florinelu07

da un search pe google (pentru un site cu pise moto)

Daca este doar un por merge si spray-ul de pana (macar sa ajungi acasa). Sfat util (unde este cazul si se poate) - sa iei o camera de rezerva pe dimensiunea rotii mai mari; merge pusa si pe fata si pe spate. mai complicat cu restul uneltelor, dar la o tura lunga merita;

Eu as zice ca este peste media preturilor. DID este in jur de 50 euro si se comporta foarte bine. Incearca la un magazin moto - poate au piese OEM (preturile sunt surprinzator de bune) PS: stai cuminte cu incarcatul tijei intinzatorului ca o sa strici dantura pinioanelor (ax came + arbore) si atunci sa vezi distractie cautand piese... O sa pui lant nou si o dai vina ca nu este de calitate - o sa se duca repede (copiaza pasul pinioanelor)

Unde gasesc (ieftin) lantul de la arborele balansier? ce am gasit eu pe net se apropie de 100 euro (mie imi pare foarte asemanator cu lantul de distributie de pe KTM/Husaberg - ma refer la za - poate daca imbin vreo doua imi iese ceva).

Se poate face chiuloasa (ca si principiu) dar nu se recomanda daca este dus mai mult de un palier. cat despre axul cu came ... s-a dus tot... Eu am avut probleme cu chiuloasa acum 3,5 ani respectiv s-a dus palierul dinspre bujie (s-a infundat canalul de ungere cu un dop de silicon). Mai exact s-a blocat axul pe palier urmata de forfecare ax. Rezultat ----> ax cu came nou 280 euro (original) plus manopera + cuzinetul + plus refacut tachetii (am platit cca 350 euro). de atunci doar ulei bun si grija.... sfatul meu este sa il faci cu piese bune (chiar daca sunt second) nu motor intreg....

eu vreau...

Cel mai sigur dupa ce se "termina sezonul" o sa le dau jos multiplicare. crash-baul il pot multiplica relativ usor... cricul este in studiu (partea de prindere)... pentru siguranta mai da cate un ding pe PM (sa nu ma iau cu altele si sa uit...)

Salut, Crashbar-ul este home made (facut de mine) si s-a comportat excelent la o tranta intr-un giratoriu + o cadere de pe cric. Cricul este cel original (era ca si extraoptiune la DR-urile de 95-96 si veneau la pachet cu crash-bar si parbriz MRA); eu l-am cumparat.... Este foarte simplu de facut daca ai acces la un dispozitiv de intoit teava. Putin mai dificila este prinderea cricului pe cadru - este destul de gros materialul si trebuie facute cateva indoituri la 90 de grade. ... si ca sa raspund la intrebarea ta - se potriveste pe toate 650-urile (cadru comun cu RS/RSE). Am in plan sa il dau jos ca mai vrea cineva sa il "copieze"...

poate fi si a familiei regale ... daca omul este prost si o rupe ...

Neplacuta investitie... Eu cred ca ai o problema serioasa de racire acolo!!! Intre arborele cotit si biela ai rulment... si ca sa crape ala nu este suficiolent sa ai lipsa de ulei sau presiune scazuta - mai ales ca pe biela (lagar bolt piston si bolt arbore) ai ungere prin barbotare !!!! Arunca un ochi si pe la radiatorul de ulei - se mai infunda si furtunele cu resturi de silicon de la diverse etansari. cat despre axul cu came pot spune ca exista diverse metode "romanesti de remediere, dar in pacate tot mai greu mai gasesti un meserias prin firme ce fac prelucrari mecanice (frezari+rectificari) - ideea este ca se poate (defecte similare apareau la motoarele de Oltcit si Broasca)

Progrip am si eu ... acum 3 ani au fost 80 RON. merita toti banii...

Pentru intinderea lantului de la arborii de echilibrare trebuie sa desfaci capacul de la magnetou. Intinderea este relativ simpla - au mai fost postari pe tema asta. Pentru lantul de distributie cea mai simpla metoda este urmatoarea: 1. se pune motorul la punctul mort (superior - cu camele neatacate - adica in jos ca la reglare joc tacheti). 2. se scoate intinzatorul lantului de distributie. 3. se trage tija impingatoare la maxim. 4. se introduce (fara fixare in suruburi) ansamblul intinzatorului in locasul din bloc. 5. se verifica distanta dintre bloc si talpa ansamblului intinzatorului - daca nu exista distanta sau este mai mica de 1 mm in mod evident trebuie inlocuit lantul de distributie; daca distanta este mai mare de 1-2 mm (maxim 10 mm) lantul mai are "viata". PS. Mi-am dedicat dupa-amiaza sa spal motorul.... am fost asa de incantat ca a trebuit sa ii fac poze....

cauze zgomot: - reglaj incorect distanta (prea mare) - uzura ax cu came (poate decurge din punctul anterior dar si din lipsa ulei) - uzura patina colbutori (poate decurge tot de la puntul unu); au un tratament superficial (maxim 0,1 mm) si cand se tratamentul dispare (uzura) incepe sa manance din talpa colbutorului. daca gasiti un meserias se poate incarca prin sudura cu inox (sau ceva mai rezistent) + o "rectificare" manuala... am vazut si placat vidia - si tine.... solutia cea mai simpla este schimbarea componentelor uzate: ax cu came cca 300 euro si colbutorii 50 euro bucata..... dar si cea mai scumpa

Va cred. Super faina zona. Merita aranjata o iesire in week-end... te poti plimba o zi intreaga... ca si nivel de dificultate ar fi cu indrazneala spus mediu... deci merge si cu persoane mai putin experimentate. De asemenea recomand traseul dinspre Codlea spre Holbav - Poiana Marului (ceva mai multa "dinamica" :-) )

Vezi ca gasesti pe Bikeshop.ro .... cand isi revine.... ar fi ceva sub 1000 euro, dar despre calitatea lor nu stiu ce sa zic.....

daca vrei offroad ia DR. daca vrei sosea mai mult ia KLX - este mai putin performant la aceiasi greutate cu cea a DR-ului.

corect... dupa 94-94 se foloseste bujie de 10mm diametru (hexagon de 16mm)

1700 ml fara schimbare filtru 1900 ml cu schimbare filtru 2100 ml la desfacere motor ca si idee generala se poate merge cu un filtru la doua schimburi de ulei (daca se foloseste acelasti tip)

Deci: - decompresor automat (centrifugal) se poate sa intalnesti si pe varianta cu KICK - seria 93-94 in funtie de tara de destinatie au fost echipate cu ambele variante (are si decompresor manual, dar si centrifugal) - se poate echipa cu amble variante de pornire (KICK+ELECTROSTARTER) dar trebuie schimbata semicarcasa de pe latura cu ambreiajul + decompresor automat + cuplajul unisens(volanta+transmisie de la KICK) dar nu este prea de succes - tinde sa apara back-fire-ul (arunca pedala inapoi la pornirea cu KICK) - de prefera ulei 10W40 sintetic sau semisintetic cu maxima grija sa nu mergi cu el sub nivelul de pe joja. - orice corp strain care ajunge prin carter are toate sansele sa iti omoare pinionul pompei de ulei - orice probleme de ungere vor duce la uzura palierului axului cu came (latura dinspre bujie). - lantul de distributie neschimbat la timp (intins) nu se va rupe dar va uza masiv patinele si vor trebui schimbate - joc prea mic la tacheti va duce la incarcarea cu calamina a supapelor (ulterior din motive de racire se vor duce si simeringurile supapelor) si de aici pana la consum de ulei nu mai este decat un pas. - joc prea mare va uza sabotul tachetilor si al camelor axului cu came - destul de trist - un ax cu came in magazin costa cca 300 euro + 100 euro tachetii - la o scurta privire tot ce este pe net spre dezmembrare este cu problemele de mai sus. Daca toate astea sunt puse la punct este un motor "exceptional". Nu este "profi" dar pentru reim amator de offroad este OK - atat timp cat sti sa mergi pe motor nu te va lasa la greu. Eu folosesc acelasi DR 350 de peste 3,5 ani si singurele interventii au fost la segmenti si simeringuri supape.

Scanteia este identica indiferent de bujie (presupunand ca au distanta corect reglata). Diferenta este de "temperatura" de autocuratare (bujie calda/rece). Am DR 350 de 3 ani jumate si anual face cam 3000 km in offroad si cu exceptia inceputului si finalului de sezon (nov+mar) merg cu DPR9EA9 si se comporta excelent. In sezonul rece folosesc DPR8EA9... Considerand ca pot fi achizitionare de la orice dealer de piese AUTO (ca sa vezi dracie aceiasi bujie in magazinul MOTO costa dublu) cu cca 12-15 RON consider ca nu merita investitia in "super"-bujii (una cu pretentii ajunge fara probleme la 60 RON). Mai degraba schimbi uleiul mai des si bagi benzina de calitate (de evitat benziarii amatori de genu' Popescu OIL) si nu ai nici un fel de strs + ca motorul merge mult si bine. PS: este doar parerea mea...

cu cat?

vezi ca in Louis este maxim 20 euro un cablu de kilometraj compatibil - nu original

Salut Vintze, daca mai vii la Codlea de 1 mai e invat cum este cu portnitul si reglajele. Pana atunci posibile cauze si remedieri: - Nivel reglat incorect sau dereglat - gasesti pe net care este nivelul corect al plutitorului + reglaj din surub de amestec (aici chiar si cartea este interpretabila asa ca mai bine apelezi la cineva care stie) - Clapeta de acceleratie de preferat sa fie "mai" inchisa - orice rasucire a acceleratiei (la cald sau rece) face aproape imposibila pornirea - senzatia este ca dai gol daca este prea deschisa sau pedala "elastica" daca este prea inchis - trebuie sa gasesti un echilibru intre cele doua. - Foloseste decompresorul (tine apasat) sa dai 2-3 pedale inainte de orice pornire (mai ales dupa ce motorul a stat mai mult de 10 minute oprit) - Din proprie experienta recomand o curatare a celor doua calibre (jicloare) din carburator accesibile dinspre gura de absorbtie aer a carburatorului. - Membrana (accesibila prin desfacerea carburatorului prin partea de sus) sa nu fie crapata/fisurata - trage aer fals - Trage aer fals pe la racordul dintre chiuloasa si carburator - se verifica sa nu fie crapat sau fisurat - schimba si bujia - DPR8EA9 daca este mai rece de 15 grade afara si DPR9EA9 peste 15-20 grade - de preferat NGK sau DENSO. ar mai fi si altele dar poate merge una din cele de mai sus...

porneste fara probleme cu bateria moarta. eu merg cu al meu cu bateria dusa - pe magnetou - de 4 ani de cand am motorul. bateria este atipica si destul de scumpa, cca 35-40 euro

Simeringuri de la supape admisie sau segmenti.... asta in cazul in care nu curge pe undeva.