owene

Cine stie, stie! Nu reusesc sa tin ritmul cu modificarile, dar incerc. Azi am fixat avansul dupa unghi, folosind ceasul comparator doar ca indicator de PMI. Am pus avansul la 23° - comparatorul arata 3.5mm. Ori fabrica spune prostii(3mm=23°), ori masurarea cu comparatorul e mai grea decat pare, raportorul e un instrument prea simplu sa gresesti. La 28°, alta valoare recomandata la ETZ era 5.7mm. Cu avansul la 23°, sper sa fie bun pana la urma. Am reglat nivelul benzinei din camera de nivel constant, era 12mm, l-am ridicat la cei 14 prescrisi de carte, deci e clar de ce era amestecul sarac, iarasi sper ca nivelul din camera sa fie suficient de bun sa scap de demontari ulterioare. Se pare ca doar reglajul uscat al plutitorului, oricat de exact, nu ajunge, mai trebuie ajustat cu vasul transparent. E clar acum ce inseamna sunetul 4T, scanteia se poate sa fie mai slaba, deoarece regulatorul electromecanic isi cam bate joc de mine si bateria nu prea se incarca cu farul aprins, sunt la limita cu tensiunea, e cam 11.9V. Am sa pun bateria pe redresor si macar de o proba scurta tot o sa tina. Regulatorul electronic e pe bancul de proba, e o chestiune de 2-3 zile sa rezolv alimentarea. Scanteia actuala e albastru-violacee, dar mi se pare ca nu e suficient de larga. Toba e curatata, daca turez un pic, toba tine ritmul cu fum, deci nu ar trebui sa fie infundata. Proba o fac maine la amiaza, si am sa revin cu amanunte cum a mers. Ma bucur foarte mult ca am deschis topicul, nici nu speram sa invat atatea chichite. O sa fiu dator vandut

Cu acul de dozaj la 2 am parcurs vreo 20 de km, cam tot asa s-a comportat, putere scazuta, n-am putut trece de 70 cu a 4-a, dadeam a 5-a dar trebuia sa revin. Parca ajungeam mai usor la 6000rpm dar cam atat. Am mai observat ca ajungeam la viteza mazima cu o deschidere a gazului, si dupa aia daca deschideam gazul mai mult - brusc sau lent - nu crestea viteza, doar zgomotul. Si parca era zgomot 4T. Asta din cate stiu e simptom de avans, si doar l-am verificat de n ori. La capat de drum am scos bujia, curata, parca era foarte usor mai cenusie, nu prea se vedea o imbogatire. Am ridicat acul de dozaj la 3 si inapoi 20km. 60km/h a fost viteza maxima, nici a 4-a nu mai mergea cum trebuie, motorul nu mai latra specific 2T ci un sunet moale, indiferent de turatie. Acasa am scos din nou bujia, la fel, curata. Eu am sa fac acum 2 lucruri: am sa reglez avansul si cu ceas comparator, si unghiular, sa fiu 101% ca e corect. Dupa aia reglez nivelul in camera cu camera transparenta, si dupa aia bag o tura noua de proba.

Da, nu m-am exprimat tocmai corect. presiunea masurata cu compresiometru: 10.2bar, compresia motorului nou 10.5:1. In teorie, s-ar putea obtine raportul din presiune sau presiunea din raport, tinand cont ca e aproximativ adiabata. Am sa fac si o a doua masuratoare, nu din kick, ci prin impingere, sa am turatie mai mare. Va fi greu ca trebuie sa tin compresiometrul acolo, dar sunt curios. am gasit ca p=1.55*E-2.35 ar fi o formula empirica, dar nu dadeau unitati de masura, E e rap. de compresie, p e presiunea compresiometrului, eu nu garantez pentru ea. Era din forumul Opel parca, am luat copy-paste din google si am pierdut linkul, cred ca gasim din nou la nevoie. Sper sa revin pe topic cu date concrete.

Aia a fost starea in care l-am luat in toamna, acum e curatat, plutitor reglat, ce trebuia schimbat am schimbat. Nu imi bat joc de lucrurile pe care le fac din placere. Daca nici ridicarea acului de dozaj nu imbunatateste, fac reglajul nivelului cu camera transparenta, fiindca acum de fapt plutitorul este reglat asta nu inseamna ca nivelul este exact la 14mm. Sa vad diseara cum merge, pana atunci nu planific nimic.

In primul rand, multumesc pentru atentia acordata topicului, promit ca nu am sa la problema deschisa. Ce am facut aseara e jos, in ultima fraza Incerc sa lamuresc neclaritatile compresia am luat-o cu compresiometrul, din pacate am putut roti doar cu kick, neavand nici demaror nici al doilea cilindru. Am facut prima masuratoare cu cilindrul uscat, nepornita o luna, 3 masuratori, intre 10.1 si 10.2; Dupa aia am bagat in cilindru cam 1.5-2ml ulei 2T, repetat masuratoarea, 10.2. Fusta pistonului nu pot decat spera sa fie buna, nu am vazut pistonul. Ma uit doar la compresia, absenta zdranganelilor si sper ca e ok. Pentru lipsa de putere si eu am banuit avansul de la inceput, asa ca l-am verificat, era 3mm inaintea PMI. Cartea de service da drept bun intervalul 3.0-2.5mm inaintea PMI, am pus mana si am reglat la 2.8mm, am inteles ca asta ar fi o setare ok pentru benzina CO95. Am folosit ceas comparator, si am masurat de de 3 ori inainte sa strang platoul, si de 3-4 ori sa fiu sigur, dupa ce am fixat platoul. Senzorul e chiar platina, aia da comanda pentru blocul electronic, si am pus buzzerul de la multimetru pe ea, urechea e mai rapida decat ochiul. Era sa ma frig si eu cu citirea ceasului comparator, de era sa reglez avansul la 0.28mm in loc de 2.8, dar dupa calcule savante, am scos sublerul si am vazut ca acul se invarte 3 ture pentru 3mm, clar. Ce sa zic? Nu am simtit nicio diferenta intre setarile 3mm inaintea PMI (56km) si 2.8mm inaintea PMI(150km). Nu cred ca se simte la strapungere, doar in teorie la 2.8mm amestecul e usor mai comprimat decat la 3mm si rezistenta e mai mare din punctul de vedere al scanteii, dar s-ar simti eventual la pornire la pedala. Pierderea de putere nu e intr-o viteza anume, la trepte mai mici raportul cutiei mascheaza lipsa puterii, se tureaza, dar nu o simt prea viguroasa nici in a 3-a, iar in a 4-a se limiteaza, daca o bag in a 5-a, nu mai are suflu sa urce la 5000 unde e powerband-ul motorului, iar la 3000rpm in a 5-a nu reuseste sa o accelereze. Consum: nu pot sa zic decat ochiometric: la un drum de 150km cu aproximatie a consumat maximum 6l, dar repet e o apreciere prin privirea nivelului prin buson. bujia are gap reglat la 0.6mm, cifra termica 240, fabricantul cere CT260, bujiile NGK mult-laudate pentru ETZ au CT240 pana una-alta a contat ca la aceeasi cifra termica sinteromul costa 5 lei si NGK 15, si cum la drum se cere o bujie-doua de rezerva, nu as umbla cu o mica avere la mine mai ales ca sunt la faza de reglaje, nu as ancrasa bujii de 15lei. Mai incolo, la fineturi, ok, dar acum nu cred ca problema e din bujie. N-are cum. In seara asta am fost la garaj, am scos acul de dozaj si surpriza, nu are 5 crestaturi, ci 6! Cel mai probabil a 6-a crestatura a fost o incercare a vechiului proprietar de a mai cobora acul de dozaj si a reduce consumul exagerat - camera de nivel constant se inunda de la supapa uzata si neetansa, dar el nu si-a dat seama, am gasit si lita in jiclorul principal, si acum a 6-a crestatura in cuiul de dozaj. Asta inseamna ca eu de fapt mergeam pe setarea 1, stiam ca sunt pe 2, iar fabrica imi zicea sa pun pe 3 Am pus acul una mai sus, adica pe 2 si maine seara fac un drum afara de 30km, si am sa ridic acul si la 3. Inainte sa plec mai verific odata avansul. Am sa va tin la curent cu progresul.

Chiar ca m-am binedispus, catre sfarsit, cand mi-am dat seama ca palma binemeritata peste ceafa nu o sa vina (glumesc, bineinteles) Nu e vorba de economie de benzina, dar m-am prins ce am spus de te-a facut sa presupui asta - culoarea aia ideala. De altfel nu mi-a trecut prin minte ca exista un degrade de culori maro, si toate sunt bune, eu eram convins ca poate fi ok, adica maro, si mai multe feluri de ne-ok(afumata, ulei, alba, etc). Probabil documentele cu starea bujiilor mi-au indus preconceptia asta. Asta eu o consider o informatie importanta. De rumegat le rumeg, dar din mers, nu stau :-) Multumiri pentru ajutor, vreme buna si sanatate!

O idee demna de urmat si incercat. Nu am doua jicloare, dar am sa caut sa cumpar. Intre timp am mai gasit doua abateri doar comparand manualul fabricantului cu manualul Haynes: in ambele scrie ca(,) cuiul de dozaj se pune la crestatura 3(la mine e 2), cu mentiunea de a se observa bujia. In manualul MZ scrie de jiclor principal de 125 de care am si eu, insa in Haynes scrie "Main jet: 130(125 on some early models). Deja am ce rumega, asta e bine :-) regele_simson, multumesc!!!

Salut! Am mai scris intr-un loc, dar fac un topic si aici, vad mai multi ochi, vin mai multe idei: Problema e asa; ETZ-ul meu nu are putere, nu pot trece de 80km/h neam, in a 4-a, daca bag a 5-a, la 3000 de rpm, nu reuseste sa ajunga in plaja de putere maxima 5000rpm, la 3000rpm e subturata si trebuie sa dau inapoi in a 4-a. Eu zic ca e o problema de nutritie, poate v-ati mai intalnit cu problema asta, si va dati cu parerea. Date de intrare: - filtru de aer nou, scanteie buna(aprindere electronica inductiva), avansul reglat cu ceas comparator dupa datele de fabricant, porneste la max. 2 pedale la rece sau cald. - carburatorul e curat, plutitorul camerei de nivel e reglat dupa carte, cu sublerul, toate jicloarele sunt dupa fabricant. - acul de dozaj e la penultima crestatura de sus, setare de exploatare. Pe setarea asta a stat si inainte sa o 'repar' si mergea cu 100, dar atunci cuiul poantou nu inchidea, nivelul era sus, amestecul extra-bogat si era calamina peste tot. Daca dau acul o crestatura mai sus, ma astept ca o sa se imbogateasca amestecul, obtin o idee mai multa putere, bujia se va afuma(proportia curecta se strica) si pe termen lung nu am rezolvat mare lucru. Dar poate gresesc, daca e altfel, spuneti-mi. - bujie 14np21 cu aspect ca la carte - maro f. deschis, specific. - motorul nu se incinge, e la temperatura normala. - compresie masurata cu compresiometru, 10.2:1 (motorul nou are 10.5:1) - benzina curge bine din furtun, deci nu e infundata sita sau robinetul - nu trage aer fals dupa carburator, am si verificat, nici nu se tureaza, si nici nu se vede pe bujie. - toba e toba ei, e aceeasi toba cu care a mers si cu 100, doar ca am curatat-o de calamina(chimic, nu e infundata cu bucati de calamina) - fum face foarte putin, ulei 2T sintetic. Nu am verificat gaura din busonul rezervorului, daca nu e cumva infundata, si videaza, asta o fac cat de curand. Dar daca nu e asta, ce ar putea fi? Initial am crezut ca e de la avans, deja vedeam problema rezolvata, dar nu-i de acolo, avansul e masurat si era bun. Orice idee e binevenita, chiar daca nu e exact buna, poate imi da o idee sa merg mai departe. TNX

"Inainte si inapoi" inseamna in cel mai bun caz comportament tranzitoriu. Oscilatie inseamna mai mult decat inainte si inapoi. Oscilatie inseamna in primul rand conceptul de frecventa de rezonanta, data de formula lui Thompson, unde L si C dau frecventa, iar impreuna cu R dau factorul de calitate. Ia calculeaza cat it da frecventa de rezonanta, compara cu turatia, si daca frecventa de rezonanta e cu doua ordine de marime mai mare decat turatia, mai stam de vorba. Ca sa pricepi, trebuie sa simplific. La fel pot sa zic ca atunci cand o piesa se strica, "se duce", si o sa ma intrebi ca unde se duce, ca e prinsa cu surub. offtopic. Multe. Daca sustii ca sunt identice, fa-mi un amplif cu platine. In cazul de fata, platina la deschidere taie circuitul prin folosirea rezistentei aerului de 400V/mm prin deschidere in timp de s/10 data de turatia camei, in timp ce tranzistorul comuta in cateva nanosecunde, fara scanteie intre C si E, front mai abrupt, de unde si scanteia mai energica la bujie. asta asa pare pana nu pui un osciloscop. Atunci vezi ca de fapt, prin constanta RC, intarzie comutatia cu ceva. Asa este, i-am pacalit pe patroni sa ma platesca ani in sir degeaba... offtopic offtopic Nu cred ca in posturile mele ever, am insultat pe cineva. Nici n-am s-o fac, sunt obosit de felul meu. Am intrebat o chestie concreta, sa nu stau sa reinventez roata, raspunsul cu "nu stii, atunci mai fa o facultate, pune osciloscopul" este extraordinar dar nefolositor. OK, nu mai vorbim de aprindere electronica ca nu intereseaza, e buna si platina mai ales ca rezista la EMP-ul bombei nucleare, pacat ca grafitul de la ghidon nu o sa afle. Bafta in continuare

Nu zic ca nu-i asa, dar nu-mi vine a crede faza cu circuitul oscilant, fiindca primarul la 300 de spire si condensatorul la .21uF dau o perioada prea mare, care nici nu e intretinuta. Eu stiu ca acel condensator e de recuperare, taie arcul electric la platina. Am facut o aprindere tranzistorizata comandata de platina, condensatorul nu exista in schema, curentul prin primar e intrerupt abrupt de un tranzistor cu Vce=900V si merge de trazneste, scanteia e buna. Deci daca as adauga condensatorul ala din nou intre bobina si masa(intre Colector si Emitor) ar fi scanteia mai buna? In mod sigur ar modifica forma de unda a inchiderii tranzistorului, si din contra, cred ca ar slabi scanteia. Stiu ca exista snubber circuit facut cu RC care protejeaza tranzistorii mai slabi de strapungere, exact cum protejeaza platina de scanteie, dar stiu ca slabesc scanteia. Ma intereseaza subiectul ca poate imbunatatesc ceva in schema.

cazul 1) Daca da scanteie la platina dar ai scanteie buna la bujie, atunci e defect condensatorul cazul 2) Daca da scanteie la platina dar nu ai scanteie la bujie, atunci ori 2a) ai scurt in secundarul bobinei de inductie, la spire apropiate de primar => bobina de inductie dusa. ori 2b) ai scurt intre spirele primarului deci bobina de ind. dusa. 2c)Ai scurt pe undeva in circuitul primar si ai alti 12V pe care ii scurtcircuitezi la masa cu platina, si nu 12V prin primarul bobinei de inductie. cazul 3) ai scanteie la platina dar scanteie slaba la bujie, atunci ai scurt intre spirele secundarului bobinei de inductie, la spire apropiate de terminalul de inalta tensiune, bobina e dusa, trebuie schimbata, in timp oricum sa va praji de tot. In general, cand totul e ok, la platina nu trebuie sa fie scantei, dar daca e foarte intuneric, atunci mai vezi cate ceva. Sper sa te ajute

baiatu_tony a dat pana acum singura reteta corecta, care merge, confirm si eu. La MZ ETZ toba e la fel dintr-o bucata, ori iti bati joc de ea si o tai+curatat mecanic+sudata, ori cu foc si se duce cromul si innebunesti vecinii cu fum, ori cu soda caustica. Manualul Haynes recomanda concentratia de "ratio: 3lbs of NaOH to a gallon of water. = 1.3 kg la 4 ltri de apa". Eu am facut asa: am cumparat cam 6 plicuri de Mr. Muscle(scrie mic pe spate ca in plic se gaseste NaOH concentratie 100% granulata); Nu am respectat reteta, dar aveam calamina mai putina. Atentie ca soda bagata in apa da reactie exoterma, se infierbanta; De asemenea e foarte bine ca apa bagata sa fie deja calduta. Bagi un dop de lemn in iesirea tobei, si umpli cu solutia dizolvata. Atentie ca soda caustica e coroziva pentru piee, ochi, samd, si dizolva aliajele de aluminiu. Toba e din otel, nu este atacata; Daca e multa calamina, poti lasa peste noapte, calamina se dizolva destul de lent. La golire, atentie din nou la stropi pe piele, atentie unde arunci, ca ucidetot. Dupa aia toba se clateste cu multa apa rece si gata. Succes!!!

Salut! As avea nevoie imprumut pentru ITP, o zi-doua, un cauciuc (tube-type) 4x18. Multumesc!

Te uiti pe www.ost2rad.de si la piese de schimb de Telegabel gasesti pe componente masurile, aproape la toate. La ce nu gasesti, ne uitam in manual.

SWR 1 nu o sa atingi nici daca stai in cap. Dar 1.2-1.4 poti avea si folosi linistit. Pe moto antena CB are o pozitie dezavantajoasa, 6km e o distanta foarte buna cu cei 4W legal. In alta ordine de idei m-am tot sucit cum se poate elimina firul de la casca, si am gasit asa ceva(inca destul de scump, pt inceput) http://buy.mikado.ro/product_info.php?products_id=3211 Linkul e doar orientativ pt produs. Oare ar fi bun pt a fi folosit/modificat pe post de all-in one? Nu am asa ceva, nu stiu exact daca face exact ce scrie. Eu inteleg asa: E un device alim la 12V la care conectezi inputuri audio pe fir - muzica, iesirea audio de la statia CB mai conectezi in-out telefonul mobil Are o casca bluetooth pe care vorbesti la mobil Ce a intrat pe audio in este emis in FM. Poate are cineva ceva similar si lamureste urmatoarele aspecte: casca bluetooth e DOAR pt mobil? Sau poti asculta si muzica in ea? Caz in care CB-ul merge macar ascultat in casca fara probleme. Acum eu vad ca scrie si de un DSP cu noise reduction pe casca, daca s-ar putea folosi casca si in sensul de emisie la CB, aia ar fi ceva. Varianta barbara e un emitator FM mai simplu si mai ieftin, fara bluetooth si fite, doar cu audio in, si bagat in casca un radio FM miniatura langa ureche si asculti canalul CB retransmis in FM.

Am nevoie de o piesa care trebuie obtinuta prin strunjire. Piesa veche o am; E mica, un fel de bolt de 20mmx5mm, si materialul: fier normal, nimic otelos etc. Stiti unde as putea merge sa mi se confectioneze piesa respectiva? Asta era o problema simpla pe vremuri, acum e mai complicat, dar poate stiti pe cineva. Multimesc!

Asa ar trebui sa stea treaba cu filtrul daca filtrul e singura problema. De obicei e un cumul de defecte mai mici, dar am pomenit si de filtrul de aer ca e neglijat de obicei; Dupa remedierea problemei oricum trebuie reglat carbul, si reglarea lui cu filtrul infundat e o batalie pierduta din start. La soc, probabil ca sunt implementari diferite, la mine de ex, socul trage benzina de pe fundul camerei de nivel constant, are camera de barbotaj separat, si astfel e independent de nivel. Acul de dozaj eu nu l-as ridica din prima, fiindca plusul de putere o sa acopere probabil problema o vreme, pana colegul vine cu intrebarea "de ce e bujia neagra"? Eu zic sa-l lasam sa ne mai dea ceva date in plus, sa desfaca un pic pe acolo si sa ne spuna ce a gasit.

posibile: - filtru aer infundat - carb dereglat cu diverse variatiuni: doar dereglat, nivel scazut=plutitor indoit/ac poantou, jiclor neconform sau obturat partial Incepe cu astea, si pe masura ce avansezi mai da amanunte, altfel trebuie specialist vodoo sa ghiceasca, motive ar mai fi dar sa luam ce e mai simplu odata. Succes!

Cred ca instalatia electrica ar trebui sa fie similara cu cea de la ES250; Nu bag mana in foc, dar tangential din ce am citit diferentele sunt de ordin mecanic, amortizor spate, din astea. Sigur ca nu o sa corespunda culoarea sarmelor, dar schemele sunt tare simple, daca te pricepi la electrica nu se poate sa nu-i dai de cap.

(donatie) cauciuc spate MITAS 3.50-18 H06. Are uzura mica, pentru interesati masor cu sublerul adancimea profilului&poza. Problema lui este ca este fabricat in 1997, deci materialul e cam batran chiar daca nu se observa. Probleme(galme, fisuri, crapaturi) nu se observa, dar pentru interesati ma pot uita cu atentie inca odata. Donatia e valabila doar pana in 15iunie 2009, daca nu il vrea nimeni pana atunci, cand eliberez garajul pe 15 il arunc la deseuri. Cauciucul e in Brasov.

Nu inteleg, cred ca ai gresit un cuvant la astea 2 cazuri. Dar pare a fi scurt, si scurtul se gaseste repede.

LE: Am desfacut si supapele alea, dar nu se poate nedistructiv. Teoretic se pot repara, practic destul de greu.

Multam'! Io stau departe de alea numai cu pamant, ca pamanturile rare nu-s bune, iese zeama de Strahlung din ele. Sanatate!

Salut! Intrebarea e mai generica: Trebuie sa schimb amortizoarele daca nu sunt identice la parametri? Stiu ca raspunsul e Da, insa de la ce toleranta incolo? Si acum descrierea problemei: Din motive de uzura semeringuri si pierdut ulei am dat jos amortizoarele sa le fac refurbish. Cumparat uleiul si semeringurile recomandate de cartea de service, am manufacturat o scula speciala cu care am desurubat dopul special al amortizorului si am separat bucatile interne. Nu am reusit sa dau jos piesele de pe tija si sa schimb semeringurile din lipsa unei menghine si a 2 chei bune, dar asta o rezolv. Aici e buba cu neimperecherea: am observat ca la cilindrii interiori, una din supapele de fund inchide aproape perfect si una nu prea. Si supapele astea sunt capsulate, asa ca nu pot sa le desfac. Stiti voi vreun truc sa repar supapele astea, sau "merge si asa pana la 90km/h" sau sa uit de amortizoarele astea si sa cumpar altele noi? Schita tehnica clara cu amortizorul nu exista, deoarece producatorul nu recomanda accesul DIY la amortizor. Dupa ce am cumparat motorul, am fost la RAR si inapoi cu amortizoarele astea, unul era pe aer si unul la 30% cu o emulsi infecta apa+ulei si nu am simtit nimic. De-asta intreb daca "mai merge si asa pana la o viteza"? Dati-mi si un scenariu negativ gen cum se comporta la groapa cu amortizoare dezechilibrate? Prefer sa aflu doar teoretic, si dupa aia sa cumpar amortizoare noi; Dar as vrea sa stiu macar teoretic cum sa detectez dezechilibrul daca si alea noi au probleme sau dupa o vreme se duc si alea. Multumesc anticipat orice idee!

Mergi pe Paraului, aproape colt cu ciprian porumbescu, sunt unii care vand rulmenti si scule unior. Te uiti in catalogul unior, si iti aduc a doua zi, au aia de toate. Sau te duci direct la Unior pe platforma de la Prejmer dar acolo nu stiu cum e.