alex_en

Io am bagat in a mea peste 1500 de euro (adica piese si reparatii) iar daca ar fi s-o vand mai bine leg o piatra de acceleratie si-i dau drumu in lacul TEI. BAFTA LA VANZARE, ARATA INTR-UN MARE FEL!!

Full face all the time. Am lasat impresiile acasa si m-am blindat: casca full face, costum intreg PROBIKER din piele, doua piese , cizme turing PROBIKER, manusi cu carbon (si acum ca e frig, inca o perreche de manusi peste astea cu carbon), cagula. IO CIRCUL TOT TIMPUL, INCLUSIV ACUM PE VREMEA ASTA INSORITA!

Salut! Nu prea e cinstit ce faci aici adica incerci sa compari doua motociclete diferite atat ca pret cat si ca design. Dupa cum vezi eu sunt posesor de EN 500 si sunt foarte multumit de el. Nu o sa -ti recomand EN -ul chiar daca trebuie sa-mi calc pe inima , pentru ca e prea mititel pentru tine. Esti prea inalt prentru un en 500 care se preteaza la oameni mai scunzi (asa ca mine) si cu picioare mai scurte. Nu are sens sa -i pui comenzi avansate si prostii... Deci, daca ai aia 500 de euro in plus ia un vn 750 si ai terminat balciul. Exceptie de la regula: daca nu-ti plac motoarele in v ia en-ul.

Mai este un motor in stanga taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!

...eee, sunt convins ca si ea ar fi facut la fel pentru niste domni draguti ce suntem Poti lua lipici dinasta de la nenea asta spre exemplu, dar sigur sunt si altii. Daca membrana e franjuri, nu stiu daca mai are sens sa te apuci de vulcanizat...

Am bagat aici o modalitate de reparare a membranelor de carburatoare. Poate se indura cineva si traduce TEHNIC acest pasaj... Este luat de aici I frequent another forum that occasionally has a pearl or three of general wisdom , information or humor . I'm doin a little copy and paste here because this may be of use . Ok, so I've signed up for this forum to spread the results of my experimentation. Please, Mr. Moderator, put this into the appropriate place, this is the closest match to the right forum I can find... Ok so your old bike's carb diaphragm has a little pinhole in it, or you've got a little tear like mine does from being old and maybe a backfire or something. So you go to the stealership or check online and you can't find a replacement anywhere. You may stumble upon services that will re-diaphragm any old carb slide, but the wait time is a month and you can't afford the 170 bucks a piece. Never fear, I have found a solution. Carb diaphragms are made of nitrile rubber and so are nitrile gloves (big surprise right) so I experimented on several gloves with various adhesives that I thought might work and eventually I found one. First up was liquid electrical tape. The liquid electrical tape bonded the glove together really quick and held pretty darn strong. Much stronger than needed for a diaphragm. I then tested its resistance to Gum-out (which you should NEVER use on CV diaphragm carbs btw!) and the gumout dissolved it quick. Gumout also slackened and ate through the gloves after several minutes. Well scratch that one, I wanted something that would stand up to gasoline and the occaisional capful of cleaner. Next up, weatherstripping adhesive. This was a good candidate because it seems to hold soft rubber very well for nearly forever. Same problem as the liquid electrical tape. They both smell similar as well which might indicate the solvent being usedm which is easily cut with gumout. I would imagine that xylene and laquer thinners would have the same effect. I know after painting with nitrile gloves (urethanes, laquers, clear coats) that the gloves are resistant but will eventually break down anyway. This reinforces the NEVER USE CARB CLEANER SPRAY IN A CV CARB advice. On the third try, and after reading some industrial adhesives literature, I came accross a family of adhesives that include regular super glue, and polyurethane adhesives. You may know the polyurethane adhesives under "Gorilla Glue" or Elmer's "Probond". These guys have di-isocyanates in them and can be particularly nasty, but cyanoacrylates and di-isocyanates are one of the only suitable bonding materials for nitrile rubber, or even hydrogenated n butyl rubbers (the green o rings used in r134 ac systems). And speaking of HNBR (the green rubber), I wish people would push keihin and mikuni and the like to use that stuff in carbs. When you look at what they resist and the temps and pressures they resist, they are CLEARLY the choice for using in a casty gasoline / solvent environment especially where there is heat involved.... But I digress. So gorilla glue is your best bet. Superglue cures too stiff, and will degrade over time with humidity (crazy huh?). The gorilla glue, being a polyurethane and using the chemicals it does to react with the bonded surfaces, won't let go even when covered with gasoline or carb cleaner. It remains somewhat flexible, but of course is much stiffer than your diaphragm which is just a nitrile rubber coated cloth. You can apply it thinly over tears and cracks and holes and it's not going to let go. Alternately, some people say that the spray tool dip available from napa auto parts works like a charm. The only problem here is you are increasing the thickness of the diaphragm and that will decrease the response rate of the slide. It's not that big of a deal to get by but still... The main concern is keeping the hole closed #1, and keeping it airtight #2. You could always use a small bead of gorilla glue to hold a tear closed and spray rubber over it for added protection. You could even gorilla glue some nitrile rubber glove over a larger tear. But as I said, response rate will be affected. If you think about it though, there are big springs which hold the slide down, and the suction is really what makes them rise, so as long as they still slide up and down relatively well, and are sealed you should be fine. The bottom line is, this fix will cost you under 10 bucks and get you going in 24 hours. While you ride on it, look for a new diaphragm, or better yet, save up some money for a set of VMs or something that doesn't use those darn diaphragms!

Un alt motiv care a dus la pornirile ale greoaie dimineata. Contacte imperfecte la bornele bateriei, adica incarcare slaba...

Pe teava de esapament? Unde anume? Pe galerie, imediat la iesirea din motor? Acolo este din cauza caldurii gazelor evacuate, cromul cocleste.. Pe tevile de esapament, adica mai la iesire - e murdarie, noroi, apa care intra in porii cromului si pateaza. Se pot remedia ambele cazuri prin frecush cu solutii speciale (cum este coca cola sau NEVER DULL. )). Tot ce pot sa zic este ca efortul tau de a merge cu motocicleta este de-a dreptul impresionant, dar consumul de energie cam mare... Cum ma sa stai o ora cu feonul pe motor? God! Faza cu paturile e buna... De intrat intra intr-a doua dar dupa ce alergi pe langa ea de scoti limba de un cot...

Io le-am schimbat pe ambele (distributie si transmisie primara) la 50 000 km pentru ca tzacaneau amandoua... Nu bag mana in foc ca ar fi real kilometrajul care il am io pe motor. Deci s-ar putea ca valorile sa fie MUUULT MAI MARI.

Inca un sfat, daca vrei sa mergi pe vremea asta racoroasa. Ai grija sa ai un ulei de IARNA! Adica, daca ai 20 W 50 care este unul gros, o sa ai probleme dimineata. Ca un sfat, incearca sa rupi rezistenta din cutie, impingand motocicleta CU AMBREIAJUL TRAS dar ea FIIND IN VITEZA (un metru doi) si abia apoi sa dai la automat. Mai ai varianta normala, adica sa schimbi uleiul si sa pui un 10 w 50 sau 10 w 40 . Si motorul sufera nu numai bateria, pe vremea asta...

Fata draga treaba e simpla. Trebuie masurata tensiunea de incarcare a bateriei. Aceasta trebuie sa fie 14,5 V indiferent de turatia motorului (asa e la mine, am masurat ieri). Io zic ca nu iti functioneaza circuitul de incarcare (daca problemele celelalte sunt excluse - adica alea mecanice - carburatie and stuff). A mea porneste la sfert de buton in fiecare dimineata indiferent cat de frig este afara. Verifica si NIVELUL ELECTROLITULUI in baterie. Acesta trebuie sa fie intre cele doua linii (MINIM - MAXIM) si daca nu este asa BAGA APA DISTILATA in fiecare element pana ajunge nivelul unde trebe. Degeaba incarca releul si e bateria noua DACA NU ARE ELECTROLIT in ea. Motocicleta asta trebuie sa porneasca SI CU TZURTZURI PE EA in mijlocul zapezii! Intra DA GREU TARE. Am incercat si eu sa pornesc impins si am ajuns la concluzia ca trebuie sa ai un pic de viteza pana sa poti baga intr-a doua. Galbejitii astia s-au gandit la toate da la faza asta cred ca au dat gres. Tre sa ai viteza (adica vale nu gluma) si abia atunci intra intr-a doua cu un mare TRRRRRRRROOOOSSCC! Ti-ar trebui niste cabluri de pornire si o baterie de masina (tinuta in casa) si dimineata scoti cablurile pe geam direct pe coarnele (bornele) vacii cand face pe proasta.

Cablurile au suferit aceleasi procese de oxidare (ruginire). In momentul in care unu din ele se rupe, sfarsitul celorlalte este aproape...

Daca nu ti-as fi zis la inceputul topicului nu ma bagam da asa nu pot sa ma abtin. "Mobra" ta o sa te omoare intr-o zi! Transformarea este inevitabila (pentru ca e ieftina si se face cu piese de la rusi). Succes! Mesaj completat Spre cunostinta ta, tin sa te anunt ca in momentul in care se rupe cablul de ambreiaj TREBUIE schimbate si cablurile de acceleratie (daca sunt puse pe motor in acelasi timp). Motivul este simplu de inteles...

Nu lumineaza deloc? Adica este ars? Pai in cazul asta schimba-l. Io circul si ziua si noaptea si pot sa spun ca lumina este suficienta pe faza lunga. Cu faza scurta vezi destul de bine dar iti lumineaza si ceilalti participanti la trafic drumul. Ideea este sa ai farul reglat bine, sa nu bata intr-o parte. Incearca sa-l reglezi, sa pui un halogen mai scump nu dinala din Carfur la 7 lei kilu (cum am si eu) si io zic ca o sa fii destul de luminat. Sincer Xenonul este deja briz briz si nu merita investitia...

Dariane, tata! Am ras cu pofta la postul tau, pe bune. Daca o sa-ti cumperi toate alea sa ma anunti ca eu o sa-ti dau o tolba de sageti ca sa nu trebuiasca sa iesi la ei si sa-i rapui de pe geam. Pe bune acum, tu chiar ai iesi la ei cu bata in conditiile in care sunt minim 3 si cu minim 3 sisuri la ei?? Esti tare, pe bune, dau comanda de tolba acum...

Io am rasu-plansu... O idee originala.

Cred ca este o investitie prea mare si nu este "fezabila"... Un rezervor schimbat este o ajustare destul de mare. Ar trebui sa desfiintezi vitezometrul si jugul furcii, poate sa vopsesti intreaga motocicleta (slabe sanse sa gasesti o culoare identica cu a ta).Trebuie inlocuite sau adaptate cablajele electrice de pe motor de la martori. Sincer nu cred ca merita investitia, ca nu faci mare lucru si bataia de cap este maxima. Stai linistit. Un sfat bun, ca de obicei. Nu va aruncati ca guvizii la orice.

De unde ai tras concluzia ca SIGUR ai nevoie de releu? Ai masurat ceva cu un ohmetru? Io tare ma tem ca releul e bun si baiu e la alternator... Kawasaki EN nu are probleme la releele de incarcare dar are probleme la alternatoare... Mai gandeste-te si nu arunca banii pe fereastra! Io am reparat motoru la un tip, mult mai ieftin ca la service si sunt destul de multumit. Daca te intereseaza iti dau PM. Nu mai forta motoru sa porneasca fara shoc femei buna! Cum vrei sa porneasca fara shoc cand carburatoarele astea sunt facute sa porneasca NUMAI cu socul TRAS? Dupa mine si tu ai probleme la alerrnator, daca toata conectica este buna pe motor. Clar probleme de carburatie...Filtrul de aer ce zice? L-ai schimbat vreodata, mai e acolo sau l-a papat si pe al tau ? Cu siguranta ca o sa fie altfel dupa ce o sa ti se schimbe membranele si o sa sincronizezi carburatoarele.

Ce gluma buna! Cum ciudata? Cum nu se mai fac piese? Ma doare burta de atata ras! Service pentru ce? Motor? Cu diagnosticarea la circuitul de incarcare te pot ajuta eu, daca vrei. Nu te arunca la cumparaturi pana nu stii exact ce ai nevoie!

Pai din 96 EN -ul este pe lant. Nu stiu de ce te feresti asa de curea, io ma apropii de 38 000 km si am schimbat o singura curea care a costat 220 euro cu tot cu transport. Daca aveam lant deja ma gandeam sa-l schimb a doua oara, pe cand cureaua asta mai merge inca vreo 20 000 km. Crede-ma ca in 60 000 km schimbi cel putin 2 lanturi (fata de o curea).

Curea fara dar si poate. Lantzul trebe curatat, uns. Cureaua nu. Lantul e mai ieftin dar il schimbi de doua ori pana sa schimbi o curea. Curelele nu sunt foarte scumpe (maxim 200 euro) si sunt extrem de fiabile.

Nu exista EN 500 cu transmisie pe cardan. EN 500 il gasesti in doua variante in ceea ce priveste transmisia: -pe curea; modelele A (1990 - 1994), B (1994-1995). -pe lant; modelul C (1996 - 2001). Pentru Virago nu pot sa-ti dau detalii deoarece nu cunosc modelele La inaltimea ta io cred ca nu prea te pride Virago. Motocicleta aia e foarte ingusta si scurta , as zice ca un EN cu comenzi avansate ar fi bun pentru inceput. Pe urma, pe cand prinzi experienta, lumea ti-e deschisa! Nu pot sa-ti dau detalii prea multe dar ai intrebat exact unde trebuia. Sunt sigur ca o sa te ajute cei care au modelul respectiv de motor. Io pot sa-ti spun doar atat. Cu cat este mai vechi motorul, cu atat sunt mai mari preturile pentru piesele de schimb si acesoriile acestuia. Asta e o observatie proprie, poate fi combatuta sau sustinuta. Rat bike din 450 LTD? Nu stiu daca e o idee pre buna, la rat bike se preteaza V-ul, nu paralel twin-ul. Parerea mea, iar.

Pai a imbatranit stand asta este explicatia. Pe mine ma bate gandul sa-mi iau un filtru K&N care este pe viata. Ala il speli, il ungi si e ca nou, nu mai ai dureri de cap. Si pretul este pe masura, plus kit-ul de curatare...ma mai gandesc. In mod normal un filtru de aer ar trebui schimbat la doi ani sau 20 000 km. Deasemenea, dupa 5 spalari ar trebui schimbat iar o spalare se face la cel mult 10000 km.

Carburatoare -demontat si verificat membrane, curatat sincronizat Filtru de aer - inlocuit/spalat si uns Bujii - inlocuit, pus bujii rapide (NGK DPR 8EA, din cate stiu eu) Fise - verificat/inlocuit daca este necesar Rulmenti roti - verificat/schimbat uns Rulmenti bascula - verificat, uns Anvelope - sa fie sub limita de uzura, echilibrate corespunzator Benzina - buna, nu cea mai ieftina Circuit alimentare : rezervor, conducte - verificat curatat Curea transmisie in paramentrii, intinsa corespunzator Amortizoare - semeringuri noi, ulei schimbat Masurata compresia la motor - sa fie in parametrii, altfel totul este pierdut... Evacuare corespunzatoare - nu tobe de prin reviste care dau bine si fura din putere. Poate dupa toate astea poti sa emiti pretentii la 180 la ora! Voi credeti ca viteza se obtine batand din palme si tragand de gaz???

Ce sa mai zic... Asa se intampla cand nu ti cont de numarul de kilometrii si de intervalele de schimb pentru consumabile. Sa fie invatatura de minte. Filtru ala era de cand lumea acolo, banuiesc...