octa

eu am 190 cm si 110 kg. viroguta mea are comenzi avansate. stau foarte bine pe ea, ma duce bine - n-am motiv sa ma plang. viroaga e odorul meu (nu un accesoriu cu care sa ma admir in oglinda) si ma bucur de el de cate ori pot. pe cand cautam sa cumpar motor giaponez, as fi vrut o mobra mai mare (dimensiuni si cilindree) dar am avut buzunarul prea mic. nu regret in nici un fel achizitia viroagei.

tu ma zapacesti... ori nu te tenteaza, ori o sa cauti amortizoare... ma rog... pt. amortizoarele din fata cerd ca numa' solutiile date de mine mai sus sunt bune. daca bagi telescoapele mai mult in juguri... da, rezultatul e acelasi, dar cred ca ar arata ca porcu' toata furca. daca e sa le schimbi cu totul de la alta mobra intervin alte tot felu' de probleme: potriveala prindere aripa, etrier, lungime furtun frana, s.a.m.d. daca te referi la suspensia spate (ca o sa cauti), nu stiu daca telescoapele mele sunt de pe alta mobra... acu' cativa ani am vazut intr-un magazin moto din timisoara (care nu mai exista, sau s-a mutat), telescoape speciale dar universale (suna ciudat), cu arcuri cu tot, pt. scaderea garzii la sol la shopere. m-a surprins pretul - costau v'o 70-80 lei buc., noi noute. am sa ma uit la telescoapele mele sa vad ce marca sunt. stiam, dar acu' am un lapsus. am sa le si masor. ma simt dator sa punctez niste trebi referitoare la confort: am zis ca acesta scade, in special pt. pasager, pe drumuri denivelate si cu gropi. pai scade si pt. ghidonist! nu e un capat de lume dar e clar ca e mai naspa decat cu telescoape originale. daca ai comenzi avansate, cum am eu, e chiar mai naspa cand dai intr-o groapa pe care n-ai cum sa o eviti - faptul ca nu te poti ridica in scarite te pune sa faci alt efort, mai mare - sa te ridici de pe sa folosindu-ti mainile, tragandu-te spre ghidon. asta ca sa scapi de o busitura in noada, foarte neplacuta. nu am poze recente cu mobra mea. am cateva pe care le-am facut in ziua in care am cumparat-o. le atasez. viroguta nu era completa... intre timp am schimbat farul, saua (aia dintr-o bucata arata super dar s-a rupt treptat, la fel ca si noada mea, asa ca am pus un set original), am pus lampa spate, am pus alt ghidon (dragbaru' ala mi-era putin incomod si am pus unul mai inalt dar nu foarte), am pus un parbriz obtinut din altul de scooter (decupat ca ala era prea mare), am pus cutiile cromate laterale, top case... nu mai stiu... cert e ca nu am schimbat amortizoarele. nici nu vreau. cred ca asa arata mai bine si deocamdata tin de treaba asta. sosea uscata!

pai de ce mai intrebi ce inseamna lowrider? motorul meu are in spate telescoape mai scurte decat cele originale. inchipuie-ti ca, fara greutate pusa pe motor, roata spate sta sub aripa cam pana la jumatatea inaltimii anvelopei; furca spate sta perfect paralela cu planeta. bineinteles ca cursa acestor telescoape e mai scurta decat a celor originale si din cauza asta confortul are de suferit pe drumurile mai proaste, mai ales pt. pasager. deasemenea, furca fata, originala, a fost coborata. nu stiu prin ce metoda, dar nu pot fi decat doua: mai putin ulei sau arcuri taiate. totusi tind sa nu cred ca arcurile au fost taiate fiindca daca ridic putin mobra in fata telescoapele se extind in tensiune pana la capatul cursei. inca nu am facut un schimb de ulei in telescoape ca sa pot da un verdict clar (daca as baga cantitatea "regulamentara", mobra mea s-ar inalta in fata). daca optezi sa cobori mobra, trebuie sa stii ca cricul lateral trebuie modificat - al meu e mai scurt bine decat cel original.

nu cred ca tine intr-atat de sincronizare/alea-alea referitoare la carburi. motorul meu e pus la punct in sensul asta. consumul motorului meu seamana cu cel al motorului lui serghei. stil de condus aproape la fel - ma dau la motor dar nu intotdeauna. oricum, nu as zice ca-s nesabuit. deci, consumul: -oras (Arad): 6-6,2 l/100 km - depasesc deseori viteza legala dar nu exagerat, rareori ma trezesc avand 80 km/h sau peste. in schimb, demarajele puternice sunt la ordinea zilei. -sosea: 4-4,5 l/100 km - viteze intre 100-120. daca cineva imi sta in cale si nu pot sa ajung la viteza cu care-s obisnuit, depasesc cu prima ocazie, fara mila fata de motor. bineinteles ca se intampla sa merg si mai incet. eu: maricel... 190cm/108 kg. uneori merg cu sotia ca pasager, dar prea rar ca sa tin socoteala luand asta in considerare. ea: jumatetea mea (bineinteles la figurat, dar si la propriu, in ce priveste greutatea) moto: e 2YL dar dusa la 3BR, daca se poate spune asa (da, invers decat a lui serghei) - are niste bucse in tevile de evacuare, imediat la iesirea din chiuloase. stiu asta fiindca asa scrie in actele nemtesti ale moto (sunt primul proprietar in romania, am avut pe mana actele in cauza, mai am copii). mai stiu ca nu au fost scoase fiindca, desi moto trage foarte fain, merge struna, cand ajung la 140 km/h... gata, nu mai vrea nicicum - asta e mentionat in actele nemtesti: kit limitare putere 27 kw/36 cp, bucse pe evacuare, vit. max. 140 km/h. in actele romanesti nu se pomeneste de limitare - puterea e data la 32 kw. in fiecare an de cand o am m-am gandit sa demontez evacuarea si sa scap de bucse... dar nu s-a potrivit... mentionez ca mai am si parbrz (pus de mine nu mult timp dupa achizitie) - poate are efect negativ asupra consumului. mai port mereu si un topcase (asemanator cu a lui cristi). motorul mai are si alte accesorii ce maresc cu ceva masa totala: comenzi avansate, crashbar si e lowrider. sosea uscata!

preda_sorin, felicitari pt. realizare. e intr-adevar o motocicleta reusita. mi se pare mie sau spatele e rigid? daca da, cum te descurci pe drumurile mai putin bune? e suficienta amortizarea din sa? esapamentul unde se termina? alea sunt tevile originale retezate inainte de (ex)toba centrala? ar fi interesant un filmulet cu motorul pornit... sa-l auzim, macar asa cum se poate auzi dintr-un clip.

referitor la parbriz... si eu am parbriz. am luat unul bun de ceva scuter piaggio destul de mare, cu apartori de ghidon si sistem de prindere. l-am decupat dupa plac cu pendularul, taind aparatorile de care ziceam si din innaltime. l-am montat in doar doo puncte de fixare - de partile dintre juguri ale telescoapelor, folosindu-ma de sistemul original al parbrizului (putin modificat) plus inca doo coliere de la un alt parbriz spart, plus doo coliere de prins tevi de perete cu protectie cauciucata. arata foarte bine, elegant - inclinatia e aceeasi cu a furcii. rezista impecabil la viteze mari - nu vibreaza, nu se incovoaie. totul m-a costat cca 60 lei - parbrizele din obor (50 lei ala mare si 5 lei ala mai mic spart), colierele pt. tevaraie 4 lei amandoo. in cca 2 ore, cu desenat/fumat/masurat/taiat/reglat/fumat/slefuit/adaptat/fixat/admirat/fumat/fumat/tura de proba, am terminat treaba. eu sunt inalt si greu si nu am avut probleme cu alunecarea pe saua pasagerului in timpul mersului, dar pot sa spun ca parbrizul ma ajuta la viteze mai mari de 90-100 km/h pana pe la 130-140 km/h (in functie si de vant) in pastrarea confortului. cristi, da te rog niste detalii referitoare la testele pe care le-ai facut cu inclinatia parbrizului - scopul si rezultatul. dupa cum am spus mai sus, eu l-am montat in asa fel incat sa "dea bine", dar ma gandesc ca poate obtin mai mult de la parbriz daca mai jonglez putin cu inclinatia sa. sosea uscata!

da! inainte de a arunca la gunoi componente ale motocicletei, faceti verificari amanuntitie. in primavara asta si eu am intampinat probleme la incarcare... am curatat toate mufele de pe traseul de incarcare si problema a disparut.

tin sa va corectez: viroaga nu are alternator ci magnetou.

azi am fost la ocica. am vazut gume moto la mana a doua. eu nu am nevoie momentan de gume dar citind p'aci ca se cauta am vorbit cu gagiu' care le vindea. avea omu' v'o 25 bucati. gumele erau de la bunicele in sus (numa' una am vazut mai naspa) si cica sunt aduse din elvetia. dimensiuni variate, de la subtirele la foarte late, majoritatea pt. strada, dar si v'o doua-trei pt. enduro. tanarul care le vindea, vorbaret nevoie mare si foarte entuziast, e la prima incercare de comert cu astfel de gume si pana acum a vandut 40 buc. zice ca daca ii merge bine cu ele va mai aduce. preturi intre 40 si 70 lei. nu mai stiu cum il cheama pe june dar telefonul sau e 0753/228847. bafta!

si e vreo diferenta de demaraj?

@dionysos: nu eu am scos bucsele din evacuare ci cel ce a avut motorul inaintea mea (sau unul din ei). stiu ca motorul a avut bucse d'astea fiindca asa scria in brieful nemtesc (moto adus din germania). dar nu scria de altfel de limitare. in schimb, acum cand am desfacut si eu carburile sa le reimprospatez am vazut ca si galeriile de admisie au avut gatuire. se vad usoare urme de taietura si slefuire in interior. nu stiu daca galeriile astea sunt de cand motorul sau au fost schimbate (poate cu unele sh gatuite). poate ar fi bine sa verifici. motorul tau merge cu 160 km/h (viteza maxima declarata)? daca da, nu este gatuit.

gatuirea poate fi cu bucse si pe evacuari, imediat la iesirile din cilindri. asa a fost la mine (au fost mai multe variante de limitare). cu toate astea motorul merge limitat cu 140 km/h. inainte sa schimb carburile as incerca o schimbare de pompa de benzina. poate gasesti un voluntar sa te ajute cu un imprumut. iata si alte cauze posibile pt. problema ta. as trece prin toate verificarile. sursa: haynes Poor running or no power at high speed 14 Firing incorrect 1 Air filter restricted. Clean or replace filter (Chapter 1). 2 Spark plug fouled, defective or worn out. See Chapter 1 for spark plug maintenance. 3 Spark plug cap or secondary (HT) wiring defective. See Chapters 1 and 4 for details of the ignition system. 4 Spark plug cap not in good contact. See Chapter 4. 5 Incorrect spark plug. Wrong type, heat range or cap configuration. Check and install correct plugs listed in Chapter 1. A cold plug or one with a recessed firing electrode will not operate at low speeds without fouling. 6 Igniter defective. See Chapter 4. 7 Ignition coil(s) defective. See Chapter 4. , 15 Fuel/air mixture incorrect 1 Main jet clogged. Dirt, water or other contaminants can clog the main jets. Clean the fuel tap filter, the float bowl area, and the jets and carburetor orifices (Chapter 3). 2 Main jet wrong size. The standard jetting is for sea level atmospheric pressure and oxygen content. 3 Throttle shaft-to-carburetor body clearance excessive. Refer to Chapter 3 for inspection and part replacement procedures. 4 Air bleed holes clogged. Remove and overhaul carburetors (Chapter 3). 5 Air cleaner clogged, poorly sealed, or missing. 6 Air cleaner-to-carburetor boot poorly sealed. Look for cracks, holes or loose clamps, and replace or repair defective parts. 7 Fuel level too high or too low. Adjust the float(s) (Chapter 3). 8 Fuel tank air vent obstructed. Make sure the air vent passage in the filler cap is open. 9 Carburetor intake joints loose. Check for cracks, breaks, tears or loose clamps or bolts. Repair or replace the rubber boots (Chapter 3). 10 Fuel tap clogged. Remove the tap and clean it (Chapter 1). 11 Fuel line clogged. Pull the fuel line loose and carefully blow through it. 16 Compression low 1 Spark plug loose. Remove the plug and inspect the threads. Reinstall and tighten to the specified torque (Chapter 1). 2 Cylinder head not sufficiently tightened down. If a cylinder head is suspected of being loose, then there's a chance that the gasket and head are damaged if the problem has persisted for any length of time. The head nuts and bolts should be tightened to the proper torque in the correct Sequence (Chapter 2). 3 Improper valve clearance. This means that the valve is not closing completely and compression pressure is leaking past the valve. Check and adjust the valve clearances (Chapter 1). 4 Cylinder and/or piston worn. Excessive wear will cause compression pressure to leak past the rings. This is usually accompanied by worn rings as well. A top end overhaul is necessary (Chapter 2). 5 Piston rings worn, weak, broken, or sticking. Broken or sticking piston rings usually indicate a lubrication or carburetion problem that causes excess carbon deposits or seizures to form on the pistons and rings. Top end overhaul is necessary (Chapter 2). 6 Piston ring-to-groove clearance excessive. This is caused by excessive wear of the piston ring lands. Piston replacement is necessary (Chapter 2). 7 Cylinder head gasket damaged. If a head is allowed to become loose, or if excessive carbon build-up on the piston crown and combustion chamber causes extremely high compression, the head gasket may leak. Retorquing the head is not always sufficient to restore the seal, so gasket replacement is necessary (Chapter 2). 8 Cylinder head warped. This is caused by overheating or improperly tightened head nuts and bolts. Machine shop resurfacing or head replacement is necessary (Chapter 2). 9 Valve spring broken or weak. Caused by component failure or wear; the spring(s) must be replaced (Chapter 2). 10 Valve not seating properly. This is caused by a bent valve (from over-revving or improper valve adjustment), burned valve or seat (improper carburetion) or an accumulation of carbon deposits on the seat (from carburetion or lubrication problems). The valves must be cleaned and/or replaced and the seats serviced if possible (Chapter 2). bafta!

nu am inlocuit nici una din garnituri. capacele au iesit frumos, garniturile au ramas intr-o stare foarte buna. dupa montaj si cca. 300 km parcursi nu au aparut urme de ulei in zona.

iti raspund eu: am dat zilele trecute pt. rca pe 6 luni 102 lei la carpatica. bonus malus b4.

va spun sincer: nu m-am grabit sa vin cu noutatile... ca deh!, doru' de vant in piept a fost prea mare! fratilor, benzina veche e ca berea fara alcool... nu are efectul scontat! am golit total rezervorul scotand furtunul de la robinet - am pus un alt furtun pana intr-un recipient. am scos furtunul de alimentare cu benzina de la carburi si am golit tot circuitul de benzina pana la carburatoare sufland in furtunul de la robinet - m-am folosit de un furtun de aerisire baterie ca prelungitor (nefolosit bineinteles!) ce se potriveste inauntrul furtunului de benzina. am golit carburile desfacand pe rand suruburile de golire si montand furtunul de aerisire baterie la stuturile de golire. am alimentat cu benzina proaspata, am montat bateria si am dat buton. din prima mi-am dat seama ca e de bine - pornirea a fost usoara. totusi, cca. 3 minute de mers la relanti motorul a sughitat, a mai pacanit, s-a turat aiurea. apoi, dupa un mare poc pe tobe, s-a linistit si a mers perfect. dupa oprire porneste la o atingere scurta de buton. toate bune. am mers cu motorul la prietenul meu ce are scula de sincronizat carburatoare - nu ar fi fost nevoie de aceasta interventie (diferenta dintre valorile de vacuum era asa mica incat cu mare finete a trebuit rasucita surubelnita ca sa fie chiar perfect). in alta ordine de idei: ieri ma necajisem fiindca voltmetrul imi indica la incarcare la relanti doar 13,6 v fara consumatori si 13,2 v cu consumatori. la turare tensiunea crestea putin pana pe la 13,8 v. azi am luat la puricat toate conexiunile, am curatat toti contactorii si mufele de pe circuitul de incarcare. sistemul s-a vindecat! voltmetrul imi arata 14,5 v stabili la relanti. la turare scade pana la 14,3 v... perfect. de abia astept ziua de maine. plimbarica de seara asta a fost oarecum cu morcovu'n dos - n-am rca pt. viroguta. maine, inainte de cafea (!), ma duc la agentul de asigurari. bafta! (sunt mare cafegiu, s-ar putea sa nu reusesc sa ma grabesc la broker...)

multumesc de interventii. @cristi: am citit in manualele de reparatii pe care le am ca si benzina veche poate fi problema si ca inainte de a face alte investigatii trebuie sa pun benzina proaspata. inca nu am apucat sa cumpar benzina dar in orele urmatoare o voi face. oricum merg la sincronizare - ca sa iasa bine trebuie sa inlatur posibilitatea ca benzina sa fie "slaba". @dexter: stiu bine practica mentionata de tine si nu ies din ea niciodata. de data asta insa... nu vrea. revin cu noutati de indata ce acestea vin. bafta! completez: ma gandesc ca probabilitatea ca benzina sa fie de vina e mare fiindca atunci cand am pus la iernat motorul, acesta mergea foarte bine. ce altceva se putea intampla la un motor ce zace? dupa cum am spus: am reglat culbutori, am curatat carburi, am verificat sistem aprindere si bujii. trebuie sa spun ca inainte de a face toate astea am pornit motorul si tot asa facea (am mentionat ceva in pagina anterioara): nu a mers prea bine... variatii la relanti, pacaneli in toba ca de rateuri, pacaneli chiar in carburatoare - numai la relanti. de turat se tureaza bine si nu face figuri la turatie mai mare constanta. atat ca nu am reusit sa repornesc motorul din cauza bateriei terminate sa-mi dau seama si de problema ce ma apasa mai tare acum. bafta!

ziceam pe pagina anterioara ca imi trebuie baterie. am cumparat o varta - 157 lei. a trebuit sa o formex eu cu materialele incluse in pachet. ieri am demontat pentru prima data carburile si, impreuna cu un prieten foarte priceput, le-am demontat si curatat. carburile par a fi in regula, neexistand semne de uzura. membranele intacte. o singura problema am intampinat: surubul pt. aer al carbului cilindrului fata e atat de intepenit incat nu am reusit sa-l scoatem nici macar cu toate uleiurile degripante avute la indemana. nu am fortat si l-am lasat asa. am reglat si jocul tachetilor (tot pt. prima data). toate jocurile tachetilor erau in marja data de hynes in manualul sau de reparatii si intretinere dar am ales sa le reglez la minimul dat. azi am montat carburile pe motor si am pornit masinaria. a pornit destul de usor la primul buton cu socul tras. am asteptat sa se incalzeasca, anuland socul treptat. la relanti motorul merge rotund mai tot timpul dar din cand in cand turatia variaza si parca da rateuri. am verificat aprinderea si e perfecta. cel mai nasol e ca daca opresc motorul si vreau sa-l repornesc cald fiind, porneste foarte greu... deocamdata dau vina pe benzina de anul trecut. maine merg la peco sa improspatez combustibilul (mai e foarte putin in rezervor) si sper sa nu mai persiste problemele. tot maine merg la prietenul meu ce are scule pt. sincronizat carburi pt. a face aceasta operatiune. credeti ca benzina din noiembrie (sau octombrie?) poate cauza pornirea grea la cald si rateuri??? trebuie sa verific si incarcarea. cat trebuie sa-mi indice voltmetrul??? merci!

azi am incercat sa pornesc motorul. eu am motorul asta de aproape 3 ani si bateria actuala era montata pe el. pe timpul iernii bateria a fost tinuta in casa si o data la 3 saptamani incarcata. m-am prins eu ca ceva nu e in regula cu bateria fiindca ampermetrul redresorului imi arata ca e incarcata sau foarte apropape de capacitatea noiminala si se incarca foarte rapid - max 20 min. de la conectarea la redresor. azi am incarcat-o din nou si cu voltmetrul am citit 12,8 v. am montat bateria la motor si acesta a pornit din prima. a sugitat putin, a pacanit esapamentul dar pana la urma s-a incalzit si a mers cat de cat normal. nu am facut nici o alta pregatire (curatat bujii si altele). am oprit motorul si a doua oara nu a mai pornit... electromotorul incerca putin apoi tacaneli pe la un releu... la fel la alte incercari. bateria afiseaza la voltmetru 11,5-11,6 v. deci e gata. trebuie alta... ii rog pe cei ce stiu deja mai multe despre bateriile pt. virago 535 sa-mi indice unde gasesc una la un pret cat mai bun, si eventual caracteristicile bateriei (dimensiuni, prindere borne). merci!

nixes, iti atrag atentia: -capacele arcurilor au in capatul cu care intra in contact cu rola o pastila special tratata (in timpul functionarii motorului rolele se invart si freaca aceste capace. -arcurile au o anumita lungime si o anumita tarie ca toate sa functioneze corect. -rolele sunt dintr-un material special, asemenator rolelor de rulment. daca strungarul le-a facut din role de rulment poate fi bine cu conditia sa nu fi fost supraincalzite in timpul prelucrarii. -piesa ce constiutie cea mai mare masa a bendixului de pornire e perfect centrata si echilibrata. echilibrarea se face pe dispozitive speciale. piesa face parte din masa volantei (si totodata rotorul alternatorului la virago). daca volanta e dezechilibrata chiar si cu un gram, motorul s-ar putea sa nu mai functioneze corect si, mai rau, se poate strica destul de rau...

ce s-a intamplat cu piesele tale? am avut si eu probleme cu ambreiajul de pornire la nivel de role si la-m reparat artizanal. rolele originale sunt atat de scumpe ca m-am enervat si am trecut la pila...

era bine poza... doar e in oglinda!

cand am auzit prima data sunetul ala, in continuu, m-am speriat... tocmai ce cumparasem motorul si deja ma gandeam la alti bani pt. reparatii. in scurt timp s-a dovedit ca nu mai aveam benzina - motorul a mai mers cca. 5 minute cu cata benzina mai era in carburi si s-a oprit. m-am speriat si mai tare dar dupa cateva clipe s-a aprins si becul mintii mele. am suflat usurat. dupa ce am facut plinul, pompa a carait cateva secunde pana s-au umplut carburile si de atunci toate bune. noroc ca eram acasa si nu pe cine stie ce coclauri... ghinion ca intre timp am sunat un prieten si i-am zis ca s-a stricat jucaria mea cea noo, ca am luat teapa. dupa ce i-am spus care a fost baiu' de fapt, mi-a fost amintita sintagma ce este atribuita celor ce raman fara benzina. eu zic sa faci plinul, pui contactele fara sa pornesti motorul si vezi daca se opreste dupa cateva secunde. daca nu se opreste, probabil ca e totusi un bai in zona senzorului de presiune (sau dispozitivul ce are acest rol - nu stiu daca e un senzor). sunetul asta se mai aude tot pt. cateva secunde dupa ce motorul sta multa vreme nefolosit - benzina din carburi se evapora.

ceva.... mai ieftin? eventual ceva sh/bricolaj/adaptare?

intrebare: vorogile noastre au sistem de aprindere cu scanteie pierduta (wasted spark)??? as vrea sa imi pun un turometru si nu se gasesc decat de la 3 cilindrii in sus... daca viroaga ar avea scanteie pierduta probabil ca un turometru pt. 4 cilindrii ar indica bine. ma gandesc ca la viroaga exista scanteie pierduta odata ce rotorul magnetoului e montat direct pe vibrochen... nu stiu insa daca nu cumva este un singur semnal de scanteie pe rotor si cutiuta electornica nu-l dubleaza la un anumit interval. fiind motor in V ar mai fi intrebarea daca exploziile sunt date la timpi echidistanti sau nu... daca nu... exista turometru sa functioneze la o frecventa inegala? scuzati-mi limbajul de lemn... alte solutii de turometru?

reglajul se face simplu, ghidandu-te dupa jocul minim la maneta. atat. jocul minim asigura cuplarea la maxim a ambreiajului. daca jocul nu exista e posibil ca ambreiajul sa fie mai mult sau mai putin in tensiune si sa nu cupleze complet. asta ar duce la patinare si uzura prematura. sageata de care zici la parghia amreiajului de la cutie este un indicator de uzura. in mod normal, cand pui un set nou de discuri si placi de ambreiaj, indicatorii treuie sa fie aliniati. pe masura ce se uzeaza discurile si placile mabreiajului, indicatorii se deplaseaza relativ unul fata de altul. la fel e la parghia franei din spate, dar are in plus marcajul ce indica gradul de uzura. Mesaj completat in ce priveste confortul seii... cred ca solutia cea mai la indemana (oricui) e sa scoata husa de vinil (sau ce-o fi) si sa taie un sant in forma de V (atat sectiune cat si proiectie, cu deschiderea spre spate) in dreptul locului unde sta noada. apoi repusa husa cu capse noi. astfel presiunea pe care o resimtim in dreptul noadei e preluata de buci si coapse. eu am facu asta si va spun ca efectul e bun. in plus, eu am adaptat o tetiera de opel astra H de piele drept spatar. tetiera asta se poate regla pe inaltime prin apasarea unui bumb si e de maxim ajutor in confort. baiul e ca atunci cand tetiera/spatar e montata, pasagerul nu mai are loc suficient. de aceea nu prea folosesc aceasta imbunatatire desi o pot monta/demonta in cateva clipe. pentru a compensa ma gandesc sa crioesc o perna pt. sprijin lombar. am facut rost de burete dintr-un scaun de masina si urmeaza sa cumpar vinil pt. husa.