kyvacka

Nu te prosti cu roti de Jawa si alte improvizatii romanesti...fa o treaba calumea.daca nu mai bine da-o-n masa!

Unde scrie asta? Asa stiu si eu de 8m de perete vertical si 1m inaltime.

Mesaj completat

 

Posibil sa fie farul prost. Sau prost prins. Daca e suprotul stramb sau ceva prindere subreda... ghinion.

deci stii gresit!eu stiu ca in RO se masoara la 5 m.in film se zice 3,8 m.oricum ai lua nu e 8 m.si inaltimea e pana in centrul farului.

Uite ptr. edificare:e de pe Motorcyclistonline So how are you supposed to aim the beam? A lot of riders simply adjust until the light startles oncoming drivers--and then back off a half turn. Believe it or not, there are official recommendations. Find a flat patch of ground with a white or light-colored wall at one end. (You may have one of these right there at home--it's called a driveway.) Place the bike 25 feet from the wall or garage door (4). Measure from the center of the headlight to the ground with the bike level (5). Now go over to the garage door and mark one line at the same height above ground, and another two inches lower (6). Use a carpenter's level to draw a horizontal reference line (7).

Salut!

 

Are cineva o schita, poza, STAS, prieten la RAR, sau cei cu servicuri... despre cum se regleaza farurile la moto?

Aici ma refer la valori. Presupun ca metoda seamana cu cele de la masini: pui motoru la perete si masori inaltimea unde bate faru.

Ma intereseaza distanta si inaltimea.

 

Mersi anticipat!

Distanta 5 m,inaltimea:de la sol la mijlocul farului[cam 1 m adica].

eu unul sunt mai mult ca sigur ca din fabrica jentile au venit vopsite.zic sa faci acelasi lucru.bineinteles dupa o curatare prealabila.cat despre sablat...as zice pass.pe siteul alauia din america ai vazut poate ca el avea doua tipuri de jante initial pe motor d-aia a optat sa puna 2 rafuri noi din otel,care insa nu prea aveau modelul corect pentru spite.daca ai rafurile originale identice fata spate te-ai scos.Mi-ar face placere daca ai documenta munca ce o faci in asa fel incat sa ne putem si noi clati ochii.si multe poze.

Mesaj completat

Poate ai descoperit si tu site-ul asta dar uite totusi un link:http://w6rec.com/duane/bmw/index.htm

E o comoara de informatii si in plus tipul asta Duane e de-a dreptul demential,e de ajuns sa-i citesti povestioarele.

Ce dor mi s-a facut si mie de frecat fiare,mai ales de genul celui de fata.Sper sa ai rabdarea sa faci o restaurare ca la carte.o asa piesa merita.uite un site al unui tip din US care a facut-o: http://www.snafu.org/restore/1998-10/page7.html

Nu stiu daca ai remarcat atunci cand ai desfacut ambreiajul dar poate mai retii care era aspectul placilor metalice.daca erau lucioase atunci asta e una din problemele tale.tensiunea superficila a peliculei de ulei le face sa adere la placutele de frictiune si de aici apar frecari parazite la debreiere,adica nu iti decupleaza complet de unde si zdronc-pleosc atunci cand bagi in tr.1.Solutia e sa iei placile metalice si sa le matuiesti[deglaze e termenul in lb. engleza].e indicat o suprafata plana[un blat metalic,o suprafata de sticla]pe care pui smirghel de granulatie 400 si apoi tragi placile peste si pe o parte si pe cealalta pana cand dispare luciul.Ideal ar fi o sablare a lor,dar ma indoiesc sa ai acces la o astfel de instalatie.

Atata timp cat nu depasesti viteza legala o sa ai consumul cel mai mic.simplu,nu!

acum m-am prins si eu de unde vine denumirea de pistoane tribocotate:care va sa zica pistoane acoperite cu un strat de material antifrictiune.totusi puteau si ei sa foloseasca un termen cu mai putina trimitere la filozofia noastra de natie adica tribul.TRIBOLOGIE-merita tinut minte!

Jawa a folosit la motocicletele enduro[international Six Days Trials si ulterior International Six days Enduro]transmisii cu lant protejat in burduf pe motoare care dezvoltau mai mult de 50 Cp[de competitie repet].La fel si est-germanii de la MZ.asa ca motivul ca japonezele ar dezvolta o putere prea mare pentru acest aranjament cade din start.eu sunt de parere ca este vb de ratiuni de:simplificare si ieftinire a productiei,simplificare a exploatarii si nu in ultimul rand estetica.ca o solutie pentru prelungirea duratei de exploatare a lantului au aparut cam acum 30 de ani lanturile cu O-ring si apoi cu X-ring,Y-ring etc.bineinteles ca acestea sunt un compromis si nu reusesc sa ofere toate avantajele unui burduf etans.

Salut, stiti cumva cat se face amestecul de ulei cu benzina la cz 125 1960 ? Am citit multe povesti (1:25, 1:30, 1:40, 1:50) Merci !

Mesaj completat

1:25,adica la 1l de benzen 40ml de ulei sau la 5l 200ml.

Ce rost are sa va aburesc cu honda cati km a rezistat ca eu oricum nu o laud,, I HATE Honda'', eu am ramas cu dr fara ulei intro padure prin banat si cam 180 de km am mers fara ulei ca am picat cu furtunu de ulei intro creanga si la rupt si canci ulei si aia 180 km OFF ROAD cu namol de 20-30 cm si mam ales cu 2 tacheti polizati atata tot!! Parerea mea e ca vechiturile au piesele mai rezistente!! cele din 94-95 in jos!!!

Asfalt uscat voua

DR are ambielaj pe rulmenti cu bile si nu arbore cotit pe cuzineti.nu confunda miscarea de rostogolire din rulmenti cu cea de alunecare pe ulei[sau frecare fier pe fier in lipsa uleiului]dintre arborele cotit si cuzinet.in ultimul caz este vorba de un lagar hidrodinamic care spre a se comporta ca atare are nevoie de un debit constant de ulei la o oarecare presiune.in lipsa uleiului piesele fac contact si se distrug rapid.N-as vrea sa cumpar vreun motor de la tine!

iata un test edificator.aprinde farul si tureaza motorul pana la 3000 rpm.masoara tensiunea la bornele bateriei.daca este sub 14 V ai fript ceva p-acolo sau ai vreun conector slabit,oxidat,murdar etc.daca zici ca motorul da sa moara la ralanti cu farul aprins inseamna ca si bateria ta este pe duca.oricum tensiunea de 13,1V[pe care nu stiu cum ai masurat-o]ce o scoate alternatorul tau este mult prea mica.pe la 2000 rpm altenatorul ar trebui sa produca deja mai mult curent decat este necesar celorlalti consumatori si sa inceapa sa incarce bateria.ori la tine chestia asta se pare ca nu se intampla la turatii mici.

Sigurantele n-au nicio treaba cu asta. Ele sunt gandite ca un punct slab al circuitului pentru a feri instalația de „neplaceri” in caz de scurt circuite. In general ele sunt dimensionate in functie de consumatori, insa ele nu se ard daca pui baterie mai mare. Chiar daca i pui baterie de 160 de Ah, demarorul o sa suga tot cat suge cu una de 15A(un exemplu), la fel si restul consumatorilor. Explicatia: consumatorii îÂşi iau cât le trebuie(in functie de puterea lor), nu cât poate bateria.

Partea proasta la o baterie supradimensionata e ca generatorul sau releul de incarcare s-ar putea sa nu aiba suficienta putere sa o incarce intr-un timp ultil, sau chiar sa se arda puntea de redresare a releului atunci cand bateria e descarcata.

chestia cu bateria de 160 de A era evident o exagerare prin care am vrut doar sa infirm opiniile gresite ale unora ca o baterie cu un amperaj mai mare ar avea vreun efect distructiv asupra instalatiei electrice a motocicletei.si contrar opiniei unora un alternator normal de motocicleta poate incarca lejer si o astfel de baterie.chiar daca incarcarea se face cu un curent mai mic decat 10% din curentul recomandat[16A pentru o baterie de 160 A]bateria se va incarca in cele din urma chiar daca va dura un timp mai indelungat.apoi e complet gresita ideea ca un alternator are rolul de a incarca bateria.el furnizeaza curentul electric necesar functionarii consumatorilor electrici.doar excedentul este directionat spre baterie,care in principiu trebuie sa fie mai tot timpul la min.85-90% din capacitate.oricum ma indoiesc ca in conditii normale ai avea cum sa descarci o baterie de 160 Ah pe o motocicleta.

Vezi referitor la baterie, nu e recomandat sa pui cu mai mult de 1 amper peste ce-ti recomanda producatorul, in timp ti se duce instalatia electrica;

o mai incarci pe redresor daca se descarca.

cum zicea cineva mai sus du-te la un meserias cu ea sa se uite si la carburator, amestec, etc.

te mai poti uita la fisa si la pipa daca nu cumva e fisurata si descarca scanteia in bloc

cu asemenea chestii trebuie sa ai rabdare si sa fii pe cat posibil calm, cand esti nervos nimic nu-ti iese.

bafta !

asta cu amperajul de unde ai mai scos-o.poti sa pui linistit si baterie de 160 de amperi.nu ca ai avea unde.eu as indica sa puna cea mai mare baterie care ii intra in cutie.

da jos bujia,inchide benzina,trage gazul la maxim[acceleratia]si da-i asha la automat reprize de 5-10 secunde,ca sa aerisesti cilindrul si sa se mai evapore din benzina nearsa.bujia o arzi pe aragaz si apoi o cureti cu niste smirghel fin,dupa care o sufli cu aer comprimat.montezi apoi bujia,dai drumul la benzina si dai la automat reprize scurte[max. 10 secunde]cu pauze de 30-40 secunde intre ele.in mod normal ar trebui sa porneasca.

dar inainte de toate astea verifica ca butonul Engine stop sa fie pe Run si nu pe OFF.daca nici asha nu merge fa rost de alta bujie si incearca si cu aia.bujiile se manifesta ciudat uneori:dau scanteie in aer liber si la presiunea atmosferica dar in cilindru cu compresie si benzina dau o scanteie anemica sau deloc.scanteia trebuie sa fie albastra si puternica si trebuie sa apara intre electrozi doar.poti sa incerci in ultima faza sa pornesti impins,in treapta a 2a .

Pe timp de iarna eu il folosesc cu ataj, pornea mai repede decit onda.

inseamna ca Honda era praf!

Dar aerul rece care este aspirat in mod normal in motor nu poate sa faca acelasi lucru ? O sa imi zici ca,supapa de evacuare lucreaza la temperaturi mai inalte dar nu este o diferenta colosala (iti dai seama dupa jocul la supape, destul de apropiat deci temperaturile nu difera cu mult si totusi supapa de admisie e continuu racita de aerul proaspat fara sa se deformeze.

Ca sa nu mai zic ca nu are de ce sa patrunda aerul rece pe evacuare. Atunci cand evacuarea este deschisa este impins aerul cald afara, nu vad ce forta ar face sa traga aer pe acolo, pt ca atunci cand pistonul incepe sa coboare deja e de mult inchisa evacuarea si totul etans acolo.

Mi se pare doar un mit deloc credibil

de ce nu incerci.poate daca o faci de destul de multe ori si destul de indelungat o sa te convingi.supapele de admisie sunt racite de amestecul proaspat aspirat asha ca nu ating nici pe departe aceeasi temperatura ca cele de evacuare.

Mda... credeam ca te referi la ce ai facut tu personal, nu la filmulete de pe net. "Scula" pare interesanta, insa sunt curios daca functioneaza si la motociclete, unde diametrul arcurilor este diferit fata de masini, ca sa nu mai zic ca la motorul meu supapele de admisie sunt mai subtiri decat cele de evacuare.

 

Ride Safe!

man functioneaza si la motociclete si daca ai fi avut curiozitatea sa te uiti si la alte filmulete legate de acest subiect ai fi descoperit si tu asta.cat despre faptul ca am facut eu asta personal sau nu asta mi se pare irelevant.sunt destui altii care au facut-o.daca ai curajul te bagi,daca nu du-o la un mecanic.eu doar ti-am zis ca se poate face.

Nu am auzit de asa ceva, exista o explicatie logica ? Nu zic ca nu ar fi adevarat, dar sunt curios. La fel am putea sa zicem de tobele ultra-sport care actioneaza aproape ca si cum nu ar fi esapament deloc.

Pentru reglat perfect amestecul este cam singura solutie posibila pentru noi la gsxf fara analizator de gaze. Bujia transparenta nu poate fi folosita.

in momentul opririi motorului sa zicem ca o bujie de evacuare[dar la cele cu 4 supape pe cilindru sunt minim doua odata]ramane deschisa.aerul rece care patrunde prin galeria de evacuare raceste brusc supapa si o poate deforma.nu sunt deformari masive de ordinul milimetrilor,dar e de ajuns si cateva sutimi pentru ca supapa respectiva sa nu mai etanseze corespunzator.exista o diferenta intre esapament sportiv[mai putin restrictiv ce-i drept dar avand totusi o anumita lungime si sectiune etc.]si lipsa completa a esapamentului.e contraindicata mai ales turarea motorului fara esapament.

Cam riscant cu funia sa nu o prinda supapa si sa ramana o parte in interior. Se topeste, dar arsura s-ar putea depune in locuri strategice (scaunul supapei) si ar fi sansa sa o preseze acolo, sa o transforme in calamina si sa nu mai inchida perfect supapa respectiva.

As prefera aerul comprimat. E mai sigur.

pai funia se introduce prin orificiul bujiei.in acest timp supapele sunt complet inchise pentru ca tu ai scos culbutorii de pe ele.deci nu are cum efectiv sa agate funia in supape.se foloseste nylon tocmai pentru a nu ramane reziduuri in cilindru[ca de ex. de la o funie vegetala etc.]si daca ar ramane mici bucatele de nylon alea se topesc instant de la prima pornire.cu aerul comprimat chiar nu am auzit sa fie folosita metoda.

Deasemenea si eu as vrea sa stiu ca ma paste o revizie la supape, am probleme cu compresia in parte si din cauza lor si parca n-as da jos tot motorul.

daca aisupape care nu iti inchid bine n-ai ce face si trebuie musai sa dai jos chiulasa,implicit si distributia.despre schimbat simeringuri fara a demonta chiulasa:nu,nu se foloseste aer comprimat. despre cum desfaci sigurantele arcurilor:exista un dispozitiv special care iti permite sa faci operatia[in ambele sensuri,adica si dat jos si remontat]fara a avea acces la talerul supapei[ca in cazul folosirii unei prese clasice].

metoda e una destul de simpla.prima data se da jos capacul de chiulasa,apoi rampele culbutorilor[axele alea scurte pe care basculeaza culbutorii],bujia[sau bujiile]si capacul alternatorului.se aduce apoi motorul la PME[adica in punctul cel mai jos al pistonului]si se introduce in cilindru o funie de nylon[de tipul cu gol la interior]cu o lungime de 2-2,5 m[asta variaza de la motor la motor,adica la un monocilindru de 600 de ex. ar putea fi nevoie de o funie mai lunga,sa zicem 3 m;trebuie avut grija inainte de toate ca motorul sa nu se blocheze]din care lasam afara cam 0,3m,din motive evidente.apoi se roteste motorul astfel incat sa aducem pistonul la PMI,comprimand astfel funia si implicit supapele.apoi se foloseste o presa speciala[care o puteti gasi pe net sau puteti improviza ceva,dupa preferinte si posibilitati]spre a scoate sigurantele si arcurile.acum aveti acces la simeringuri si le puteti schimba.se recomanda a se efectua operatiunea cate o supapa odata.se roteste apoi motorul in sens invers ,se scoate funia si se monteaza inapoi restul pieselor,se regleaza jocul la supape etc.spor!

PS:la motoarele care au supape atacate direct de arborii cu came[fara culbutori]trebuie demontata si distributia.efortul este putin mai mare[din cauza asta]dar se scapa de costul unei noi garnituri de chiulasa,cheie dinamometrica etc.

uite si un filmulet zic eu destul de explicativ despre scula folosita pentru sigurante:

Ma , eu ma crucesc cind citesc ce puteti sa scrieti. Voi nu cunoasteti un strungar mai de doamne ajuta si tipati ca nu aveti unde croma un jeg de surub si acuma o dati in inventica romaneasca ? Daca imi zice si mie unu' tehnologia si materialele care fac din nimic un piston , barvo lui. In afara de citeva persoane de aici , majoritatea cred ca viseaza frumos sau targ pe nas. Sint "batrinii" care stiu cum sta treaba cu tehnologiile si POATE citiva mai tineri , restul vorbesc vorbe. Sau , idee , sa imbunatatesti o socialista. Ce ati patit , nu va mai ajung japonezele pe care mergeti ?

Ideea in sine , e foarte buna. Aplicarea ei este defectuoasa in totalitate , incepind cu ideea de design (ceva clasic spre socialista) pina la finantare sau public tinta. Ce sa mai zic de tehnologie , ca tre' sa fii inginer ca sa poti vorbi de asa ceva. Repet , am citit si ideei bune , dar majoritatea sint vise.

Eu sint mai dur de felul meu , poate si fiindca ideea e buna , dar este tirita in derizoriu , vise si tot felul de nebunii. Daca ar exista putin simt practic si o minte logica , s-ar putea ajunge , in timp , la un rezultat interesant. Din pacate , in conditiile actuale , vorbiti vorbe.

lasa man ca pistoane cumpara de la Mahle sau Wiseco.ei doar sa incropeasca mobra.sa mai puna un surub si o piulita ici colo.ca noi oricum numai de asta suntem buni:de povesti nemuritoare.

Buna ziua,

Vreau sa multumesc tuturor celor care au icercat sa ma ajute cu sfaturi.Fiind foarte ocupat saptamana trecuta nu am avut timp sa incerc sa remediez problema,dar am desfacut motorul si am obsevat ca ambele pistoane sunt putin zgariate.Bun.Deci acum astept un sfat ce sa fac mai departe:...sa duc cilindri la alezat(1,2 sutimii)?...sa ridic cuiul de dozaj cu o liniuta?!sa dau jos din pistoane 1,2 sutimi?? sa il montez inapoi in speranta ca dupa cateva sute de km problema se va rezolva de la sine???sau sa imi bag piciorul in el si sa il vind pe bucati desi are toate actele la zi ?Astept un raspuns pe forum sau un PM..si multumesc de pe acum celor care vor raspunde! Cele bune si cat mai putine probleme...

daca ai posibilitatea du cilindrii la honuit[se face cu o piesa dedicata numita culmea chiar hon].in felul asta o sa scapi de alezat si luat pistoane mai mari.ma indoiesc ca cineva o sa poata sa ia pe strung cu asa o precizie incat sa nu iti strice cilindrii[adica sa ii faca prea mari].ia apoi pistoanele si lustruiestele cu smirghel de apa pana cand o sa dispara toate urmele de zgarieturi.apoi montezi totul la loc si incepi un rodaj ca la carte,fara a forta motorul peste 60 km/h prima 1000 km.daca o sa iei din pistoane pe strung o sa ai un motor zgomotos si pistoanele se vor uza rapid.

se poate face si fara demontarea chiulasei.si parerea mea e ca cei de la servici asha o vor si face ,incaltandu-te pentru o manopera pe care nu o fac.daca este cineva curios sa incerce schimbul de simeringuri supape fara a da chiulasa jos o sa scriu un post explicativ mai detaliat.oricum operatiunea nu dureaza mai mult de 1-1,5 ore si nu se umbla deloc la distributie.

Cu 1.75 din manual mie aproape ca nici nu imi pornea. Toti recomanda 2.5 pe katriders, ai putea sa incerci 2.25 mai bine. 0.25 face o mare diferenta.

Colortune-ul nu poti sa il folosesti la gsxf. Bujiile sunt bagate prea adanc. Poti sa incerci fara esapament mai bine.

Poti sa iei si surubelnita la 90 grade de la carbtune daca nu ai una.

incercatul carburatiei fara esapament duce la supape de evacuare strambate.recomand sa evitati metoda!