cristi-mic

1000 Euro. Noul proprietar l-a revopsit si l-a mai retusat putin. In rest e acelasi...

Inca una

Asta e Niprul de care vorbeam. L-am vindut anul trecut.... Date tehnice (la modificari): - rezervor IJ latit - aprindere electronica + bobina inductie Kawasaki - furca fata IJ Planeta 5 oleopneumatica - roata spate Nissan (rezerva ingusta) modificata (16 toli) - carb Solex - frina spate Dacia cu pompa Espero (ambreiaj) - treptele III si IV modificate (raport 1/1 in IV) - cadru modificat Consum benzina: 3,4% minim, 4% la 90 km/h Consum ulei : zero Presiune ulei: intre 4-6 atm. (ceas indicator) Motor: stock Enjoy....

No comment... Noul proprietar e cel mai fericit. Credeti ce vreti, eu nu ma laudam, doar povesteam niste chestii reale dupa 25000 de km de mers cu Nipru.

Vezi sa nu fi uitat sa pui bilutza aia dintre melcul de ambreiaj si tija impingatoare (e o bila de rulment de 6mm cred). Daca toate piesele sint la locul lor, reglezi surubul din capac astel icit cu ambreiajul strins si treapta 1 cuplata sa dea sa plece f putin inainte.... Cam asta e.

PS Aditivii pentru imbunatatirea viscozitatii sint niste uleiuri foarte groase, care nu au nici un efect bun. Dar puteti baga un tratament de ulei (metalizant etc), gen Liqui Molly sau DuraLube. Nu bagati nimic pe baza de teflon !!!!!!

Pareri de doi bani..... Am mers cu Nipru 25.000 km, motor absolut original, nemodificat pe la sitemul de ungere etc etc. Presiunea nu a scazut niciodata sub 3 atm. (cind erau 40 grade afara si mergeam Tulcea-Constanta) si de obicei sta la 4-5 atm. Ulei motor: Avin Power 3, 15W50, mineral, API SH, 90.000/litru. Ulei cutie: idem Consum de ulei : zero. Faceam schimbul o data pe an, cam la 5.000 km. Asa ca nu va mai agitati cu uleiurile astea de 500.000/litru, ca nu fac decit sa va goleasca portofelul. Alegeti ceva care sa depaseasca API SH sau SJ si cu viscozitate adaptata motorului, si cu asta puteti sa stati linistiti....

80.000 km la un IJ Planeta 5, fara reparatii in afara unui schimb de segmenti vi se pare OK ? Sau 25.000 km la Nipru cind inca n-au disparut urmele de honuire de pe cilindri, iar presiunea sta permanent intre 4-5 atm. ? Cam astea ar fi cele mai fiabile....

Chiar nu a sesizat nimeni ironia ????????? Bineinteles ca e foarte grav. Si totul e din amortizoare, daca jugul e OK. Eu pateam la Yamaha (desi e un enduro si era oarecum de asteptat) la viteza in jur de 120 kmh - incepea sa oscileze ghidonul. I-am intarit ambele suspensii (fata-spate) si de atunci e totul OK. Asta tinind cont ca eu nu am reglaje pe hidraulica, doar pe arc (pe spate). Pe fata a trebuit sa fac niste bucse sa comprim arcul. Asa ca fa cum am spus : arcul mai tare (si pe spate !) si setarile hidraulice de la mediu in sus. Astept rezultatele.

Da...sa nu-ti faci absolut nici o problema X. Este perfect normal.... On topic: incearca niste reglaje mai tari. Verifica si presiunea in roti. Verifica rulmentii de la jug, sa nu aiba joc, si pe cei de la roata.

Am avut 7 ani IJ planeta 5 si niciodata nu mi/a trecut prin cap sa bag ulei 80W90 in cutie. La carte scrie ulei de motor, iar ambreiajul merge prost cu 80W90. Plus ca vitezele nu se mai schimba asa de bine, si multi dau vina pe rusi ca fac cutii proaste. Asa ca baga ulei de motor, un 15 sau 20W50. Scaparile de ulei vin de la semeringul de sub pinionul de iesire (lant). Cauta semering nou (marca buna eventual) si schimba-l (nu trebuie sa scoti decit pinionul). Si vezi ca pe linga pinion mai sint niste dopuri care astupa gaurile de la axele furcilor din cutie. Nefiind presate bine, curg si ele. Cu niste silicon ar trebui sa se rezolve si asta (degresezi bine inainte). Spor la treaba.

Pai in principiu la supersportive ai trei posibilitati de reglaj pe amortizor (indiferent ca e fata sau spate): Preincarcarea arcului, care trebuie sa fie de la mediu in sus, pentru stabilitate (apropo ce ziceai de oscilatii la frinare puternica). Detenta (cit de repede se destinde amortizorul) Compresia (cit de repede se "infunda" amortizorul). Ultimele doua actioneaza asupra hidraulicii si trebuiesc reglate in functie de drum (gropi, valuri etc). Aici trebuie sa te joci putin cu ele, depinde de cum simti motocicleta.... In orice caz, un amortizor moale e confortabil dar nu se comporta bine in situatii limita sau la condusul sportiv. Asa ca incearca reglajele de la mediu spre hard (H).

Apropo de bobinele de faze: e adevarat, sint mai multe ca sa fie distribuite egal, dar legate cite trei (trifazat). Deoarece regularizarea curentului/tensiunii se face cu tranzistori, e posibil sa mearga o vreme si apoi sa se incinga si sa o ia razna. E doar o parere. Sfatul meu este sa probezi modulul regulator inainte sa-l cumperi, eventual cu altul de la alt motor. Nu pot sa fiu sigur ca el e de vina, dar asa pare din ce spui tu. Daca masa e OK, problema e interna. Zilele trecute am vazut o chestie asemanatoare la un motor electric controlat cu tranzistor de putere (in loc de releu) si se impuscase tranzistorul (miniexplozie) si facea flama urit de tot. Mai verifica si cele trei faze care ies din alternator, sa scoata tensiuni egale. Dar asta doar de curiozitate, ca nu sint ele de vina.

Functionarea sistemului de incarcare este asa: Rotorul este un magnet mare care se roteste in jurul a trei bobine de pe stator (plus senzorii de aprindere, dar ei nu au treaba aici). Se obtin trei faze cu tensiune alternativa care ajunge la 100 Volti sau chiar mai mult. De aici pleaca cele trei fire la modulul redresor/regulator (adica ala care se incinge la tine). Rolul lui este sa redreseze cele trei faze si sa reduca voltajul la valoarea standard de 14 Volti. Redresarea e clasica (punte de diode), dar regularizarea e altfel decit la masini, pentru ca nu ai control asupra producerii de curent (excitatie). Asa ca exista niste tranzistori de putere care trimit surplusul de curent/tensiune la masa....de-aia se incalzeste uneori destul de tare si are aripioare de racire. Problema la tine vine din modulul regulator/redresor, care nu poate fi desfacut (in principiu). Daca totusi reusesti si gasesti piesa respectiva la magazin, atunci e bine. Daca nu, trebuie schimbat (e cam la fel la multe motociclete, depinde doar de puterea pe care o gestioneaza). Ar mai fi contactul respectivului modul la masa. Verifica daca nu cumva a ruginit prinderea pe cadru, curentul care trece prin acel loc e destul de mare...

Apropo de uleiuri la preturi astronomice: Am un articol din MotoMagazine (Franta) despre uleiuri (documentat, cu teste de uzura a uleiului, performante, viscozitati etc). Uleiurile testate au fost toate semisintetice sau full sintetice, tip moto, de inalta performanta. Marci: Castrol, Elf, Bel Ray, Shell, Motul si Carrefour. Primul loc la performante: un Castrol la vreo 12 E/litru. Locul doi la performante: Carrefour !!!!!!! la 2 E/litru. Campion absolut : Carrefour (performante/pret). Vorbim de Carrefour - lantul de supermarket-uri. Asa ca va las pe voi sa judecati daca merita sa platiti marci exotice sau sa luati un ulei care depaseste pur si simplu niste norme de calitate (la ora actuala API SH/SJ sau chiar SL sau CCM G4 sau G5. Eu asa selectionez uleiurile si nimeni nu ma poate convinge de contrariu. Axa, cum merge motorul ?

PS Uitasem de maruntisurile specifice pentru un SH: - schimb ulei furca (probabil 10W40) - neaparat: gresat articulatiile basculei (are nipluri de gresare) periodic - filtru de ulei, desigur - curatat si gresat orice alta articulatie/bucsa/cabluri etc Apropo de lant, acum ca ai trecut la transmisie noua, cartea de service la Yamaha TT recomanda spalare (periodic) si ungere cu ULEI de cutie de viteze (80W90). Sincer, dupa ce am folosit si eu spray special de lant, am constatat ca e bun, dar atrage praful si formeaza o mizga foarte aderenta dar abraziva. Asa ca folosesc (dic comoditate, ca e mai simplu decit cu ulei) spray cu vaselina pe baza de litiu, nu o arunca peste tot si pare sa mearga foarte bine.

Parerea mea: - bujie noua (dupa carte) - desfacut carburator, curatat si reglat nivelul - aditiv in benzina pentru curatat depunerile/supapele/camera de ardere (mie-mi facea probleme in ture - tusea si nu mai tragea, am curatat tot si merge din ce in ce mai bine) - ulei de calitate (pe mine nu mai intereseaza mineral/sintetic, doar sa depaseasca API SH sau SJ). Daca tot vine vara, eu as baga un 10-15W50. Personal bag 15W50 AVIN la 100.000 lei/litru si il tin 3000 km. Plus un aditiv Liqui Moly metalizant, ca e deja la 60.000 km motorul. De incins se incinge, dar nu e o problema. L-am testat pe dealuri/coclauri, atinge temperatura de lucru si atit. - modelele cu demaror electric fara kick nu au decompresor - nivelul de ulei se masoara la cald (faci citiva km) si depinde de model, dar in principiu nu insurubezi joja cind masori. Motivul e ca la rece uleiul mai trece de supapele de sens si covboara in carter, deci scade nivelul si nu indica bine. Tine cont ca ai doua pompe de ulei (in acelasi corp) si una trimite uleiul sus in cadru, cu un debit mai mare decit al celei de ungere.

Semeringurile de Fartec merg foarte bine, daca gasiti la cote. Apropo de furca de IJ pe aer/ulei, eu am adaptat un pahar pentru semeringuri 38/58 (doua bucati pe telescop), si dupa 30.000 km nu curge nimic... Dar pentru Kawasaki eu as lua originale...daca e posibil. Cit despre rulmenti, cei auto si moto au alte caracteristici, de-aia cind luati la intimplare nu rezista. Dupa tipul de rulment (ex 6204) se mai dau niste caracteristici care sint cele mai importante (C1, C2, C3 etc...). Cred ca reprezinta gradul de rezistenta/conditii de lucru. De exemplu, rulmentii de la ambielaj de XT (simpli, cu bile) au specificatia C3 si par sa reziste lejer suta de mii de km...

Se cumpara electrolit de la orice magazin de specialitate (reprezentanta acumulatori etc). NU se foloseste alt tip de electrolit (recuperat etc). Doar se umple pina la nivel si se monteaza pe moto, e deja incarcata.

Eu nu cred ca un ulei superior celui recomandat de producator poate avea efecte negative. Atit doar ca in 1992 nu exista calitatea de acum. Pe de alta parte, ambreiajele multidisc sint facute sa lucreze in ulei, si doar viscozitatea (de ex. 80W90) poate duce la patinare, pentru ca se formeaza o pelicula prea groasa. Asa ca eu as baga fara emotii uleiul ala sintetic. Referitor la aditivi, cam toti producatorii recomanda sa NU bagi. Eu personal nu stiu nimic de DuraLube, daca e bun sau nu. Dar am bagat la mine metalizant Liqui Moly si nu am observat nimic suspect la ambreiaj... Poti sa incerci aditivul, si daca patineaza schimbi uleiul...dar eu nu cred ca va fi cazul.

2 pene in peste 70.000 km. Una la IJ pe spate (cauciuc cu camera), am continuat vreo 80 km fara probleme, pina cind s-a facut camera ghem si a inceput sa tzopaie, dar eram deja acasa. Dar cred ca a fost defect de camera, nu cui sau altceva. Una la Nipru pe spate, cauciuc tubeless, eram in Constanta si aproape de vulcanizare. Din fericire...pentru ca la greutatea lui nu se putea rula deloc pe pana. La Yamaha...nu stiu cum ar reactiona, dar avind in vedere flancurile foarte tari, cred ca pana nu ar fi o problema prea mare.

Apropo de avioane usoare si motoarele lor, voi stiti ce motor am vazut la un avion de 4 persoane (micut si usor) ? 5.000 cmc, 130 CP, 2500 rot/min. Cind mi-a ziz tipul cifrele astea si eu am facut ochii mari, replica a fost: Pai da, ce credeai, astea-s ca motoarele de camion, turatie mica si viata luuuuuuunga. Asa ca nu trebuie avuta impresia ca motoarele de avion sint "impinse' la cine stie ce puteri, de fapt ele au viata cea mai usoara. La capatul opus gasim motoarele de barca...ele saracele merg tot timpul la blana....vai de ele.

Nu mai bagati ulei W90 in cutiile de viteze de motociclete ! In toate cartile tehnice (indiferent ca sint motoare rusesti, japoneze sau altele) se recomanda ulei de motor, pentru ca ambreiajul sa functioneze normal. Oricum, modul de lucru al cutiilor nu e ca la auto, chiar daca e vorba de cutii separate. La rece e recomandat sa tragi de citeva ori ambreiajul fara sa bagi in viteza, sa se dezlipeasca discurile.

1. La voshod nu poti regla static avansul, ca nu ai baterie. Doar in mers poti sa rotesti platoul sa vezi ce efect are, asa ca nu umbla pe moment acolo. 2. Probabil carburatorul e de tip K6..., la plutitor are o garnitura fff mica (nu are cui pointeau). Daca s-a pierdut garnitura sigur nu inchide si se ineaca...asa ca verifica. 3. Pune benzina proaspata, ca dupa citeva luni de stat ai surpriza sa nu se mai aprinda nici cu bricheta... 4. Bujie noua, curatat carburator....

Faza cu coturile de inox e ideala...daca aveti de unde ... Cit despre vopseaua neagra, e SINTO pentru esapament (800 grade Celsius), si rezista f bine la temperatura si abraziune. Doar ca devine mata/usor gri la temperatura mare (la coturi). In rest, pe cot incalzita la rosu rezista perfect. Exista SINTO esapament argintie, dar nu am folosit. Daca e la fel de buna ca aia neagra, atunci e super....