Andrei_D

Salut! Imi trebuie numai piesa metalica de antrenare din capatul arborelui secundar ( al curricullum-ului ). De cuplajul de cauciuc si carcasa acestuia nu am nevoie fiindca sunt bune ale mele. Piesa metalica este crapata exact in dreptul canalului pentru pana.

Salutari! Am nevoie de piesa incercuita din poza. Este pisea care intra pe axul conic cu pana al cutiei de viteze. Am gasit-o crapata si nu o mai pot folosi. Are cineva? Multumesc!

Sunt mai mult decat sigur ca se uita degeaba la filmulet fiindca boltul ala nu e original, este o improvizatie. E bagat acolo de cineva ca sa nu mai patineze ambreiajul pe conul ambielajului. E posibil ca boltul sa fie infiletat sau bagat prin presare. Daca nu merge prin metode conventionale, foloseste o bormasina cu burgiu de diametrul boltului. Dai un punct in mijlocul boltului si incepi sa gauresti dar nu mai mult decat lungimea boltului. Ai grija sa dai gaura drept. Numai bine!

In cazul in care motorul are compresie buna, avans bun si carburatia bine reglata este posibil sa nu aiba putere fiindca trage aer fals pe la simeringurile ambielajului? Daca ar trage aer fals, bujia ar mai fi caramizie? Daca ar trage aer fals, motorul ar mai cobori repede din turatie in relanti?

@mircea simson: Salut! cand ai scris ca "la 2T e bine pana la 1,5-2mm" te refereai la avans sau la deschiderea segmentilor?Te intreb fiindca o deschidere a segmentilor de 1,5 mm mi se pare foarte mare si cred ca se va pierde din compresie. Daca te refereai la avans, o sa incerc sa-l pun si la 2 mm sa vad ce se intampla. Stiu ca in cartea tehnica a Minsk-ului se recomanda un avans de 2 mm dar ala este motor de 125 mm, care merge mai turat si care are o cursa mai scurta a pistonului. Chiar daca am masurat fara chiulasa, avansul l-am pus bine fiindca tot la punctul maxim superior urca pistonul cand chiulasa nu este stransa. Cu alte cuvinte, pot regla avansul apoi ma pot juca cu garnituri de diferite grosimi fiindca acesta va ramane tot la 3 mm, numai ca raportul de compresie va varia in functie de garnitura. Ai dreptate, cand scriam compresie ma refeream defapt la raportul de compresie. In afara de tot ce s-a scris pana acum, mai are cineva alte idei in legatura cu ceea ce ar putea fi in neregula?

nu am masurat dar par sa aiba deschidere undeva in jurul a 0,3 - 0,4 mm. Este bine?

Salut! ca sa vezi daca a coborat subarul, scoate racordul dintre carburator si filtrul de aer, si cu motocicleta pe loc, te poti uita daca merge bine sau nu. Chestia e ca daca ramanea subarul agatat, turatia cobora numai pana intr-un anumit punct. Aproape sigur trage aer fals pe undeva si nu ai gasit pana acum acel loc. Intre carter si cilindru ai garnitura buna sau nu stii? Daca ai o jumatate de zi de pierdut pe langa motocicleta: chiulasa si cilindrul se scot destul de usor si daca cineva poate sa te ajute la montare, ai putea sa-ti faci o alta garnitura din clingherit, cu aceeasi grosime cu garnitura veche. Daca faci garnitura, ai grija sa lasi putin mai mari decupajele pentru ferestrele de transfer ca sa fii sigur ca amestecul va circula liber. Mai sunt doua locuri prin care ar putea sa traga aer fals dar sunt foarte putin probabil sa fie ele cauza: 1:imbinarea carterelor din jurul ambielajului 2:simeringurile ambielajului. Inainte sa te apuci sa desfaci, esti sigur ca nu-i lipseste vreo garnitura carburatorului? Ai un carburator mai vechi cu care sa faci o proba sa vezi daca merge bine? Salutari!

Am reglat avansul astfel: am dat jos chiulasa si cu un subler am masurat PMS-ul. Am adaugat 3 mm, am strans surubelul, apoi cand pistonul a atins tija de adancime a sublerului, am reglat statorul. Am incercat sa tin degetul deasupra gaurii bujiei si mi-l da la o parte. Cand am asamblat motorul am verificat ca rotorul sa nu atinga de stator, altfel pierzandu-se curent. Luminile au fost aprinse pe durata incercarilor ( minutioase ) ) si chiar daca circuitele de aprindere si lumina sunt separate, tin minte ca aceasta aprindere, pe motorul vechi dadea scanteie mai buna cu ele oprite dar diferenta se simtea numai la relanti si anume acesta crestea putin daca stingeam farul. Stiti ca intre carter si cilindru este o garnitura de klingherit. La mine garnitura avea o grosime de 0,5 mm. Am inlocuit-o cu una de carton de 0,3 mm pentru a mai castiga putina compresie si motocicleta a mers putin mai bine. Vreau sa fac cumva sa elimin complet garnitura, ca sa pot aseza cilindrul direct pe cartere iarasi in ideea de a mari compresia. Pot sa etansez cu silicon rosu sau sa nu etansez cu nimic? As vrea sa merg fara garnitura vreo 5 km, numai sa vad daca am scapat de problema.

Salut! Am cumparat de la cineva un motor complet de MZ ES 175/2, in ideea voi inlocui vechiul motor (ES 175/0) cu unul mai putin uzat. L-am desfacut, i-am schimbat segmentii, rulmentii, simeringurile, am verificat tot ce era de verificat, apoi l-am montat la loc si l-am pus pe motocicleta. I-am dat jos dinamul de 6 V si i-am pus un magnetou de Minsk (luat de pe fostul motor). Problema este ca nu trage intr-a patra. Ii dau a patra la 50 km/h si trag degeaba de acceleratie. In cel mai bun caz pastreaza viteza cu care merge dar nu nu mai poate accelera. I-am dat a treia pana la 70 Km/h, apoi am schimbat intr-a patra dar tot degeaba, viteza scade treptat pana pe la 55-60 si ramane acolo. M-am gandit ca poate am montat gresit cutia de viteze si freaca ceva cand ii dau a patra. Ca sa testez, l-am urcat pe central, l-am pornit si am schimbat pana intr-a patra, iar vitezometrul indica 90-100,ceea ce insemna ca fara sarcina merge iar in sarcina nu trage. Trag comcluzia ca explozia din cilindru nu este destul de puternica (avans prost reglat, scanteie slaba, carburator dereglat, compresie mica) - mentionez ca toba de esapament este curata. Carburatorul l-am reglat precum in manual(si am verificat ca jiglerele sa corespunda), bujia este noua, cu 0,6 mm distanta(si da o scanteie albastra, rotunda, mare), avansul l-am pus la fix 3mm inaintea PMS. Motocicleta porneste cu soc la a patra pedala cand este motorul rece si la a doua (fara soc) cand motorul este cald. Dupa ce merg cativa Km, bujia este caramizie, ceea ce inseamna ca avansul este bun, bujia este buna iar carburatorul este bine reglat. Compresia nu prea am avut cum s-o masor deocamdata. In manualul de reparatii scrie ca se baga pe gaura bujiei o sarma de fludor (cositor) si cand pistonul ajunge in PMS o preseaza pe chiulasa si o turteste la o anumita grosime. Tot in manul mai scrie ca o grosime de 1,2 mm insemna o compresie de 10:1 iar o grosime de 1,6 mm insemna o compresie de 9,5:1. La mine sarma are 2,0 mm, ceea ce ar insemna o compresie mai mica, de 9:1. Singurele lucruri care nu sunt exact ca in manual: 1: bujia are o cifra termica de 240, iar in manual se recomanda 260 (nu ar trebui sa fie problema fiindca motorul vechi, mergea cu 240(NP21) vara si 220(NP18) iarna); 2: compresia, care din sarma pe care am masurat-o rezulta ca ar fi ceva mai mica (iar n-ar trebui sa fie problema fiindca motorul vechi avea o compresie de 8:1 si tragea mult mai bine ca asta). Vroiam sa va intreb daca ati avut probleme asemanatoare sau daca stiti cuma ce ar putea fi in neregula,Multumesc!

Politistii nu trebuie decat sa constate ca ambele semafoare au aceeasi culoare simultan si ca ea, facand stanga, trebuia sa-ti dea prioritate de dreapta. Nimic mai mult. Cat mai putina pierdere de timp si bani!

Multumesc frumos pentru informatii. Exact distantele alea imi trebuiau si modalitatea de reglare a relantiului. M-am uitat in manualul ES-ului 175/2(de pe care este carburatorul)si nu intelegeam mai nimic. Dupa ce am citit aici, am gasit si in manualul ETZ-ului alte poze concludente. Am vazut ca nivelul trebuie sa fie cu 14 mm sub buza rezervorului, cu plutitorul scufundat o treime.

Salutari! pana la urma nu ne spune nimeni cum se regleaza nivelul carburatorului? Am si eu un 26N1-1 si nu stiu sa-i fac nivelul. Ba e prea mult, ba e insuficient. Ce inaltime trebuie sa aiba nivelul in rezervor?

cand a spus ca a blocat grupul, s-a referit la faptul ca l-a blocat intentionat, printr-o metoda improvizata, pentru a putea merge solo cu grup de atas. din cauza care are net de tot rasul, m-a rugat sa postez eu pentru el. Are nevoie de doua role (ace) din grup, fiindca a scapat mai multe pe jos si doua din ele s-au facut nevazute. Rolele au diametru 3 mm, lungime 16 mm. In caz ca nu aveti, stit cumva de la ce altceva se potrivesc? A cautat pe la niste planetare de masina dar nu a gasit nimic utilizabil. Nu trebuie sa fie neaparat de dimensiunile specificate, pot fi si ceva mai mici si vor actiona mai mult ca niste distantiere. O alta problema ar fi ca a gasit in grup o teava rupta de la jumatate. Atunci cand axul rotii este montat, intra in grup iar prima piesa prin care trece este aceasta teava, apoi urmeaza grupul propriu-zis. Dupa ce s-a rupt , grupul a inceput sa se incalzeasca datorita faptului ca teava, crede el, are rol si de distantier intre roata si grup iar acum fiind rupta, scurtata, grupul freaca in butucul rotii si se incinge. Vrea sa-si faca alta la strung dar nu stie ce lungime trebuie sa aiba. Aveti cumva idee, pentru drupul de MT 16 ce lungime are acest distantier? Ar fi bine si daca i-ar putea comunica cineva toate cotele necesarii fabricarii unei piese identice cu originalul si anume diametre, lungime, inaltimea gulerelor din capetele piesei.

da, am facut mai demult un alt ambielaj la un nene si a iesit binisor. --- Mesaj completat în 10 Apr 2008 20:22 ------------- pozili

Astazi am scos pistonul. Dupa ce a stat doua zile in apa, rugina s-a inmuiat, azi l-am pus la uscat, am curatat cam ce am putut. A avut parte de un preludiu de 20 de minute cu un baiat numit WD-40, apoi lemn si ciocan. Nu vroia sa iasa cu ciocan mare dar vroia sa iasa cand loveam cu ciocan mic (mz-urile astea au un sistem automat de protectie, tehnologie inca necunoscuta omenirii). A iesit putin cam greu dar a iesit si mai important, a iesit fara sa se zgarie. Pistonul il dau pe pasla si e bun de folosit, segmentii i-am aruncat fiindca erau cam uzati, toti trei aveau o deschidere de aprox 1 mm cu pistonul bagat pe cilindru. Numai unul din cei 3 ruginise. Cilindrul trebuie aranjat dar asta nu e o problema. Am dat cu WD-40 si s-a deblocat si ambielajul, acum merge la mana. Urmeaza sa ii pun role noi, ii fac bolt in functie de role si gata. Ceea ce tinea pistonul fix in cilindru era rugina de la baza pistonului, rugina depusa pe cilindru si parca lipita pe piston. Maine revin cu niste poze daca am noroc sa mearga bine forumul. Va multumesc tuturor pentru implicare! Numai bine! Domnule racheta...

astazi nu am apucat sa ma distrez pe la motor din lipsa de timp. vineri abia reiau lucrul. pana acum am lovit in piston cu un ciocan de cauciuc. vineri foi folosi si un lemn de diametrul pistonului. este posibil sa ceara lovituri mai puternice. am sanse sa fisurez pistonul si sa nu-mi dau seama?

Nu este in PMI, este undeva la jumatatea cilindrului, mai are destula cursa pana jos. Am dat cu mult WD40, am lasat motorul sa stea 6 ore, apoi am incercat sa bat in piston dar nu se clinteste. Am incins cilindrul, apoi iar am incercat sa bat si tot nu se misca. Am desfacut astzi motorul dar am fost nevoit sa desfiletez prezoanle. Pistonul nu am reusit sa-l scot. Acum, dupa ce am crapat motorul, am scos cilindrul+piston blocat+ambielaj ruginit, blocat. Oglinda cilindrului, de sub piston, este ruginita bine, nici vorba sa treaca de ea pistonul fara sa fac totul praf. Ambielajul este ruginit, plin de ceva negru care seamana a noroi. Nu stiu cum a ajuns acolo, cred ca fostul proprietar a facut enduro cu ambielajul la vedere. L-am bagat azi intr-o galeata cu apa, poate pana maine isi mai revine, daca nu, trec iar la WD40.

deocamdata am doar un piston care nu iese. n-o sa ma apuc sa-l distrug. daca vad ca trec 2 saptamani si tot nu reusesc sa-l scot, atunci trec la masuri care cauzeaza drame in portofel.

inseamna ca sunt eu mai special si pot sa-l vad. Probabil tu te gandesti numai la motoarele in 4 timpi. Motorul meu este in 2 timpi Va multumesc pentru raspunsuri. Daca tot nu merge, va dau de stire.

Salutari! Am cumparat un motor care a stat ani buni afara, in ploaie/zapada. Am reusit sa desfac mare parte din el dar cilindrul nu vrea sa iasa deoarece segmentii pistonului au ruginit si ambielajul este blocat (ori e ruginit si el, ori are vreo rola crapata si s-a blocat). Am observat ca cilindrul ar iesi usor din blocul motor daca nu l-ar tine ansamblul piston-ambielaj. Am pus in capul pistonului niste benzina dar aceasta nu se poate scurge la segmenti deoarece segmentul de sus a ruginit asa bine incat nu mai lasa benzina sa treaca. Am pus apoi o solutie speciala pentru eliminarea ruginei dar nici aceasta nu poate sa treaca de primul segment (probabil nu este suficient de puternica). Daca reusesc sa deblochez pistonul, pot scoate cilindrul, apoi pot crapa motorul sa vad care e treaba cu ambielajul. Am uitat sa precizez ca pe fereastra de esapament se vede o parte din piston si 2 din 3 segmenti ai acestuia (am turnat si pe aici niste solutie si tot degeaba). Pe fereastra carburatorului se vede doar pistonul, segmentii sunt ceva mai sus si nu am acces la ei. Cum pot debloca pistonul fara sa stric ceva pe acolo? Lichidul de frana este bun? Pot sa bat in capul pistonului cu un ciocan de cauciuc? Multumesc!

este un Piaggio

http://www.bikeshop.ro/motociclete/anuntur...1962-90603.html Motocicleta nu este a mea, este a unei cunostinte care nu are internet. Deoarece nu a incaput tot anuntul pe Bikeshop, il mai pun o data aici. Daca doriti mai multe detalii, sunati la numarul de telefon 0720 88 46 08 Cilindrul este alezat pentru piston de Trabant, ambielajul este in stare foarte buna, pinion de atac de 22 sau 24 de dinti(nu mai tin minte exact), roata fata si furca sunt de Ij Jupiter, rezervorul este de IJ 56, toba este facuta din inox si la interior are sitele originale, instalatia electrica pe 6V, baterie noua, actele sunt pe numele proprietarului, verificare tehnica pana in 2009, asigurare expirata. Cadrul este sudat in fata, deasupra jugului inferior. Proprietarul mai da odata cu motocicleta 2 casti, piese de rezerva, o sa pentru doua persoane si capacul de aluminiu care mascheaza carburatorul.

da, aia e bascula, se mai numeste si furca spate si sagetile rosii sunt distantele pe care trebuie sa le masori. Cheita nu trebuie sa fie neaparat de MZ. Am impresia ca se potriveste de la orice motocicleta mai putin de la IJ (are zalele mai lungi). Du-te si prin targ, pe la vechituri. Eu am gasit cheita pe un lant de masina industriala (se potrivea tot lantul, inclusiv cheita). Gasesti sigur cheita la magazinul de unde ti-ai luat aparatoarea de lant dar costa in jur de 150-200.000, ceea ce mi se pare prea mult. Nu stiu daca te pricepi sau nu dar incearca sa mai verifici si alte parti ale motocicletei sa nu te trezesti ca pica si alea. Eventual cheama langa tine un prieten cu ceva cunostinte in domeniu si verificati cam tot ce se poate verifica. Tin minte ca la mine, roata spate era descentrata rau, a uzat rulmentii si avea joc. Acest joc s-a transmis si la bascula si a inceput si aia sa aiba joc in prinderea pe cadru. La drum nu stiam din ce cauza motocicleta oscileaza pe banda chiar daca eu tineam ghidonul drept. Dupa ceva timp mi-am dat seama ce se intampla, am schimbat rulmentii si am strans jocul basculei. Apoi a fost o cu totul alta motocicleta. Bafta la reglaje si plimbare placuta!

pai nu poti baga siguranta aceea in canal? daca nu merge deloc, incearca sa gasesti o alta "cheita" pentru lant. In poza este pusa bine siguranta, ai grija sa nu o pui din greseala invers, adica cu deschiderea spre in fata, fiindca e posibil sa sara. Pentru intinderea lantului, dai motocicleta jos de pe central, te asezi pe ea si misti buruful superior de cauciuc (prin care trece lantul) sus/jos. Intre cel mai de sus punct si cel mai de jos trebuie sa fie o distanta de aproximativ 1 cm. Am scris sa te asezi pe ea fiindca daca nu te asezi cand reglezi intinderea lantului risti ca la drum, cu tine pe ea, sa se intinda prea tare lantul si sa iti uzeze prematur toata transmisia finala (pinioane+lant) sau chiar sa nu mai intre in viteze. Daca stii ca mergi de obicei cu pasager, incearca sa reglezi lantul cand este si pasagerul asezat pe locul lui, cu alte cuvinte, sa simulezi greutatea cu care pleci la drum. Inca un lucru: cand intinzi/slabesti lantul, ai grija sa pastrezi roata aliniata in bascula. Eu dupa ce intind lantul si presupunand ca am roata dreapta (nelovita, nedescentrata) masor cu un subler distanta dintre jeanta si bratul stang/drept al basculei. Daca am distante egale inseamna ca roata este centrata. Numai bine!

Salutari! Care din bobinele prezente pe statorul de Mobra se leaga la plusul bobinei de inductie? In poza, am numerotat cele patru bobine. Bobina numarul 1 este bobina cu fir gros iar celelalte trei au fir subtire. Cumva aceasta (Nr.1) produce curentul necesar scanteii? Aprinderea de mobra are vreun regulator de tensiune sau se leaga pur si siplu la aprindere si la far, stop. Multumesc!