owene

eu stiu ca dupa vanzare-cumparare, cumparatorul poate circula cu numarul vechi maxim 30de zile, fiindca la radierea fiscala(a vanzatorului) se porneste si o procedura de anuntare a politiei, posibil si vreo radiere din oficiu. Dupa 30 de zile daca nu ai inmatriculat, umbli cu platforma, altfel e echivalent cu circulatie cu vehicul neinmatriculat.

link 5 -6 pagini inapoi nu stiu cat te ajuta, dar macar niste scheme explodate sunt. Daca se aseamana cu ts250/1, exista manual de service, da-mi PM. Sarbatori fericite!

MOL Dynamic Moto 2T e cel sintetic, am scris 2 posturi mai sus. Daca tot scriu, mai scriu dupa un sezon ca mie imi place, si tot din asta am sa folosesc. Cred ca e cel mai ieftin sintetic de pe piata. Sprint 2T nu e sintetic. Stiu 2 motoare care au mers cu Sprint si proprietarii erau multumiti, totusi mi se pareau un pic mai afumate la toba decat al meu. Dar pretul asta pt un ulei automiscibil JASO-FC este foarte, foarte bun. Standardele acoperite de ulei nu ajung? E pe sticla, scris mic. Mare e scris bullshitul gen "saves gas", "economic", "eco" "ulei performant" si alte fraze fara nicio masurabilitate. Nu intreba frizerul daca e necesar sa te tunzi. Daca ar fi sintetic, crezi ca ar tine amanuntul asta ascuns? L-ar scrie mare de tot. Pe site da toate amanuntele, poti compara astea 2 uleiuri intre ele sau cu alte uleiuri care dau date. Scrie: Ulei de motor de mare performanță(blabla), ce conține un solvent de pre-diluare(f. bun), compatibil cu catalizatorii(pt cine are). Recomandat pentru motoare în doi timpi cu ungere în amestec Âşi prin injecție. Sprint 2T Nivele de performanta. Aprobari API TC+ JASO FC CEC TSC-3 ISO-L-EGD Proprietati Valori Caracteristice Viscozitate la 100°C [mm2/s] 8,9 Viscozitate la 40°C [mm2/s] 60 Densitate la 15°C [g/cm3] 0,866 Punct de curgere °C -33 Dynamic 2T(cel sintetic): Ulei de motor, de mare performanță, ce conține un solvent de pre-diluare(chestie tare buna), compatibil cu catalizatorii(buna pt cine are). Asigură protecție deosebită împotriva uzurii(blabla) Âşi reduce emisiile de noxe(blabla). Nivele de performanta. Aprobari JASO FD Piaggio Husqvarna ISO-L-EGD Proprietati Valori Caracteristice Viscozitate la 100°C [mm2/s] 8,5 Viscozitate la 40°C [mm2/s] 48,5 Densitate la 15°C [g/cm3] 0,887 Punct de curgere °C -42

noutati?

dusmanul asculta Parerea mea e ca e mai bine cu adrese pe PM, sa nu ai surpriza unor "vizite" ca s-a mai auzit Numai bine!

Am avut o problema similara cu un rulment. Eu am rezolvat-o ca in poza, poate nu merge exact asa la tine, dar cine stie, macar de idee. Dintr-o banda de tabla de fier nu prea tare am facut un fel de U cu gulere care intrau sub rulment. Dupa aia din lemn am facut un cilindru care intra destul de exact in gaura. Ideea e ca cu cilindul asta bati in tabla aia, si daca diametrul lemnului e mic, gulerele ies de sub rulment, dar daca diametrul e aproape cat gaura, lemnul blocheaza gulerele in timp ce bati. Te apuci sa bati numai dupa ce ai incalzit totul. Nu mai mult de 120°C ca sufera aluminiul. Mie mi-a mai mers o ghidusie: la incalzire, se incalzeste si rulmentul, se dilata si tie ti-ar fi mai bun blocul dilatat si rulmentul contractat. Dai cu WD40 exact pe rulment, nu mult. WD40 se evapora, raceste zona cateva grade, si daca apare pe moment o minuscula distanta intre rulment si bloc, intra si mai si unge. Incalzesti, bagi tabla aia acolo, WD40 si imediat pui lemnul si dai 2 ciocane. Daca misca, deja stii ce trebuie sa faci, daca nu, ne mai gandim. Si eu am stat 3 zile la rulmentul ala, stiu cum e. Bafta. Mesaj completat La mine rulmentul nu era crapat dar problema era exact aceeasi. Tabla aia e defaormata dupa extractie, facuta dintr-un levier de bicicleta.

Poate s-au desfundat injectoarele, dar mai trebuie sa si pulverizeze corect. Daca stropesc, atunci nu exista amestec.

Exista o metoda ieftina de incercat eliminarea parazitilor. Se pune la masa printr-un rezinstor de 1-10MegaOhm firul ce vine de la senzorul reed la vitezometru. Explicatia este: perturbatia de la bobina de inductie produce impulsuri de tensiune mare, insa de energie sper eu nu foarte mare. Rezistorul are valoare mare pentru curentii aparatului si nu scade nivelele de tensiune, insa s-ar putea sa atenueze mult varfurile impulsurilor. Pe ideea asta se poate pune la masa si un mic condensator ceramic(iese un mic FTJ) fiindca frecventa rotii e mai mica decat fecventa scanteii. Tinand cont ca piesele astea le gasiti moca, cred ca se poate incerca.

Ce bine e sa ai manual :-) Hai sa-l auzim si pe @Duz, merge motorul?

Multumesc pentru imaginile din carte, sunt foarte clare. Am cautat uleiurile ce nivel de standard JASO respecta. BP Two Stroke Oil - JASO-FB, ulei mineral Celelalte 3 - JASO-FC, uleiuri sintetice Cum am mai spus mai sus, eu mineral nu as baga. Sinteticele sunt bune, fiindca codul FC e cu specificatii de fum putin, fara cenusa si cu detergenta. mai bun de atat e doar FD si ala e superior doar la detergenta.(link JASO specs) In stanga sunt doua grafice, cel de sus banuiesc ca e pentru mineral cu 1:33 si cel de jos 1:40 pentru sintetice. 1:50 sigur nu e, ala e amestec de mineral pentru motoare care au rulmenti cu ace si la ambielaj si la boltul pistonului. 1:25 e mineral pentru cele fara rulmenti, cu bucse, deci 1:33-1:40 in cazul tau cu un singur rulment(tnx @kyvacka). Asa arata si graficul, deci e clar. Regula de 3 simpla pentru 1:33 1000ml ulei ............. 33l benzina x ml ............. 1l benzina --------------------------------- x= 1000*1/33=30ml 1:33 = 30ml ulei la litru de benzina, 150ml ulei la 5l, 450ml ulei la 15l Daca vrei sa mergi cu 1:40 refaci calculul. Pentru inceput eu as merge 1:33 sa vad cum merge si cand toate merg bine, as incerca si 1:40 insa doar cu uleiuri sintetice bune. A! sa nu uit: nu ajunge sa golesti si sa schimbi benzina din rezervor, trebuie sa golesti si carburatorul, ai camera de nivel plina inca cu benzina cu mult ulei, altfel zici ca totul e in regula dar merge la fel de prost.

Spuneti oameni buni ce scrie in manualul Jawa 350 TS care e proportia de ulei 2T in benzina? Ca eu nu am manualul, si am cautat si nu am gasit atata lucru simplu.

tu nu citesti cu atentie?

Pai numai gandindu-te cat te costa un litru de benzina "aditivata" cum zici tu trebuia sa intri la banuieli.(cam 12lei/l amestec, tie iti suna a motocicleta comunista?) Nu stiu cum are Jawa proportia recomandata de producator, asta trebuie sa o cauti tu in user manual. Dar presupunand ca e 1:50 asta inseamna 1 litru de ulei la 50 litri de benzina(deci la sfarsit da 51 de litri a+b, nu %). Mai omeneste asta da 20ml ulei+1l benzina sau 100ml ulei+5l Benzina. Acum tu la 3l ulei cat ai bagat, trebuie 150l benzina, zic asta ca sa te conving ca oricata benzina goala ai baga, tot nu o diluezi suficient. O scoti toata din rezervor. Acum ori bagi 2-3l de benzina cu amestec corect 1:50 facuta din nou cu atentie, si pui cei 15l de benzina deoparte pana te prinzi cum e cu uleiul, ori iti aduci aminte cat a costat uleiul ala si faci regula de 3 simpla asa: La 15l benzina ai pus 3l ulei deci la 1l benzina ai adaugat 200ml ulei la 0.5l benzina ai adaugat 100ml ulei Deci la fiecare 0.6l de benzina "super-uleioasa"(0.5b+0.1u) daca mai adaugi 4,5litri benzina goala iese 5l benzina + 100ml ulei adica proportie de 1:50 Te rog tine cont ca eu am pornit de la presupunerea ca 1:50 e amestecul corect, dar tu ia-te dupa producator, nu dupa ce zic eu sau fostul proprietar(care poate a spus 1:33 ) si nici dupa ce scrie pe sticla de ulei. Eu folosesc ulei sintetic MOL Dynamic cu rezultate foarte bune(1:50 ca asa imi recomanda cartea). Eu iti recomand generic sa folosesti ulei sintetic sau semi-sintetic, sa aiba codul JASO-FD sau JASO-FC, au tot felul de proprietati bune. Nu folosi ulei mineral(JASO-FA,FB) ca desi e mai ieftin, nu cumperi atata ulei sa simti, dar motorul simte diferenta mare. Acum cei 3 litri o sa-i consumi tu tot sezonul viitor, ai spus ca era ulei husqvarna, ala e minim jaso-FC, e bun.

Alles klar. pentru proportia 1:50 care presupun ca e cea corecta, la 15 litri de benzina trebuie 300ml de ulei. Daca e prea mult ulei nu se aprinde amestecul, de unde vapori de benzina si mirosul ala aromatic, fum gramada, adica ce zici tu. Da o confirmare la aia 3litri ulei in 15l de benzina ca pare eroare de tastare. Cu bujiile te lamuresti tu daca te uiti aici Astept raspunsul Mesaj completat PS: M-am uitat rapid in catalogul de bujii Bosch si pentru TS350 ai asa: (fabricate din 77-) W3AC 0.5 gap (fabricate din 09.86 -) W7AC 0,5 gap Diferenta de cifra termica fiind foarte mare intre cele 2 bujii, nu poti sa pui la nimereala. Daca nu ai bujia cu cifra termica corecta, culoarea bujiei nu o mai citesti corect, si asta e cea mai mica problema. Hai ca o luam incetisor, prima data uleiul.

Deci nu papa ulei de cutie. Nu ai spus ce ulei bagi in benzina si cat bagi. Ce inseamna bujii curate? Ce culoare au? Ce bujii folosesti? Fumul alb e normal, dar e abundent, sau nu? Da amanunte sa nu mergem pe ghicite. Daca fumul e albicios si mai bogat, baga nasul in el si vezi daca nu miroase a bezina nearsa. Ca atunci o iei de la scanteie prima data, sa existe, sa fie buna, bujia cu distanta corecta, sa aibe avansul bun, dar daca se mentine simptomul cu scanteie buna, atunci e inca prea bogat amestecul. Fum albicios o sa aiba intotdeauna, ca e 2T, si arzi ulei, dar nu trebuie sa faci ceata dupa tine. Cu benzina: subliniez si eu ca @panaitepaul ti-a recomandat benzina cu amestec corect, nu cumva sa bagi benzina goala, ca apoi nu mai trebuie sa repari nimic! Am revazut ce am scris si eu, si panaitepaul, si nu cred ca am vorbit tehnic mai deloc, nu stiu ce nu puteai sa intelegi. Daca esti chiar atat de atehnic, iti recomand cu caldura sa cauti un prieten priceput, altfel nu o sa ai curajul sa faci ce trebuie - o sa alegi ce ti-e tie mai usor, nu neaparat bine pentru motocicleta. Cand sunt probleme, trebuie sa le parcurgi pe toate, altfel ramai la mila norocului - poate ramai in camp, poate nu ramai in camp. Succes!

M-am gandit sa traduc parametrii de mai sus ca tot degeaba o sa fie, pentru cineva care contribuie cu "starea drumului" nu e suficient sa spuna "drumul de la A la B" este "bun". Iar o luam de la capat cu ce inseamna de fapt "bun". Standardizarea (versiunea 0.1) an facut-o sa eliminam subiectivismul, o sa mai fie un pic dar asta e inerent. Pentru strangerea datelor sunt suficiente, dar necesare urmatoarele lucruri, trebuie mentionate: - tipul de invelitoare: asfalt, pietris, etc. - aspectul drumului: neted, cu gropi, plombat, rupt. etc. - numarul de benzi, pe sens sau in total, dar clar. - Cu ce categorie de motor ai mers pe drumul ala, unul din cele 5 categorii mentionate mai sus, si care a fost viteza cu care ai mers confortabil. Sau viteza cu care simti ca ai merge confortabil stiind ca ai un drum de 500km. Suplimentar, poti spune luna&anul in care ai trecut pe acolo, sa avem harta cu date proaspete. Nu trebuie sa contribuim cu date luate din alte harti, din documente de Consilii Locale(unele foarte mincinoase), spunem pe unde am fost si am trait noi. Sunt 2 motive: harta e pentru noi, nu e o harta electorala. Al doilea motiv e ca datele intra intr-o harta open&free si trebuie sa-i mentinem gratuitatea in continuare. @Caron, am introdus datele tale dar am aproximat, fiindca ai dat date foarte partiale. Nu-i bai, ca abia acum am spus ce date trebuie, vezi mai sus. Cu harta generata inca nu e facut mai nimic, am vorbit cu cel care o sa faca softul si a fost ocupat cu altceva, dar nu e problema ca acel altceva a fost si antrenament pentru harta noastra. Acel altceva e overlay pentru harta de transport in comun, cam asa(dar mai complex) o sa arate si harta noastra. Cine e curios, mergeti pe www.openmap.ro, faceti zoom pe Cluj-Napoca pana umple ecranul, dati click pe Transport In Comun si o sa vedeti rutele respective cum se deseneaza peste harta. Stiti treaba cu triunghiul timp, bani, calitate - doua din 3. In cazul nostru fiind gratuit, o sa fie calitate, dar mai suferim un pic la timp. N-am ce face, e timpul lui liber. Treaba nu e moarta, dimpotriva.

Nu cred ca te simti confortabil cu "misterul". Ai multe probleme pe acolo, si asta nu-i un mister. Pot fi dereglaje, sau defecte. Dezvaluie misterele! :-) La problema cu fumul, spune care e proportia ta de ulei? Daca e buna, ar trebui sa verifici daca plusul de ulei care arde poate fi ulei de cutie, daca intre cutie si carter e un semering, si acesta e dus... Daca de ex. arzi ulei de cutie, bujia se murdareste rapid, si se poate opri(simptom dat de tine). Nu ai spus ce culoare are bujia daca ai prea mult fum(probabil neagra, dar e negru-uleios, sau negru afumat uscat?). Nu scade nivelul din cutie asa repede sa observi, dar daca in timpul functionarii pui degetul pe gaura prin care torni uleiul, si simti ceva presiune sau vacuum, atunci e clar. La ambreiaj sigur exista un reglaj brut undeva pe langa motor, si reglajul fin sus, la maneta. Succes!

Carburatorul trebuie sa fie sens unic :-) La 4T la toate, si la 2T la majoritatea. La unele in 2T am inteles ca o mica cantitate poate fi admisa pentru a umecta filtrul de aer, dar nu la modelele cu filtru de hartie. De obicei benzina acolo e problema.

limitarile se fac cu jicloare, alea sunt calibrate, nu gauri de cauciuc. Mesaj completat Fa o incercare, scoate-o si urmareste ce se intampla. Pornesti de la niste reglaje bune, adica de la un amestec corect. De supraturat nu o sa fie cazul, ar fi simptom de aer fals. Cu acceleratia o reduci oricand la relanti. Pe urma te uiti la aspectul bujiei si vezi daca se mentine culoarea de amestec bun, desi eu zic ca ar trebui, un obturator acolo limiteaza volumul si afecteaza vacuumul din spatele lui, nu ar trebui sa afecteze amestecul. De-aia nu are cum sa fie chestie de rodaj, cred eu. Daca bujia arata bine, temperatura cilindrului o simti ok, eu cred ca o poti "delimita" Ce cred eu: limitare de putere - pentru armata, am observat ca tendinta armatei e sa dea putere mai mica si sa castige la fiabilitate si manevrabilitate(pifan prost). Sau stiu ca pentru export in unele tari se limita din nou puterea. De ex. MZ ETZ250 de export are putere scazuta artificial prin jiclor principal de 125(fata de 135 stock) si o toba mai silentioasa decat cea stock, dar care limiteaza puterea. Iti doresc succes in ce faci!

ETS250G replica? Am mai gasit un DKW SB500A la 16000$ dar intrebarea era pe MZ

cutia din penultima poza? E originala. Exact asa are si MZ-ul de pe strada mea, chiar m-am uitat atent ca FEK suna asa ungureste, dar scrie pe ea made in DDR.

Salut Gino, ai comandat tu piese de la ei? Site-uri am si eu multe, de la ost2rad am comandat eu, plata paypal, am dat adresa de livrare in Germania la un prieten, a fost ok, inafara de o piesa. Inca nu sunt convingatoare site-urile astea, eu iau de la ei doar daca e un reper extraordinar de rar.

Propun ca si topicul JAWA sa devina sticky. E un model reprezentativ, exista in numar mare, topicul e lung si are multe in el. Este un topic activ, e up o gramada de timp. Cred ca intruneste toate conditiile de topic sticky.

Cine vrea sa fie voluntar la introducerea de date, sa-mi dea un PM, sa stiu cui sa-i fac training, sa o luam pas cu pas. Desi as putea trimite un tutorial dintr-o bucata, prefer sa o luam pas cu pas si sa pot raspunde si la intrebari la fiecare faza. Cred ca ne e mai usor asa la toti. Voluntarii sunt voluntari, deci nu vor fi facuti responsabili pentru x y z ci ajuta in masura in care au timp, dorinta etc. In rest, harta ramane deschisa, poate sa-si faca oricine cont, numai ca nu e chiar mura-n-gura sa lucrezi cu ea, deci ma indoiesc ca o sa intre oameni la intampare sa faca lucruri la intamplare. Exista istorie si practic oricate nivele de revert, deci se stie cine si ce a facut, cand si e si backup. Hai sa nu punem drobul de sare inainte.

Voi chiar mai gasiti Sinterom 14NP24? Unde ca vreau si eu vreo 4. Dar din cate mi-am dat seama nu se mai fabrica de cativa ani. Au mai fost topicuri de cautat 14NP24 si cam fara rezultat. Multumesc!