Stator bulit?

Ok, treaba sta cam asa: bateria se descarca in general aproape de limita de functionare dar nu mai jos, zic limita de functionare adica cand incep sa-mi tremure becurile din bord daca semnalizez si chestii de genul asta. Bateria este noua, in concluzie m-am apucat de masuratori, in relanti cu farul aprins incarca undeva la 13.2-13.4 daca turam scadea incarcarea la 12.6-12.4 Am masurat apoi bobinele, in relanti avea undeva la 12 si ceva si in ture scadea si la 8 pe vreo 2, doar una ramanea tot pe la 12. Este statorul bulit sau sa ma uit la altceva? Motocicleta este un Kawasaki GPX 600R din 94'. Numai bine.

zic sa verifici si traseul firelor. Ar putea fi undeva o zona in care izolatia s-a "puscat", dar in principiu e cam nasol.

masoara rezistenta pe cele trei faze (cu motorul oprit desigur) trebuie sa ai undeva intre 0.2 si sa zicem maxim 1 Ohm, dar musai cu valori apropiate intre ele. Daca e scurt e buba, daca nu e continuitate iar e buba...

Ca sa masori corect bobinele statorului trebuie sa fie deconectate de "releul" de incarcare.

Se fac cam 2 tipuri de masuratori:

-rezistenta lor care trebuie sa aiba valoare mica, si sa fie cam aceiasi pentru oricare 2 bobine, si rezistenta catre masa care trebuie sa fie infinita; masurarile astea se fac cu motorul oprit; daca rezultatul e ok se trece la masurarea tensiunii generate

- cu motorul pornit ( si releul deconectat), cu un voltmetru de curent alternativ ( multimetru pus ce V ~ ) se masoara tensiunea intre firele (galbene de obicei) care ies din alternator; intre oricare 2 fire trebuie sa ai o tensiune de genul 20Vca si 70-80Vca in functie de turatia motorului.

Daca masuratorile astea sunt OK problema este la "releul" de incarcare.

Stiam ca trebuie sa am un voltaj destul de mare de aceea m-am si mirat cand am vazut cat de mic este, dar nu stiam ca trebuie neaparat sa fie deconectat de la releu. My mistake. Multumesc de info, se pare ca problema este cu releul in cazul asta deoarece am facut ce ai zis si au iesit valorile corecte la stator. Ma gandeam ca el ar putea fi inculpatul deoarece a suferit un mic "soc" la un accident acum ceva vreme si nu stiam daca a fost sau nu afectat deoarece s-a crapat capacul si a intrat si putina apa cred in urma unei ploi. Adevarul e ca oricum releu de incarcare se incinge foarte tare in general, parca as avea incalzire la sa. Pe de o parte ma bucur ca nu este statorul dar pe de alta nu, ca m-ar fi costat mai putin sa il rebobinez la Electroprecizia decat sa-mi iau alt releu multumesc de ajutor inca odata.

Ce spune Binox e general valabil pt toate mobrele cu stator trifazic cu excitatie magnetica permanenta. Acu cu cat difera la fiecare, e mai putin important...

Din simptome, pare ca ai un releu pe juma busit (nu mai incarca n ture). Intr-adevar e mai ieftin de rebobinat un stator, decat sa cumperi un releu nou.

Si decat sa cumpar un releu second tot e mai ieftin. Ideea e ca problema e cam de cand am motorul adica de aproape un an, si am mers ceva si prin noiembrie, decembrie cu ea, doar ca s-a cam dus treptat, putin cate putin pana acum cand incepe sa se simta destul de mult.. Totusi pt binele bateriei care abia am schimbat-o o sa vad cum fac sa ma aleg si cu alt releu. Banuiesc ca nu are rost sa intreb daca exista vreun soi de procedura tipic romaneasca de refacere a releului nu? Am vazut ca este turnat si banuiesc ca, si in cazul in care as reusi sa il desfac nu mai merge facut la loc.

Ba da, exista chiar un topic special releelor de incarcare home made.

/index.php?showtopic=182676

Mi-am făcut Âşi eu dar pentru ca a iesit mult prea mare(+ alti factori) nu l-am mai utilizat. In schimb, folosesc o solutie data tot de Binox > inlocuirea releului cu o punte de redresare (ca cea de la alternatorul de Dacie, spre exemplu) la care se leaga doar doua din cele 3 faze. Eu unu simt ca trage si mai bine decat înainte(cand leg a treia faza coboara vizibil relatiul). Partea proasta e ca nu mai ai stabilizata tensiunea.

O alta solutie sunt releele chinezesti, ca cele de pe scuter. Costa 50-60 de lei, dar cel mai probabil is mai putin fiabile. Gasesti la mnagazinul de scutere de pe Aurel Vlaicu, pe partea cu biserica, spre Grivitei.

Un releu mai marisor au ATVurile,chinezarie de 40 de lei,releul de scuter nu rezista la puterea respectiva,dupa 20 de secunde scoate fum.

E un model cu fire mai lungi ce poate fi adaptat,nu e mufa direct pe el,pretul ala de 40 lei l-am vazut la Bucuresti.

Statorul trebuie sa produca aceeasi tensiune intre toate cele 3 faze si sa nu prezinte nici o legatura la masa.

si ala de ATV se duce la fel de repede deoarece e proiectat ptr ture mici. O sa verific topicul cu pricina. Mersi fain.

Sunt perfect constient de asta dar ideea e ca daca altii au si e ok la mine de ce n-ar fi ? totul este sa ai sau nu curaj sa faci asa ceva. Stai linistit ca nu sunt genul care sa faca pasul cum a gasit mocangeala, era doar o idee ptr viitor, momentan deja imi caut pe sf ebay un releu

si ala de ATV se duce la fel de repede deoarece e proiectat ptr ture mici. O sa verific topicul cu pricina. Mersi fain.

Nu are nici o legatura turatia motorului cu proiectarea releului de incarcare. Se poate adapta releu de la altceva, conditia esentiala fiind ca puterea alternatorului de pe care se ia releul sa fie aceiasi sau mai mare cu cea a alternatorului pe care se monteaza, altfel nu tine prea mult, deaia se ard cele de scuter foarte repede, pt ca alternatoarele de scuter au putere mult mai mica decat unul de moto. ( ma refer la scuterele care au relee similare ca principiu cu cele moto)

si pentru ca multe dintre ele au alt tip de generator (magnetou)

Din ce ai descris tu as zice mai degraba ca e vorba de carbuni uzati peste masura si nu mai fac contact ferm pe colectorul rotorului la alternator. Eventual verifica si uzura colectorului. Sa nu fie oval si sa iti "arunce" carbunii cand turezi motorul si sa-i atinga doar pentru foarte putin timp. Masoara de asemeni si continuitatea/ rezistenta rotorului. Ar trebui sa gasesti aceeasi rezistenta direct intre contactele colectorului si prin perii/carbuni. Asta daca rotorul alternatorului este bobinat. Daca e cu magnet permanent, atunci ramane doar releul de incarcare si statorul.

Daca citeai si celelalte posturi vedeai ca am testat statorul si e ok pana la urma dar multumesc de parere, oricum ce spui tu acolo nu se aplica deoarece majoritatea mobrelor noi au rotor nebobinat.

Din ce ai descris tu as zice mai degraba ca e vorba de carbuni uzati peste masura si nu mai fac contact ferm pe colectorul rotorului la alternator. Eventual verifica si uzura colectorului. Sa nu fie oval si sa iti "arunce" carbunii cand turezi motorul si sa-i atinga doar pentru foarte putin timp. Masoara de asemeni si continuitatea/ rezistenta rotorului. Ar trebui sa gasesti aceeasi rezistenta direct intre contactele colectorului si prin perii/carbuni. Asta daca rotorul alternatorului este bobinat. Daca e cu magnet permanent, atunci ramane doar releul de incarcare si statorul.

Motorul lui n are alternator, implicit nici carbuni, nici colector, nici perii, etc. E un „generator” in care statorul este format dintr o infasurare trifazica, iar pe rotor se afla magnetii permanenti care produc excitatia. Daca avea alternator, acum nu mai avea probleme cu releul de incarcare.

Tocmai am montat pe Virago 250 releul chinezesc de ATV,incarca bine,nu se incinge,are un radiator mare cam ca la Suz GN. Face in we un drum mai lung,va tin la curent cu starea lui .

Am sa incerc unul la mine pe Pegaso sa vad daca rezista la generator de 190 W,daca merge il fixez in airbox sa il am pregatit in caz de..

Cred ca airboxul e locul cel mai nimerit,acolo ai curent de aer si cand stai pe loc.

Nu are nici o legatura turatia motorului cu proiectarea releului de incarcare. Se poate adapta releu de la altceva, conditia esentiala fiind ca puterea alternatorului de pe care se ia releul sa fie aceiasi sau mai mare cu cea a alternatorului pe care se monteaza, altfel nu tine prea mult, deaia se ard cele de scuter foarte repede, pt ca alternatoarele de scuter au putere mult mai mica decat unul de moto. ( ma refer la scuterele care au relee similare ca principiu cu cele moto)

ma aflu in aceeasi situatie ... monocilindrul meu batran de 650 se tureaza pana pe la 6000, cam cat un ATV... bateria e de numai 8Ah ... care e unitatea de masura a puterii alternatorului ? ca sa stiu ce-i cer la ala de la magazinul de chinezarii

Multumesc anticipat !

PS- ma intreb cum dracu de releul se strica partial ... din ce am masurat eu valorile sunt putin mai mari decat a masurat initiatorul topicului, dar oricum sub specificatile manualului. Intre fazele statorului 0.2-0.3 Ohm, cat zice manualul, dar la conectarea aparatului arata mai mult, si apoi scade rapid la 0.2-0.3

WATTI!

Acuma tinand cont ca in mare parte releele se strica mai mult pe jumatate, as pune o intrebare de copil tampit, ce s-ar intampla daca am pune 2 relee in paralel, unul stricat pe relanti si celalalt pe ture? ) as zice ca in cel mai rau caz s-ar duce bateria mai repede.

chiar daca e mai ieftin de rebobinat statorul decat un releu, nu mai e ca ala original. Daca tot e bun statorul, nu te mai gandi la rebobinari nici acum nici in vecii vecilor, decat daca e sigur dus.

Nu merg 2 regulatoare in paralel. Pune ce trebe, eventual daca ai o varianta mai chinezeasca, testeaza-o pe cat posibil.

nu are nici o treaba releul cu turele motorului

nu exista relee regulatoare care sa functioneze dependent de turatia mototrului decat indirect, adica dependent de tensiunea pe care o furnizeaza generatorul. Aparent iti merge la relanti pt ca nu are nevoie se reguleze (tensiunea fiind aproape de cea nominala), si probabil redresarea (transformarea din AC in DC) functioneaza corect.

alea cate-ti phoot relantiul au redresarea bulita si atunci sunt momente in care tensiunea in sistemul electric se duce in pooola ca generatorul iti da tensiune de sens contrar. Si de aia nu mai merge relantiul... ca nu ai curent corect pt scanteie

2 relee bulite = 1 releu bulit si mai rau

care e unitatea de masura a puterii alternatorului ? ca sa stiu ce-i cer la ala de la magazinul de chinezarii

Poti sa-i ceri unul care rezista la 350-400 de watti, ca generatoarele de japoneze in general nu scot mai mult. Chinezariile de scutere s proiectate -de regula -sa duca mai putin, desi unii au incercat si spun ca le-au tinut.

Pt cultura ta generala, manualele de fizica din generala zic ca puterea curentului electric(asta produce un ?alternator?) se masoara intotdeauna in watti, adica VA( volti x amperi, tensiune ori intensitate, cum mai zicea nea Ohm). Da tu n aveai de unde sa stii...

PS- ma intreb cum dracu de releul se strica partial ...

Pai simplu: un releu e format dintr-o punte de diode si un circuit de stabilizare. Prima transformă curentul alternativ trifazat in curent continuu, a doua circuiteaza surplusul de curent (niste semialternante) la masa, scazant tensiunea de 20-50 V pana la punctul de referinta 13,9- 14,5. Diodele se incing si in timp se ard tiristorii si alte cacaturi din circuitul de stabilizare. Sunt doua situații: cand nu mai incarca suficient, respectiv cand baga tensiune prea mare. De fapt stricarea asta parțiala e prima faza a bulirii - incarca numai in ture, sau incarca numai la relanti.

Acuma tinand cont ca in mare parte releele se strica mai mult pe jumatate, as pune o intrebare de copil tampit, ce s-ar intampla daca am pune 2 relee in paralel, unul stricat pe relanti si celalalt pe ture? ) as zice ca in cel mai rau caz s-ar duce bateria mai repede.

Mai bine pui 4: doua bulite intr-un sens si celelalte bulite invers, ca sa ai mai multa putere

Mesaj completat

alea cate-ti phoot relantiul au redresarea bulita si atunci sunt momente in care tensiunea in sistemul electric se duce in pooola ca generatorul iti da tensiune de sens contrar. Si de aia nu mai merge relantiul... ca nu ai curent corect pt scanteie

Eu cred ca aberezi.

O dioda arsa, presupune doua posibilitati - dioda strapunsa(care conduce) si dioda intrerupta(care nu conduce).

Apoi, nu toate diodele se ard.

Singurul risc practic e sa se arda generatorul(caz frecvent).

Eu n am auzit sa ajunga direct curent alternativ in instalatie, iar daca ar fi ar avea o tensiune care ar arde TCI/CDI-ul (20-60V). Nu ti mai sta mobra nici in relanti, moare pe loc

Avansul la scanteie e dat de de niste senzori care comanda TCI/CDI, nicidecum de curentul „contrar” sau necontrar sau „corect” sau cum ii zici tu.

Stiu ca era o intrebare tampita dar preferam un raspuns in termeni mai fizici Ma gandesc ca, eventual, curentul care iese dintr-unul si ajunge in baterie intra si in celalalt pe iesire si de acolo problema.

Cat despre mitul ca o chestie rebobinata merge mai prost decat cand a fost din fabrica, e doar atat, un mit. Depinde cine ti-l face. La Electroprecizia din Sacele au facut mai multi prieteni si au fost foarte multumiti, au deja cativa ani cu ele si nici o problema. Acelasi lucru se intampla si cu bobina unui difuzor, daca nu e facuta cum trebuie aceasta se arde imediat si asa mai departe.

Stiu ca era o intrebare tampita dar preferam un raspuns in termeni mai fizici Ma gandesc ca, eventual, curentul care iese dintr-unul si ajunge in baterie intra si in celalalt pe iesire si de acolo problema.

Oricum intrebarea era f stupida, ma refer la cea cu doua relee stricate in paralel, unul care incarca in ture si unul care incarca la relanti.. , dar o sa-ti zic numai un lucru:

cel care incarca numai la relanti are regulatorul stricat si in ture va genera muult mai mult de 14V.. undeva pe la 18-20V..

Pai ala poti sa-l pui in paralel cu cine vrei tu.. ca in ture la iesirea tuturor releelor legate in paralel sa zicem ca ai n, la iesirea a n+1 relee stricate pe jumate daca macar 1 e asa cum zic eu.. vei avea tot 18-20V

Pai uite dupa cum spuneam la inceputul topicului la mine incarca in relanti iar in ture scade curentul de incarcare nu creste peste limita. Si scade rau chiar. Oricum faza cu 2 relele ma gandeam de fapt, ca daca amandoua ar fi bune teoretic n-ar trebui sa se mai arda atat de repede, tinand cont ca n-ar mai fi sarcina atat de mare pe unul singur. Si eram curios daca s-ar verifica "teoria" asta cat de cat, ca atunci poate s-ar merita si chinezariile.