ceva greutate de pe roata spate, scapi si de stres...

o groaza de raceri pe strada...

nu am contestat valoarea "texanului" ci utilitatea replicii in acest contest... dar ai dreptate eu am gresit.

dar asa de dragul matematicii stii cum se traduce acceleratia redusa la "92%" din expresia:

"generated 92 % of the total braking capacity of motorcycles"

cu o distanta cu @ 18% mai mare (pt ca deceleratia include distanta la patrat)

stii ce inseamna o distanta cu 18% mai mare? Sa zicem ca nu franezi de la 100 km/h ci de la 50 km/h deci distanta de franare e de vreo 20 m (zic eu, nu am cautat studii) 20 m + 18% = 23,6 m

ce-s frate 3,6 m pt noi ?%?%

ne fac pe noi trei metri juma'te?

azi cica ploua... stati acasa sa ies si eu pe strada...? PLS!!!

Dupa ce am citit tot topicul asta am ajuns la concluzia ca unii nu fac diferenta intre pilotaj sportiv si mers pe drumul public.

1. Unu' il da exemplu pe Kevin Schwantz. Frate, omul ala alearga la curse, aici se vorbeste de mers pe strada... ia tu un viraj din ala racing (in care nu poti atinge fr. spate pt ca anvelopa e la limita aderentei) pe un drum public si o sa belesti o mare...

2. Altul se plange ca nushce nu poate face cu frana pe ploaie... Frate, daca te uiti la Rossi ca pune genunchiul pe jos pe ploaie si nu iei in considerare ca are anvelope ultra-mega-shmekere, ca asfaltul este impecabil si ca nu are absolut nicio problema de trafic... daca drei sa faci macar 50% cat el... Ce se face pe ploaie? se merge mai incet si se pastreaza distanta mai mare fata de cei din fata... merg de 16 ani pe motorete si de 10 ani pe motociclete (cu permis) am mers si pe ploaie si pe ninsoare si nu am cazut niciodata din cauza conditiilor meteo

3. nu am auzit pe nimeni sa ia in considerare presiunea in anvelope, vechimea anvelopei, etc... (poate nu am fost atent)

A... si siguranta pe sosea vine din invatarea motocicletei pe care o ai sub coor. Sa stii cum se comporta pe franare, sa stii cum accelereaza, etc. Ce faci daca motoreta are un sistem de frane mai slab? pastrezi o distanta mai mare...

Vad oameni care discuta despre cum sa franeze eficient dar nu stiu ce presiune trebuie sa aiba in roti. Stiu oameni care cica sunt experti si merg cu presiune 2.1 in loc de 2.5 ca cica asa e racing... si dupa aia se mira ca nu pot evita un obstacol la timp...aaa... si au jantele indoite

Omule, chiar daca o dioda ar fi strapunsa si ar lasa curentul sa treaca, in puntea aia mai sunt inca 2(sunt sase n total, trei pe fiecare pol). Se duc doua, mai ramane una. Si asta doar pe un singur sens, ca doar daca se strapung toate 6(si pe + si pe -) iti iese alternativ. Altfel iti iese curent continuu pulsatoriu, cu o semialternanta. Si asta e teorie pura, ca n practica se bulesc alte componente din releu inainte ca acest curent sa ti ajunga la TCI. In general se duce „etajul” de comparare, astfel că nu mai există tensiune de referinta la care tiristorii sa ti aducă curentul primit prin scurtcircuitarea suprulusului. Daca nu ma nsel, asta e cazu in care releul iti baga tensiune peste 15V.

 

Inainte ca sa ti ajunga sa ti buleasca TCI-ul, bateria incepe sa ti dea semne ca ceva nu i bine. Fie fierbe, fie nu se incarca in totalitate, fie nu mai incarca deloc si ti omoara bateria. Daca fierbe, tensiunea poate sa ajunga atat de mare(30-40V sau mai bine in ture) ca ti bubuie becurile, se prajeste TCI-ul. Intelegi? Nu te mai doare capul ca nu ti mai sta mobra la relanti.

 

Nu ma dau mare cunoscator(il slava domnului altii pe forum care chiar se ocupa cu asta si au studii de specialitate) si nu spun ca e imposibil sa se intample si ce spui tu. Iti spun doar ca n practica treaba sta altfel. De doi ani ma lupt cu relee prajite si statoare arse si crede ma ca situația „” nu am intalnit o si nu am auzit o pe la altii.

 

 

Mesaj completat

 

 

Mah, sincer vad ca esti.. Dar cu perseverenta cum stai? Iti dau eu un releu bulit daca tii neaparat sa pui o idee tampita n practica. Sa ne spui si nou ce iese...

Eu unu o sa incerc la iarna sa adaptez un alternator de Yamaha - o alta idee care pare ciudata, dar macar teoretic e viabila.

ca sa calrificam putin teoreticul: generatorul de pe motocicletele moderne, care este un magnetou cu trei faze, poate fi considerat o serie de trei generatoare in stea. Deci iti dau un trei curenti alternativi defazati la 120 de grade. Fiecare din acesti curenti alternativi este redresat de o pereche de diode. Nu se poate ca vreo dioda sa inlocuiasca pe cea bulita sau sa ii preia sarcina pt ca nu prea au cum.

daca o singura dioda este dusa, nu mai ai cum sa obtii curent continuu pentru ca suma curentilor nu mai este 0.

dar de ce imi bat eu capul, nu puneti releu nou, puneti 2 bulite, ba nu, puneti trei, o sa va mearga motoreta ca gandul... adica prost.

si daca tot zici ca ai niste ani in care te-ai confruntat cu problema asta, probabil in acest rastimp ai aflat ca un CDI/TCI este mult mai scump decat un releu+baterie...

Mai stiu eu pe cineva care a considerat ca bateria poate prelua fluctuatiile de tensiune si a trebuit sa schimbe un ECU (@ 1.000 Euro)

Poti sa-i ceri unul care rezista la 350-400 de watti, ca generatoarele de japoneze in general nu scot mai mult. Chinezariile de scutere s proiectate -de regula -sa duca mai putin, desi unii au incercat si spun ca le-au tinut.

 

Pt cultura ta generala, manualele de fizica din generala zic ca puterea curentului electric(asta produce un ?alternator?) se masoara intotdeauna in watti, adica VA( volti x amperi, tensiune ori intensitate, cum mai zicea nea Ohm). Da tu n aveai de unde sa stii...

 

 

 

 

Pai simplu: un releu e format dintr-o punte de diode si un circuit de stabilizare. Prima transformă curentul alternativ trifazat in curent continuu, a doua circuiteaza surplusul de curent (niste semialternante) la masa, scazant tensiunea de 20-50 V pana la punctul de referinta 13,9- 14,5. Diodele se incing si in timp se ard tiristorii si alte cacaturi din circuitul de stabilizare. Sunt doua situații: cand nu mai incarca suficient, respectiv cand baga tensiune prea mare. De fapt stricarea asta parțiala e prima faza a bulirii - incarca numai in ture, sau incarca numai la relanti.

 

 

 

 

Mai bine pui 4: doua bulite intr-un sens si celelalte bulite invers, ca sa ai mai multa putere

Mesaj completat

 

 

Eu cred ca aberezi.

O dioda arsa, presupune doua posibilitati - dioda strapunsa(care conduce) si dioda intrerupta(care nu conduce).

Apoi, nu toate diodele se ard.

Singurul risc practic e sa se arda generatorul(caz frecvent).

Eu n am auzit sa ajunga direct curent alternativ in instalatie, iar daca ar fi ar avea o tensiune care ar arde TCI/CDI-ul (20-60V). Nu ti mai sta mobra nici in relanti, moare pe loc

Avansul la scanteie e dat de de niste senzori care comanda TCI/CDI, nicidecum de curentul „contrar” sau necontrar sau „corect” sau cum ii zici tu.

ce se intampla daca o dioda este dusa si are continuitate pemanenta?

un curent alternativ de 20V + un curent continuu de 12 V iti va da un curent pulasatoriu de vreo 22 V sau ceva de genul... la 20 V nu strici nici un CDI... numai ca daca CDI-ul da impuls in bobina cand curentul pulsatoriu tinde catre 0 ... ai scanteie canci...

da..foarte interesanta miscarea cu becurile,maiales la modelul 3 vD care as uferit din fabrica cu luminile pe timp de noapte,adica nu a avut!!...si acum sa rezolvat problema??..In rest scriu si eu impresiile mele despre ea..modelul 3 VD [am avut 2 buc pe care am mers vreo 15000] e o motoreta pe care nu multi o stiu ,dar in momentul in care te urci pe ea impresiile sunt foarte bune.Eu nu cred ca am ce sa reprosez,cam totul este ok.Fiabilitate super,tinuta de drum la fel si nu in ultimul rand este un motor intepat,face fata cu brio ca o vitezista la accelararile violente,intru-n cuvant este un motor destul de rapid si incredibil nu se chinuie sa ajunga la viteze de 190-200 si peste.Eu iam dat la una 225-227 pe buc ct-a si totul ok!!E un motor care nu simti ca oboseste la drumuri lungi,confort la pasager si la pilot.Conteaza parbrizele inalte facute de givi mai ales la viteze mari,iar greutatea suplimentara nu o prea simte.Am uitat..la viteze mari 200 si peste orice ati spune cam consuma adica cred eu..9-10 dar nu e de speriat,e normal.In prezent am si un tdm dar modelul 4 tx care este ca nou ,tipla la care bineinteles difera designul,e mai frumos iar calitatile au cam ramas neschimbate adica de nota 10..Bafta!!

teoretic ar trebui sa vibreze mai putin la ture inalte din cauza decalajului manetoanelor. Ai simtit asta?

Mesaj completat

rog posesorii de TDM sa ma completeze comentand articolul despre TDM 850 4TX

nu are nici o treaba releul cu turele motorului

nu exista relee regulatoare care sa functioneze dependent de turatia mototrului decat indirect, adica dependent de tensiunea pe care o furnizeaza generatorul. Aparent iti merge la relanti pt ca nu are nevoie se reguleze (tensiunea fiind aproape de cea nominala), si probabil redresarea (transformarea din AC in DC) functioneaza corect.

alea cate-ti phoot relantiul au redresarea bulita si atunci sunt momente in care tensiunea in sistemul electric se duce in pooola ca generatorul iti da tensiune de sens contrar. Si de aia nu mai merge relantiul... ca nu ai curent corect pt scanteie

2 relee bulite = 1 releu bulit si mai rau

Street triple R,

niiice

Mesaj completat

am o oarecare problema ... sau nu?

 

undeva in zona 2500-3000 rpm am un gol de putere, cand trece peste fuge ca din pusca dar daca trag brusc de gaz sub 3000, are o intarziere.

Carburile le-am verificat dar... a mai simtit cineva asa ceva la un motor de 885 cmc?

Mesaj completat

am si poze

 

si am descoperit cauza problemei la ture joase... pana pe la 4000 rpm functioneaza doar 2-3 cilindri

nu stiu inca de ce

acum merge in toti cei trei cilindri...

in sfarsit am un trident si atat nu ca pana acum: un bonneville la ture joase si un trident la ture inalte...

off topic:

vis a vis de intrebarea ta cu schimbatul bujiilor : Am vazut barbat care nu schimbase uleiul le motor de 12 mii ,intrebandu-l cand a facut schimbul a intrebat : ""care ulei?""

eu: ""uleiul din motor ""

el : ""trebuia schimbat?""

Si avea 700-800 ml ulei lipsa iar motorul zornaia din toate alea

 

La unele femei nici nu si au rostul intrebari de genul bujii, ulei ,etc. , sau cel putin la unele femei (asta ca sa nu mi sara vre o motociclista n cap )

sunt motoare la care uleiul se schimba la 12.000, ca nu l-a mai verificat asta e intradevar o problema...

on topic, Motorul poate merge insa mai degraba te bagi la un F2 si vinzi F1 pt piese

iesi muuult mai ieftin asa

E vorba de releul de pornire zici, nu de regulatorul de incarcare, da?

 

De ce nu s-ar putea adapta unu de dacie de exemplu?!

dupa cunostintele mele, Dacia nu are releu de pornire ca la motocicleta.

poti pune un releu de la orice motocicleta cel putin la fel de mare ca a ta...

releele de pornire se pot repara dar nu au viata prea lunga dupa aia.

Mesaj completat

1. ai suntat releul de pornire? Faci scurt cu un patent sau cu orice chestie metalica intre bornele lui.

2. ai verificat tensiune bateriei? daca ai 12 V si cand aprinzi farul scade, inseamna ca e descarcata, ceea ce poate insemna ca releul de incarcare e pa sau poate bateria e prea veche

pai daca motorul e pornit dar scos pe liber nu esti la 0 rpm, d'oh.

cine a zis de rpm

calculeaza cineva consumul raportat la rotatii?

legat de graficul de mai inainte, pentru a vedea cat consuma motorul la o anumita turatie, se inmulteste valoarea de pe curba de consum cu numarul de kW disponibili la acea turatie si se imparte la numarul de kilometri si se schimba corespunzator unitatile de masura (Adica gramele se transforma in litri)

adica ceva de genul

Cx*Px*100/V

unde

Cx = consumul specific la turatia X

Px = puterea nominala la turatia X

V = Viteza exprimata in km/h (indiferent de treapta)

dar cum zicea si altcineva mai devreme... aveti cam mult timp liber

gata, s-a aflat raspunsul si e socant! i-am sunat pe prietenii mei de la NASA si MIT si le-am zis ca e groasa, iese cearta mare pe moto.ro daca nu reusesc sa calculeze dreq odata cum tre' sa mergi ca sa ai consum minim. acum 10 minute m-au sunat inapoi si mi-au spus rezultatul: poti scoate consum de 0 la suta daca mergi constant cu 0 km/h la 0 rpm!

daca motorul este pornit consumul tinde la infinit (0,1L/0km=infinit)

am o oarecare problema ... sau nu?

undeva in zona 2500-3000 rpm am un gol de putere, cand trece peste fuge ca din pusca dar daca trag brusc de gaz sub 3000, are o intarziere.

Carburile le-am verificat dar... a mai simtit cineva asa ceva la un motor de 885 cmc?

Mesaj completat

am si poze

si am descoperit cauza problemei la ture joase... pana pe la 4000 rpm functioneaza doar 2-3 cilindri

nu stiu inca de ce

un motiv de voblaj rareori verificat este jocul basculei

rulmentii de la bascula ar trebui si ei schimbati la un anumit numar de kilometri dar nuimeni nu-i schimba

verifica si asta

de vineri m-am remotorizat...

motoreta:

Triumph Trident (fost sprint) 900

Fost sprint, adica nu mai are carena

primele impresii dupa ce am umblat ceva prin el...

-british engineering e... built to last, da' dupa... ca sa schimbi pinionul de atac demontezi de-ti vine acru si tre' sa schimbi uleiul...

-built to last, dar cauciucurile (nu ma refer la roti) tot imbatranesc, nu se mai aseaza...

-mitologia britanica este bazata pe chestii reale: spre exemplu instalatia electrica este populata cu niste spiridusi, astfel releul de pornire functioneaza daca vrea, martorul de neutral se aprinde cateodata, turometrul mai ia cate o pauza... concluzia e ca trebuie sa il exorcizez, da' o fi crestinat sau e vreun celtic?

din prima estimare ar consuma peste 7% in oras dar merita

cel de la vinzare e altul.

 

 

e strins bine tot insa are ceva joc (2-3 mm) in mecanismul de fixare Monokey. nu sint toate asa?

pune-i o foaie de cauciuc sub el ca sa se fixeze mai bine

in principiu, fiind departe de centrul de masa, oscilatiile se simt destul de puternic.

daca poti baga un sistem de prindere construit pt motoreta ta a.i. sa il pozitionezi cat mai jos si cat mai in fata cu putinta. Daca nu ai un sistem original asigura-te ca prinderea manufacturata de tine nu permite oscilatii. Daca poti sa misti case-ul cu mana e nasol

nu cred ca o sa gasesti un alt case care sa fie suficient de profilat erodinamic incat sa nu te afecteze.

Relief relay sau releul de suprasarcina... ala are rolul de a taia luminile si alte acareturi pe care le mai ai pe mobra ca sa aiba bacteria putere sa porneasca

Daca releul de pornire e pixdit nu mai porneste dar ai lumini ai tot.

altii vad ca-s mai destepti...

verifica!

si eu cred ca tot din carburi e... face asta la accelerare normala sau la accelerare in forta?

nu are nici o legatura releul de pornire cu lumina din bord si alte alea... pt alea exista un alt releu (de tip normal inchis) care se deschide cand apesi butonul start... inclin sa cred ca ala e

Un cardan de 1100 e MULT mai greu decat orice lant de transmisie. Ca sa nu mai zic de finala care e MULT mai grea decat un ax chior. Iar la un kit de lant poti pune foaie sinterizata din dural cu dinti de otel si atunci scazi rastic greutatea in miscare la roata spate.

da man... de aia Varadero e mai usor decat R1200GS

Bateriile de motocicleta sunt diferite fata de celelalte? Eu stiam ca bateriile incarcate trebuie sa masoare in gol aproximativ 12.8V, nici vorba de 11V,cu atat mai rau 9V, iar cu motorul pornit, daca incarcarea functioneaza corect, ar trebui sa ai pe instalatie si la bornele bateriei in special in jur de 13,8 - 14,1V, dar nu te impacienta nici daca este peste 13,5 dar sub 14,5V indiferent daca ai sau nu consumatori(faruri, semnalizari, etc.). Prezenta scurtului o poti detecta intr-adevar prin scaderea tensiunii la folosirea segmentului de circuit cu problema, dar, daca e vorba de semnalizare atunci ar trebui sa se incalzeasca firele respective sau chiar sa se jupoaie de izolatie. In plus becurile nu ar trebui sa se aprinda decat foarte putin sau deloc.

In cazul tau eu cred ca bateria este foarte descarcata (mult peste limita) si eventual, cum mai spunea cineva, ai un element sau mai multi sulfatati. Daca vrei sa stii care este, observa in care element "fierbe" si eventual are si nivelul electrolitului scazut.

In ceea ce priveste densitatea, atentie ca aceasta variaza nu numai in functie de ngradul de descarcare/incarcare al bateriei ci si in functie de temperatura. Corect, densimetrul ar trebui folosit impreuna cu termometrul si cu tabelele necesare.

a zis cineva ceva de vreo baterie incarcata?!?

O baterie de 12 volti,buna, (desi folosesc un termen relativ..) trebuie sa aibe la borne ,in gol,intre aprox 11v,cand e descarcata,si aprox12v cand e incarcata ...aceste indicatii sunt relative..bateria o poti verifica cel mai bine cu un densimetru..masori densitatea electrolitului pe fiecare celula..o baterie incarcata trebuie sa aibe 1,26-1.28...sub 1,20 este descarcata

Problema e daca densitatile sunt mult diferite de la un element la altul...(se admit ,daca nu ma insel, diferente de 1-2 procente.. )

Nu spui cu ce electrolit ai incarcat bateria..eu folosesc tot o Varta care mi-a venit cu tot cu electrolit. (un bidon sigilat din plastic ,cu electrolit de 1,26 densitate ).

Daca fierbe si tensiunea in gol e de 9v ,e posibil ca un element sa fie sulfatat (te poti uita daca fierberea respectiva nu se intampla doar intr-un singur element..)

Parera mea e sa consulti un elecrician auto...si sa cauti o alta baterie..

Un consum excesiv de curent,eventual un scurtcircuit se poate depista usor cu un ampermetru inseriat cu bateria,...

de asemenea, poti "intui" un scurt in sistem daca in liber (fara consumatori eventual cu bornele scoase) ai 11-12 V si cand pui contactul scade cu mai mult de 1-2 V

EK e lant de boss

 

au adus si in romania.... avem si mcdonalds, si pizza hut...

gasesti si la motonetro.ro

Frate... nu am vazut in viata mea legile fizicii tavalite prin noroi si rastalmacite astfel incat sa iasa cum credem.

1. filmuletul cu Honda nu este relevant intrucat motorul este fixat la roata fata. Motocicleta aia se ridica intradevar, dar va propun urmatorul experiment: se ridica motocicleta pe stander, se baga in viteza si se accelereaza cu frana spate apasata... Nu l-am incercat sar pun pariu ca efectul va fi de coborare si nu de ridicare....

2. jocul lantului este calculat astfel incat atunci cand axul rotii, axul basculei si axul pinionului ajung in acelasi plan (trei axe nu pot fi coliniare - adica pe aceeasi linie) sa existe un joc minim care sa nu puna tensiune pe rulmenti/lagare. Astfel, in momentul in care asezi pilot si pasager pe motoreta este posibil (in functie de geometria suspensiei) sa nu mai fie nevoie de joc. Se recomanda jocul pe cricul lateral din doua motive si nu cu pilotul in sa:

a) ca sa poata fi masurat de un singur om;

pt ca intinderea ar fi dependenta de greutatea pilotului, si de cat % isi sprijina in sa si cat pe picioare;

3. RTFM sunt producatori ca recomanda reglajul cu motocicleta in pozitie verticala, altii care recomanda reglajul pe cricul central si altii care recomanda pe cricul lateral. Principiul este acelasi la toti: lantul sa nu ajunga in tensiune in momentul in care se aliniaza cele trei axe. Respectai intocmai recomandarile producatorului

In ceea ce priveste problema initiala a topicului, daca nu ai uzura excesiva la pinionul de atac, foloseste-l pe ala, altfel poti merge la Inter Motorcycle sau la orice dealer Honda si sa cumperi pinionul original...

Scaritele au uzura minima, mansoanele la ghidon ceva mai vizibil, saua e impacabila, unele suruburi au putina rugina... Mobra asta o am din iarna, dar pe parcurs, am mai observat si eu detalii, mi-au mai bagat unii in cap faza cu km nealiniati pe bord si de aceea am tot intrebat pe unul - altul (si mecanici priceputi) ce parere au de km mei. Lumea cam da din umeri si nu prea isi da cu parerea....de aceea am incercat sa intreb pe forum, pentru ca eram tare curios...Sunt constient ca vanzatorul m-a mintit cat a putut si de aceea incerc sa descopar "cate prune am in traista".

Cand am luat-o, avea pe fata un cauciuc foarte vechi (n-am reusit sa deduc varsta dupa dot, ca era numai cu litere) si proprietarul zicea ca e cel original (avea multe fisuri, era copt rau si uzat maxim ....mai avea zimti max 1-2mm). Ce sa mai zic .....a avut 2 proprietari din care 1 = firma (cam 4 ani fiecare), amandoi in Ro (deci de cand e fabricata, a fost in Ro...e adusa din Germania, dupa povestile vanzatorului).

cunosc destui oameni care nu trec de 5000 km/an cu mobra...

cum zicea cineva pe aici... e motocicleta pe care o cumpara multi ca etapa intermediara inainte de R1. (nu sunt de acord cu termenul de motocicleta de incepator)

e posibil ca fiecare dintre cei doi sa fi facut 10.000 km in primul an de posesie si dupa aia au trecut la SS. Daca au tinut sa ia inapoi tot atata cat au dat pe ea cu un an si 10.000 km in urma, concept (cuvant urat) dar impamantenit in Ro, au stat cu ea la vanzare mult si bine.

Pe de alta parte, in ce an a fost adus motorul in tara? In germania nu a rulat de loc?

presiunea uleiului poate scadea din mai multe motive

1. calitate proasta a uleiului

2. uzura pompei

3. uzura cuzinetilor (acolo unde este cazul)

la un motor cu multe mii de km consider ca este util un astfel de senzor.