owene

Daca mi se permite, ca sunt un pic offtopic(e topic cu acumulatorul), eu stiu ca regulatorul de tensiune regleaza curentul de excitatie(rotor) astfel incat tensiunea de incarcare pe acumulator sa fie constanta, cam in jurul 13.8. Curentul maxim de excitatie e maxim cand consumatorii trag mult din alternator (la relanti in general). Cand curentul de excitatie e scazut, alternatorul nu converteste atata energie mecanica in energie electrica, asa ca nu as spune ca se risipeste ceva - exceptand pierderile de randament. Daca s-ar pune faze la masa, si exista curent de excitatie, alternatorul s-ar bloca magnetic si s-ar rupe ceva prin el. Efectul termic mai pe urma.

In threadul asta fiecare a venit cu ce stie despre ce se intampla cand uleiul e peste nivel cu mai putin sau mai mult. Cine a cerut un scan a primit un scan si asa mai departe. Ia reciteste-ti stimabile posturile din acest thread si numara cate sunt pe tema si cate sunt din astea cu cucuie. Nu vreau sa ma cert cu nimeni, asa ca ma opresc aici. Ca sa mai aduc ceva ontopic, la faza cu arborele cotit in ulei mi-am bazat supozitia ca s-ar intampla ceva pe vascozitatea unui lichid care e perceputa crescuta cu cesterea vitezei. O elice are turatie maxima mai mare in aer, mai mica in apa si mai mica in ulei. Un glont se deformeaza la impactul cu apa sau uleiul, la asta m-am gandit in primul rand la seria de impacturi ale arborelui cotit cu uleiul daca nivelul e extraordinar de mare.(plonjonul pe burta pe apa nu e moale). Se mai poate intampla un lucru, cred: daca arborele se atinge de ulei, introduce bule de aer, il poate aera, si procesul de ungere are de suferit. Uleiul are agenti antispumare, dar cine stie... (se sufoca rulmentii - nu m-am putut abtine) Fiind la service, va urezi Sanatate voua si motoarelor voastre, sa nu mai bantuim pe aici ci pe afara!

Daca nivelul uleiului este mult prea mare, cred ca s-ar putea putea lovi arborele cotit in el, si la turatie mare se poate rupe/descentra. Imi dau cu parerea, nu stiu pana unde poate ajunge uleiul. Probabil ca 50ml in plus nu conteaza.

Am nevoie de o bucata de teava de fier de 28mm diametru, bucata sa aiba 4-5 cm lungime. Poate sa ma ajute cineva? Cumpar un metru daca tebuie. Dati-mi o idee unde e un depozit cu tevi, care vand si mai scurt decat bara de 3m. Multumesc!

Fara suparare! prima piatra: Propunerea ar trebui sa vina si cu o metoda de ungere cu vaselina, nu? Nu e recomandare, fiindca producatorul nu recomanda ungerea cu vaselina, ci cu uleiuri de diverse tipuri. Sunt ceva diferente fata de lant. Prima e ca lantul se misca transversal si cablul longitudinal, deci cablul uns cu vaselina in principiu se va misca destul de greu, vaselina e lipicioasa si mai vascoasa. A doua e ca lantul e expus ungerii, in timp ce cablul e in bowden si se misca limitat, avand butoiase in capete. Nu merge sa scoti cablul, sa-l ungi si sa-l bagi inapoi. Vaselina nu curge, nu merge varianta cu vaselina topita prea fierbinte, din cauza de plastic de pe bowden, se largeste. Abia intra uleiul diluat cu benzina. Trei: ulei pe frig si vaselina pe frig sunt doua chestii diferite. Nu pe frig cu minus, la 10grade deja e mare diferenta. Uleiul nu se scurge din cablu, cablul e multifilar si efectul pelicular il tine acolo. Se imbacseste de la praf si span, asta il termina. Uleiul siliconic am inteles ca nu colecteaza praful, cred ca spray-urile de uns cabluri din asta au. --owene

Set-up-ul asta l-am folosit si eu(exact asta e poza si in haynes-ul de MZ ETZ) si am folosit solutia recomandata de producator: 50% benzina 50% ulei de motor mineral, benzina fluidizeaza uleiul si intra usor, dupa aia se evapora cam in 2 zile,dar uleiul ramane unde trebuie si isi face treaba. Nu s-a dizolvat niciun bowden, si am unsa si cabluri de comanda, si de torsiune si merg bine. Mai e recomandat sa se dea capetele cablului cu nustiu ce ceara sau vaselina sa nu intre praful, dar eu am fost lenes, asta e.

Salut! (up) MZ ETZ 250: Axul scurt de la pinionul spate(cu filet ext si int) ma intereseaza un pret. Ar mai fi ceva pe lista mea, dar continuam pe PM. Cheers!

S-a lasat linistea pe topicul MZ, asta inseamna oare ca atunci cand vine primavara MZ-urile ies pe sosele si ogoare? Asta ar fi un fel de medalie pentru MZ. Eu sunt la 70% cu RK, estimez prima iesire pentru reglaje prin 10 aprilie. Voi cum stati, pe scurt? Hai primavara! --owene

Joi am sa-l cunosc si personal fiindca e reprezentantul moped91.com si am comandat prin el niste piese. Are e-mail scooterone2008 la yahoo, raspunde la e-mail, si telefonul il gasesti in anuntul http://www.bikeshop.ro/motorcycles/motorcy...998-140890.html Stiu si numele dar nu am incuviintarea lui, asa ca mai departe cu google. Mai mult inca nu stiu nici eu. --owene

Masoara cu un ohmmetru rotorul, fara perii, apoi impreuna cu periile. Daca da mare diferenta, e de la perii. Poate iti spune cineva valorile pe care le are el, te-as ajuta, dar eu am altceva. Baga un ampermetru in circuitul de excitatie. Trebuie sa ai curent maxim de excitatie la turatia minima, cu maximum de consumatori(far, etc.). Acest curent maxim pe care ar trebui sa-l ai, daca nu il stii, il poti afla impartind 12V la xxx Ohmi, cat ai masurat mai sus(legea lui Ohm) Acest curent maxim trebuie sa concorde un pic cu schema, sa iti dea sub valoarea sigurantei care se pune pe circuitul de excitatie. De obicei e in jurul 1-2-max 3A, dar mai degraba in jur de 1A. Daca curentul masurat cu ampermetrul e maxim, atunci releul de incarcare cam merge, si vezi cat da alternatorul in alternativ, ar putea fi puntea redresoare de vina, sau contacte. Daca alternatorul are scurt, cam iese fum din el si se infierbanta. Daca curentul de excitatie nu e maxim, atunci e releul. Daca curentul nu e maxim, cam degeaba masori cat da alternatorul, ca saracul nu da fara camp magnetic. Poti masura puntea cu diode la rece, sa fii sigur ca e buna. Succes!

---------------------------------- Imi trebuie o bucata cam de 3-4cm dintr-o teava de 21 sa-mi confectionez o unealta, aveti idee pe unde as putea gasi? Imi mai trebuie 1l de ulei de furca, hidraulic SAE10, am batut magazinele auto si degeaba, nu au nici prin depozite. Am auzit ca ar exista Motorex la 40lei/l la un magazin de biciclete. La magazine moto inca nu am ajuns. Gasesc? tnx

http://www.msf-usa.org/index_new.cfm?spl=2...agename=Library

Imi permit sa va anunt ca de cateva zile/o saptamana, pe Garmin merge in mod rutabil si harta gratuita OpenStreetMap.org. Eu am testat harta Romaniei cu garmin vista hcx si merge bine, sigur merge si pe altele. Cine e interesat cum se face asta, sa-mi dea un PM sa nu divagam offtopic. Daca va incanta ideea hartii OSM, daca aveti GPX-uri pe care ati dori sa le faceti publice, puteti sa mi le trimiteti cu un scurt comentariu, si am sa le integrez in OSM. Dupa cum veti observa, harta asta e ca linuxul, facuta prin voluntariat. Nu sunt acceptabile GPX-uri scoase din googlemaps, ROAD, sau alte surse la care copyrightul nu permite, GPX-urile pe care le donati sa fie facute de voi si vor deveni publice pentru toata lumea.

ETZ-ul are sub sa. Eu sunt un norocos cu pompa, care mai si merge perfect. Dar oare nu e aceeasi pompa la toate MZ-urile? Stim prea bine filozofia reutilizarii. Eu pot pune o poza, daca vreti, pentru comparatie.

marketing agresiv

Ajut doar cu poze, sunt "refacute" de kko, dar sper sa ai amanuntele ce te intereseaza. Nu sunt ale mele, pictures only. Succese!

eu nu inteleg o treaba basic: de ce mi-as pune semnale pe LED, dupa care sa le tunez cu rezistente sa ajung inapoi la 21W ca sa priceapa vechiul releu sarcina, sa lucreze la frecventa normala? Consum mai mic nu am, ca tot 21W sunt, nu e mai safe, ca lumina de la LED-uri e foarte directionala, sunt doar mai fancy. Eu zic ca daca trec pe LED, o fac pentru un consum mult mai scazut, timp de reactie mai bun al LED-ului fata de inertia becului, rezistenta la vibratii(nu se rupe filamentul) si fiabilitate marita, dar automat releul de semnalizare trebuie sa nu ajusteze temporizarea dupa sarcina. Din cate stiu releele pentru becuri semnalizeaza cu palpairea rapida faptul ca minim un bec s-a ars.

Insanatosire grabnica! Nu-mi vine sa cred ca te-a taiat asa tam-nesam, de obicei la invaziv se apeleaza in ultima instanta, nu la banuieli. Sa nu devina asta o moda, ca ne face donatori de vii, cazi, te julesti, te adoarme si cand te trezesti ai bypass intre esofag si anus, si abdomenul gol si dai ortu in 40 de zile, de foame. Doamne fereste, sunt paranoic rau cu doctorii astia, e mare foamea in ei, si au auzit si ei de criza. Inca odata sanatate multa!

Uleiul marcat ca ulei pentru motociclete in mod sigur nu contine aditivi, nu patineaza ambreiajul. Uleiurile de motocicleta vin cam in 2 mari categorii - pentru cele racie cu aer, asta sunt uleiuri care au regim de lucru mai agresiv, sunt mai scumpe; Uleiuri pentru cele racite cu lichid - mai ieftine. Uleiurile de masina in general contin aditivi antifrictiune, fie ele minerale, semi- sau sintetice. Pun pariu ca exista si uleiuri de cutie sintatice. Insa eu nu sunt clar cu o chestie: uleiurile sintetice nu cer semeringuri speciale? Ca mie uleiul de motor full sintetic mi-a dizolvat pompita de cauciuc de la pipeta cu care mai lucram, si am citit pe carbibles.com ca trebuie trecut la uleiuri sintetice cu atentie, deoarece tind sa curete mizeria uleiului mineral si aia sa o ia la vale pe unde nu trebuie si sa infunde ceva(nu cred ca infunda la noi pasajul din cutie) sau sa dizolve unele elemente de cuciuc vechi, ne-rezistente la sintetic. Si eu trebuie sa schimb uleiul in cutie, si m-am hotarat sa pun ulei de cutie.

Cartea de service(pag13) ulei de cutie de viteze 1000cmc SAE80; Cartea de service(pag15) ulei de cutie 900cmc tip GL60: Viscozitate la 50°C 53..68 cSt(aprox. 8°E); punct de ingrosare/inghet: -25°C ; punct de aprindere 180°C; continut apa 0.1%; In strainatate(outside DDR) se poate folosi si ulei de motor SAE 30...40 sau ulei de cutie SAE 80 care are aceleasi caracteristici. gaura de vizitare, etc. In manualul de utilizare se specifica 900cmc, ulei de motor SAE40 fara aditivi, sau de cutie SAE80 sau GL60 specific DDR.

Salut! Eu am citit pe socimotorors.hu - forumul de socialiste din ungaria, dar aparent 80% din topicuri sunt de ETZ250, deci am citit ceva de genul "pistonul unguresc se recunoaste ca e cel mai greu dintre alea aftermarket si are fusta cea mai groasa - de evitat" si dupa aia spunea ca mai putin proaste sunt alea taiwaneze, dupa aia alea turcesti Kanuni, si cele mai bune alea germane aftermarket. Momentan nu gasesc, dar daca gasesc articolul, revin cu link si traducerea mai exacta a frazei.

asa n-o sa gasesti niciodata. Vezi ca forumul are search si gasesti la greu.

Stie cineva cat este curentul maxim de excitatie al alternatorului de MZ ETZ 250 sau 251? La 2A e pusa siguranta, deci e mai putin, m-ar interesa mai exact. Multumesc!

Cine poate sa-mi arate un tabel NGK(nu tabele de echivalente!!!!) sa vad care numar din codul NGK corespunde cifrei termice 260? Aparent e 7, dar asta e deducerea mea doar. ________________ Tot cautand, am gasit pe site-ul NGK 'o sama de cuvinte' interesante, amanunte pe care nu le-am gasit niciunde, o sa le pun cu bold. Q: Does ignition timing affect a spark plug's temperature? A: Yes, ignition timing directly affects the firing end temperature of the spark plug. Advancing the ignition timing prolongs the time to compress the burning gases. The pre-ignition temperature also elevates gradually, since the pressure and temperature of the combustible mixture is low before ignition. Advancing your timing elevates firing end temperatures. * Advancing ignition timing by 10° causes tip temperature to increase by approx. 70°-100° C Q: Do I need to set the "gap" when installing a new set of plugs? A: Maybe. A spark plug part number might fit hundreds of different engines from many different manufacturers. Although the NGK factory will set the gap to a pre-selected setting, this may not be the right gap for your particular engine. The incorrect plug gap for your engine can contribute to a high rate of misfires, loss of power, plug fouling, poor fuel economy, and accelerated plug wear. It is always best to check the gap against the manufacturer's specifications. If adjusting the gap on fine wire or precious metal plugs such as platinum or iridium be very careful not to apply any pressure or prying force to the fine wire center electrode or insulator as they can be damaged. The gap should be adjusted by only moving the ground electrode. 3. Gapping Since the gap size has a direct affect on the spark plug's tip temperature and on the voltage necessary to ionize (light) the air/fuel mixture, careful attention is required. While it is a popular misconception that plugs are pre-gapped from the factory, the fact remains that the gap must be adjusted for the vehicle that the spark plug is intended for. Those with modified engines must remember that a modified engine with higher compression or forced induction will typically require a smaller gap settings (to ensure ignitability in these denser air/fuel mixtures). As a rule, the more power you are making, the smaller the gap you will need. A spark plug's voltage requirement is directly proportionate to the gap size. The larger the gap, the more voltage is needed to bridge the gap. With this mind, many think the larger the gap the better. In fact, some aftermarket ignition systems boast that their systems can tolerate gaps that are extreme. Be wary of such claims. In most cases, the largest gap you can run may still be smaller than you think. Q: Are special plugs always necessary on a modified engine? ...(partial) Typically, for every 75-100 hp you add, you should go one step colder on the spark plug's heat range. A hotter heat range is not usually recommended except when severe oil or fuel fouling is occurring. (asta cam neaga ce s-a spus aici cu bujii mai calde iarna si mai reci vara - trebuie cifra prescrisa) Q: When should I use a resistor spark plug? A: NGK "R" or resistor spark plugs use a 5k ohm ceramic resistor in the spark plug to suppress ignition noise generated during sparking. NGK strongly recommends using resistor spark plugs in any vehicle that uses on-board computer systems to monitor or control engine performance. This is because resistor spark plugs reduce electromagnetic interference with on-board electronics. They are also recommended on any vehicle that has other on-board electronic systems such as engine-management computers, two-way radios, GPS systems, depth finders or whenever recommended by the manufacturer. In fact, using a non-resistor plug in certain applications can actually cause the engine to suffer undesirable side effects such as an erratic idle, high-rpm misfire, engine run-on, power drop off at certain rpm levels and abnormal combustion. (aditional de la mine: cablurile de inalta tensiune/fisele cu filament de carbon au deja 10k rezistenta, e de discutat daca 5k aditionali ai bujiei R strica) 7. Using high power ignition systems Many of the more popular aftermarket ignition systems are of the capacitive discharge type. They store voltage, or accumulate it, until a point at which a trigger signal allows release of this more powerful spark. Companies like Mallory, MSD, Crane and Accel, to name a few, offer such systems. They affect spark plugs in that they allow the gaps to be opened up to take advantage of the increased capacity. The theory is that the larger and the more intense the spark you are able to present to the air/fuel mixture, the more likely you will be to burn more fuel, and hence the more power you will make. We encourage the use of such systems, but only on modified or older non-computer controlled vehicles. In reality, computer controlled vehicles do such a good job of lighting off the air/fuel mixture (as evidenced by the ultra-low emissions), added ignition capacity would do little to burn more fuel since the stock configuration is doing such a good job. Older non-computer controlled vehicles or those that have been modified with higher compression or boosted (nitrous, turbo, supercharged) engines can certainly take advantage of a more powerful ignition system. _________________ sa ne foloseasca!

te uiti in cartea tehnica/de utilizator a RT-ului, o sa vezi daca original avea sau nu avea semnalizari. Probabil ca nu. Asa s-a omologat pt circulatie in RO la vremea aia. Daca RAR te forteaza sa ai semnalizari, intreaba-i in scris, si sa iti raspunda in scris in termen de 30 de zile, de la ce model de motocicleta au omologat ei semnalizarea pentru a fi transferabila pe RT, de ti-o cer. Teoretic nu poti pune semnalizare de Suzuki pe MZ fiindca semnalizarea de Suzuki nu e certificata RAR pt MZ. Si nici far de Mercedes sau neoane albastre, asa ca sa fortez artificial nota :-) Bineinteles ca daca ii pui semnalizare nu comenteaza nimeni, dar inteleg ca vrei sa o restaurezi. Deci RAR-ul nu iti poate cere nimic mai mult decat la data omologarii, si ce au omologat ei este ce ai in manual - sunt specificate si modificarile pentru export, cateodata. Nici semnalizari, nici airbaguri, nici euro4. Vezi ca la sectiunea oldtimers ai un pdf cu ce inseamna vehicul de epoca, poate te mai ajuti de acolo. Eu pe RT-ul pe care il mai vad din cand in cand, inmatriculat, nu am vazut nici semnalizari, nici oglinzi. Bafta la RAR