Grupul posesorilor de SuzukiGS500

[Remus20]

mc mult pt explicatii

[kta_bmxpunk]

salutare..am si eu nevoie de un parbriz pentru un suzuki gs 500 din 2003 necarenat... recomandari?de unde sa cumpar unul nou sau sh... sau poate aveti pe acasa unul care va incurca.astept raspuns! O seara faina!

[adrian_mirea]

salutare..am si eu nevoie de un parbriz pentru un suzuki gs 500 din 2003 necarenat... recomandari?de unde sa cumpar unul nou sau sh... sau poate aveti pe acasa unul care va incurca.astept raspuns! O seara faina!

 

O idee, nu stiu daca te ajuta concret, ar fi sa te uiti pe ebay ( .it , .co.uk, .es, .fr, .de ... ca astea sunt mai aproape - si sunt siteuri complet independente asa ca merita cautat separat ). Nu e un obiect foarte greu asa ca s-ar putea sa iesi bine cu transportul. Cum am zis mai sus eu am parbriz puig "stock" ca sa-i zic asa, decat nimic merge dar sunt cam nemultumit totusi la drumuri lungi / viteze mari in sensul ca mi-as dori un parbriz mai mare, mai gen touring. Concret n-am exemplu sa-ti dau dar trebuie sa existe ceva sa se potriveasca si la gs

 

de curiozitate "gs500 windshield" pe ebay.co.uk, dau "price + p&p - lowest first, aleg romania" si apare primul asta:

(google zice: 21.48 British Pound Sterling equals 115.94 Romanian Leu )

http://www.ebay.co.uk/itm/Windshield-WindScreen-Suzuki-Bandit-1200-600-GN-125-250-GS-500-E-VX-800-/121109448001?pt=UK_Motorcycle_Parts_13&hash=item1c32af8541

O fi mult o fi putin nu stiu, pare mai mare decat al meu dar nici de asta nu-s sigur doar dintr-o poza.

 

Mai sunt altele aici: http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=gs500+windshield&_sop=15

 

Sau poate pe ebay-ul celorlalte tari. Din experienta proprie pe ebay am gasit o gramada de chestii ce nu prea le gaseam pe la noi, pentru ca sunt mult foarte mari siteurile astea si au cam de toate ( si pe la noi nu prea vad sa dea anunt pe okazii motociclistii asa mult ); dar asta nu inseamna ca si merita problema principala fiind transportul "fiarelor" care-s grele si te cam rup la taxe de transport

 

Sau cautari la dezmembrari, mai merge uneori, is cateva siteuri sau chiar pe forum mai sunt topicuri de dezmembrari.

 

LE: parbrizul meu este precum cel din poza atasata, cam micut..

 

Editat Aprilie 1, 2014 de adrian_mirea

[susinfumuri]

Salutare posesori de gs .Am si eu un gs din 95 cu care am o problema.Ieri am vrut sa ies cu el ptr prima data anul asta si dupa ce i-am conectat bateria proaspat incarcata a pornit din prima, dar dupa 200m a inceput sa piarda din turatii pana cand a ajuns sa nu treaca de 2000 rpm (cu gazul tras la maxim), dupa inca 50m s-a oprit brusc.N-a mai vrut sa porneasca pana nu a venit un prieten cu masina sa-mi dea curent (precizez ca bateria era incarcata, aveam curent, iar bujiile desi erau curatate in dimineata aceea, erau tare innegrite).Dupa 1 min de cand am primit curent de la masina motorul a pornit, mergea bine, iar dupa cateva sute de metri iarasi m-a lasat balta la fel ca prima data.Bun.Iarasi i-am dat curent de la masina, a pornit si iarasi dupa un timp m-a lasat.Tot asa am tinut-o pana am ajuns acasa.

Stie cineva din ce cauza ar putea fi ?

[pogor[frate]]

Bateria varza dar chiar si asa trebuia sa tina, deci urmatorul pe lista ar fi releul de incarcare.mai asteptam sa vedem ce zic si alti.Un electrIcian ar putea sa verifice daca iti incarca sau chiar tu daca ai un aparat de masura.Nu imi mai aduc aminte cat trebuia sa fie incarcarea. Parca intre13.5 la relanti si 14,5 accelerat.bafta

Editat Aprilie 1, 2014 de pogor[frate]

[adrian_mirea]

Am avut si eu probleme de genul asta la gs-ul meu.

 

Ar trebui sa verifici asa:

- bateria

- incarcarea

- aprinderea ( cdi, bobina )

- probleme in instalatia electrica ( fir in scurt, fir cu contact imperfect, etc )

 

La mine pornea si dupa o vreme se oprea si nu mai putea fi pornita, in final a trebuit sa inlocuiesc cdi-ul si un fir care facea contact imperfect.

 

Problemele electrice prin natura lor is destul de aiurea, migaloase si greu de depanat, daca nu se rezolva simplu cred ca ar fi o idee buna sa mergi la cineva sa-ti verifice instalatia electrica.

 

Din ce spui pare ca la tine, motorul nu mai incarca bateria, si merge pana ramane fara curent, pana descarca complet bateria. Verifica ce a zis pogor[frate], cu motorul pornit sa-ti arate intre 13.5 si 14.5 pe baterie ( lasa sa se incalzeasca un pic motorul si tureaza pana la un 4000 asa si ar trebui sa fie in jur de 14 ).

Ai grija sa nu fie nici mai mult, adica uneori cand sunt probleme cu incarcarea ai tensiuni de genul 17.. si astea distrug bateria. Sa fie in plaja speficicata

Editat Aprilie 1, 2014 de adrian_mirea

[CezarCV]

Salutare posesori de gs .Am si eu un gs din 95 cu care am o problema.Ieri am vrut sa ies cu el ptr prima data anul asta si dupa ce i-am conectat bateria proaspat incarcata a pornit din prima, dar dupa 200m a inceput sa piarda din turatii pana cand a ajuns sa nu treaca de 2000 rpm (cu gazul tras la maxim), dupa inca 50m s-a oprit brusc.N-a mai vrut sa porneasca pana nu a venit un prieten cu masina sa-mi dea curent (precizez ca bateria era incarcata, aveam curent, iar bujiile desi erau curatate in dimineata aceea, erau tare innegrite).Dupa 1 min de cand am primit curent de la masina motorul a pornit, mergea bine, iar dupa cateva sute de metri iarasi m-a lasat balta la fel ca prima data.Bun.Iarasi i-am dat curent de la masina, a pornit si iarasi dupa un timp m-a lasat.Tot asa am tinut-o pana am ajuns acasa.

Stie cineva din ce cauza ar putea fi ?

 

 

Verifica carburatorul. Vezi daca ii vine benzina.Verifica traseul benzinei. Este foarte probabil sa se fi fisurat vreun furtun, sa se fi infundat ceva. Curata si filtrul de aer.

 

Electrica daca ar fi fost de vina n-ar fi pornit deloc, sau ai firele slabite si/sau mancate de soricei si se pun in scurt [mai greu asa ceva, la explicatiile tale].

 

Verifica acest topic. Undeva la 2-3 pagini in urma sunt ceva explicatii referitoare la cauzele care ar putea duce la nefunctionarea motorului, plecand de la ideea ca acesta a functionat bine si dupa iarna are probleme.

[susinfumuri]

Bateria nu se descarca.Cand se opreste motorul pot da la automat pana ma satur, nu porneste dar curent este.porneste cand ii dau curent de la masina, desi baterie este aproape plina.

PS. Bobinele de inductie le-am schimbat cu ale unui prieten.

[Sanim]

aveti idee cate zale trebuie sa aibe lantu de la Gs500e din 2000 , cod motor gm51a ? 110 sau 112 ?

[CezarCV]

aveti idee cate zale trebuie sa aibe lantu de la Gs500e din 2000 , cod motor gm51a ? 110 sau 112 ?

 

Daca nu ai modificat pinioanele, lantul este de 110 zale.

Al meu asa este (GM51B, GS500E /1991), dar consider ca toate asa sunt .

 

Uite si niste modele/oferte de la motorai.ro (anul trecut)

 

1. Lant transmisie

DID X-RING G&B 520VX2/110 - deschis cu nit / inchis - 360 lei

JMT X-RING 520X2 GOLD 110 - deschis cu nit - 330 lei

RK X-RING 520KRX/110 - inchis/deschis cu nit - 310

RK X-RING GB520KRX/110 - inchis/deschis cu nit - 360 lei

[Sanim]

110 zale i-am lasat , pinioanele 16 dinti fata respectiv 39 spate.

ce m-a uit e ca fostu lant era de 112 zale ... si pinioanele 16-39

[CezarCV]

Se inchide lantul si se poate regla? Daca da, asta este.

 

La 112 zale/lant, unde ajungea semnul pentru intindere ? Nu era la maxim?!

[Sanim]

cel vechi era reglat pana la penultima liniuta de pe bascula, acum cu 110 se inchide lantu , si e inca larg, maine cand ma trezesc sa aplic cu presa zala aceea , si sa-l reglez.

[kta_bmxpunk]

adrian_mirea multumesc pentru raspuns si sugestii...la ebay chiar nu ma gandisem sincer...o sa ma uit pe acolo...o seara faina!

[susinfumuri]

Salutare posesori de gs .Am si eu un gs din 95 cu care am o problema.Ieri am vrut sa ies cu el ptr prima data anul asta si dupa ce i-am conectat bateria proaspat incarcata a pornit din prima, dar dupa 200m a inceput sa piarda din turatii pana cand a ajuns sa nu treaca de 2000 rpm (cu gazul tras la maxim), dupa inca 50m s-a oprit brusc.N-a mai vrut sa porneasca pana nu a venit un prieten cu masina sa-mi dea curent (precizez ca bateria era incarcata, aveam curent, iar bujiile desi erau curatate in dimineata aceea, erau tare innegrite).Dupa 1 min de cand am primit curent de la masina motorul a pornit, mergea bine, iar dupa cateva sute de metri iarasi m-a lasat balta la fel ca prima data.Bun.Iarasi i-am dat curent de la masina, a pornit si iarasi dupa un timp m-a lasat.Tot asa am tinut-o pana am ajuns acasa.

Stie cineva din ce cauza ar putea fi ?

Am fost la electrician si singura problema pe partea electrica ar putea fi CDI-ul.Stie cineva daca se poate testa cumva CDI-ul ?

Ar putea fi o problema pe partea mecanica ?Garnitura de la cilindru trebuie schimbata si am un pic de pierdere de ulei pe acolo, daca ajuta la ceva.

[CezarCV]

Am fost la electrician si singura problema pe partea electrica ar putea fi CDI-ul.Stie cineva daca se poate testa cumva CDI-ul ?

Ar putea fi o problema pe partea mecanica ?Garnitura de la cilindru trebuie schimbata si am un pic de pierdere de ulei pe acolo, daca ajuta la ceva.

 

CDI se poate verifica exact cu un tester special. Sunt verificari care se fac la echivalenta turatiilor de relanti (echivalent 1) si pana la plaja de maxim (echivalent 2).

 

Dar el se poate verifica si in echivalent. Nu foarte exact dar se poate.

 

Principiul de verificare este simplu.

 

Model echivalent 1. Scoti bujiile (amandoua) si cu fisa conectata la ambele bujii, verifici daca ai scanteie la fiecare bujie. Daca ai scanteie, treci la verificare echivalent 2. Daca nu se observa scanteie la una sau ambele, respectivul / respectivele canal/canale sunt arse.

 

Model echivalent 2. Scoti bujiile pe rand. Exemplu. Scoti bujia din dreapta. Bujia stanga montata. Pornesti motorul si observi daca la turatii diferite poti observa scanteie. Daca nu exista scanteie, ai probleme cu CDI-ul pe respectivul canal.

 

Cele doua metode sunt metode aproximative cu ajutorul carora iti formezi o parere. CDI este un montaj electronic, care produce scanteie (echivalentul platinei de la dacia 1300) cand primeste semnal de la un senzor . Sunt doi senzori, un CDI, doua bobine, doua bujii, doua scantei [doua canale].

 

Daca nu ai scanteie pe un canal, trebuie sa verifici mai intai bujia [sa nu fie in scurt], senzorul, apoi bobina si in final CDI-ul.

 

Si ca sa nu uit. Lipsa semnalului de aprindere poate fi data si de contactul [senzorul] de la cricul mic. Prin urmare trebuie sa pui in scurt cele doua fire care intra in senzor. Este o mufa si acolo se pune "un strap" [un fir in locul senzorului].

 

La motoarele mai noi, nu porneste demarorul cand senzorul detecteaza cricul mic lasat. Este o protectie contra accidentarilor.

 

Astept raspuns cum o rezolvi.

 

 

 

PS

 

Motorul poate functiona [nu in parametrii initiali] daca ai pierderi de ulei si chiar de presiune. Nu poate functiona daca bujiile sunt in scurt, daca senzorul detecteaza cricul lasat, daca sistemul de aprindere [senzori, bobine, cabluri, CDI sunt defecte]. Motorul poate functiona si pe un singur canal foarte bine, adica cu un singur cilindru.

 

Deci este bine sa verifici chiar si incarcarea bateriei. O tensiune mai mare de 15V iti poate distruge CDI-ul [primul], senzorii [de aprindere dar nu numai] si in final bobinele.

 

 

Ca idee, consider ca ai o problema mixta. Aprindere [bujii in scurt, senzori, etc] dar si carburatie [ carburator dereglat, infundat, etc].

 

Am uitat sa adaug ca daca o componenta electronica este defecta [senzor, CDI] acea componenta nu mai functioneaza niciodata. Deci este si cazul tau. Nu poti merge 500 m cu motorul bine ca apoi sa nu-ti mearga.

 

Din aceasta cauza am spus ca fie ai problema cu bujiile [ele iti pot face asemenea probleme] sau cu carburatorul sau cu senzorul de cric. Sau toate.

 

Sau ai mers cu un canal si bujia s-a terminat si din cauza uleiului.

 

Cauta temeinic problema/problemele.

Editat Aprilie 5, 2014 de CezarCV

[susinfumuri]

Bun.Senzorul de cric l-am verificat, nu ala face probleme, iar bujiile sunt NGK si au 3000km, drept ii ca pana acuma de 2 ori le-am scos si le-am curatat de cand am problema asta, si de fiecare data erau tare innegrite.Motorul dupa ce se opreste, nu porneste decat daca primeste curent, asta ii motivul care m-a facut sa cred ca este o problema de natura electrica.Bobinele le-am schimbat cu bobinele de la GS-ul unui prieten,deci nici ele nu pot fi de vina, iar daca tu spui ca motorul nu ar putea functiona deloc cu CDI-ul defect, atunci problema trebuie sa fie de natura mecanica.

Iti multumesc mult ptr reply-ul detaliat, cat de curand posibil voi merge cu motorul la mecanic.Voi posta si aici care a fost buba,de indata ce o voi descoperi.

[Error]

salutare..am si eu nevoie de un parbriz pentru un suzuki gs 500 din 2003 necarenat... recomandari?de unde sa cumpar unul nou sau sh... sau poate aveti pe acasa unul care va incurca.astept raspuns! O seara faina!

/index.php?/topic/710983-parbriz-naked/

[Sanim]

as dori sa imi schimb si eu finala la gs , as vrea ceva sunet grav ... dar nu sa se auda la 20 km distanta .

Ceva care sa nu necesite modificari la jeturi .

ceva de genu asta , un sunet aseamanator.

Aveti ceva video cu tobe la gs-urile voastre ? imi puteti da link sa auda si urchea mea cam care suna mai grav ?

[CezarCV]

salutare

colegi am si eu o intrebare scurta la voi: daca bag ulei 10W60 in motor in loc de 10W40 (recomandat) ce se poate intampla sau care e diferenta?

Am citit azi un articol interesant legat de ulei [sursa aici]. Consider ca este foarte util daca aveti timp de citit.

 

Daca nu va deranjeaza, il redau mai jos.

 

 

Cum poți să ții o blondă ocupată toată ziua? Îi dai o foaie de hârtie pe care ai scris pe ambele fețe "citește pe partea cealaltă". Cum poți să ții un grup de motocicliști ocupat toată ziua? Îi întrebi ce ulei este cel mai bun pentru motocicleta ta. Garantat or să discute îndelung subiectul și probabil că nu vor ajunge să se pună de acord nici după câteva ore de discuții. Despre alegerea potrivită asupra tipului de ulei pentru motocicletă am mai discutat, dar după câteva documentări, iată ce informaţii utile şi noi îţi aducem.

N-am înțeles niciodată de ce este atât de dificil de ales uleiul moto. Ok, este important să pui uleiul potrivit pentru un anume tip de motocicletă. Înțeleg că toți motocicliștii își iubesc foarte mult motocicletele lor și vor tot ce e mai bun pentru ele, dar parcă uneori se exagerează. Dacă ar fi vorba de curse moto, acolo unde fiecare sutime de secundă contează și alegerea fiecărei componente poate face diferența între înfrângere și victorie, aș înțelege preocuparea pentru alegerea celui mai cel ulei, dar pentru majoritatea motocicletelor nu cred că e cazul.

Hai să încercăm să simplificăm la maximum această alegere. Normal că toţi vrem ce e mai bun pentru motocicletă, dar cred că sunt lucruri mai importante pe care ar trebui să le facem decât să devenim experţi în uleiurile moto.

Deci, cel mai simplu e să te uiți în cartea tehnică a motocicletei. Care ulei este recomandat de către producător în cartea tehnică, pe acela să-l pui. Normal, au și producătorii de motociclete interesele lor comerciale și s-ar putea să facă recomandarea în funcție de alte criterii decât calitatea. De exemplu, Yamaha are propria linie de uleiuri și prin urmare recomandă numai uleiuri Yamalube. Și ceilalți producători mari de motociclete au propriile linii de ulei. Există uleiuri Harley Davidson, uleiuri BMW, uleiuri Honda, uleiuri Suzuki, uleiuri Kawasaki și poate și altele.

De fapt cum stă treaba cu aceste uleiuri recomandate de producătorii de motociclete? Din câte am înțeles eu, treaba stă în felul următor – producătorul de motociclete fixează niște specificații tehnice și scoate la licitație contracte pentru furnizorii de uleiuri. Furnizorul cu prețul cel mai mic câștigă. Deci teoretic ar fi posibil ca din același butoi să ia ulei și BMW și Honda după care să își pună fiecare propria etichetă cu brandul propriu.

Poate că dacă ar fi 100% corecți, constructorii de motociclete ar trebui să recomande alte mărci. Poate. Dar tot interesele comerciale îi face pe constructori să nu recomande un ulei care ar fi total neadecvat. Dacă uleiul ar fi prost atunci motorul ar avea de suferit și la fel și reputația lor de constructori. În orice caz, nu trebuie să se înțeleagă din faptul că aleg cei mai ieftini furnizori și că uleiurile comercializate sub brandurile producătorilor de motociclete sunt niște uleiuri ieftine (proaste). Totul ține de specificațiile tehnice impuse.

Ne-am lămurit cum e cu recomandările? Nu, nu ne-am lămurit. Când mergem la mecanic să facem schimbul de ulei o să avem surpriza că mecanicul ne recomandă altceva decât ne recomandă constructorul. Te gândești "o fi mecanicul acesta mai deștept decât toți inginerii japonezi sau germani la un loc?". Păi stai, japonezii ăia au interese comerciale, de aia își recomandă propriile branduri, dar mecanicul nostru e imparțial. Așa să fie? Nu prea.

Dacă mecanicul îți recomandă de exemplu Motul, ca din întâmplare, el are de vânzare tot ulei Motul (bineînțeles la cel mai mic preț de pe piață). Te gândești – bine, parcă am văzut eu în altă parte același ulei mai ieftin, dar dacă tot sunt aici ce rost are să mă mai duc nu știu unde şi să mă întorc... mă costă mai mult benzina și pierd și timp. Hai să cumpăr de la mecanic și gata. Dacă ar fi mecanic specializat pe un singur brand de motociclete, Yamaha spre exemplu, atunci poate ar recomanda și el Yamalube cum recomandă și constructorul. Dar la mecanic poate să vină și cineva care are Honda, iar mecanicul nu o să fie nebun să-l refuze. Păi la Honda nu merge Yamalube (de fapt merge, la fel cum și la Yamaha ar merge ulei Honda, dar prejudecățile ne fac să credem că nu), dar Motul merge. Cum mecanicul n-are de unde să știe cine îi va trece pragul într-o zi, mai bine ia de la început Motul că se potrivește pentru toată lumea – deci Motul e cel mai bun. Dacă ne ducem la alt mecanic s-ar putea să afăm că Motul e bunicel, dar nu cel mai bun și că el ne recomandă Castrol (un alt exemplu ipotetic). Bineînțeles, al doilea mecanic are de vânzare ulei Castrol, de aia ni-l și recomandă. Acum există posibilitatea ca omul să fie sincer, poate el chiar crede că Motul / Castrol / Mobil1 / Repsol / Amsoil sau ce vinde el (sunt sute de producători de uleiuri) e cel mai bun și s-a străduit omul să se aprovizioneze cu ce-i mai bun pentru clienții săi.

La ce e bun uleiul de motocicletă?

Orice inginer ar râde dacă ar auzi o astfel de întrebare. Adică nu știi un lucru atât de simplu? Uite că nu toată lumea e inginer și poate n-a fost preocuparea lor supremă în viață să știe la ce folosește uleiul de motor. Dar este simplu, dacă le spunem, vor pricepe.

Pe scurt: în interiorul motorului sunt multe piese metalice aflate în mișcare (evident, atunci când merge motorul). Dacă nu ar exista uleiul, piesele ar intra în contact direct una cu alta, s-ar freca, motorul s-ar bloca și s-ar distruge foarte repede. În timpul funcționării, uleiul circulă prin tot motorul și ajută la:

- lubrifiere – piesele alunecă ușor și nici nu intră în contact una cu alta pentru că le separă o peliculă subțire de ulei;

- răcire – dacă piesele nu se freacă, atunci nici nu mai degajă atâta căldură. Uleiul circulă peste tot inclusiv prin zone special proiectate pentru răcire, astfel încât preia căldura din interiorul motorului (asta e principala sursă de căldură, că doar e motor cu ardere internă, nu?) și o disipează în exterior, menținând astfel o temperatură optimă de funcționare;

- degresare – în motor se acumulează diferite mizerii, în special reziduuri de benzină nearse, iar uleiul care circulă prin motor îl spală constant, împiedicând depunerea acestor reziduuri în interiorul lui.

Bine, hai să vedem ce mai scrie pe eticheta fiecărei sticle de ulei, în afara brandului. Poate ai observat, pe etichetă sunt trecute tot felul de coduri, iar fiecare cod are legătură cu anumite caracteristici tehnice.

Văscozitate

Asta e cea mai importantă caracteristică. Despre ce e vorba? Cum spuneam, uleiul trebuie să circule prin tot motorul. Vâscozitatea (popular spus – cât de "gros" este uleiul) are legătură cu această curgere. Cu cât uleiul este mai puțin vâscos ("subțire") cu atât curge mai bine, dar dacă pelicula de ulei care se formează între componentele metalice este prea subțire atunci nu mai oferă protecție.

Ce înseamnă "subțire" și ce înseamnă "gros"? Apa spre exemplu are o viscozitate foarte scăzută, este "subțire", curge foarte ușor. Prin comparație, mierea este foarte "groasă", curge foarte greu.

Cum se măsoară vâscozitatea? Prin definiție ar fi timpul necesar unei anumite cantități de fluid să curgă printr-un orificiu de dimensiune fixă (imaginează-ți că ai 2 sticle – una plină cu apă, una plină cu miere, le întorci pe ambele cu gaura în jos și cronometrezi în cât timp se golesc cele 2 sticle).

Ca să se complice lucrurile și mai tare, vâscozitatea variază cu temperatura – la temperaturi scăzute vâscozitatea e mai mare, la temperaturi înalte vâscozitatea scade. Spre exemplu, dacă vrei ca mierea ta să curgă mai repede o încălzești.

Şi uite așa ajungem la primul cod înscris pe eticheta bidonului de ulei. Ar trebui să zică ceva de genul SAE 10W-40 sau SAE 20W-50. Hai să explic ce înseamnă toate aceste litere și cifre. SAE – este un acronim pentru Society of Automotive Engineers – un grup de peste 84.000 de profesioniști care scriu standarde pentru industria aerospațială și auto. Bun, te-ai prins, cifrele se referă la un anumit standard. În mod normal, fiecare fluid are o singură vâscozitate la o anumită temperatură. Pentru a asigura condiții egale, SAE măsoară vâscozitatea la 100 grade Celsius pentru toate uleiurile și întocmește niște tabele de viscozitate. Standardul SAE nu reprezintă o unitate de măsură în sine, ci un interval de valori.

Deci, un ulei din clasa SAE 50 ar avea o vâscozitate cuprinsă între 16,3 și 21,9 cSt, măsurat la 100 grade Celsius. Mai rămâne de elucidat ce e cu prima cifră. În momentul de față există uleiuri numite multigrad, adică vor avea cam aceeași vâscozitate măsurată la diferite temperaturi. Cum se poate? Doar ziceam mai devreme că vâscozitatea variază cu temperatura. Se poate prin chimie – la diferite temperaturi lanțurile de polimeri se descompun și se recompun în alt fel (cu alte cuvinte uleiul se transformă în alt ulei cu alte caracteristici). Ei bine, prima cifră reprezintă clasa de vâscozitate a uleiului măsurată în condiții de iarnă. De aici vine și litera W – care semnifică iarnă (Winter). Un ulei cu SAE 20W va avea aceeași vâscozitate măsurată în condiții de iarnă (0 grade Farenheit / -17 grade Celsius) ca un ulei SAE 20 cu vâscozitatea măsurată la 100 grade Celsius.

Punctul de curgere este temperatura la care uleiul încetează de a mai curge ca un fluid (mai popular spus îngheață). Cu cât uleiul are punctul de curgere mai mic cu atât este mai bun în condiții de iarnă. Pentru majoritatea motocicliștilor nu prezintă mare interes pentru că oricum nu merg iarna cu motocicleta.

Complicat? Hai că merită. Acum n-o să se mai uite la tine domnul inginer cu o privire superioară. S-ar putea ca nici el să nu știe ce înseamnă SAE 20W-50. Mulți au impresia că are legătură cu temperatura aerului – adică funcționează optim dacă afară sunt între 20 și 50 grade Celsius. Acum știi cum stă treaba.

Bun, mai rămâne o singură întrebare legată de vâscozitate – ce se potrivește cel mai bine pentru motocicleta ta? Presupunem că folosești motocicleta în sezonul ei (primăvară – vară – toamnă) și că mergi cu ea normal (adică nu turezi motorul ca la curse). În principiu, dacă ai o motocicletă nouă, atunci probabil că SAE 10W-40 ar fi cea mai bună alegere. Dacă ai o motocicletă mai veche sau un motor mare V-twin, atunci ar fi mai potrivit SAE 20W-50. Trebuie să ții cont că atunci când motorul merge, uleiul se încinge și se mai "subțiază" – dacă uleiul e prea subțire nu va mai oferi protecție motorului.

Zinc, fosfor și reducerea frecării

Un alt cod de pe eticheta uleiului ar trebui să arate de genul API SG. API este un acronim pentru American Petroleum Institute. Ai ghicit din nou. O altă instituție care fixează standarde. Ce înseamnă celelalte 2 litere? Prima literă ar trebui să fie întotdeauna S – vine de la Service/Spark ignition – se referă la vehicule care merg pe benzină. Mai poate să fie și litera C – vine de la Commercial/Compression ignition – se referă la vehicule care merg pe motorină. Cum eu n-am auzit până acum de motociclete care să meargă cu motorină, prima literă trebuie să fie întotdeauna S (dacă e C, e clar că nu e un ulei bun pentru motocicleta ta).

Mai rămâne de elucidat semnificația celei de-a doua litere. De câte ori API vine cu un nou standard îl botează cu o literă superioară față de vechiul standard. În mod normal, fiecare nou standard este mai bun decât cel de dinaintea lui, deci cu cât a doua literă e mai mare cu atât mai bine – un ulei API SH sau API SJ ar trebui să fie mai bun decât unul API SG pentru că J e mai mare decât H, care e mai mare decât G.

Regula asta ține până la un punct. API îmbunătățește standardele având în vedere mai ales reducerea poluării și economia de combustibil. Uleiurile conțin, printre altele, un anumit procent de zinc și fosfor. Rolul lor este să protejeze piesele în mișcare din motor la frecarea metal pe metal. Zincul și fosforul acționează ca o cămașă de protecție. Standardul API SJ cere mai puțin zinc și fosfor în ulei decât API SG, ceea ce nu e prea bine pentru viața îndelungată a motorului tău, nu? În principiu da, doar că standardul se referă la un conținut maxim – asta nu înseamnă neapărat că un ulei care se află în clasa API SG ar avea mai mult zinc decât unul din clasa API SJ.

Economia de combustibil se realizează dacă motorul are un randament mai bun, printre altele dacă există mai puțină frecare între piesele aflate în mișcare. Ei, la motociclete intervine o problemă. Majoritatea modelelor de motocicletă au ambreiaj umed – adică ambreiajul este scufundat în ulei. Nu asta e problema, ambreiajul umed ar trebui să aibă o durată de viață mai mare decât un ambreiaj uscat tocmai pentru că este lubrifiat. Problema este că uleiul care lubrifiază ambreiajul este același care lubrifiază și motorul. Dacă la motor dorim să avem o frecare cât mai mică, la ambreiaj ar trebui să existe o frecare cât mai mare (foarte pe scurt – ambreiajul poate fi privit ca un ansamblu de 2 discuri care se lipesc sau se dezlipesc în funcție de cum e acționat – un disc este conectat cu motorul, celălalt cu cutia de viteze – când discurile stau lipite puterea motorului e trasmisă la cutia de viteze și de acolo mai departe către roată, deci nu ne dorim ca discurile de ambreiaj să alunece unul față de altul că altfel s-ar pierde din puterea motorului).

Acestea fiind zise, dacă pentru o mașină e mai bun un ulei cu API SN (acesta e ultimul standard) pentru o motocicletă cred că cel mai bun este API SH sau API SG.

Cu ocazia asta lămurim o întrebare pe care probabil mulți și-au pus-o: "De ce este neapărat necesar să pun la motocicletă ulei special pentru motocicletă? De ce n-ar merge să pun același ulei pe care îl pun la mașină? Doar la mașină pun cel mai bun ulei, nu? În plus, uleiul de motocicletă este și mult mai scump." Păi acesta e răspunsul – uleiul de motocicletă este folosit în același timp și pentru ambreiaj, motocicleta se înclină mai mult pe viraje (asta însemnând că pentru intervale foarte scurte de timp există posibilitatea ca anumite părți să nu fie lubrifiate la fel de bine), motoarele de motocicletă funcționează în general în regim de turație mai mare deci motorul motocicletei are nevoie de mai multă protecție.

Atenție!!! Aici mai e o problemă. Există aditivi care se pun în ulei și care promit extra-protecție – o peliculă de materiale ceramice care se depune pe pistoane și cilindri și duce la reducerea frecării, deci la o viață mai lungă a motorului. Așa o fi, dar pelicula aia ceramică se va depune unde vrea ea nu unde vrem noi și în mod sigur se va depune mai mult pe ambreiaj decât pe pistoane. Deci mai bine e fără aditivi în ulei în afară de cei pe care i-a pus de la început producătorul, altfel te trezești că ai nevoie de un kit de ambreiaj nou. Dacă vrei să pui neapărat aditivi, pune-i în benzină pentru că benzina rămâne doar în cilindri nu se duce și în cutia de viteze.

Tot în legătură cu ambreiajul mai găsim un cod pe eticheta bidonului de ulei. JASO MA. JASO este acronim pentru Japanese Automotive Standard Organization. MA este un ulei gândit pentru ambreiaj umed – poate fi MA, MA1 sau MA2. Mai există MB – ulei care nu este bun pentru ambreiaj umed.

Mineral, sintetic sau semisintetic

Acum e la modă ecologia, cu produsele bio… toate mesajele de marketing ne spun că ce e natural e bun și ce e artificial e rău și că ar trebui să cumpărăm numai produse naturale. Ei bine, în cazul uleiurilor este exact pe dos. Uleiurile sintetice sunt mai bune decât cele naturale.

Uleiul mineral se obține din rafinarea petrolului. Petrolul nerafinat (numit petrol crud) e un amestec de benzină, kerosen, păcură, ulei, parafine, ceară, bitum, nisip, pământ și alte chestii organice (gândaci morţi). Prin rafinare, companiile petroliere asta fac – încearcă să separe amestecul acesta numit petrol crud în componentele sale.

Uleiul de motor are în compoziția sa o grămadă de chimicale cu proprietăți foarte diferite. Temperatura la care uleiul începe să ardă se numește punctul de aprindere (flash point) și este determinată de chimicalele care ard la cea mai scăzută temperatură (adică sunt primele care iau foc). Cu cât punctul de aprindere este mai mare cu atât va fi mai stabil uleiul la temperaturi înalte și cu atât mai puțin ulei se va arde.

Dacă am putea avea un amestec precis de molecule de un anumit tip ar fi mai ușor să controlăm și vâscozitatea și punctul de curgere și punctul de aprindere decât dacă ne bazăm doar pe amestecul obținut din rafinare, nu? În plus, moleculele create artificial ar avea toate aceleași dimensiuni pe când moleculele naturale nu sunt toate la fel. Dacă toate moleculele sunt la fel atunci curgerea/vâscozitatea poate fi mai bine controlată. Ei bine, uleiul sintetic asta este – un amestec de molecule create artificial (adică nu obținute din rafinarea petrolului, ci prin reacții chimice) și de asta e mai bun decât uleiul mineral – proprietățile sale sunt mai bine controlate în plaje mari de temperatură (de când pornești motorul la "rece" până te întorci acasă cu motorul "fierbinte" după o zi de plimbări), adică uleiul își face treaba la fel de bine în toate condițiile.

E bine să reții următorul lucru. Cea mai mare uzură se produce în motor în primul minut de funcționare (când îl pornești la rece). De ce? Pentru că atunci uleiul încă nu a apucat să circule peste tot și să ungă toate mecanismele și atunci se petrece frecarea de metal pe metal. Aici e cel mai mare avantaj al uleiului sintetic – curge mai bine la temperaturi scăzute și va asigura ungerea mai repede decât uleiul mineral. Cu ulei sintetic sau fără, tot e bine să pornești motocicleta și să o lași să se încălzească, iar până să pleci cu ea poți să faci o inspecție vizuală fugară să vezi că totul e în regulă și poți să te echipezi pe îndelete. După ce ai pornit-o, las-o la ralanti măcar 1 minut.

La sfârșitul anilor ’90, Castrol a început să comercializeze un ulei obținut din rafinarea petrolului pe care l-au botezat Syntec Full Synthetic. Compania Mobil1 i-au dat în judecată pe cei de la Castrol, invocând faptul că acest ulei nu este sintetic ci un ulei mineral înalt rafinat. Dar Mobil1 a pierdut procesul – s-a decis că "sintetic" este doar un termen de marketing care se referă la proprietățile uleiului și nu la metoda de producere. Rezultatul acestui proces a avut un impact major în industrie – majoritatea uleiului sintetic vândut de către companiile petroliere nu mai este de fapt ulei sintetic (obținut artificial), ci ulei înalt rafinat. Motivul? Simplu, costul de producție este la jumătate.

Mai există și ulei semi-sintetic. Asta ce înseamnă? Păi este un amestec de ulei mineral și ulei sintetic. Uleiul sintetic este într-un procent de maxim 30% din acest amestec. Păi dacă uleiul sintetic nu mai e chiar așa de sintetic, ci tot ulei mineral, dar înalt rafinat, atunci eu nu mai înțeleg ce e uleiul semi-sintetic. Până la urmă companiile petroliere se joacă cu cuvintele, dar cu un scop bine determinat – să-și poziționeze produsele pe piață și să ne facă să dăm mai mulți bani pe produse marketate ca fiind premium.

Am văzut pe multe uleiuri atașată și eticheta racing pe lângă cea de sintetic. Eventual îți pune și o poză cu un campion la motociclism și încearcă să te facă să crezi că asta va fi cea mai bună alegere pe care poți să o faci. Să știi că nu e chiar așa. Echipele de curse nu folosesc neapărat cel mai bun ulei din lume. Iar scopul lor este total diferit de al tău. Pe tine te interesează să ții motocicleta mult și bine și să nu ai probleme cu motorul. Chiar dacă nu vrei să ții motocicleta mult, tot e mai bine să ai grijă de ea pentru că dacă merge bine o poți vinde cu bani mai mulți. Pentru o echipă de curse contează să exploateze la maxim motorul într-o singură cursă. Motorul de curse este încălzit cu atenție și cu răbdare, iar după cursă (asta înseamnă câteva sute de kilometri de funcționare) motorul este desfăcut, curățat, verificat, eventual schimbat ce e nevoie… tu nu cred că faci asta după fiecare drum, nu?

Bun, mai e o întrebare legată de tipul de ulei. Dacă uleiul sintetic este mai bun, atunci de ce unii constructori de motociclete recomandă ulei mineral? Se pare că explicația are legătură cu garniturile. Uleiul sintetic nu lubrifiază la fel de bine garniturile sau scapă mai ușor.

De ce trebuie schimbat uleiul?

Teoretic uleiul de bază ar rezista pe toată durata de viață a motocicletei fără să fie nevoie să fie schimbat. Uleiul e ulei, nu se strică. Păi și atunci? Problema e cu aditiviii. Într-un ulei de motocicletă, pe lângă uleiul de bază se adaugă o grămadă de aditivi. Aditivii sunt buni și au un rol foarte important – degresează motorul, neutralizează acizii care se formează prin arderea benzinei, îmbunătățesc indicele de vâscozitate etc.

Aditivii aceștia se consumă destul de repede. Spre exemplu, neutralizarea acizilor presupune o reacție chimică – dacă substanța care ar trebui să intre în reacție nu mai există (s-a consumat), atunci nu se mai produce nici neutralizarea, așa că acizii își vor face de cap și vor coroda motorul. De asemenea, există o explicație destul de complicată legată de indicele de vâscozitate. Foarte pe scurt – sunt create niște lanțuri lungi de molecule care la o anumită temperatură se fac ghem, la altă temperatură se lungesc (datorită acestor proprietăți s-au putut face uleiurile multigrad), dar aceste lanțuri se rup din cauza temperaturii sau presiunii foarte mari.

Se pare că asta este explicația pentru care uleiul de motocicletă ar trebui schimbat mult mai des decât la mașină – temperaturi și presiuni mai mari, care rup mai repede lanțurile astea de molecule, ca atare indicele de vâscozitate scade mai rapid. Uleiurile de tip SAE 5W-30 sau SAE 10W-40 conțin mai multe asemenea lanțuri de molecule decât uleiurile de tip SAE 15W-40 sau SAE 20W-50. Prin urmare, dacă ți-ai pus ulei din prima categorie ar fi bine sa-l schimbi mai des.

Cât de des?

Nu există opinii unanime. Unii recomandă schimbul de ulei cam la 5000 km sau chiar mai repede. Alții râd de cei care recomandă asta și spun că sunt paranoici. Adevărul e cam pe la mijloc. Teoretic primii au dreptate, dar în practică sunt foarte multe motociclete cu peste 100-200.000 km făcuți și care merg foarte bine, iar uleiul nu le-a fost schimbat așa de des. Deci, prima dată consultă manualul motocicletei și vezi ce recomandă constructorul.

Dacă folosești ulei SAE 10W-40 și / sau știi că ești genul care îți abuzezi motocicleta, probabil că n-ar fi rău să schimbi uleiul după 5-6.000 km. Dacă mergi mai liniștit, dacă ai ulei SAE 20W-50, dacă ai pus ulei sintetic, cred că te ține un schimb în jur de 10-12.000 km. În orice caz, atunci când schimbi uleiul nu uita să schimbi și filtrul de ulei. Nu costă mult, dar are un rol important. Filtrul reține cea mai mare parte din mizeriile pe care le spală uleiul. Și nah, reține și el cât reține după care se îmbâcsește și nu își mai face treaba. Dacă într-un sezon faci cam 8-9.000 km cred că o idee bună ar fi să schimbi uleiul la începutul fiecărui sezon ca să stai liniștit.

În concluzie, ce ulei să pun?

Cum spuneam la început, vezi întâi ce spune constructorul motocicletei în manual. Dacă ai citit tot ce am scris aici deja ai o idee ce vâscozitate să alegi și ce tip de ulei. Mai contează și ce buget ai. Dacă banii nu sunt o problemă, alege uleiul dintre cele mai scumpe pe care le găsești, vezi să fie full synthetic și alege un brand de prestigiu. Știi cum stă treaba cu brandul, nu? De multe ori plătești eticheta și nu calitatea produsului. Dar nici nu vei lua un ulei prost. Poate doar prea scump. Dacă ai buget limitat ai putea să salvezi niște bani dacă îți schimb singur uleiul. E un pic de muncă și e cam multă murdărie, dar nu e foarte complicat. Poți să o faci.

[CezarCV]

salutare

colegi am si eu o intrebare scurta la voi: daca bag ulei 10W60 in motor in loc de 10W40 (recomandat) ce se poate intampla sau care e diferenta?

 

Sper sa fie util acest articol.

Editat Aprilie 15, 2014 de CezarCV

[MariusCB500]

Vand far GS500

[adrian_mirea]

Are cineva de vanzare tuburi de furca pentru GS500?

[Remus20]

salut , Cezar am lecturat cu atentie ce ai postat! foarte interesant si nu stiam aceste lucruri ca nu am avut de unde sa le iau,dar ma bucur ca le-ai impartasit cu mine (noi),totusi era o simpla intrebare ce am pus eu care nu era de o diferenta asa mare (ex :in loc de 10w40 sa pun 20w50 ) si doar vroiam sa stiu daca schimba foarte mult datele problemei.din ce ai zis mai sus ar trebui sa schimb uleiul exact ca in exemupul dat de mine aidineauri.....lucru de care nu sunt convins........oricum multumesc pt efort.

[CezarCV]

salut , Cezar am lecturat cu atentie ce ai postat! foarte interesant si nu stiam aceste lucruri ca nu am avut de unde sa le iau,dar ma bucur ca le-ai impartasit cu mine (noi),totusi era o simpla intrebare ce am pus eu care nu era de o diferenta asa mare (ex :in loc de 10w40 sa pun 20w50 ) si doar vroiam sa stiu daca schimba foarte mult datele problemei.din ce ai zis mai sus ar trebui sa schimb uleiul exact ca in exemupul dat de mine aidineauri.....lucru de care nu sunt convins........oricum multumesc pt efort.

 

Remus,

Legat de vascozitate....

Poate sa nu fie asa mare diferenta intre 40 si 50 [initial ai spus 60] dar si in articol ai citit fraza: "Care ulei este recomandat de către producător în cartea tehnică, pe acela să-l pui."

 

Aici ma refer strict la vascozitate. Daca producatorul iti RECOMANDA 10W40* atunci il pui pe cel de 40. [nu are asa de mare importanta PRODUCATORUL recomandat cat codul [vascozitatea] uleiului. Restul este marketing (sa nu zic prosteala pe fata)]

 

Am intalnit foarte multi "colegi/prieteni/cunostinte" inclusiv motociclisti care iti fac recomandari si ATENTIE "pe raspunderea lor". Ce fel de raspundere au ei cand tu ramai fara motor? [pentru acest exemplu cu motocicletele, dar exemplele sunt de peste tot]. Cum te ajuta asta?!

 

Mai pe scurt, daca respecti recomandarile lor poti sta linistit.

 

*Pentru a veni in ajutorul nostru, producatorul iti da si un tabel cu mai multe tipuri de vascozitati, functie de temperatura mediului exterior.[il atasez pe cel de la honda, cu mentiunea ca 10w30 este mult mai scump decat 10w40. Datorita tabelului, am folosit in honda 10w40 care este acelasi pe care il pun si in GS500E].

 

Ideea importanta este ca motorul are ungere si prin stropire/imersie (inundare) iar acel ulei trebuie sa revina rapid in baie pentru un nou ciclu. (Ca idee, nivelul de ulei variaza in baie). Daca este prea vascos [w50 sau w60 (desi n-am gasit acest tip de ulei)] nu revine in acelasi timp ca cel gandit de fabricant si cateva momente [nu stiu cat] pot exista zone/piese fara ungere, fapt care se si intampla la pornire [la rece], la viraje scurte (cand aproape culci motorul pe asfalt),etc.

 

Ca si concluzie, nu pot aprecia daca w50 este mai bun ca w40. Tot ce ti-am impartasit este legat nu atat de practica cat de teorie. Dar intai exista ideea/proiectul [teoria], apoi apare obiectul care este testat si apoi produs in serie. De aici si recomandarile producatorului.

 

 

Nota

1.Am incercat sa explic, deoarece sunt convins ca nu multi au avut probleme cu alegerea uleiului, mai ales ca acestia merg la mecanic si nici nu retin ce fel de ulei se pune, pentru ca au incredere in el. Altfel ar incerca sa puna ei uleiul. Dar in timp, personal, am cunoscut foarte multi mecanici [auto/moto] si foarte putini au meritat increderea. Nu dau acum exemple, chiar daca am platit pentru NEPRICEPEREA LOR [nu ma refer la plata manoperei ci la piesele puse, stricate, sau alte situatii, etc].

 

2.Intrebarea ta este de bun simt si denota ca vrei sa cunosti. Chiar daca ma repet, trebuie sa ai incredere in producator si nu in tot felul de "cunostinte".

In articol aparea si ideea expusa de tine 10w40 inlocuit cu 20w50 dar nu-ti recomand.

 

Multe mii de km fara incidente.

Editat Aprilie 17, 2014 de CezarCV