binox

Vezi ca difera fata de spate, au dimensiuni diferite. Parca se potrivesc intre ele dar la diametre diferite, gen cel de 160 de fata merge la 180 spate sau invers, nu stiu sigur care cum se potrivesc dar stiu ca-s diferite, nu se potrivesc fata-spate la acelasi diametru.

Inca nu stiu ca nu e decat 50% gata Astazi planuiesc sa sudez arzatorul (ribbon burner) si probabil sapt viitoare o sa incep sa torn betonul refractar. Carcasa si izolatia de vata ceramica sunt gata.

Nu mi se pare importanta suprafata pe care apasa , cred ca punctul vulnerabil e sus unde se ancoreaza cilindrul de cadru. Nu am o problema sa o supradimensionez dar parca nici n-as vrea sa o fac dubla sau tripla la cat costa acum otelul... O fac in principal pentru forja,pt a "turti" otel fierbinte de dimensiuni relativ mici.(lame de cutit) dar e posibil ca in viitor sa o folosesc si pt alte chestii (caramizi de pamant comprimat, poate brichete de lemn etc) Nu am exclus inca varianta H-frame, ambele au avantaje si dezavantaje. Trebuie sa fac si niste simulari de cost si posibilitate de achizitie materiale . Varianta C-frame ma atrage si pt faptul ca e mai usor de procurat, dau comanda la o firma care decupeaza cu plasma si ma duc si ridic piesele cu masina. La varianta H-frame ar trebui sa fac rost de ceva profile cu sectiune mare pe care nu le gasesc decat la lungimi de minim 6m si nu prea am cum sa le transport. Am incercat sa comand o data cu transport inclus dar nu le livreaza nimeni la 6m in Bucuresti pt ca nu e rentabil sa plateasca nu stiu ce taxe de acces camion. Da, stiu, m-am gandit si la acest aspect, s-ar putea rezolva cumva prin departarea cilindrului de cadru dar asta presupune un cadru mai gros ca se mareste bratul fortei. Am vazut si un model de genul asta construit din profil I sau H , cu spatiu destul de generos, mi s-a parut varianta cea mai buna doar ca nu am cum sa fac rost de material. N-as avea o problema sa cumpar 6m, dar parca nu-mi vine sa cumpar 6m ciopartiti in bucati cat sa le pot duce cu masina, asta in cazul in care as gasi un furnizor care sa fie de acord sa-mi taie bara de 6m.

Nu ma iau ca n-am inteles nimic din ce ai scris M-am gandit si la varianta clasica, dar mie mi se pare ca varianta asta (C-frame) desi e mai scumpa ofera mai mult spatiu. ( esti limitat doar pe o directie fata de 2 directii la H-frame) A astora https://coaliron.com/products/16-ton-forging-press?variant=10994208997433 ochiometric pare ca placa ar avea o grosime de 1'', 1''1/4 ,sau maxim 1''1/2.

Salutare, as vrea sa-mi construiesc o presa ca cea din imaginea atasata. Cilindrul pe care-l am, impreuna cu unitatea hidraulica dezvolta o forta maxima teoretica de 16.8T. Nu ma pricep la calcule de structura si asi avea nevoie de ajutor pentru dimensionarea placii care formeaza cadrul. Ma poate ajuta cineva?

Conform manualului pare ca e doar pt comanda la distanta, cu ceva tastatura remote optionala. In nici un caz nu merita efortul sa-i faci upgrade pt ca nu e deloc simplu. Am demontat recent unul asemanator (0.75kW trifazat-trifazat) care avea scurt intre 2 faze pe intrare. Toata partea de putere (puntea redresoare si IGBT-urile) era integrata intr-o capsula specializata chinezeasca pe care n-am gasit-o de cumparat decat pe ebay la aprox 50$, pret la care clar nu merita reparatia. Chiar daca al tau ar avea componente discrete pe partea de forta tot e mult prea complicat ca sa merite o modificare de genul asta. Pe langa tranzistori cel mai probabil trebuie schimbate si driverele si partea de feedback. Cand zici motor monofazic la ce fel de motor te referi?

Transpiratia apare ca sa raceasca corpul supraincalzit. Ca sa reduci transpiratia trebuie sa eviti supraincalzirea. Ca sa nu te supraincalzesti trebuie sa gasesti un echilibru intre efortul depus ( ritmul de pedalare) si capacitatea de a elimina caldura. Cum reduci ritmul este evident iar pt racorire trebuie sa jonglezi un pic cu echipamentul. Cand e frig afara si merg cu bicla ma imbrac in straturui cu fermoare. De exemplu tricou, polar subtire, polar mediu si geaca. Deschid fermoarele din fata in functie de cum ma incalzesc. Cateodata mai e nevoie sa variez si pozitia fesului,il mai ridic cand mi-e cald. Sunt atent si la ce manusi folosesc, am vreo 3-4 perechi de grosimi diferite, le aleg in functie de temperatura de afara. Daca nu mergi des pe bicicleta e normal sa gafai si sa transpiri dupa distante relativ scurte. Cu cat mergi mai mult o sa observi ca vei fi din ce in ce mai eficient, vei respira normal si nu vei transpira pe distante mult mai mari. Referitor la adaptor, daca nu l-ai cumparat deja ai grija ca trebuie imperecheat cu diametrul discului. Pt disc de 160mm iti trebuie un adaptor iar pt disc de 203 altul.

12.mp4

Ca sa apelezi prin telefon ai nevoie de un modul in masina. Ce rost are sa pui modulul in masina ta si nu direct in bariera? Pe langa costurile cu modulul mai trebuie luat in calcul si costul aferent sim-ului. Daca vrei sa cumperi modul din China, cauta unul care are reviewuri ok din Ro ca mai apar probleme de compatibilitate cu retelele GSM de la noi la unele chinezarii. Ultima data cand am facut ceva de genul asta am folosit modulul asta : https://www.spy-shop.ro/comunicator-gsm-seka-sms.html , din cate stiu eu e dezvoltat in Ro.

Ce ai pus tu acolo nu e prospect si nu e de la producator, e ceva scris de un gigel pe un site cu intrebari si raspunsuri. Fix bucata citata de tine se contrazice cu propozitia de dinainte ei, adica asta :"In general, WD-40 is a petroleum based lubricant and will not affect most general use plastics such as PVC, PP, HDPE or ABS. Never use WD-40 on any kind of plastics." Prospectul zice asta: "Surface Compatibility For all variations : WD-40 demonstrates none to negligible deleterious effect to plastic, rubber, and metal hard surfaces. This includes Acetal, neoprene/hard rubber, HDPE, PPS Copolymer Polysulfone, Teflon, Viton, steel, galvanized steel hot dip, electroplated, copper, brass, magnesium, nickel, tin plate, titanium, and zinc." Tin minte de cand eram copil reclamele pe tv la WD-40 in care il foloseau peste tot , inclusiv la mufe auto, capace ruptor/distribuitor etc. In general plasticele de pe moto sunt gandite sa reziste la benzina care este mult mai agresiva decat WD-40. Eu il folosesc la moto si auto de f mult timp si nu mi-a afectat niciodata vreo mufa.

Daca ai facut lucrarea la ei du-te si cere factura, asta daca nu cumva te-ai inteles dinainte sa nu-ti dea factura ca sa platesti mai putin(lucrare la negru).... Chiar daca ai facut o astfel de intelegere poti negocia cu ei, mai platesti ceva si-ti vor da o factura.

Experienta mea cu Almaz nu e prea placuta. Mi-am luat un invertor Almaz teoretic de 300A, practic,valorile curentului sunt mult exagerate. Ca sa sudez cu electrod de 2.5 trebuia sa setez curentul cam la 160A. Cu 3.25 nu prea am reusit sa sudez. E drept ca si electrozii cu care am sudat erau foarte vechi, dar chiar si asa valorile sunt mult exagerate. Nici cablurile cu care a venit nu sunt de calitate. O data cu invertorul am luat si o masca automata , si aia e naspa, sistemul de rabatare necesita ajustare aproape continua ca sa poata fi folosit. N-a costat mult, mi-am facut treaba cu el pana la urma, nu stiu cat va rezista in timp, l-am lasat la mama unde am avut nevoie de el si-l voi mai folosi doar pt chestii banale care mai apar pe la ea prin curte. In nici un caz nu l-as mai cumpara inca o data. Dupa Almaz mi-am luat un TIG+MMA de la iWeld care e cu totul la alt nivel dar a si costat de vreo 10 ori mai mult....

La dus a fost mai agitata , tot incerca sa stea in fund , la intors s-a prins ca e mai comod sa stea culcata. Nu stiu exact cat de mult i-a placut aceasta prima plimbare moto, dar tura prin padure cu siguranta a apreciat-o

Am terminat suportul si am facut primul test , o plimbarica scurta si lenta pana la padurea Cernica. Suportul a fost gandit pt dimensiunile finale, acum fiind mai mica incape oarecum pe sub bara de sus, asa ca-i voi pune ceva chinga intre bare, pt un suport lateral mai bun. Am asigurat-o cu un ham minimalist, dar nu prea am incredere in el, am comandat un ham serios, asemanator cu cel folosit de Ruffly de la care m-am inspirat. Nu stiu inca ce fel de ochelari i-ar fi ok, ma mai documentez/caut, probabil ceva ochelari de ski pt copii dar sunt mai greu de gasit in perioada asta...

A incercat cineva ceva de genul asta: ? Am o schnauzer-ita uriasa si ma bate gandu sa-mi construiesc asa ceva dar sunt curios daca a mai incercat cineva ceva asemanator pt caini de talie mare. Acum are 4 luni si 15-16kg, la maturitate va avea probabil 30-35kg. Fata de lupoaica din video va fi probabil un pic mai inalta dar mai scurta. In masina sta foarte cuminte, am dus-o si in caiac , la fel, a stat foarte cuminte chiar s-a culcat la un moment dat si sforaia

CMX500 , cel putin cel din 2019 are filtru de ulei. Problema la cutie din cate vad pe site-ul ala pare sa fi fost la CMX300, probabil si lipsa filtrului e tot la acel model.

Afirmatia asta mi se pare f periculoasa mai ales cand se vrea un fel de sfat pt incepatori. Tu ori nu ai prins ploi serioase pe drumurile patriei ori prin "linistit" intelegi defapt viteze f mici , caz in care ar fi trebuit sa mentionezi ca sa nu creezi confuzii, ori esti foarte norocos. Chiar si la o ploaie moderata pot aparea balti pe care poti acvaplana "linistit" , indiferent de cat de bune sunt gumele sau cat de grea e motocicleta. Pe A2 se formeaza astfel de balti f periculoase, mici ca adancime ( cativa cm) dar lungi, sunt greu de vazut de la distanta, mai ales noaptea. Daca dai intr-una deasta cu viteze normale pe autostrada (120-130 e suficient) ai toate sansele sa te faci praf, si nu numai cu moto se intampla ci si cu masina. Daca tu ai mers ok cu 150km/h pe ploaie cu motor de 300kg + pilot de 100kg , cu gume noi si o experienta considerabila, n-ar trebui sa lasi impresia ca acelasi lucru e safe pt oricine, mai ales pt un eventual incepator care-ti urmareste sfaturile dar nu realizeaza ca el are motor de 180-200kg si poate doar 70kg echipat.

Mie nu mi-a functionat ok Waze, din nu stiu ce motive se inchidea singur des si era enervant sa tot opresc si sa-l repornesc ca nu prea mergea sa-l butonez cu manusile in maini. Nu stiu de ce facea asa , nu stiu daca are treaba cu Norvegia sau poate a fost o coincidenta si-si facuse un update la o versiune cu probleme, dar numai acolo am patit chestia asta. Am folosit in schimb google maps si maps.me.

Parerea mea e ca sta mai bine pe central + chingile de ancorare si se pare ca si operatorii care se ocupau cu asigurarea motocicletelor erau de aceeasi parere si daca te vedeau ca ai cric central insistau sa-l folosesti. Regulile difera de la ferry la ferry, unii sunt foarte atenti la asezare si motocicletelor si le ancoreaza ei, in alte cazuri n-au nici o treaba si trebuie sa ti-o ancorezi singur, caz in care trebuie sa fii un pic atent si la vecini ca degeaba o ancorezi tu bine daca-ti cade pe ea un GS burdusit cu bagaje care nu-i ancorat cum trebuie ( sau poate deloc...)

Am 1.72. FJR-ul nu e inalt dar e f. greu si are saua lata, ale mele nici nu aveau saua standard ci una custom care e posibil sa fie chiar mai lata/inalta ( dar e f comoda). Ajung destul de ok si fara kit ( cu saua in pozitia low) dar am zis ca n-ar strica sa ajung cu ambele talpi

Am avut kit de coborare la un FJR si nu prea mi-a placut. Cricul lateral nu a trebuit modificat, insa centralul a devenit practic inutilizabil. Doar fara bagaje si cu f mult efort mai reuseam sa o ridic pe central. A fost enervant prin Norvegia unde pe unele ferry-uri insistau aia sa o pun pe central si n-aveam nici o sansa. O data chiar au incercat 2 motociclisti masivi sa ma ajute si tot n-am reusit. La urmatorul FJR nu i-am mai montat, nu era musai nevoie, cu un pic de atentie ma descurc ok.

Becurile le-ai verificat? Poate au arse filamentele de pozitie? Farul functioneaza?

Vad ca tot insisti cu multimetrul, nu ti-ai fi dat seama decat daca era un defect evident (infasurare intrerupta sau multe spire in scurtcircuit), dar deobicei cand apar problemele generate de bobine, defectul nu e suficient de evident pt a fi indicat de multimetru. Ori sunt probleme cu izolatia ori sunt spire in scurt dar nu suficient de multe incat sa fie evident pe un multimetru banal. (sau combinatie intre cele doua)

Nu neaparat, am intalnit o bobina care facea figuri doar in anumite conditii( in special de umiditate) si care in ture mari in general mergea bine. Am mai intalnit la o alta motocicleta un conector problematic de la primarul unei bobinei. Ala facea figuri tot asa , la anumite turatii , in functie de vibratii. Poti descrie mai exact cum se manisfesta? Eu prin mers in valuri inteleg ca la pozitii constante ale acceleratiei apar niste intreruperi urmate de reveniri, dar tu spui ca defapt nu intrerupe. Face asa in sarcina si/sau pe loc? Face la fel indiferent de treapta de viteza? Face doar cand incerci sa o tii constant in acel interval de turatie, sau ori de cate ori ajunge in acel interval ? Ce an e motorul? De cand ai sesizat problema? La astea mai noi apare mers neregulat din cauza amestecului sarac impus de normele de poluare. Dupa cum vezi sunt foarte multe detalii care conteaza intr-o diagnosticare. Daca problema nu a aparut brusc si ai sesizat-o doar prin comparatie cu alte motociclete ( adica nu e chiar evidenta) as incerca sa ma joc un pic cu setarile astea: -16 pe 1/4 si +5 pe 2/3 in sensul de a imbogati amestecul . Nu ma astept la miracole ( la FJR n-am reusit sa simt ceva umbland la acele setari) dar efortul e minim si merita incercat.

E posibil sa-ti treaca 25kW cat are in cartea cu care a venit. Tu de unde stii ca nu e limitat? Mie mi-a trecut puterea limitata la 2 motociclete aduse din Franta ( limitate la 100cp de la 144 cat au in mod normal). La prima nu mi-au eliberat pe loc actele, m-au chemat sa le ridic dupa cateva zile, fix din cauza limitarii, nu au stiut ce sa faca initial si au trebuit sa se consulte cu nu stiu cine. La a doua , adusa dupa 1 an, n-am mai avut problema asta.