raducod

Sa-mpushcat bobina Orice bobina care are 2ohmi primar si 24kohm secundarul e okay. De test, daca ai una apropiata ca valori, poti s-o incerci sa auzi daca bocane.. Sau macar sa vezi daca te scutura firul

da, cei montati de fabrica respecta instalarea lor pentru conditiile de lucru reale. Cei din kituri aftermarket sunt luati de pe raft ca rulemnti de uz general si aici e problema, vin pregatiti pentru regim de lucru general, sau nici macar, doar in ulei pentru depozitare.. Pe jug de exemplu, un rulment montat fara interventii, doar scos din punga si montat, va prinde rugina cel mai probabil in 2-3 ani. Indiferent de producator. Vorba cuiva, sunt "inlocuitorii de piese" si mecanicii Radu Legat de intinzatoare lant distributie. La DR800, sunt doua, unul antreneaza balansierii, si din acesta pleaca al doilea care antreneaza axul cu came. Usor de cacao pt ca e jocul jocului ... Lantul de balanseri se regleaza cu desfacut capac magnetou, patina intinsa cu arc, cu blocatoare, cu desfacut suruburi si strins la cuplu, intins lant cu contra etc. Celalat e intins clasic cu intinzator cu clichet, la care daca nu umblii (sudat piulite si alte inventii ca sa eviti cumpararea unuia nou) nu sunt probleme, sau cel putin nu stiu sa fi avut cineva, fiind facut robust - old school. Problema la aceste intinzatoare este ca in varianta in care scapa clichetul, cursa este asa de mare incit permite sa sara lantul de pe pinion si se lovesc supapele de piston, ca si consecinta. Am zis asta pentru ca solutiile alternative sunt cele cu surub cu piulita, cele pe care le intilnesti la motoarele mai mici 650/350 etc facute de diversi producatori, fiind o solutie la care chiar daca se uzeaza lantul si uiti sa-l intinzi manual din surub, nu apuca sa aibe asemena joc incit sa sara de pe pinion. Si daca nu sunt disponibilitati banesti sa iei orice, poti gasi pe cineva care sa incropeasca un intinzator robust in locul celui automat. Radu

Salut. Daca "te stii" cu multimetrul, verifica butonul rosu "kill switch" dasfacind contactul. De obicei ala cam face pe mortul ... La DRuri se recomanda sa nu folosesti acel buton ca e dus rece pentru batrinele noastre - puna la masa iesirea spre bobine si crapa ceva, ori CDI ori magnetoul ( "magnetofonul" pentru cine stie :D) Daca n-ai nimica pe bornele bobinei si ai verificat KS, atunci CDI sau magnetou sau pickup. Cel mai simplu e magnetou (3 fire, curent alternativ in mers, peste 100V AC sau verifici rezistenta static intre cele trei fire galbene cred, tre sa dea la fel oricum masori altfel decit intrerupt) si pickup (verifici rezistenta static, sa fie in interval cit da cartea) Daca ai toate de mai sus, ai bec verde in 0, si intre momentul in care mergea si nu mai mergea n-ai atins nimica, n-ai umblat pe undeva, a murit pur si simplu, atunci e posibil sa fii posesorul unui CDI decedat. ORICUM, cumpara-ti sau cauta sa descarci de pe net manualul de reparatie, acolo zice ca pentru prosti. Le iei pe rind si dai de ptoblema. Poate-i da careva dintre voi manualul daca nu se descurca omul ... Salut, asa-i, ocazional poti patina ambreiajul, dar cu mult simt... De obicei, recomandarea producatorului e intotdeauna un reper bun de urmat. Uleiul e bine sa-l pui cit si de care trebuie, cind poti ! La rulmentii din cadru/bascula/jug/roti, solicitarile sunt mult mai mici fata de cit pot duce rulmentii ! Moartea lor este apa si noroiul. Apa din condens sau cea care intra prin etansarea simeringurilor. Eu pun simeringurile invers, caci protectia trebuie sa fie dinspre inafara inspre inauntru ! Si daca urcul dispare, tot e mai bine decit sa stea cum s-ar crede ca e normal sa stea caci orice presiune dinspre inafara preseaza pleoapa simeringului sa etanseze. <<< nu astept polemici pe tema asta, doar impartasesc cum fac eu, fiecare decide ce vrea. Toti rulmentii trebuie desfacuti, spalati de chestia cu care vine si umpluti cu ce trebuie, mai mult decit era din fabrica ! La bascula, clar, operatiunea de mai sus e obligatorie. DAR n-ar fi de mirare la cit costa kitul de reparatie bascula si linkage sa gasesti tot soiul de improvizatii facute de predecesori Maxima a fost tabla de doza intre ace si camasa !!! yeeeey Spor.

Salut, cum e cu intinzatorul lantului de distributie ? a intins prea tare lantul si s-a rupt !? Chiar daca se dilata bloc motor + cilindru + chiuloasa, tot nu s-ar fi rupt pt ca preiau patinele tensiunea... sau ?

De la cine comanzi piese da-i codurile pe care le-ai identificat pe AllBalls, ar trebui sa se descurce sa le aduca. Legatura intre ulei si cum se simte ambreiajul poate sa apara, dupa mine, doar cind e o problema la ambreiaj sau e aproape sa devina una. Mi-i greu sa cred ca careva dintre noi patineaza ambreiajul pe 650 sau 800 ca sa obtina ceva ... Poate cu totul ocazional. Si daca cineva are stil de condus cu patinaj sigur a aflat pina acum ca nu-i pont !

Salut, e la test LiquiMoly 10W40 mineral. Zic mai incolo dupa ce fac ceva km ... Legat de piese, gasesti cam tot ce vrei pe AllBalls daca e vorba de rulmenti/garnituri/cabluri etc. Daca sunt altele (piston, cilindru, ambielaj CDI, etc), atunci devine ceva mai complicat sau poate imposibil de nou .. Dar daca insista gasesti rezolvare ...

Salut, #bursyllac si-a dorit sa afle cum poate monitoriza temperatura uleiului... Habar n-am in ca regim foloseste motorul. Poate omul freaca DRu pe urcari... In mod evident, poti face o analiza/istoric a temperaturii functie de regim de mers, tip ulei, reglaje carburatie, evacuare etc.

Salut, de incredere este o piesa care se interpune intre radiator si conducta, acolo poti monta un senzor de ulei care-l poti monitoriza in bord, cu adaptarile de rigoare. Gasesti pe net info mai multe...

Salut, ramine putin timp de scris ... Fierul meu s-a inmultit, au mai aparut si alte pe linga. dar, in derulare este proiectul "alta furca" pe BIG. Am trecut prin upgrade cu arcuri progresive Wilbers pe cele vechi, dar nu-s tare impresionat. E intr-adevar mai nebarca, nu mai dau in cap telescoapele. Indiferent de viscozitate uleiului folosit, inclusiv presurizate, tot n-am reusit sa ies din senzatia initiala. Nu ca ma dau eu mult sau salbatic, dar nu-s decit telescoape de duzina. Acum muncesc la adaptarea unei furci WP Extreme MX5060. Nu sunt pionier, s-au mai facut astfel de upgradeuri pe modelul acesta, iar beneficiarii au relatat ca e "ce trebe" .....

corect, eu m-am exprimat gresit. Aveam in gind fluiditate nu viscozitate .. Dar sunt curios, ca tot eviti sa zici, pe ce motor te dai ? cam de cind ?

Salut, as putea sa dezvolt pentru fiecare exemplu dat de tine, cite o discutie tehnica, dar mi-ar place sa stiu inainte, daca vrei sa-mi zici, ce forma de educatie tehnica ai absolvit. Radu.

E clar ca eu m-am referit la un produs pt tuning moto si faptul ca producatorul si produsul sunt omologate, respectiv producatorul are licenta/autorizare pt a desfasura o astfel de activitate, iar produsul are o certificare interna de produs, care asigura trasabilitate in productie, fara de care nu ai putea sa faci nici o omologoare, si la RAR de exemplu, pentru un autovehicul care nu mai este original dpdv constructiv, la ei TÜV. Toate bune ... Radu

Evident ca toate reglajele, urmeaza. DAR trebuie sa ai la ce sa faci reglajele. Totusi am impresia ca omiti ceva esential, respectiv modelul de telescoape/motor despre care vb. La DR800 rezervorul are 28 litri. Pot sa-ti spun ca NU CONTEAZA cum e reglat ghidonul, seaua sau scaritele fata de faptul ca merg pe plin sau la 50% Ceea ce zici tu se refera la alte motoare .... Legat de omologare, ma refeream la faptul ca orice modificare tehnica ar avea nevoie, mai ales daca sunt elemente de siguranta, de omologare tehnica. Poate te refereai la alte omologari, FRM sau altceva, ne tehnic ?! Eu te sfatuiesc sa nu fugi de orice este omologat .... poate sunt totusi oameni care fac bine ce fac. Radu

Salut, asa e cum zici, cu diferenta ca telescoapele stock de care povestim sunt dintr-o alta era fata de cele cu care sunt echipate motoarele enduro/cross, de dupa 2000. Evident ca orice modificari faci pe telescoape duc la efecte. Ideal este ca efectele sa fie cele pe care le urmaresti. In mod particular, pentru modelul DR800 (SR43B), exista deja calcule facute de Wilbers si Hessler Rally Team, in urma carora au ajuns la solutii tehnice mult superioare fata de telescoapele stock (alte telescoape/arcuri). De aceea, avind in vedere ca sunt si omologate, prefer sa nu contest, nici sa-mi bat capul ca alte impresii legat de cum ar fi sa imbunatatesc mai mult decit solutia la care au ajuns ei deja. Oricum, explicatiile tale sunt pertinente si folositoare, mai ales celor care le citesc si doresc sa afle mai multe legat de aceasta tema Radu

Salut, 10, 15 sau chiar 20w se poate folosi fara probleme pe motoarele din anii 90 cu conditia de a folosi motorul corect la temperaturile de pornire scazute . Asa cum a putut orice sa se uite pe recomandarile din manual legat de uleiuri, viscozitatea este legata de regimul de pornire a motorului. Cel mai notabil este faptul ca la temperatura de pornire, uleiul are viscozitate initiala scazuta, ceea ce face a timpul pina cind toate frecarile sa primeasca ulei este mai mare, respectiv uzura la pornire/mers fara ulei este mai mare. Si nu e deloc de neglijat aceasta sursa de uzura a motoarelor. Toate uleiurile sunt fabricate astfel ca la temperatura de functionare (80-120°) sa aibe viscozitate relativ la fel (pt aceleasi tipuri de uleiuri). Deci, daca nu esti kamikaze sa te dai iarna pe gheata cu bivolul, 10W poate fi inlocuit cu 15W fara probleme. Pentru motoarele noastre, eu folosesc 10 sau 15W, 50 in loc de 40, pentru ca de obicei reglajele pe carburatoare sunt destul de prost facute(variatii de carburatie inerente) = motoarele se incalzezsc mai tare decit normal, mai ales daca le frigi prin padure. Deci 15W50 Oricum, daca te dai pe la 130-140 mai multi km, nu mai conteaza ca oricum i-l arunci pe drum Alt criteriu este pretul. E ca si la alimentara, de care carne cumperi ...? fiecare cu buzunarul lui. Radu

Okay Deci ai reusit in final sa ai frina eficace si fara scurgeri .. Oricum, mai ales la sistemul de frinare, cu siguranta trebuie evitata orice improvizatie, mai ales daca ai timp de reparatie. daca esti pe munte si n-ai frine , faci cumva sa ai ... Asta legat de decizia ta de a incerca alte garnituri decit exact ce recomanda producatorul. Asa cum stii, cauciucuri sunt de multe feluri, cu varii carateristici mecanice, care trebuie folosite doar in aplicatiile carora sunt destinate. Altfel exista riscuri, si bineinteles, sunt oameni care vor sa simta ca traiasc la extrem... dar nu cred ca e cazul tau ? sau ? In ziua de astazi gasesti pe net multe sfaturi cum sa faci o revizie capitala la un etrier, la fel si semnele de uzura/defecte/contaminari la care trebuie sa zici ca trebuie inlocuit partial sau total. Eu cel putin, n-as face rabat de la nici un aspect legat de frine ... mai ales la frina fata ! Ma refer la costuri, pentru ca pornind de la cazul cel mai costisitor = alt etrier nou pina la improvizatii, ai multe variante... Daca sunt doritori sau membri care au nelamuriri legat de sistemul de frinare si nu numai, sa nu ezite sa puna intrebari, inainte de a face vreo nefacuta. De regula, cind te lasa frina de la un moment la altul, pe frinare, greu mai apuci sa scrii ce ai patit ... Spor !

Salut, vad ca te chinui de ceva vreme....sau ma insel ? intrebari - ai curatat tot oxidul din canalele unde stau garniturile, sa vezi aluminiu ? - pistonasele au zgirieturi pe care sa le simti cu unghia ? - la montaj, ai uns pistonasele, garniturile si etrierul unde intra pistoanele cu lichid de frina? - unele garniturile sunt tronconice, le-ai montat corect ? - pinii pe care culiseaza placutele de frina au adincituri/uzura in locul in care stau placutele ? - oricare pistonas opune aceeasi rezistenta daca-l impingi in etrier ? Radu Salut, nu scriu ca sa-mi mai creez motive suplimentare pentru care fac ce fac, totusi, cum ar fi sa te bucuri de ceva singur ? nici un farmec ! de aceea, continua terapia prin hobby ... Acum citiva ani am schimbat in telescoapele stock, arcurile. Cele din fabrica sunt "moi", chiar daca am facut citeva/singurele reglaje : modificat volum aer, presiune + aer in telescoape, distantiere pt comprimat arc fara a denatura excesiv SAGul, rezultatul a fost nesatisfacator. Adica tot am dat in cap telescoapele pe trasee cu bolovani+viteza. In combinatie cu ajustarea presiunii in roata am mai si indoit janta ... La acel moment am hotarit sa fac upgrade la arcuri progresive (Wilbers). Diferenta este intr-adevar notabila. Fata este mai rigida, nu se afunda de zici ca nu se mai termina. Nici cap nu-i mai poti da. TOTUSI, nu e ceea ce mi-am dorit. Pe pietris/noroi/fagase nu se comporta acceptabil oricit eliberez fata balansindu-ma pe spate. Senzatia de nesiguranta = am fost nevoit sa reduc viteza = curbe atacate mai cu frica ... In mod evident, ciclistica, stabilitatea si perfomanta unei motociclete este in mare proportie data de performanta amortizarii respectiv pastrarii contactului rotii fata cu solul. Si uite asa, am ajuns sa ma lansez in noul proiect in care adaptez o fata cu alte telescoape/jug/arcuri/frina etc. Cumparaturile incep sa se simta la punga dar si la satisfactie Evident ca drumul nu e lin, dar altfel ce plictisitor ar fi daca ar fi lin !? Nu pot sa nu ma aplec in fata "dresorului de dinozauri", Stefan Hessler, care e tatal BIGurilor in viata, de la care am preluat directia pe care trebuie sa merg ca sa nu arunc banii pe fereastra si sa pot masura satisfactie la final. (intotdeauna e bine sa fie cu finalizare ) Daca tot e pandemie si ne ducem banii dracu', macar s-o facem cu demnitate.

Stefan Hessler pare oarecum DR oriented ... !! iti recomand sa mai faci ceva km pe tastatura si dupa aceea sa faci afirmatii. Sorry pt atitudine dar nu ma mai pot abtine.

Toate sunt 22mm. 2zecimi cred ca le-i masurat in plus, sau nu unde trebuie. Oricum, ce nu-ti dă? că toate prinderile sunt sub forma de clemă, la care 2zecimi nu conteaza.

E rezolvabila problema jocului rulmentului in butuc.

salut. nivel CNC incorect (nivelul trebuie sa fie mai jos de garnitura cam 1-2 mm)sau plutitor vechi care obliga cursa scurta la cui pontou sau filtru benzina obturat sau furtun gituit sau sorb infundat. Carburatorul trebuie curatat corect = dat jos, spalat cu decarburol sau ultrasunete. Cu un drum schimba TOATE oringurile.