raducod

E clar ca eu m-am referit la un produs pt tuning moto si faptul ca producatorul si produsul sunt omologate, respectiv producatorul are licenta/autorizare pt a desfasura o astfel de activitate, iar produsul are o certificare interna de produs, care asigura trasabilitate in productie, fara de care nu ai putea sa faci nici o omologoare, si la RAR de exemplu, pentru un autovehicul care nu mai este original dpdv constructiv, la ei TÜV. Toate bune ... Radu

Evident ca toate reglajele, urmeaza. DAR trebuie sa ai la ce sa faci reglajele. Totusi am impresia ca omiti ceva esential, respectiv modelul de telescoape/motor despre care vb. La DR800 rezervorul are 28 litri. Pot sa-ti spun ca NU CONTEAZA cum e reglat ghidonul, seaua sau scaritele fata de faptul ca merg pe plin sau la 50% Ceea ce zici tu se refera la alte motoare .... Legat de omologare, ma refeream la faptul ca orice modificare tehnica ar avea nevoie, mai ales daca sunt elemente de siguranta, de omologare tehnica. Poate te refereai la alte omologari, FRM sau altceva, ne tehnic ?! Eu te sfatuiesc sa nu fugi de orice este omologat .... poate sunt totusi oameni care fac bine ce fac. Radu

Salut, asa e cum zici, cu diferenta ca telescoapele stock de care povestim sunt dintr-o alta era fata de cele cu care sunt echipate motoarele enduro/cross, de dupa 2000. Evident ca orice modificari faci pe telescoape duc la efecte. Ideal este ca efectele sa fie cele pe care le urmaresti. In mod particular, pentru modelul DR800 (SR43B), exista deja calcule facute de Wilbers si Hessler Rally Team, in urma carora au ajuns la solutii tehnice mult superioare fata de telescoapele stock (alte telescoape/arcuri). De aceea, avind in vedere ca sunt si omologate, prefer sa nu contest, nici sa-mi bat capul ca alte impresii legat de cum ar fi sa imbunatatesc mai mult decit solutia la care au ajuns ei deja. Oricum, explicatiile tale sunt pertinente si folositoare, mai ales celor care le citesc si doresc sa afle mai multe legat de aceasta tema Radu

Salut, 10, 15 sau chiar 20w se poate folosi fara probleme pe motoarele din anii 90 cu conditia de a folosi motorul corect la temperaturile de pornire scazute . Asa cum a putut orice sa se uite pe recomandarile din manual legat de uleiuri, viscozitatea este legata de regimul de pornire a motorului. Cel mai notabil este faptul ca la temperatura de pornire, uleiul are viscozitate initiala scazuta, ceea ce face a timpul pina cind toate frecarile sa primeasca ulei este mai mare, respectiv uzura la pornire/mers fara ulei este mai mare. Si nu e deloc de neglijat aceasta sursa de uzura a motoarelor. Toate uleiurile sunt fabricate astfel ca la temperatura de functionare (80-120°) sa aibe viscozitate relativ la fel (pt aceleasi tipuri de uleiuri). Deci, daca nu esti kamikaze sa te dai iarna pe gheata cu bivolul, 10W poate fi inlocuit cu 15W fara probleme. Pentru motoarele noastre, eu folosesc 10 sau 15W, 50 in loc de 40, pentru ca de obicei reglajele pe carburatoare sunt destul de prost facute(variatii de carburatie inerente) = motoarele se incalzezsc mai tare decit normal, mai ales daca le frigi prin padure. Deci 15W50 Oricum, daca te dai pe la 130-140 mai multi km, nu mai conteaza ca oricum i-l arunci pe drum Alt criteriu este pretul. E ca si la alimentara, de care carne cumperi ...? fiecare cu buzunarul lui. Radu

Okay Deci ai reusit in final sa ai frina eficace si fara scurgeri .. Oricum, mai ales la sistemul de frinare, cu siguranta trebuie evitata orice improvizatie, mai ales daca ai timp de reparatie. daca esti pe munte si n-ai frine , faci cumva sa ai ... Asta legat de decizia ta de a incerca alte garnituri decit exact ce recomanda producatorul. Asa cum stii, cauciucuri sunt de multe feluri, cu varii carateristici mecanice, care trebuie folosite doar in aplicatiile carora sunt destinate. Altfel exista riscuri, si bineinteles, sunt oameni care vor sa simta ca traiasc la extrem... dar nu cred ca e cazul tau ? sau ? In ziua de astazi gasesti pe net multe sfaturi cum sa faci o revizie capitala la un etrier, la fel si semnele de uzura/defecte/contaminari la care trebuie sa zici ca trebuie inlocuit partial sau total. Eu cel putin, n-as face rabat de la nici un aspect legat de frine ... mai ales la frina fata ! Ma refer la costuri, pentru ca pornind de la cazul cel mai costisitor = alt etrier nou pina la improvizatii, ai multe variante... Daca sunt doritori sau membri care au nelamuriri legat de sistemul de frinare si nu numai, sa nu ezite sa puna intrebari, inainte de a face vreo nefacuta. De regula, cind te lasa frina de la un moment la altul, pe frinare, greu mai apuci sa scrii ce ai patit ... Spor !

Salut, vad ca te chinui de ceva vreme....sau ma insel ? intrebari - ai curatat tot oxidul din canalele unde stau garniturile, sa vezi aluminiu ? - pistonasele au zgirieturi pe care sa le simti cu unghia ? - la montaj, ai uns pistonasele, garniturile si etrierul unde intra pistoanele cu lichid de frina? - unele garniturile sunt tronconice, le-ai montat corect ? - pinii pe care culiseaza placutele de frina au adincituri/uzura in locul in care stau placutele ? - oricare pistonas opune aceeasi rezistenta daca-l impingi in etrier ? Radu Salut, nu scriu ca sa-mi mai creez motive suplimentare pentru care fac ce fac, totusi, cum ar fi sa te bucuri de ceva singur ? nici un farmec ! de aceea, continua terapia prin hobby ... Acum citiva ani am schimbat in telescoapele stock, arcurile. Cele din fabrica sunt "moi", chiar daca am facut citeva/singurele reglaje : modificat volum aer, presiune + aer in telescoape, distantiere pt comprimat arc fara a denatura excesiv SAGul, rezultatul a fost nesatisfacator. Adica tot am dat in cap telescoapele pe trasee cu bolovani+viteza. In combinatie cu ajustarea presiunii in roata am mai si indoit janta ... La acel moment am hotarit sa fac upgrade la arcuri progresive (Wilbers). Diferenta este intr-adevar notabila. Fata este mai rigida, nu se afunda de zici ca nu se mai termina. Nici cap nu-i mai poti da. TOTUSI, nu e ceea ce mi-am dorit. Pe pietris/noroi/fagase nu se comporta acceptabil oricit eliberez fata balansindu-ma pe spate. Senzatia de nesiguranta = am fost nevoit sa reduc viteza = curbe atacate mai cu frica ... In mod evident, ciclistica, stabilitatea si perfomanta unei motociclete este in mare proportie data de performanta amortizarii respectiv pastrarii contactului rotii fata cu solul. Si uite asa, am ajuns sa ma lansez in noul proiect in care adaptez o fata cu alte telescoape/jug/arcuri/frina etc. Cumparaturile incep sa se simta la punga dar si la satisfactie Evident ca drumul nu e lin, dar altfel ce plictisitor ar fi daca ar fi lin !? Nu pot sa nu ma aplec in fata "dresorului de dinozauri", Stefan Hessler, care e tatal BIGurilor in viata, de la care am preluat directia pe care trebuie sa merg ca sa nu arunc banii pe fereastra si sa pot masura satisfactie la final. (intotdeauna e bine sa fie cu finalizare ) Daca tot e pandemie si ne ducem banii dracu', macar s-o facem cu demnitate.

Stefan Hessler pare oarecum DR oriented ... !! iti recomand sa mai faci ceva km pe tastatura si dupa aceea sa faci afirmatii. Sorry pt atitudine dar nu ma mai pot abtine.

Toate sunt 22mm. 2zecimi cred ca le-i masurat in plus, sau nu unde trebuie. Oricum, ce nu-ti dă? că toate prinderile sunt sub forma de clemă, la care 2zecimi nu conteaza.

E rezolvabila problema jocului rulmentului in butuc.

salut. nivel CNC incorect (nivelul trebuie sa fie mai jos de garnitura cam 1-2 mm)sau plutitor vechi care obliga cursa scurta la cui pontou sau filtru benzina obturat sau furtun gituit sau sorb infundat. Carburatorul trebuie curatat corect = dat jos, spalat cu decarburol sau ultrasunete. Cu un drum schimba TOATE oringurile.

CLASA domle'

Salut, durata de viata a garniturii taiate de tine din materialul corect e incomparabil mai mare decit cea cumparata. Eu am cumparat o coala de 1x2m Victor Reinz de 0.8mm si din ea tot tai ce-mi trebuie. N-am mai schimbat garniturile le capace de nu mai stiu cind....s-au lipit pe o singura parte si GATA.

Daca doreste careva navigator Garmin ZUMO 390 cu tot ce trebuie ca sa poata fi montat, ziceti. O sa-l pe OLX in curind.. Detalii la tel 0722496633

Suna-ma 0722496633

Salut, acea parte se cheama acumulator, si are rolul de a prelua volumul de aer la momentul evacuarii, urmind sa fie eliberat mai departe, normalizind presiunea evacuarii. Daca toba ta nu e foarte nenorocita si nu gasesti una in stare mai buna, nu renunta la idea reparatiei . Legat de roata de schimb pe fata, nu ignora faptul ca schimbi si discul de frina o data cu schimbatul unei roti, fata de acelasi etrier, respectiv, sunt sanse foarte mari sa ai o frina foarte neeficace pe fata dupa fiecare schimbare de roata, pina se pasuiesc placutele pe noul disc. Daca accepti provocarea ... Daca tot dai jos roata sa pui alta, la cit de usor se da jos guma de 21 nu cred ca merita sa te complici. Radu

Pai n-am inteles eu probabil. Nu se vrea sa puna o furca completa? Acolo doar prinderea jugului are d-a face, sau?

https://www.allballsracing.com/22-1004.html Acolo zice compatibiltati pentru acest kit, in care scrie ca potriveste printre alte zeci de juguri, la DR650RS (Euro) 90-96, DR650SE 92-95. As zice ca daca potrivesc rulmentii, mai ramine de verificat distanta intre ei si esti BINE. Inclin sa cred ca nu au facut modificari la cadru la acea distanta intre cele doua versiuni ! In rest, cum zice DKW daca zice ca stie

Gasesti la Allballs pe site. E un tabel cu compatibilotati, dar sunt doar dpdv a diametrelor, int/ext.

Salut, Eu am stator rebobinat la o firma care se ocupa cu reparat motoare electrice, tine de ceva vreme.... Pentru siguranta, am mai achizitionat un stator vechi pe care l-am mai tras in lac dupa curatare, sa fie acolo ... prietenii stiu de ce ORICUM, unul nou, nu OEM, e altceva !

Dunning Krueger clar

Salut, ieri am venit pe A Vlaicu, cu masina, si m-am intilnt cu un caferacer, nu stiu cine este, a avut accident. Se pare ca s-a ridicat binisor dupa cazatura - sper ca e okay. Ce vroiam sa zic este ca parca erau mai multe parti din motocicleta pe jos decit m-as fi asteptat, in urma loviturii relativ usoare. Poate e doar o impresie, dar daca este adevarat, probabil ca cine doreste sa faca modificari, ar fi bine sa-si ia toate masurile de precautie legat de trainicia transformarii, in primul rind pentru el. Nu te omoara masina care te loveste dar iti ia gitul rezervorul sau aripa spate !!!

Salut. Sunt discutii nesfirsite legat de uleiuri de folosit la aceste motoare. Multe specte de luat in considerare. Dupa mine, cel mai important e sa pornesti de la " de citi bani sa fie un schimb ?" Daca-ti iubesti motorul, nu are uzuri exagerate, nu faci abuzuri in folosire si nu te doare punga, te uiti la ulei 10w40, nu full sintetic, producator respectabil. Dupa mine respectabil e acela care-si publica niste certificate de produs, buletin de analiza etc. Un nivel de pret/litru mediu in conditii normale ar fi undeva pe la 10-15euro. In principiu, nu mai conteaza ce ulei folosesti daca nu ai carburatia corecta, uzura mare/compresie mica, supape arse/nereglate etc. Nu mai conteaza daca-l schimbi foarte des, prin pierdere, consum, areder, adica faci schimbul din mers Face mare diferenta daca schimbi filtrul de ulei de fiecare data, cu un filtru de calitate. La un motor refacut, si prin asta se intelege, piston nou, segmenti, bolt, cilindrul original rectificat la cota de reparatie si restul in parametrii de uzura dupa cote carte de service, poti incerca uleiuri mai elitiste. Cred ca ai prins ideea.

suna daca nu te descurci sau sunt intrebari . mai bine intrebi decit sa risti ...

Salut, scuze de intirziere ... Iti sugerez doar helicoil sau echivalent + doar cu piesa data jos montata in menghina masinii de gaurit si folosit burghiul din kit in masina de gaurit de banc (exculs de mina, pe genunchi) Mai adinc decit e insertul nu trebuie sa dai gaura (10-11mm) Problema este ca tarodul din kit e intr-o singura trecere si ori va trebui sa-l strici(scurtezi) ori de la cine-l imprumuti a trecut deja prin asta si are unul deja scurtat. Legat de calitatea insertului, alea de la BGS, PLM, PSF sunt cam de cacao, dar daca esti atent la infiletare se pot folosi. (sunt si alti producatori de inserturi) Nefiind un surub pe care-l freci zi de zi ar trebui sa tina si cu astea ieftine. Nu uita sa sanfrenezi filetul inainte sa bagi insertul. Din cite stiu, gaura pe care o repari nu e oarba, duce undeva, de aceea, dupa ce bagi insertul si rupi limba insertului, trebuie s-o recuperezi, obligatoriu. Eu le rup folosind o pensa hemostatica, cu rabdare. Dupa operiatiune, inainte de montare trebuie clatit si suflat tot ansamblul. Si dac tot esti acolo, un rectificat scaun supape si supape ... Daca-mi mai vine ceva in minte mai scriu ...dar cam asta e Una din experientele proaste ale mele a fost ca am facut reparatia "pe genunchi", mi-a fugit lateral burghiul pentru ca materialul nu este plin simetric, a rezultat ca am reusit sa motez insertul dar surubul n-a mai intrat fiind un filet cilindric inclinat = o mizerie Radu Salut, Da, aripa fata are intaritura de sub aripa cu rol de stabilizare a jambelor, prin formarea cu acestea un ansamblu fix(relativ). Daca elimini intaritura, vei avea surptize neplacute la stabilitatea rotii fata pentru ramine doar axul fata sa fixeze ansamblul de care ziceam. Exista variante mai estetice pentru acea punte intre jambe ( poti vedea la Stefan Hessler pe site cum arata una facuta ca piesa de performanta, pentru ca lumea vrea sa aiba ansamblul cit mai stabil) Ce vrei tu sa faci e invers. De aceea cel care a facut modificarile pina acum la aripa a pastrat intaritura originala. Legat de motor, poate vrei sa impartasesti cu noi ce avarii ai si ce vrei sa-i faca mecanicul. Motoarele astea sunt mai aparte un pic, si trebuie sa fie un mecanic responsabil ca sa-i dai motorul pe mina. Ma poti suna daca doresti . Radu