binox

Carburatorul ala arata mizerabil, mai bine-l spalai inainte sa-l desfaci. Si un fir minuscul de praf ajuns unde nu trebuie iti poate afecta buna functionare. Robinetul de benzina l-ai verificat? E cumva vacuumatic ? Daca e vacuumatic si are membrana sparta poti pati exact ce ai descris, inclusiv mersul ala prost de care zici.

Verifica si rezervorul, daca e ruginit sau ai alte mizerii in el, poti sa repari carburatorul de enspe ori ca tot la fel va face.

Nu e vorba despre abilitatile lui de catarator , e vorba daca stie sau nu ca poate face buba grav daca se apropie prea mult de firul de la tren. Din ce am vazut ( poate ma inseala imaginea deformata a camerei) pare ca nu stie , dar poate nu-l paraseste norocul

Ca multi alti tineri care mor in fiecare an electrocutati pe vagoane se pare ca nici astia nu stiu ca nu e nevoie sa atingi firul ca sa mori. In unele imagini se apropie foarte mult de fir.... Aproape in fiecare an, in ultima perioada am vazut cazuri deastea prezentate la stiri dar n-am vazut si avertizarea cu privire la posibilitatea de a fi lovit de arcul electric fara a atinge firul.

Daca chiar aia e schema ta, cea din 99(initial ai spus ca e 2001), punand la masa cele 2 fire pare ca ai anulat intrerupatorul de la cric. Spuneai ceva de niste diode pe care le-ai avut pe instalatia veche dar nu si pe cea noua, una din diodele alea (66) era pt intrerupatorul cricului, daca nu ai mai pus-o e normal sa nu-ti fi functionat. Motivul pt care au trecut semnalul de la cric prin contact e realizarea unui sistem antifurt minimal. In cazul in care cineva incearca sa sunteze contactul nu-i va fi prea usor , trebuie sa faca mai multe sunturi si sa stie exact cum sa le faca. Alti producatori au o varianta un pic mai elaborata, cu ceva componente minimale in contact care genereaza o tensiune diferita de cea a bateriei, tensiune fara de care cdi-ul nu da scanteie. La generatia asta de motociclete (inainte de aparitia cheilor cu cip) daca gasesti o tensiune mai mica pe unul din firele de la contact nu e neaparat o problema de contact imperfect, poate fi chiar "sistemul antifurt".

Referitor la franele hidraulice , nu te speria de aerisit, nu trebuie facut chiar asa des, cel putin daca ai un sistem decent. Eu am un mtb luat sh acum +10ani si-mi amintesc de 2, maxim 3 aerisiri pe care i le-am facut. La bicla de oras , tot sh, luata acum vreo 5 ani am aerisit-o o data cand am luat-o si inca o data dupa vreo 3 ani. De mesterit oricum vei mesteri mult mai putin la hidraulice decat la mecanice unde trebuie sa compensezi manual uzura sabotilor + alte dezavantaje. S-ar putea sa necesite aerisiri mai dese daca obisnuiesti sa o intorci des cu rotile in sus. Am patit asta cand am trasportat-o asa pe distante lungi cu masina, din cauza pozitiei si a rezervorului mic de la pompa, intra aer in instalatie. Partea buna e ca ( la mine cel putin) s-a aerisit singura in 2-3 zile in ca i-am facut cateva reprize de pompari rapide. Referitor la zgomotul butucului, si eu il urasc, dar exista o solutie. Il desfaci pana ajungi la clicheti si umpli spatiul cu vaselina vascoasa. Daca vrei si mai extrem de atat, in functie de model ai putea chiar sa slabesti arcul care actioneaza clichetii, dar daca exagerezi la manevra asta s-ar putea sa cazi in cealalta extrema si sa-ti scape clichetii, motiv pt care nu recomand , pt mine vaselina in exces e de ajuns. Ca sa desfaci butucul pana la clicheti iti trebuie ceva scule specializate si multa atentie, sunt f multe bile mici in zona ( parca peste 100)pe care nu trebuie sa le pierzi ca sa ai ce pune la loc

Pare ca CDI-ul are un fir de "imobilizare" care e conectat ori in contact(culoare albastru/negru) ori in modulul de alarma(culoare negru), in functie de varianta. M-am uitat pe schemele din manualul suplimentar pt 2001 din linkul postat mai inainte. Daca ai posibilitatea sa faci verificari pe o motocicleta functionala, vezi ce tensiuni ai pe firele de la CDI, in special pe cel pe care l-am mentionat. Ma astept ca pe firul mentionat sa ai o tensiune atipica cand pui contactul, adica diferita de tensiunea bateriei.(ceva gen 5V-9V) Pompa de benzina este alimentata cand incerci sa pornesti?

Conform manualului si schemei e CDI. Nu vad legatura intre sistemul de alimentare ( carburatoare/injectie) si modulul de aprindere....

Din cate se pare nu ai suficiente cunostinte sa o depanezi singur, si nici nu e un defect care sa se poata depana online... Sfatul meu e sa o duci la cineva mai priceput dar daca nu ai la cine si vrei sa mai incerci, primul lucru pe care ar trebui sa-l faci ar fi sa studiezi schema electrica ( si restul manualului pe parte electrica). Gasesti manualul de reparatii aici: https://www.manualedereparatie.info/categorii/yamaha.html Dupa ce studiezi un pic schema te apuci si verifici tot ce tine de conditionarile la pornire, inclusiv continuitatea firelor. In manual o sa vezi ca sunt mai multe variante de scheme electrice in functie de piata pe care s-a vandut motocicleta ta. Daca ai luat instalatii electrice si cdi-uri la intamplare ( doar dupa model si an) s-ar putea sa ai unele probleme de compatibilitate, si daca esti chiar ghinionist incompatibilitatile pot duce la defectarea unor componente. Dupa ce am aruncat o privire scurta la 2 scheme din manual, am observat o diferenta importanta, una din variante (EUR) are un modul de alarma care probabil face si imobilizare. Motocicletele din generatia asta ar putea avea si un imobilizator minimalist integrat in contact, deobicei un rezistor sau o dioda Zener. Daca ai avut probleme in instalatie ( scurturi, alimentari inverse) exista o posibilitate ca acea componenta sa fie arsa. Am intalnit un caz la CBR600 sau 900 nu mai retin exact in care prin mutarea CDI-ului de la o motocicleta la alta s-a ars acea componenta din contact, desi CDI-ul era functional dar nu 100%compatibil. ( dupa experiment, o motocicleta functiona, cu ambele CDI-uri iar cealalta nu mai functiona cu nici un CDI, desi initial ambele erau functionale cu CDI-ul propriu)

Leboncoin intr-un timp avea niste filtre marsave de IP, folosindu-l din Ro , nu-mi posta anunturile sau mesajele, desi nu afisa nici o eroare in sensul asta. Dupa ce m-am prins am folosit un proxy si a functionat. Nu stiu cum mai e acum dar exista o oarecare sansa ca mesajele tale sa nu ajunga la destinatar. Pe langa asta, site-ul e bombardat de tepari care trimit mesaje si sms-uri la vanzatori , cu scheme clasice de client strain care doreste sa i se expedieze produsul, motiv pentru care vanzatorii nu raspund la mesaje din strainatate. Ca sa-ti maximizezi sansele de a primi un raspuns, nu mentiona din primul mesaj ca nu esti in Franta, cere niste detalii normale, gen poze la rezolutie mai mare, istoric service etc. Overall daca nu ai pe cine sa te bazezi in Fr, nu-ti recomand sa iei de acolo, mai degraba iei din Germania chiar daca la prima vedere e un pic mai scump. In Franta, in general , motoarele sunt rulate mai mult pt ca vremea e mai prietenoasa, sunt mai putin intretinute (nu se face ITP iar preturile la manopera si consumabile deobicei sunt mai mari ca in Germania), ai sanse mai mari de moto cu km dati inapoi ( lipsa istoric ITP).

4T e mai usor de condus , nu e la fel de brutal si te ajuta mult si frana de motor. Am testat intr-o zi pe acelasi circuit 125 2T, 150 2T , 250 4T si 450 4T. Mie cel mai mult mi-a placut 250 4T.

Eu n-am inteles daca zgomotul ala se aude doar o data la cuplarea ambreiajului sau se aude de mai multe ori pana la o anumita viteza? Daca incerci o plecare foarte lina de pe loc cu o singura eliberare lenta a ambreiajului si motorul lasat la ralanti se aude doar o data? La cum plesneste lantul parca n-ar fi numai din jocul pinionului pe ax. Ca sa te lamuresti daca-i din jocul ala ai putea sa intepenesti de proba pinionul pe ax cu ceva fasii de tabla de aluminiu de la cutii de bere de ex.

Am incercat, la motorina mai tin cat de cat dar la benzina mai mult de 20-30 minute n-a rezistat nici unul deasta refolosit de la produse de curatat. Am incercat inclusiv cu dealea de curatat aragazul care au solutii mai agresive pe baza de soda, sau cele de baie care sunt acide. Chiar si cu motorina daca nu-l golesc dupa utilizare, dupa cateva zile de stat nu mai functioneaza.

N-am inteles daca a venit rupt sau l-ai rupt tu cand ai incercat sa-l scoti. Tipul asta de burghie sunt f. fragile, probabil si cele mai scumpe sunt la fel de fragile. Eu am folosit multe deastea pe vremea cand imi faceam singur cablajele imprimate. Uzual foloseam 0.8 si 1.2 dar am folosit si 0.5, chiar si 0.2 parca. Cu atentie se pot da multe gauri cu un astfel de burghiu. Important e sa ai bormasina sau ce folosesti, centrata si sa nu apesi prea tare . Inainte de a folosi deastea cu carbura, foloseam burghie clasice de metal. Dupa vreo 10-20 de gauri cu cel de 0.8 in FR4 deja nu mai taia. Cu deastea de care ai luat si tu dadeam sute de gauri cu unul. Daca a ajuns rupt nu subestima puterea curierilor, mie mi-a ajuns recent o tigaie masiva de fonta sparta, asa ca la un burghiu de 1mm ce pretentii poti sa ai ? Un pulverizator care sa reziste la benzina si motorina imi puteti recomanda?

Dar de ce doar 4-5A/mm2? 10A/mm2? nu o fi ok?

Dupa cum formuleaza initiatorul problema, rezulta ca nu are prea multi bani si nici nu se pricepe la mecanica. In situatia asta cea mai buna solutie dpdv financiar pentru el ar fi o motocicleta pe injectie cu 1 sau maxim 2 cilindri(linie, nu V). Daca nu e buget pt asa ceva merge si pe carburatie la fel, tot 1 maxim 2 cilindri linie, dar daca nimereste una cu probleme si nu are acces la un mecanic decent il va costa per total mai mult decat una pe injectie. In ziua de azi motocicletele cu 4 cilindri carburatie , merita doar pt pasionati. Ori iti place si te pricepi sa o intretii singur ori ai bani suficienti sa platesti un mecanic bun pe care-l vei gasi din ce in ce mai greu. In Franta acum 6-7 ani cand eram pe acolo , era foarte greu sa gasesti un mecanic care sa-ti regleze o motocicleta cu 4 carburatoare la un pret decent. Daca le cereai asa ceva iti spuneau un pret de care sa fie siguri ca-l vei refuza. In curand si la noi va fi aceeasi situatie, mecanicii moto capabili care oricum sunt foarte putini se vor retrage iar astia noi nu-si vor mai bate capul prea mult cu carburatoare pt ca nu mai au nevoie.

Ralanti-ul l-ai reglat corect? Adica sa stea la turatia care trebuie cand motorul e incalzit bine? Cand motorul e cald si are carburatoare ajuta daca tragi un pic de acceleratie cand o pornesti. La unele motociclete gasesti recomandarea asta in manualul utilizatorului. Jocul la supape cand l-ai masurat ultima data? Modelul asta are obiceiul sa ramana fara joc la supape.

In mod normal orice proiectant ar avea grija sa foloseasca o tensiune stabilizata pt citirea senzorilor, mai ales ca e un bord digital unde semnalul de la senzor se duce intr-un ADC care uzual lucreaza la 5V. In cazul asta suspectez ceva contacte imperfecte pe traseul de masa. As incepe verificarile cu firul gros ce pleaca de la baterie ca sunt patit cu el. Tot la o Honda dar mult mai veche ca cea in discutie a corodat cuprul in izolatie si s-au rupt sarmele una cate una pana cand a inceput sa faca figuri. Din exterior totul parea ok, dar cand am tras mai serios de borna prinsa la sasiu sa ma asigur ca-i stransa bine am ramas cu cablul in mana. Culmea e ca nu a dat nici un semn de avertizare, am observat pe autostrada ca incepuse turometrul sa o ia razna , am oprit in benzinarie si n-a mai vrut sa porneasca, asa am depistat problema. Noroc ca aveam niste fire in trusa de scule si am putut sa inlocuiesc cativa cm din cablul corodat :). Nu strica sa dai cu spray de contacte prin toate mufele, preventiv. Eu folosesc un spray de curatat contacte apoi dupa ce se usuca dau si cu WD40, e mai gras si-mi da impresia ca protejeaza mai bine in timp. Am observat ca la motocicletele mai noi mufele au o calitate mai proasta decat la cele vechi si cu atata electronica pe ele sunt si mult mai sensibile la contacte imperfecte. Mi s-a intamplat sa gasesc mufa defecta la Piaggio care avea sub 1500km rulati si maxim 2 ani vechime...

Nu cred ca poti suda aluminiu asa, sau cel putin nu cum trebuie. Pt sudura TIG aluminiu, trebuie curent alternativ. Poti suda TIG cu un invertor MMA dar nu cred ca are rost, probabil vei obtine o calitate mai mica a sudurii decat daca folosesti acelasi invertor cu electrod invelit. Ca sa nu mai zic de costurile mai mari si durata considerabil mai mare a realizarii sudurii prin metoda TIG. Filmuletul postat e un bun exemplu de "asa nu" pt sudura TIG. Electrodul e total bont iar piesa nu e curatata. La TIG e f. important ca piesa sudata sa fie bine curatata de orice impuritate, inclusiv degresata spre deosebire de sudura MMA unde poti obtine rezultate bune si pe o suprafata ca cea din film, poate chiar pe una mai murdara/oxidata. Desi cand te uiti la altii sudura TIG pare usoara in realitate nu e deloc asa. Ai nevoie de o dexteritate foarte buna pe care nu o poti obtine decat dupa foarte multe ore de practica. Nu ma pricep prea bine la sudura dar mi-am luat un TIG si stiu cum e, adica greu pt un hobbyist care face mici suduri din cand in cand. Stiam ca nu e usor dar am ales TIG pt ca ma interesa sa pot face suduri fine pe care cu siguranta nu as fi reusit sa le fac MMA, poate nici chiar MIG.

Da. Eu am luat de aici :https://www.depozitudescule.ro/

Incearca sa aerisesti si pe la banjo bolt-uri(suruburile care conecteaza racordul flexibil), mai ales la cel de la etrier. Din cate vad eu in poza, aerisitorul de pe etrier este mai jos decat banjo bolt-ul , aerul prins acolo nu va iesi pe aerisitor. Folosesti aceeasi procedura ca la aerisitul clasic, doar ca in loc de furtunas pe aerisitor folosesti o carpa sa preia lichidul care va curge pe langa banjo bolt.

Aici :https://www.oslv.com/Products/Gearmotor-for-windshield-wipers-MRT62-43/98-25-1-en.html ai un exemplu de specificatii reale ale unui astfel de motor. Cu siguranta exista variatii de la un model la altul dar nu au cum sa fie foarte mari. Ce trebuie retinut e ca la un motor CC cu perii curentul de pornire e de cel putin 5 ori mai mare decat curentul nominal si sunt cazuri de astfel de motoare la care poate fi chiar si spre 20 de ori mai mare. Daca ai un motor cc cu perii cu curent nominal de 3A cu siguranta curentul maxim( care apare la fiecare start sau cand blochezi axul) va fi mult mai mare de 5A. Eu folosesc un astfel de motor si cand are sarcina serioasa ( probabil ceva mai mare decat cea pt care a fost dimensionat) trage peste 10A si axul se invarte repejor , departe de a fi blocat. La modelul asta (probabil ceva mai potent decat cel din link) nu m-as mira ca la start sa aiba un curent de 20A.

Daca vrei sa te si tina joystick-ul ala conecteaza-l cu relee intermediare.

Ai recomandat un produs (pe care initiatorul l-a si cumparat) si un mod de utilizare incorect(cuplare directa la motor). Am atras atentia ca poate omul nu vrea sa i se strice jucaria repede. S-a bagat in seama si Easy ride cu niste argumente aiurea si tot insistati cu mistouri ieftine. Mie mi se pare de bun simt sa nu recomanzi folosirea unui contact specificat la 0.55A cu un motor care poate trage lejer un curent de 10A in sarcina si chiar mai mare la pornire iar voi spuneti ca defapt curentul la pornire e mai mic decat nominalul.....si ma intrebati pe mine de scoala....

Nu stiu daca am sau nu dreptate ca nu eu am facut tabelul ala ci producatorul unui produs similar cu cel in discutie. Graficul postat de tine este clar pt un dispozitiv gandit sa reziste la minim 1A si este aiurea sa aplici acel grafic la un device cu care nu are nici o legatura. Nu sunt de acord deloc cu aceasta afirmatie pt ca nu exista sarcina pur inductiva, un motor de genul celui in discutie chiar are un curent de pornire foarte mare deorece infasurarile au o rezistenta foarte mica.